Как рейсмусовать без рейсмуса
Перейти к содержимому

Как рейсмусовать без рейсмуса

  • автор:

Фугование и рейсмусование без ошибок

Фугование и рейсмусование без ошибок

Строгально-фуговальный и рейсмусовый станки работают схожим образом, снимая слой материала с пласти или кромки доски, поэтому назначение этих станков нередко путают. Оба они служат для выравнивания поверхностей пиломатериалов и придания им прямоугольного сечения, однако каждый из них используется определенным образом и выполняет разные операции. Строгально-фуговальный станок может сделать одну пласть доски плоской, а смежную кромку перпендикулярной к пласти, однако он не способен придать этой доске одну и ту же толщину по всей ее длине — это уже работа рейсмусового станка. Таким образом, строгально-фуговальный и рейсмусовый станки работают в связке. Получение плоских заготовок правильной формы начинается на строгально- фуговальном станке, поэтому сначала рассмотрим именно его.

Фугование: базовый этап в достижении успеха

Как работает фуговальный станок

Как видно из схемы фуговального станка (рис. 1), передний и задний столы разделяет цилиндрический ножевой вал. Передний стол установлен чуть ниже верхней точки окружности, описываемой ножами, задний стол находится с ней на одном уровне.

При подаче заготовки на ножевой вал ножи снимают ту часть материала, которая находится ниже плоскости заднего стола. Обработанная гладкая поверхность далее движется по заднему столу. При каждом следующем проходе удаляется очередная порция древесины, до тех пор пока вся обрабатываемая сторона доски не ста — нет плоской.

2015-08-09_9-19-53

Вначале отфугуйте пласть

Перед фугованием взгляните вдоль кромки доски, чтобы проверить, нет ли продольного изгиба или коробления (рис. 2), а также, чтобы определить направление волокон. Для получения наилучших результатов строгайте покоробленную доску так, чтобы ее выпуклая сторона была обращена вверх (иными словами, доска должна опираться на ее края), а волокна были направлены вниз и назад (рис. 1). Если волокна будут направлены вверх, движущиеся ножи станут отрывать волокна, что приведет к скалыванию небольших кусочков заготовки (так называемым вырывам). Чтобы отфуговать пласть доски, настройте передний стол на глубину реза не более 1,6 мм. Положите доску на передний стол перед ножевым валом. Пользуясь толкателями, подавайте доску вперед. Направленное вниз усилие прижима должно обеспечивать только контакт доски с передним столом, но не более того (фото А). Чрезмерное прижимное усилие может распрямить продольную или поперечную покоробленность, и после ослабления прижима доска примет прежнюю форму.

2015-08-09_9-21-15

Прижимайте доску толкателями. Основное усилие должно быть направлено на подачу доски вперед, а не на прижатие ее к столу.

2015-08-09_9-21-25

Прикладывайте лишь небольшое усилие, чтобы обработанная часть доски сохраняла контакте задним столом. Обеими руками подавайте заготовку вперед.

Когда примерно 15 см доски пройдут над ножевым валом, перенесите вашу левую руку (и прижимное усилие) на конец доски, находящийся на заднем столе (фото В). Примерно в середине прохода переместите правую руку на обработанную часть заготовки и продолжайте равномерно подавать ее вперед, пока проход не будет закончен (фото С).

2015-08-09_9-21-33

По мере необходимости перемещайте руки, чтобы прижимать обработанную часть доски к заднему столу. Проведите над ножевым валом всю доску.

2015-08-09_9-23-26

Начертите мелом извилистую линию вдоль и поперек доски. Она поможет отслеживать ход работы. Когда линия исчезнет, доску можно считать плоской.

Не нужно удалять больше материала, чем необходимо. Чтобы контролировать результат, нанесите на доску мелом волнистую линию. Если доска имеет выраженную поперечную или продольную покоробленность, при первом проходе будет снято немного материала (фото D). С каждым последующим проходом доска будет становится все более плоской, а обработанная поверхность все более широкой. Если меловая линия исчезла, это значит, что доска стала плоской.

Выровняв опасть доски, пометьте ее, как показано в «Совете мастера».

Совет мастера

2015-08-09_9-24-57

В процессе первичной обработки материалов бывает трудно запомнить, какая пласть доски уже обработана и какая из кромок перпендикулярна этой пласти. Поэтому после последнего прохода пометьте только что обработанную поверхность. Традиционно мебельные мастера ставят на отфугованной пласти закорючку, а перпендикулярную к ней кромку обозначают галочкой, острие которой направлено в сторону отфугованной пласти.

Затем обработайте кромку

2015-08-09_9-26-02

Прикладывайте усилие в двух направлениях, прижимая доску к продольному упору и подавая ее вперед на ножевой вал. При работе с досками шириной менее 100 мм используйте толкатели.

После того как одна опасть доски выровнена, отфуговать кромку под прямым углом к опасти не составит труда. Выполняйте те же действия, что и при фуговании пласти, с одним лишь дополнением: подавая доску, как было описано выше, плотно прижимайте ее к продольному (параллельному) упору (фото Е). Если возможно, для предотвращения вырывов и сколов ориентируйте заготовку так, чтобы древесные волокна были направлены вниз и в сторону от направления вращения ножевого вала (рис. 1).

Пометьте обработанную кромку, как показано в «Совете мастера». Теперь, когда одна из пластей доски стала плоской, а одна из кромок — перпендикулярной этой пласти, настало время перейти к рейсмусовому станку.

Рейсмусование: делайте заготовки любой толщины

Как работает рейсмусовый станок

В отличие от строгально-фуговального станка, ножевой вал рейсмусового станка расположен над заготовкой параллельно столу (рис. 3). Опуская ножевой вал после каждого прохода, мы уменьшаем толщину заготовки и делаем ее одинаковой по всей длине.

Работая с рейсмусовым станком, не нужно управлять заготовкой во время прохода. Для этого используются подающие валы, расположенные по обе стороны от ножевого вала, которые прижимают заготовку и одновременно протягивают ее через станок. Вот почему так важно вначале отфуговать одну опасть заготовки. В отсутствие плоскости, благодаря которой доска могла бы базироваться на столе станка, подающие валы будут просто прижимать доску к столам, а ножевой вал остругает ее верхнюю пласть. Как только доска выйдет из станка, любая имевшаяся продольная, поперечная покоробленность или крыловатость появится снова.

Правда о рейсмусовании

При подаче заготовки в рейсмусовый станок также нужно учитывать направление волокон. Однако следует помнить, что та — кой станок обрабатывает доску сверху, поэтому правила здесь меняются на обратные. Чтобы уменьшить число вырывов, ориентируйте доску так, чтобы волокна шли вверх и назад (рис. 3).

2015-08-09_9-28-41

Удаление за один проход слоя материала толщиной не более 0,8 мм также уменьшает риск появления вырывов. Если станок имеет две скорости подачи, выполняйте последние проходы на пониженной скорости — это даст более чистую поверхность. По этой же причине перед последним проходом рекомендуется установить глубину резания не более 0,4 мм.

2015-08-09_9-27-40

Перед тем как пропустить короткую доску через рейсмусовый станок, приклейте к ней временно два бруска. В этом случае ступенька появится на брусках, а не на заготовке.

Небольшая глубина резания уменьшает и размер ступеньки, образующейся у концов заготовки. Чтобы дополнительно уменьшить размер ступеньки или устранить ее полностью, поддерживайте длинные доски руками или с помощью опор в начале и в конце прохода, чтобы они плашмя лежали на столах станка. При обработке коротких досок используйте подклеенные к ним сбоку вспомогательные бруски, которые удаляются после рейсмусования (фото F).

Если для острожки доски до необходимой толщины требуется снять более 3 мм материала, то после обработки верхней пласти переверните доску и обработайте ранее фугованную пласть. Попеременно обрабатывайте доску с обеих сторон до достижения окончательной толщины. Удаление примерно одинакового количества материала с каждой пласти делает заготовку более стабильной, уменьшая риск коробления.

Все еще возникают проблемы? Возможно, требуется настройка

Если вы строго следовали всем указаниям, но по-прежнему не видите хороших результатов, скорее всего, станок не отрегулирован. Даже самая совершенная в мире технология деревообработки не в состоянии это исправить. Если вы подозреваете, что со станками что-то не так, читайте статьи по настройке оборудования, опубликованные в нашем журнале.

Советы по работе с фуговальным станком

2015-08-09_9-41-12

  • Чтобы снизить количество отходов и повысить выход материала, перед фугованием распилите доски по длине и ширине, оставив припуск на дальнейшую обработку. Короткие и узкие заготовки имеют меньшую величину прогиба, и они могут быть обработаны за меньшее число проходов.
  • Для получения более гладкой поверхности с меньшим числом вырывов снимайте за один проход слой материала толщиной не более 0,8 мм. Уменьшение скорости подачи также дает более чистую поверхность.
  • При фуговании доски, имеющей крыловатость, прижимайте ее противоположные углы. Старайтесь удерживать эти углы прижатыми к столам и не раскачивайте заготовку, проходящую над ножевым валом. После нескольких проходов выровненные углы обеспечат устойчивую поверхность для базирования заготовки при фуговании оставшейся части.
  • При фуговании двух заготовок для склейки по кромке обрабатывайте одну из заготовок, обратив к продольному упору ее нижнюю пласть (левое фото внизу), а другую — обратив к упору ее верхнюю пласть (среднее фото внизу). Если продольный упор станка не перпендикулярен столу, два угла взаимно скомпенсируют друг друга и склеенный щит будет плоским (правое фото внизу).

2015-08-09_9-34-59

  • Чтобы отфуговать пласть доски, ширина которой превышает возможности вашего станка, распилите доску вдоль пополам, отфугуйте каждую из частей, в том числе и кромки, полученные после распиловки, после чего склейте их по кромке, выровняв в одной плоскости отфугованные пласти. Продольный распил досок, имеющих сильную поперечную или продольную покоробленность или крыловатость, безопаснее делать ленточной пилой.

Доработка советского циркулярно фуговального станка

LevanovDA

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • IPS Theme by IPSFocus
  • Политика конфиденциальности
  • Обратная связь
  • Уже зарегистрированы? Войти
  • Регистрация
Главная
Активность
  • Создать.

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.

У кого есть опыт работы с рейсмусом?

Собираюсь купить рейсмусный станок (приглянулся Makita). Прочитал кучу полезной информации на этом форуме. Скачал инструкцию. Всё равно остались вопросы.
1) Все тут пишут, что работать без отвода стружки невозможно — получаются замины. Но в инструкции: «Если вы хотите содержать рабочее место в чистоте. подключите пылесос». Бог с ней, с чистотой — было бы качество обработки! Можно ли обойтись без отвода стружки? Если нет, можно ли обычный бытовой пылесос приспособить?
2) Насколько я понял, сначала придётся обработать заготовки рубанком (имеется та же Makita 80 мм), чтобы получилась сносная базовая поверхность. Но другая сторона тоже волнистая — её тоже обрабатывать? Станок выбросит назад заготовку, если шаг волны больше 130 мм. Как быть?
3) А если заготовка попадётся слегка коническая — то её заклинит! Есть ли у станка защита от такой ситуации?
4) По описанию, можно рейсмусовать заготовки толщиной до 150 мм, только «тяжёлые заготовки рекомендуется поддерживать руками». Реально ли прогнать через станок брус 150х150 или он для этого всё-таки не предназначен?
5) Производитель рекомендует использовать станину, прикручиваемую к полу. Ну, тогда для обработки 6-ти метровых досок понадобится мастерская 12 м! Естественно, придётся работать на улице. Как закрепить самодельную станину? Я вот думаю: а что если станок прикрутить к паре досок 50-к, которые просто положить на землю? Конечно, удобнее работать на уровне 80 см, но при небольшом объёме.
6) Вообще, я задумал сделать лестницу (тетива, ступени, две площадки, некоторые заготовки шириной 220-250 мм), в проекте есть пара дверей (плоских, не филенчатых). Куча обрезной доски 50-ки, которую хотелось бы довести до качества, приемлимого для устройства пола, а также 25 мм, которую было бы неплохо использовать для чистовой обшивки фасада. Нужен ли для этого именно рейсмус, или можно обойтись строгальным станком? Четверть рассчитываю выбрать ручным рубанком.

Рейсмусовый станок RFT 630

Рейсмусовый станок, как и фуговальный, является основным на деревообрабатывающих предприятиях. Рейсмусы очень распространены и есть почти у каждого столяра. Назначение рейсмусовых станков серии RFT630 – получение равной толщины заготовки по всей длине и ширине. Заготовка базируется на нижнем чугунном столе, захватывается верхним рифленым винтовым роликом подачи и протаскивается под ножевым валом. На выходе (после обработки ножевым валом) заготовка захватывается двумя верхними гладкими роликами подачи и принимается вспомогательным рабочим. Чешские рейсмусы RFT630 относятся к тяжелому классу и спроектированы обеспечивать хорошую точность обработки: предельные отклонения по разным участкам заготовки после рейсмусования в пределах 0,1 мм.

Опции
  • Для нестандартных видов материала (мягкие пластики, полимеры, утеплители на вспененной основе) есть смысл заказывать рейсмус RFT630 не с металлическими подающими вальцами, а с обрезиненными. Обрезиненное покрытие вала не испортит лицевую поверхность заготовки. Такие ролики можно поставить как на входе в станок, так и на выходе из станка.
  • Секционный подающий валец на входе в станок позволит подавать одновременно несколько разнотолщинных заготовок. Частая ситуация: есть рейсмус с шириной 630 мм, а рейсмусовать надо доски шириной 180 мм. Секционный валец «скопирует» каждую доску и надежно подаст ее под строгальный вал.
  • Рейсмус RFT630 имеет стандартный ножевой вал под плоские ножи, при желании чешские станкостроители поставят станок с ножевым валом TERSA-Monobloc. Ножи ТЕРСА хороши тем, что их не надо выставлять (просто вставил в паз и готово), их не надо перетачивать (они имеют две режущие кромки и их надо лишь один раз перевернуть), и обеспечивают очень высокое качество строгания древесины. Из минусов. В нашем дереве встречаются гвозди, шурупы, камни, дробь – на таких твердых включениях TERSA ножи быстро ломаются.
  • Одна из интересных «фишек» чешского рейсмуса RFT630 – поворотный колпак стружкоотсоса. Почти никто не делает таких рейсмусов. А ведь поворотный стружкоотсос значительно удобнее для принимающего подсобного рабочего и проще подключается к цеховой аспирации.
  • Тяжелый рейсмусовый станок из Чехии может иметь частотный преобразователь для бесступенчатого изменения скорости подачи заготовок от 5 до 21 метра в минуту. Панель ELGO. Очень хорошая возможность подбирать режим строгания по твердым породам древесины или наоборот, при рейсмусовании полимерных пластиков.
  • Поскольку RFT630 – самый тяжелый из линейки чешской фирмы Rojek, то на него можно также установить сенсорную панель управления. Все кнопки включения, контроля, скорости, толщина заготовки и т.д. сведены на один графический дисплей. Понимающие продвинутые пользователи оценят.
  • RFT630 предназначен для большого съема материала за один проход. Если столяр считает двигатель 5,5 кВт слабым, то на заводе ROJEK в Чехии установят электродвигатель 7,5 кВт. В России любят мощные станки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *