Какой аккумулятор выбрать для коротких поездок
Перейти к содержимому

Какой аккумулятор выбрать для коротких поездок

  • автор:

АКБ 6v 12Ah для редких и коротких поездок. серия DJW.

АКБ 6v 12Ah для редких и коротких поездок. серия DJW.

Аккумуляторы LEOCH серии DJW относятся к АКБ общего применения, но при этом, хорошо работают и в циклическом режиме на малых и средних токах разряда.

Если использовать этот аккумулятор для электропривода детской машинки, то для коротких и не частых поездок.

Завод LEOCH расположен в Китае и характеризуется качеством и стабильностью разрядных характеристик выпускаемых аккумуляторов. Это оптимально- качественная продукция по разумной цене!

Оптимально применять аккумулятор Leoch DJW6-12 ah в детских электромобилях, квадроциклах, мотоциклах с мощностью электромотора до 35-45 Вт. Более мощные электромоторы. стоящие в машинках могут сильно просаживать напряжение и это будет сказываться на скорости при езде в горку или по высокой траве.

Желаем комфортного катания Вашим детям на электромотоцикле! А чтобы новый аккумулятор служил Вам как можно дольше — обязательно прочитайте и следуйте правилам эксплуатации.

Основное: Вы приобретаете АКБ по технологии AGM – это означает:

  • В аккумуляторе нет электролита в жидком состоянии, (электролит находится в стекловолокне или загущен до состояния геля), поэтому АКБ безопасен!
  • Аккумулятор герметичен – ничего доливать не надо, и вскрывать нельзя.
  • Эта технология плохо переносит состояние глубокого разряда — чаще заряжайте, меньше будет теряться емкость АКБ.
  • Основная ошибка при эксплуатации – аккумулятор не подзаряжали после каждого катания на машинке, вне зависимости, разрядился он полностью или нет.
  • Вторая основная ошибка — аккумулятор периодически не подзаряжали в зимний период (когда он не использовался).
  • Заряжать нужно только зарядными устройствами для АКБ по технологии AGM. Ток заряда должен быть ограничен 10% емкости нового АКБ. Автоматические ЗУ для автомобилей использовать нельзя !
  • Количество циклов заряд-разряд ограничено 200 (для стандартной серии HR) и 350 для серии EV (EVX).

Перед покупкой:

  • При покупке аккумулятора убедитесь, что он соответствует требованиям технического паспорта детского электромобиля (мотоцикла, квадроцикла).
  • Особое внимание уделите габариту аккумулятора.

Новый аккумулятор:

  • Перевозить можно в любом положении, при открытых контактах АКБ проследите, чтоб не было возможности их замкнуть при транспортировке.
  • Новый аккумулятор заряжен на 80-90%. Необходимо перед использованием зарядить.
  • Тренировать (заряжать-разряжать до 100%) не нужно, Вы потеряете один цикл.

Установка АКБ на детский мотоцикл:

  • Установите новую АКБ. Обратите особое внимание на полярность АКБ. Красная клемма – это «плюс», черная – «минус».
  • Очистите присоединяемые к АКБ клеммы от грязи, коррозии. Чем чище и лучше контакт – тем надежнее и полнее заряд АКБ.
  • Подсоедините АКБ, начиная с клеммы «плюс». В детских мотоциклах, для соединения проводки и аккумулятора используются быстросъемные клеммы типа «Faston 1» или «Faston 2», если клеммы сильно окислены или вообще отвалились или были припаяны на заводе к клеммам аккумулятора, то необходимо заменить на новые, купив их в магазине «автозапчасти» или у нас.
  • ПРИПАИВАТЬ ПРОВОДА К КЛЕММАМ АККУМУЛЯТОРА НЕЛЬЗЯ! Это делают только на заводе, быстрой пайкой.

Проверка работы и правила эксплуатации:

  • При наличии вольтметра, проверьте напряжение на АКБ. Если ниже 12.5 вольт (или 6.4в для 6 вольтовых)– зарядите АКБ!
  • Если при правильной установке АКБ и нажатии на педаль мотоцикл не поехал, разберите контактную группу педали и очистите контакты от грязи и окисла. (При катании по влажной высокой траве, в этот блок попадает влага, и контакты окисляются.) Вторая причина скрывается в переключателе вперед-назад (если есть) – его лучше заменить на новый, т.к. разборка переключателя трудоемкий процесс.
  • Правило 1: Покатались, даже не долго, и поставьте аккумулятор на заряд.
  • Правило 2: Никогда не доводите АКБ до полного разряда. Тогда количество циклов будет в два – три раза больше.
  • Правило 3: Время заряда – систематический недозаряд снижает емкость и срок службы АКБ. Время заряда определяется так: посмотрите, какой ток заряда указан на корпусе штатного зарядного устройства, которым комплектовалась машинка. Допустим там указано 500mA, емкость нового аккумулятора, к примеру 6Ah, 6 делем на 0,5 = 12 Итог: время полного заряда аккумулятора 12 часов!
  • Следите за чистотой и отсутствием влаги (воды) на поверхности аккумулятора.
  • При длительных перерывах в эксплуатации (более одного месяца) необходимо подзаряжать батарею до уровня, соответствующего 100% заряду аккумулятора.
  • Аккумуляторные батареи герметизированы, поэтому их вскрывать категорически запрещено, т.к. это приводит к разрушению батареи.

Заряд аккумулятора. Самый важный пункт в правилах.

  • К сожалению 50% штатно комплектуемых к машинкам зарядных устройств не имеют индикации «заряжен», что не удобно и как правило не доводят аккумулятор до 100% полного заряда, что сказывается на сроке службы и продолжительности катания детского мотоцикла, поэтому их часто меняют на другие, более технологичные. Зарядные устройства для детских электромашинок и мотоциклов.
  • Если у Вас нет штатного ЗУ или Вы хотите использовать другое ЗУ , соблюдайте следующие правила:
  • Зарядное устройство (ЗУ) должно быть предназначено для заряда аккумуляторов, сделанных по технологииAGM илиGEL. Если это не написано в паспорте к ЗУ, то таким ЗУ заряжать аккумуляторы для детских мотоциклов НЕЛЬЗЯ!
  • НОМИНАЛЬНЫЙ Ток заряда аккумулятора – это 10% от его емкости! Например для АКБ 6 вольт 6 ач номинальный ток заряда 0.6 Ампера. Допустимо до 1,5 Ампера. Превышение тока заряда приводит к быстрому старению и потери емкости АКБ, а так же может привести к «вздутию» аккумулятора.
  • Температура АКБ перед полным зарядом глубоко разряженного аккумулятора должна быть в пределах от +5°С до +25°С. Если батарея хранилась при более низкой температуре, то перед включением на заряд необходимо выдержать ее при комнатной температуре не менее 5-7 часов.
  • Для аккумуляторов рабочим напряжением 6 вольт, рекомендуемое напряжение заряда — 7,2 В, максимально допустимое — 7,5 В при 20°С, при силе тока (А) равной 10% от его емкости. (например, для 12ач – ток 1,2А максимум 2,5А).
  • Для аккумуляторов рабочим напряжением 12 вольт, рекомендуемое напряжение заряда — 14,4 В, максимально допустимое — 14,6 В при 20°С, при силе тока (А) равной 10% от его емкости. (например, для 7ач – ток 0,7А. максимум 2А).
  • АКБ должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Внимание! Нельзя применять для заряда АКБ зарядные устройства постоянного тока.

Сезонное хранение аккумулятора.

  • Не допускается хранение АКБ в разряженном состоянии, особенно при отрицательных температурах!
  • Перед хранением (более 1 месяца) отсоедините АКБ от внутренний проводки электромобиля и полностью зарядите ее перед хранением. Хранить аккумулятор необходимо в сухом месте без попадания прямых солнечных лучей, при температуре от 0°С до 25°С.
  • Один раз в 1-2 месяца поставьте на подзаряд. Время подзаряда от 1-2 часов.

ГАРАНТИЯ НА АКБ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

  • Несоблюдение правил эксплуатации, обслуживания или мер безопасности.
  • Провода припаяны к клеммам АКБ.
  • Механические повреждения АКБ, включая вздутие корпуса от перезаряда.
  • Использование АКБ не по прямому назначению (как стартерную).
  • Отказ работы АКБ по причине глубокого разряда или перезаряда (напряжение на клеммах АКБ менее 10,5 В) не является основанием для замены АКБ и служит основанием для снятия гарантии.
  • При отсутствии гарантийного талона или накладной, штампа магазина, не заполненного талона или наклейки­­. АКБ должна предъявляться в гарантийный сервис чистой, с читаемой заводской маркировкой и фирменными наклейками.

УТИЛИЗАЦИЯ АККУМУЛЯТОРОВ: Вышедшая из строя батарея подлежит сдаче в пункт приема отработанных аккумуляторов для последующей утилизации. При соблюдении правил эксплуатации и обслуживания Ваш аккумулятор прослужит не один сезон.

Основные
Краткое описание LEOCH DJW6-12
Модель позиции DJW6-12
Название LEOCH DJW6-12
Производитель LEOCH
Страна Китай
Электротехнические характеристики аккумулятора
Напряжение, В 6
Емкость, Ач 12
Энергоотдача GP общее применение
технология AGM
Форм-фактор (габарит), клеммы, вес.
Длина, мм 151 мм
Ширина, мм 51 мм
Высота, мм 94 мм
Высота с клеммой, мм 100
Тип клеммы F2: FASTON 7 мм
Вес, кг 2.05 кг
Количество в упаковке 8
Стандартный тип-размер 6 вольт 10-16 ач : 151х50х100 (ДхШхВ),мм
Эксплуатационные характеристики
Срок службы в буферном режиме, лет 3
Срок службы в циклическом режиме, кол-во заряд разряд 200
Гарантия,мес 6
Категория товара Оптимум

Инструкции

Аккумулятор для зимы — эксплуатация акб в холодное время года

Какой лучше выбрать аккумулятор для зимы? Этот вопрос актуален даже для средней полосы России, не говоря уже о более северных регионах. Не важно, когда вы покупаете аккумулятор, ведь зима близко, и даже летом надо задумываться о том, как АКБ поведет себя через полгода. Незначительная разница при работе в тепле у разных аккумуляторов может стать гораздо больше для холодного климата: падение температуры сказывается и на работоспособности АКБ, и на нагрузке на батарею (холодный двигатель труднее прокручивается стартером, отсюда и большее потребление тока).

Влияние температуры на аккумулятор

Аккумулятор «запасает» энергию с помощью чисто химического процесса на своих пластинах и благодаря обратному процессу ее отдает. Если же вспомнить, что любые химические процессы протекают с разной скоростью при разных температурах, то можно понять, что и скорость зарядки, и токоотдача у аккумулятора зимой упадут.

Поэтому для получения максимальной отдачи зимой от аккумулятора потребуется наибольшая активная площадь пластин — чем она больше, тем быстрее при прочих равных батарея сможет набирать и отдавать заряд. Оценить ее при сравнении разных аккумуляторов можно косвенно по параметру, обязательно указываемому на батарее — по току холодной прокрутки.

Независимо от выбранной производителем системы измерения ток холодной прокрутки всегда измеряется при отрицательных температурах, то есть прекрасно отражает именно поведение аккумулятора зимой. Выбирая, скажем, между АКБ с током в 570 А (EN) и 620 А (EN), отдать предпочтение стоит именно второму: при одинаковой температуре в −18 градусов он отдает заметно больший ток.

Емкость аккумулятора — величина нелинейная: указываемая на аккумуляторе цифра измеряется при стандартной температуре и токовой нагрузке. При охлаждении емкость АКБ снижается из-за падения скорости химической реакции в банках батареи. Поэтому в пределах размеров, заданных габаритами аккумуляторного отсека, стоит выбрать аккумулятор с емкостью выше чем у штатного АКБ (на 5 −10 а/ч).

влияние температуры на емкость

Какого типа лучше аккумулятор для зимы?

Классические свинцово-кислотные аккумуляторы

К этой категории относятся все АКБ, где между пластинами находится только жидкий электролит. Современные технологии позволили сделать такие аккумуляторы практически или полностью необслуживаемыми, обеспечив стабильность уровня и плотности электролита.

Классические свинцово-кислотные аккумуляторы

Для эксплуатации в зимнее время аккумуляторы, выполненные по кальциевой технологии, предпочтительнее более дешевых батарей с пластинами из малосурьмянистого сплава (гибридные акб). В первую очередь благодаря большей скорости набора заряда: здесь образование водорода на пластинах в разы меньше, а именно его микроскопические пузырьки снижают активную площадь пластин, замедляя скорость зарядки. Особенно это важно, если зимой Ваш автомобиль используется преимущественно для коротких поездок: медленно заряжающийся аккумулятор просто не будет успевать восполнить запас энергии, растраченный при запуске.

Главное при использовании аккумулятора зимой — это регулярный контроль его состояния: пребывая в постоянно недозаряженном виде, аккумулятор начнет подвергаться сульфатации, которая тем быстрее, чем выше степень разряда. Если за время поездок Вы не успеваете зарядить аккумулятор, стоит задуматься о приобретении зарядного устройства, причем желательно с режимом десульфатации: такое ЗУ не только сможет поддержать заряд батареи, но и обеспечит ей максимальный ресурс.

Необходимо периодически проверять степень заряда аккумулятора. Один из методов — это нагрузочный тест: простейшая нагрузочная вилка позволит сразу увидеть, как быстро начнет падать напряжение на аккумуляторе под нагрузкой. Более совершенные цифровые тестеры способны выдать информацию о состоянии аккумулятора прямо в виде текстовых рекомендаций — «норма/зарядите/замените».

Аккумуляторы AGM

Аккумуляторы этого типа содержат электролит в специальном инертном наполнителе, который одновременно является элементом виброзащиты аккумулятора. За счет этого в те же габариты производитель может вписать большее количество пластин меньшей толщины — а, значит, аккумулятор сможет иметь большую емкость и токоотдачу. Кроме того, такие АКБ быстрее набирают заряд — недаром для систем «старт-стоп» применяются чаще всего именно аккумуляторы на основе технологии AGM.

Аккумуляторы AGM

Эти преимущества делают AGM-аккумуляторы более предпочтительными для использования зимой, чем классические свинцово-кислотные батареи. Немаловажно и то, что у AGM-аккумуляторов выше стойкость к глубокому разряду.

Гелевые аккумуляторы

У гелевых батарей сгущен сам электролит, то есть дополнительный наполнитель, как у AGM-аккумуляторов, им не нужен. По емкости и токоотдаче гелевые АКБ являются однозначными лидерами.

Однако особенности работы сгущенного электролита делают гелевые аккумуляторы малоприменимыми в качестве стартерных: практически все представленные в продаже аккумуляторы на гелевой основе — это тяговые батареи. Распространенная ошибка — это путаница между AGM и гелевыми аккумуляторами. Например, часто можно встретить упоминания о том, что аккумуляторы Optima Red Top являются гелевыми, на самом же деле они выполнены по технологии AGM — между пластинами установлен стекловолоконный сепаратор. Однако гелевые акб всё же встречаются в автомобилях — но как дополнительные источники питания — для аудиосистемы, например, или в «домах на колёсах». Но не следует их путать с основным автомобильным аккумулятором, т.к. они сильно отличаются.

Восстановление работоспособности аккумулятора

Что сделать, если аккумулятор все же не перенес мороза? В первую очередь нужно постараться максимально восстановить его работоспособность, проведя полный цикл заряда.

Проблема в том, что замерзший аккумулятор практически не способен принимать ток заряда. Поэтому применять для «реанимации» исключительно автоматические зарядные устройства нельзя: не получая должной нагрузки, они будут сразу отключаться. Лучше всего по возможности перенести аккумулятор в теплое помещение — заряжаться он начнет гораздо быстрее.

Лучший режим для зарядки замерзшего аккумулятора — импульсный, называемый в инструкциях к зарядным устройствам обычно режимом десульфатации или регенерации. В этом случае ток подается с небольшими паузами, что позволяет быстрее разрушить кристаллы сульфата свинца и довести скорость заряда до максимальной.

Этапы зарядки

Если же у Вас есть только простое автоматическое зарядное устройство, то для «оживления» аккумулятора можно прибегнуть к хитрости, имитировав нагрузку на клеммах — достаточно подключить параллельно контактам зарядного устройства лампу из фары, чтобы зарядное устройство начало давать ток. При этом напряжение, приложенное к аккумулятору, позволит ему постепенно начать набирать заряд, и далее Вы уже сможете отключить лампу, чтобы всю мощность зарядное устройство отдавало уже на аккумулятор.

Более совершенные цифровые зарядные устройства способны сами включать режим восстановления при необходимости, но и цена у таких устройств заметно выше.

Подзаряд АКБ при коротких поездках

При эксплуатации авто с частыми короткими поездками по городу АКБ не успевает заряжаться. Если бы хоть раз в неделю проезжать по трассе сотню километров, то проблемы бы не было. Но увы… Частые пуски высасывают из батареи всё больше и больше. Приходится периодически подзаряжать её вручную, обычно когда уже становится ясно, что АКБ на последнем издыхании. В теплое время года этого можно и не заметить, авто заводится нормально. Но присутствует постоянный недозаряд, что негативно сказывается на сроке жизни батареи. В таких условиях любая батарея долго не проживет, какой бы хорошей она не была. Из всех вариантов заряда мне доступен лишь с полным снятием АКБ и уносом её домой, таковы реалии. А каждый раз вынимать батарею из-под капота, особенно в мороз, и тягать на 4 этаж 20-килограммовую бандуру, приятного мало. Кроме того, всё это окружено массой мелких, но раздражающих мелочей, начиная от определенной процедуры закрытия авто (есть нюансы) и заканчивая ритуалом восстановления настроек гаджетов. И каждый раз снимать воздуховод, выкручивать глубоко запрятанный крепеж… Это, конечно, решаемо, но хотелось бы упростить себе жизнь, а именно: зарядил небольшую АКБ, принес в авто и подключил на ночь. Утром приходишь, эта АКБ высосана, зато в штатной добавилось силенок. Если периодически проделывать эту операцию, то штатная АКБ будет жить долго и счастливо. А дополнительную АКБ можно попутно уносить домой или на работу, и спокойно заряжать её там. В результате штатная АКБ всегда заряжена, авто под сигналкой, и не надо прыгать с тяжестями и удлинителями. Что хочется:
1. Подзаряд без отключения основной АКБ, через штатную розетку.
2. Безопасный для автоэлектроники уровень напряжения (не более 14.6В).
3. Основное питание — от дополнительной небольшой 12-вольтовой АКБ емкостью порядка 7-12Ач (от ИБП). Но возможность работы и от сети 220В.
4. Заряд малым током, не более 1а/ч (зато длительное время, обычно — ночь). Это, в том числе, позволит сохранить АКБ в «подогретом» состоянии для запуска в мороз.
5. Автоматическое отключение при «высасывании» дополнительной АКБ до нижнего предела (10.8В).
6. Индикация режима.
7. Возможность заряда дополнительной АКБ от сети 220В.
8. Минимум настроек и переключений.
9. Возможность работы в широком диапазоне температур (-40 … +40оС).
Дополнительная АКБ для заряда должна уметь работать при низкой температуре, быть недорогой, небольшой, легко заряжаемой. Подходит свинцово-кислотная (SLA) от ИБП: разряд у неё может проходить при -40оС… 40оС, допустимый разряд – 10.8В. Стоит порядка 1300 – 1800р, легко найти в магазинах (или на работе). По выбору ёмкости АКБ-донора. Всю емкость использовать не получится, т.к. входной ток преобразователя примерно в 1.5 раза больше выходного. Т.е. при токе зарядки 1А, потребляемый от АКБ-донора ток составит примерно 1.5А. Соответственно, из 12-амперной батареи получится выкачать с пользой только 8А, из 9-амперной – 6А, из 7-амперной – 4.6А. Я выбрал себе 12-амперный.

В качестве зарядника рассматривал вариант с iMax B6 mini. Вроде всем хорош, можно использовать и в авто, и для заряда дополнительной АКБ. Но стоит дороговато, и каждый раз кнопочки нужные надо нажимать, да и не надо мне столько лишних функций. Кроме того, нижняя граница входного напряжения указана только в 11В, что не позволит полностью использовать ресурс АКБ-донора. В общем, решил сделать свой.
Исходя из этого, была собрана небольшая схемка (всё стандартное и взятое из инета):

Максимальный зарядный ток выбран на уровне 1А исходя из следующих соображений:
1. Не превышает (с запасом) максимальных значений по току используемых деталей (преобразователя, микросхемы ЗУ и сетевого БП) и позволяет обойтись минимальным радиатором для L200. Для преобразователя дополнительный радиатор не нужен.
2. Можно использовать токоограничивающий резистор стандартного номинала 0.47Ом (он как раз у меня был).
3. Для требуемого подзаряда автомобильной АКБ ёмкостью 65ач малым током вполне подходит.
4. Не превышает рекомендуемый ток заряда самой АКБ-донора.
5. Время работы на подзаряд в авто предполагается в ночное время, примерно с 21:00. Для 12-амперного АКБ-донора время разряда составит от 8 до 10 часов, т.е. окончание придется на 04:00 … 06:00 утра.
Для обеспечения заряда АКБ, необходимо иметь напряжение на выходе ЗУ до 14.6В. Использовал готовый повышающий преобразователь с характеристиками:
• входное напряжение — 3…32В (реально будет 10 … 13В);
• выходное напряжение — 5…35В (выставил 17В);
• максимальный ток – до 2А (реально будет до 1.4);
• рабочая температура – -40оС…+85оС;
• КПД – до 92%;
• самопотребление – 18мА;
• размеры – 43мм×21мм×14мм;
• стоимость – 67р.

Надо заменить конденсаторы на более ёмкие: 1000мкФ×35В.
Входное напряжение 12В с дополнительной АКБ подается на контакты IN+ и IN-, выходное 17В снимается с контактов OUT+ и OUT-, (IN- и OUT- общий).
На микросхеме L200 собран узел стабилизатора напряжения с ограничением тока. При разряженном аккумуляторе микросхема работает в режиме ограничения тока и заряжает аккумулятор током. По мере заряда аккумулятора ток заряда уменьшается, и микросхема переходит в режим стабилизации напряжения. Максимальный ток заряда определяется резистором R4 (0.47 Ом), мощностью 2Вт, I = 0,45/R4. По мере заряда аккумулятора, напряжение будет возрастать, микросхема перейдет в режим стабилизации напряжения и будет поддерживать напряжение на уровне 14,6V, которое задается с помощью подстроечного резистора RV2. Диод D1 (шоттки, 3А) необходим для того, чтобы штатный аккумулятор не разряжался при отключении преобразователя.
Для отключения ЗУ при глубоком разряде дополнительной АКБ используется узел на транзисторе Q1, он отключает батарею, если напряжение на ней упадет ниже 10.8В. Напряжение срабатывания устанавливается подстроечным резистором RV1. Т.к. без нагрузки напряжение на батарее подрастет, чтобы избежать циклического включения, предусмотрен гистерезис, который задается резистором R3.
Дополнение. Внимание! Этот узел не годится. Смотри комменты.
Узел на U3/RV3 служит для индикации окончания заряда АКБ-донора.
В режиме подзаряда автомобильной АКБ, с помощью переключателя SW1 коммутируется цепь «АКБ-донор -> узел защиты -> преобразователь -> ЗУ -> АКБ авто». В режиме заряда собственной АКБ, при вставке штекера в розетку, получается цепь «внешний БП -> ЗУ -> АКБ-донор».
В качестве сетевого БП использовал универсальный преобразователь для ноутбуков, выдающий 19В при 3А, стоимостью 740р. Единственно, доработал его, чтобы выдавал только 17В, для меньшего нагрева L200.
Конструктив:

Размеры платы 95мм на 50мм, односторонняя, с 9 перемычками. Все дорожки пролужены оловом, особенно широкие.
Собрано в подходящей коробочке (высотой 40мм), которая на двусторонний скотч приклеена сверху дополнительной АКБ. Именно такой размер выбрал с расчетом, чтобы коробочка влезла и на 7-амперную АКБ. На верхней панели — переключатель режимов и 2 светодиода. С одного торца наружу выходит сдвоенный провод 0.5м с штекером под авторозетку и собственная розетка с крышкой. С другого — разъём внешнего БП и 2 коротких провода на АКБ-донор. Штеккер – от какого-то автогаджета, со встроенным предохранителем 3А. К конструкции потом приделаю ручку, чтобы носить удобнее было. На плате ещё расположен предохранитель на 5А для аварийного отключения АКБ-донора. L200 – на небольшом ребристом радиаторе, 45мм×30мм×10мм. Плата преобразователя стоит боком.
Слепил из того, что было и на скорую руку. Выглядит вся конструкция вот так:

Дополнительная АКБ-донор подключена всегда, разъёмы дергать не нужно. Для использования в авто надо перевести переключатель в положение «подзаряд автомобильной АКБ» и вставить штекер ЗУ в розетку авто, которая не отключается при переводе ключа в OFF. Красный светодиод будет мигать, пока ЗУ отдаёт ток/напряжение и гаснет, когда защита отключает АКБ-донор. На мой взгляд, при эксплуатации незачем контролировать ток или напряжение с помощью каких-то дополнительных измерителей: во-первых, при подключении ЗУ, сразу после останова, штатная АКБ ещё сохраняет повышенное напряжение и по показаниям в тот момент никаких выводов не сделать. А ждать, пока всё устаканится, смысла нет, устройство и рассчитано, чтобы «включил и забыл». Во-вторых, к моменту прихода (а это через 8-10 часов), дополнительная АКБ, скорее всего, уже разрядится и ЗУ отключится. Косвенно, о состоянии штатной АКБ можно будет судить по тому, что если с утра светодиод ЗУ ещё мигает, значит батарея полностью заряжена. Но полностью зарядить АКБ авто не получится, т.к. от розетки в салоне/багажнике до АКБ под капотом часть напряжения потеряется в штатной проводке.
Для заряда собственной АКБ-донора ЗУ, надо подключить внешний БП, обеспечивающий 17В, 3А, вставить штекер ЗУ в собственную розетку и перевести переключатель в положение «заряд АКБ-донора». Замигает красный светодиод. Когда загорится зеленый светодиод, зарядка закончена, БП надо отключить от сети и вынуть штекер из розетки. ЗУ при полной зарядке АКБ-донора будет поддерживать напряжение порядка 14.6В, хотя производитель АКБ рекомендует снижать его до 13.5…13.8В. Но т.к. этот режим не долгий, то большого вреда не будет. Время зарядки полностью разряженной 12-амперной АКБ может составить до 17 часов.
Для хранения/переноски переключатель надо держать в положении «отключено» или «заряд АКБ-донора», а штекер вынутым из розетки, так АКБ-донор отключена от цепей.
Если подключить БП и поставить переключатель в положение «заряд АКБ-донора», но штекер вставить не в розетку ЗУ, а в автомобильную, можно подзаряжать автомобильную АКБ от сети.

Настройка.
1. Штеккер в розетку ЗУ пока не вставлять и АКБ-донор не подключать.
2. Переключатель — в режим «заряд АКБ-донора».
3. Подключить внешний БП к ЗУ и сети. Проконтролировать напряжение на входе ЗУ от БП, оно должно быть 17В (меньше – может не потянуть ЗУ, для L200 разность входного и выходного напряжений должна быть не менее 2В (14.6 + 2 = 16.6), больше – будет сильнее греться L200, чем больше напряжение, тем сильнее).
4. Убедится, что замигал красный светодиод.
5. Подстроечным резистором RV2 выставить на выходе ЗУ напряжение 14.6В.
6. Подстроечным резистором RV3 добиться, чтобы зеленый светодиод зажигался при этом напряжении и гас при 14.5В.
7. Вставить штекер в розетку ЗУ и подключить АКБ-донор через амперметр.
8. Проконтролировать, что ток заряда не превышает 1А.
9. Оставить так до полного заряда АКБ-донора, контролируя ток и напряжение на ней. Так же контролировать температуру радиатора L200 и диода D1.
10. После зажигания зеленого светодиода отключить БП, вынуть штекер из розетки и перевести переключатель в режим «подзаряд автомобильной АКБ».
11. Убедиться, что красный светодиод мигает, а зеленый не горит.
12. Подстроечным резистором выставить на выходе преобразователя 17В.
13. Вместо АКБ-донора подключить регулируемый БП (9…14В, 2А).
14. Регулировкой RV1 добиться, чтобы красный светодиод гас при напряжении с БП 10.8В (замигает при 11.6В).
15. Подключить АКБ. Устройство готово.

Дополнение. По результатам испытаний выявилось, что выходное напряжение ЗУ надо немного увеличить, чтобы скомпенсировать падение в проводке от розетки до АКБ, выставил 14.8В. Индикатор заряда на зеленом светодиоде не трогал, он так и остался настроенным на 14.6В, это для АКБ-донора. И тока заряда 0.9А маловато. Даже за 12 часов 12-амперная АКБ-донор полностью не высасывается. И заряд АКБ-донора занимает значительное время. Поставил R4 на 0.33Ом 2Вт. С учетом погрешности его сопротивления, ток заряда получился около 1.2А, считаю это оптимальным в данном случае.

Выбираем аккумулятор на зиму

Выбираем аккумулятор на зиму

Аккумулятор – запчасть деликатная. Вспоминаем мы о ней в основном в зимний период, когда автомобиль должен заводиться в сложных условиях.

Выбираем аккумулятор на зиму

Аккумулятор – запчасть деликатная. Вспоминаем мы о ней в основном в зимний период , когда автомобиль должен заводиться в сложных условиях. Конечно случаются проблемы и в другое время года, но пик спроса на аккумуляторные батареи приходится именно на зиму. Аккумулятор обладает 100% эффективностью при +27оС. При -18 градусах стартовые характеристики того же аккумулятора падают до 40%. Теперь для того, чтобы запустить двигатель , необходимо иметь более чем в два раза больше энергии, чем это было необходимо при 27оС. Обратите внимание на этот важный момент. Существует необходимость больших аккумуляторов , особенно в холодном климате. Также обратите внимание на емкость аккумулятора при его выборе. Емкость показывает протяженность времени в минутах, в течение которого аккумулятор обеспечивает 25 ампер при 27оС. Также есть хитрости в эксплуатации аккумуляторов . Почему через пару лет использования с аккумулятором могут возникнуть некоторые проблемы? В зимних условиях при температуре от -18оС аккумулятор будет плохо заряжаться в связи с возрастанием внутреннего сопротивления. При коротких поездках зимой энергия, затраченная аккумулятором на пуск, не компенсируется. То есть если вы завелись, проехали до соседнего дома и заглушили машину, генератор попросту не успеет восполнить энергию, затраченную на холодный запуск. В результате аккумулятор работает на износ, постоянно разряжается и, в конце концов, отказывает.

Выбираем аккумулятор на зиму

Многие, наверное, помнят как отцы и деды снимали аккумуляторы и тащили их на себе в тепло, при этом еще ставили их на зарядку , присоединяя к специальному устройству. Казалось бы, прошлый век, но многие и сегодня живут по таким принципам, и не от финансовой несостоятельности, а от незнания. Какой аккумулятор выбрать ?

Вопрос непростой, с которым мы сейчас постараемся разобраться.

Выбираем аккумулятор на зиму

В первую очередь нужно заглянуть в руководство по эксплуатации своего авто. Если производитель не настаивает на использовании определенного аккумулятора с определенными характеристиками, тогда тут есть простор для творчества. Одной из основных характеристик аккумулятора является его электрическая емкость , оцениваемая в Ампер часах (А-ч). Естественно, чем больше емкость аккумулятора (при прочих равных условиях), тем большее количество электричества можно потратить па пуск двигателя , т.е. дольше крутить стартер , исходя из рабочего объема и типа двигателя, по таблице можно приближенно определить емкость необходимой батареи , которую при выборе аккумулятора можно спросить у продавца или прочитать в характеристиках товара:

Бензиновые карбюраторные двигатели

Рабочий объем двигателя, ( дм3 )

Емкость аккумуляторной батареи, ( А-ч )

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *