Как соединить две доски между собой в длину
Перейти к содержимому

Как соединить две доски между собой в длину

  • автор:

Соединение стропил между собой по длине встык

Когда происходит монтаж крыши то почти в 90% необходимо соединять стропила между собой, многие спрашивают, каким способом это лучше делать. Так как их существуют множество, и вот один из самых надежных это встык, так как на нем предаются оптимально все нагрузки, наша компания Ваш Загородный Дом помимо строительства занимается выпуском инструкций. Одну из которых вы можете посмотреть тут, то есть полное описание и видео на данную тему.

Вам будет интересно узнать о:

Инструкция как соединить стропла между собой по длине встык

Данный метод один из лучших так как более равномерно передает все нагрузки, для того чтобы его сделать вам необходимо:

1. Мы приведем пример по соединению стропил методом встык до 9 метров, для этого мы используем доску 6 и 3 метра.

Берем 2 доски 6 и 3 метра

2. Для этого стыкуемые концы досок необходимо отрезать под углом 90 градусов и соединить их встык.

Стыкуемые концы отрезаем под углом 90 градусов

3. Далее вам необходимо отрезать уплотнитель по размерам нахлеста 2х досок с 2х сторон.

Отрезаем уплотнитель, который необходимо установить с 2х сторон

4. Место стыка необходимо соединить 2мя досками нахлестом, который тут составляет 1.6 метра, так как данный узел делается при условии 30 градусах, и рассчитывается для каждого индивидуально.

Место стыка соединяем 2мя досками, по 1.6 метра

5. Далее необходимо просверлить отверстия под шпильки 12 го диаметра, так чтобы они были не на одном уровне чтобы не пошла трещина.

Просверливаем отверстие под шпильки

6. Устанавливаем шпильки, шайбы и закручиваем гайки так чтобы они утопились в дерево.

Устанавливаем шпильки, шайбы и закручиваем гайки

7. Забиваем гвозди по такому же методу как и шпильки на таком же расстояние.

Забиваем гвозди в шахматном порядке

8. Все мы удлинили стропилу до 9 метров.

Все мы удлинения стропилу до 9 метров

На данной инструкцией мы вам показали как соединить стропила по длине встык, также вы можете посмотреть наше видео или если у вас остались вопросы пишите или звоните.

Ошибки при соединение стропил встык

При соединение стропил многие допускают ошибки но которые не допустимы:
1 Не ставят под узлом упор, данное соединение не обозначает что можно делать мосты и не ставить упоры, последствия такого будет повреждение крыши и проседание ее.
2 Неправильный шаг шпилек и гвоздей: если сделать недопустимый шаг то дерево может начать разрушатся и у каждого есть допустимый и не допустимый шаг.
3 Неправильный диаметр шпилек и гвоздей, это зависит от размеров дерева а многие делают это на глаз.
4 не устанавливают уплотнитель между досок что приводит к появление в кровле мостиков холода
Это основные ошибки при изготовление данного метода.

Преимущества и недостатки метода внахлест

Также у данного метода есть свои слабые и сильные стороны, и как правило от них все зависит, у данного метода
Преимущества:
1 Передает максимально нагрузку чем любой другой метод
Недостаток:
1 Сложность его изготовление по сравнению с его конкурентами
2 Более дорог при изготовление по сравнению с другими.
Данный метод очень надежный и один из самых лучших, но он к примеру реже применяется из за его затрат по деньгам и времени.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Соединение стропил между собой что лучше внахлест или встык?

Ответ: У каждого есть свои плюсы и минусы, встык более надежный но намного затратный, внахлест его намного легче сделать

Вопрос: Я не поставил упор под данным узлом, к чему это приведет?

Ответ: Это может привести к провисанию кровли и т.д. Но нужно рассчитывать нагрузки чтобы точно это сказать а так упор нужно ставить под узлом.

Вопрос: Можно ли использовать доски для нахлеста другого диаметра?

Ответ: Не рекомендуем так как нагрузки будут уже не те.

Соединение встык по длине

Если повнимательнее присмотреться к массивной старинной мебели или дверям, то в глаза бросается красивая и равномерная текстура: изделие кажется вырезанным из одного большого куска дерева. Только при ближайшем рассмотрении можно выделить отдельные дощечки, которые и составляют общую поверхность.

Раньше мебель не изготавливали, как это делается сегодня, из толстых досок. Просто столяры были искуснее. Из множества тонких дощечек они могли сделать большую панель с идеально гладкой поверхностью. Хотя известно, что дерево живет своей довольной бурной жизнью, даже когда оно больше не соединено корнями с землей. Оно подвергается воздействию температуры и влажности, а также механическим, нагрузкам, в результате чего может неожиданно проявить свой «характер».

Техника соединения дощечек так, чтобы они долго оставались ровными и гладкими, называется соединением встык по длине.

Нужно внимательно рассмотреть каждую дощечку и сравнить ее текстуру с текстурой соседних деталей: древесные волокна каждой детали должны проходить в обратном направлении по сравнению с волокнами соседних дощечек. Так одна доска «запирает» другую.

Характер текстуры зависит от того, из какой части ствола вырезана доска — из средней или крайней. Доски можно разложить по-разному: в одном случае так, что поверхность будет казаться срезом одного ствола, в другом, перемешав доски, создать необычный узор.

Но в любом случае при подгонке доски должны располагаться друг против друга так, чтобы получался волнистый узор. Поэтому достичь эффекта «целого дерева» и при этом «запереть» дерево очень непросто. Ведь видны попеременно то лицевая (обращенная к сердцевине дерева), то изнаночная (обращенная к коре) сторона досок.

Чтобы доски по длине плотно прилегали друг к другу, края должны быть абсолютно прямыми. Нужно вертикально закрепить доску между двумя направляющими досками и обработать поверхность рубанком. Обрабатывайте древесину сразу, не откладывая, — при изменении влажности воздуха она может снова деформироваться.

По столешнице, собранной из досок, раньше судили о мастерстве столяра. Умение соединять доски встык по длине может пригодиться и сегодня. Мы покажем и расскажем, как это делается.

Маркирование и склеивание

Как правильно соединять доски по длине вставной планкой

Планка укрепляет соединение по всей длине, выполняя при этом две функции: она увеличивает вдвое площадь стыковочных участков, покрываемых клеем, так как проникает внутрь обеих досок, что придает соединению дополнительную прочность, а благодаря противоположному направлению волокон в планке по отношению к волокнам в основных деталях соединение более устойчиво к нагрузкам.

Использование фанеры

Для планки, которая должна быть очень тонкой, самый подходящий материал — фанера. Если, к примеру, вы возьмете планку из цельного дерева, то расположение волокон в планке и досках окажется параллельным. При этом будет достигнута высокая прочность соединения, но сама планка не выдержит нагрузки и сломается, если доски начнут прогибаться. Можно использовать планку с поперечным направлением волокон. Она хорошо выдерживает нагрузку при прогибании досок и придает большую прочность соединению, но такие планки ограничены по длине и крайне ненадежны при продольных нагрузках. Многослойная фанера компенсирует недостатки планок из цельного дерева, обеспечивая соединению прочность.

Альтернатива рейке — вставные шипы, которые располагают с посадкой на клей на расстоянии 10-20 см друг от друга. Сначала в одной доске высверливают отверстие для шипов, затем специальными маркерами помечают расположение шипов на другой доске.

Левая планка длиннее, средняя — толще, чем нужно, правая выполнена правильно. Она должна быть короче общей высоты пазов, чтобы осталось место для клея.

Глухое соединение с использованием планки из многослойной фанеры. Планка полностью скрыта, а доски в торцах сохраняют целостность.

Способы крепления деревянных конструкций

Существует много технологий скрепления деревянных конструкций друг с другом. Подробнее о методах и инструментарии расскажем в нашей статье.

Виды соединений для деревянных деталей

Во-первых, стоит рассмотреть такие узлы, крепления, которые создаются посредством самого материала. С их помощью детали стыкуются между собой. Соединения могут быть очень прочными и надежными, если выполнены правильно и точно подогнаны по размеру.

Однако, рассмотрим все существующие методы крепежа, которые можно классифицировать по-разному:

  • Механические связующие узлы (это гвозди, заклепки, шурупы, саморезы, пластины с перфорацией и пр.);
  • Элементы, соединяющиеся в упор (шип, паз, врубки, нагели и т.д.);
  • Клеевые соединения.

Кроме всего прочего, существует такой способ соединения деталей, как сращивание по длине или по ширине. Сращивать конструкции можно с применением клеевых составом и металлических элементов или с помощью замков – стыковка шипов и пазов.

Гвозди, саморезы и другие механические соединения

Самый простой способ соединить две деревянные детали друг с другом – это использовать гвозди, шурупы и т.д. Чтобы качественно крепить элементы, нужно знать о некоторых особенностях процесса:

  • При забивании гвоздя в дерево нужно помнить о расположении волокон, гвоздь, зафиксированный вдоль них, держится хуже, чем гвоздь, вбитый поперек.
  • Также важно, чтобы контакт металла и древесины был полным – по всей длине крепежа.
  • Если вбивается слишком большой по диаметру гвоздь в тонкую деревянную конструкцию, она может расколоться. Чтобы волокна не рвались, а сминались, мастера срезают острие гвоздя, получая плоскость, придавливающую волокна дерева.
  • Если используются шурупы, их нужно обязательно ввинчивать, тогда соединение будет надежным.
  • При применении крепежа диаметром от 6 мм необходимо предварительно просверливать дерево, делать отверстие диаметром 80% от диаметра шурупа.
  • Весь болтовой крепеж предварительно высверливается.
  • Надежность соединения будет выше, если под шляпку болта и под гайку класть шайбы.

Клеевые соединения деревянных деталей

Клей позволяет усилить соединения, даже те которые держатся за счет упругости материала. После просушки соединения становятся особо крепкими. Таким образом, можно увеличить запас прочности.

Соединения могут выполняться по ширине, длине или высоте. Это распространенные методики, используемые для стыковки несколько досок:

С боков деталей высверливаются пазы, в них вклеивается рейка, и детали соединяются.

  • На гладкую фугу.

Боковые поверхности досок должны быть тщательно выровнены и отшлифованы, чтобы две детали хорошо подходили друг другу. Далее используется клей для конечного крепления досок.

На досках формируются уступы, по размеру соответствующие половине толщины доски. Уступы промазываются клеем и крепко прижимаются друг к другу.

Гребень может выглядеть, как треугольное соединение или как шип-паз. Одна доска с впадиной, вторая – угол и т.д. Фиксация производится также клеем. Если необходимо собирать быстроразъемное соединение, клей не используется.

  • В ласточкин хвост.

Похоже на гребень, но выступы имеют трапециевидную форму. Самое по себе соединение получается надежным и крепким, поэтому клей в ласточкин хвост промазывается не так часто.

Наращивание досок по длине, ширине, высоте

Если есть необходимость нарастить доску или брус по длине, используется способ сращивания на ус и на зуб. Чтобы срастить доски на ус, нужно срезать оба конца под углом, чтобы получить максимальную площадь соединения. В качестве крепежа может выступать клей или саморезы.

Срастить на зуб – зафиксировать обе доски с помощью сформированных зубьев и клея. Соединение получается достаточно крепким и прочным.

Также часто используется такое соединение, как прямой или косой накладной замок. Такой способ больше всего подходит для брусьев. На доске выполняется две вырубки, которые можно зацепить друг за друга. В качестве крепежа используются саморезы или нагели. Косой замок можно скрепить клеем.

При наращивании опор или столбов используют один из методов соединений по высоте:

  • Сквозной гребень. В нижней части столба выполняется шип, на нижней углубление. Стык можно укрепить клеем или металлическим крепежом.
  • Вполдерева. Такой способ подразумевает вырубку половины диаметра столба с одной стороны и такой же выруб на втором столбе. Соединение осуществляется с помощью болтов, которые проникают насквозь. Также можно использовать накладные детали, например, стальные полосы.
  • Косой прируб. Метод похож на предыдущий, но прируб осуществляется наискосок и закрепляется только с помощью хомутов.

Существует еще один способ – крепление двух опор рейками, брусьями или металлическим крепежом с двух сторон. Крепеж не даст сместиться столбам.

Отметим, что сращивание по высоте – редкий вариант. Очень сложно избежать напряжения на изгиб и обеспечить надежность соединительного узла. Поэтому этот метод используют только тогда, когда по-другому скрепить два столба не возможно.

Cращивание стропил по длине — виды соединений для монтажа

Стропильные ноги отвечают за целостность крыши, поэтому качество материала и его стойкость к нагрузкам и сопротивление на изгиб – важные показатели при монтаже крыш. Сращивание стропил по длине не должно повлиять на прочность сооружения. Разберемся, как это сделать правильно, рассмотрим виды древесины, из которых изготавливаются стропила, и покажем, как произвести расчет их длины.

Стропильная система

Виды древесины для кровли

Для стропильного монтажа, в зависимости от назначения объекта применяют следующие виды пиломатериала:

  1. Брус чистообрезной, двухкантный и четырёхкантный.
  2. Доску обрезную.

Древесина хвойных пород, например, лиственница и сосна, чаще всего применяется в обустройстве стропильной системы. Она имеет достаточную прочность, хорошо поддаётся обработке и противостоит гниению. Перед укладкой на крышу материал обрабатывают специальной пропиткой.

Стандартная доска имеет длину 6 метров, брус – 3 метра.

Дефекты, влияющие на качество пиломатериала:

  • Сучки – техническими условиями регламентируется количество сучков в доске, не влияющее на прочность конструкции.
  • Обзол – для стропильных конструкций его полностью срезают.
  • Трещины – возникают от неправильной сушки или растрескивания на морозе. Такой материал непригоден для монтажа крыш.
  • Гниль и грибок – от неправильного хранения во влажных условиях – отбраковывается.

Доска обрезная должна быть без дефектов

Выбрав правильный пиломатериал, приступают к замерам и сращиванию стропил.

Расчёт размеров стропил по длине и сечению для правильного выбора пиломатериала

Стропильная система на проектной стадии рассматривает варианты пиломатериалов и схему их расположения в стропильной конструкции. От правильных расчётов зависит дальнейшие работы по укладке изоляции, утепления и кровли. Также немалую роль играют устойчивость к нагрузкам при эксплуатации объекта, сопротивление атмосферным изменениям и тектоническому влиянию. Поэтому к расчётам и выбору качественных пиломатериалов подходят очень ответственно.

Расчетная формула вычисления длины стропил

Для вычисления требуемой длины стропила, определяют угол наклона ската кровли и рассчитывают высоту крыши. Небольшие размеры дома позволят применить цельные доски и брус для создания стропильной конструкции. При более широком скосе в большом сооружении длины пиломатериала может не хватить. Тогда применяют сращивание двух частей древесины, чтобы сделать стропильную ногу соответствующих размеров с небольшим запасом.

Расчетная формула вычисления длины стропил

Размер пролёта между коньком дома и верхней частью стены соответствует длине стропилины. Сечение балки определяют на основе размера нагрузок и расстояния между двумя соседними стропильными ногами.

Нагрузку на элементы создаёт вес кровли, например, из керамической черепицы или асбоцементного шифера. Такие материалы требуют увеличенного сечения бруса.

Пример:

  • Длина бруса – 6 метров.
  • Сечение торца – 10Х20 см.
  • Расстояние между соседними брусьями — 140 сантиметров.

Схема стропильной конструкции

По периметру стены укладывается мауэрлат – брус, который принимает на себя часть несущей функции, равномерно распределяя на несущие стены. На него будут поставлены основания всех элементов конструкции.

Поперёк здания укладывают прогоны, такие же прогоны будут служить опорой для стропильных ног в середине сооружения.

Поднимают, заранее смонтированные на земле, фермы, которые будут держать конёк и крепят к мауэрлату.

Ставят опоры для конька, укладывают конёк и крепят к нему диагональные, промежуточные стропила.

Стойки под стропила

Укрепляют конструкцию с помощью подкосов, подпорок и ригелей.

Стойки под стропила

На конструкцию укладывают стропила, учитывая проектное расстояние между отдельными балками. Торцы ног упирают в мауэрлат, а верх запиливают и соединяют металлическим крепежом на скошенных углах. На готовое основание укладывают гидроизоляцию, утеплитель и кровлю.

Правильное расположение и способы соединения бруса гарантирует устойчивость при укладке утеплителя и кровли. Дальнейшая эксплуатация объекта во многом зависит от точного проектирования и правильно подобранных пиломатериалов.

Сращенные стропила предпочтительнее закладывать при монтаже крутых скатов крыши, где атмосферные нагрузки в разы ниже, чем на плоских скатах. Плоские скаты зимой нагружаются под действием снега, что давит на пиломатериал под кровлей.

Конструктивные особенности сращивания стропильных ног

Таблица длины и толщины стропильных ног

Стропильная нога – это расстояние от верхнего уровня стены объекта до конька крыши. Если предусмотрены свисающие стропила, то длину доски или бруса следует увеличить до заданной длины.

Таблица длины и толщины стропильных ног

Соединяя обрезки тёса, добиваются необходимого размера стропильных ног. При этом учитывается, что узел соединения ведёт себя, как изгибающийся шарнир, поэтому стык следует располагать на участке, где не будет напряжения на изгиб. Расчётное расположение стыка возле подпорки, перекладины или другого элемента, снимающего нагрузку. Брус должен иметь достаточный запас жёсткости по всей длине.

Между мауэрлатом и коньком делают дополнительную опору. Расстояние соединения от опоры равно 1/6 длины всей доски. Придерживаясь заданных параметров, обеспечивают равномерную жёсткость на опорах.

Вальмовые и полувальмовые крыши с диагональным расположением стропил, монтируются из более длинного и прочного бруса, служащего опорой коротким нарожникам. Сращивать нарожники нельзя, только цельный брус.

Наращивание стропил по длине осуществляют несколькими способами, которые применяют, учитывая особенности строительства и потребность в сопротивлении нагрузкам.

Способы сращивания:

  • Прямая стыковка – на коротких скатах;
  • Косым прирубом – для бруса;
  • Внахлёст – подходит для доски;
  • Двойное сращивание – только доска.

Сращивание косым прирубом

Сращивание косым прирубом

Для работ применяют стусло, обеспечивающее точность среза по заданному углу.

Прямая стыковка

Прямая стыковка

Метод позволяет наращивать элемент какой угодно длины, с помощью разных накладок. Детали накладок можно извлечь из разобранной опалубки, обрезки пиломатериалов или остатков уложенных стропилин. Разрешается выбирать в качестве накладки доску или трёхслойную фанеру.

Последовательность работ:

  • Стык отрезают строго под прямым углом, чтобы обеспечить максимально ровную стыковку и не допустить прогиба при полной нагрузке на соединительный узел;
  • Обрезки доски служат накладками, которые закрепляют на брусе с помощью шпилек.
  • Заранее готовят ровную площадку достаточной длины. Брус или доску располагают на ровной поверхности, подкладывая под неё бруски, высотой сантиметров 30, чтобы при обрезке дисковой пилой не касаться земли;
  • Выбирают накладки. Для накладок используют обрезанные доски или трёхслойную фанеру, после снятия опалубки. Длина накладки рассчитывается в четырёхкратном размере ширины доски. А если крышу планируют утеплять минеральной ватой или она будет с небольшим уклоном, то нагрузки на конструкцию увеличатся, а длину накладок следует также делать длиннее;
  • Обрезанную часть стыкуют со второй половиной, плотно прижимают и обкладывают соединительными накладками. Доски обычно слегка различаются по толщине, поэтому в процессе подготовки, края слегка запиливают или зашлифовывают.

Стыковка и соединение досок с накладками

Стыковка и соединение досок с накладками

Важно! При обрезке доска не должна расслоиться или разломаться, срез делают ровный, без зазубрин или заусенцев.

  • Всю конструкцию обжимают струбцинами и вбивают шпильки, закручивая гайки до врезания в дерево. Гвозди применять не рекомендуют, по причине растрескивания древесины и ослабления упорных свойств в готовом элементе. Шпильки берут не менее 8 мм, меньший размер недостаточно укрепит стыки, а больший раздвинет слои;
  • Шайбы рекомендуется брать широкие и утапливать из в древесину;
  • Количество крепежа не должно сильно утяжелять элемент, иначе придётся заказывать перерасчёт проекта;
  • Фанеру допустимо дополнительно приклеить на доску и обжать струбцинами до полного высыхания клея.

Косой прируб

Правила сращивания косым прирубом

Брус большого сечения плохо поддаётся прямой стыковке, поэтому соединение бруса между собой по длине производят методом косого прируба. Название технологии происходит от вида подрезки концов бруса.

Правила сращивания косым прирубом

Этапы косого прируба:

  • Отмеряют расстояние, на котором будет выполнен прируб. Это необходимо, чтобы готовые элементы максимально совпадали без малейшего зазора. Отмечают карандашом место спила на обеих торцах брусов;
  • Концы подрезают под определённым углом, с применением стусла, чтобы углы максимально совпали по срезу, обычно это угол в 45°;
  • Скошенные концы, стыкуют, добиваясь максимального совпадения плоскостей. Закрепляют струбциной;
  • Просверливают сквозное отверстие, на один миллиметр меньше шпильки или самореза, чтобы он входил с трудом, не раздвигая волокна древесины. Это условие позволит избежать люфта при укладке и последующих эксплуатационных нагрузках;
  • Прируб стягивают саморезами или шпильками и шайбами достаточной ширины, чтобы впоследствии они не заглубились в древесину и не привели к ослаблению конструкции. Под них рекомендуют подкладывать кольцо.

Внахлёст

Сращивание внахлест

Метод подойдёт, если встал вопрос: как срастить две доски. Жёсткое соединение конструкции делает её востребованной на многих строительных операциях. Способ довольно простой – две доски укладывают одну на другую внахлёст.

Итоговая единица имеет длину, которая подходит к сооружению. Небольшой лишний край просто отпиливают.

Последовательность работ:

  • Вначале их укладывают на подставки из брусьев или обрезков;
  • Торцы выравнивают циркулярной пилой (операция необязательна);
  • Соединяют и подгоняют доски по длине нахлёста и ширине, располагая их строго параллельно друг к другу;
  • Длина нахлёста обязательно должна равняться одному метру, так обеспечивается прочность на изгиб и сопротивление нагрузкам, при последующей эксплуатации объекта;
  • Суммарная длина двух досок равняется длине стропильной ноги, плюс нахлёст с двух сторон;
  • Тесины соединяют саморезами или шпильками, располагая их в шахматном порядке по длине и ширине.

Тёс для сращивания стропил по длине должен быть ровный и одинаковый по ширине и толщине. Небольшое расхождение ширины сравнивают с помощью рубанка. Из подобных сплочённых досок получаются довольно крепкие элементы основания крыши.

Двойное сращивание

Способ двойного сращивания

Есть ещё довольно интересный метод удлинения – составные стропилины. Его выполняют, используя доски и короткие обрезки досок. Преимуществом такого метода является практически безотходное строительство, когда в дело идут самые короткие элементы.

Способ двойного сращивания

Этапы работ:

  • Замеряют доску, которую требуется удлинить;
  • Отмеряют две другие доски с учётом нахлёста;
  • Обкладывают двумя досками первую с двух сторон, оставляя нахлёст не менее одного метра и скрепляют стандартным крепежом;
  • Между досками остаётся пространство, размером с толщину одинарной части. Его закладывают короткими обрезками, оставляя между ними расстояние сантиметров по 50-60;
  • Каждый обрезок фиксируют крепежом в шахматном порядке, следя за нормативами по употреблению металлических частей.
  • Готовую стропилину ставят на мауэрлат двойной стороной, чтобы середина двойной сцепки ложилась на подстропильную ногу.

Двойные срощенные стропильные ноги применяют для обустройства вальмовых и ломаных крыш, сложных конструкций. Парное основание добавляет прочности и стабильной устойчивости в сравнении с обычной доской. Сопротивление на изгиб также достаточно высокое.

Соединение бревна и бруса в длину

Сращивание бруса и бревна по длине имеет глубокие корни в дедовских методах, когда ещё строили только бревенчатые срубы. Наши предки знали, как удлинить стропила по длине правильно. Об этом свидетельствуют старинные деревянные постройки, сохранившиеся до наших лет.

Этапы соединения брёвен:

  • Отесать края брёвен, чтобы они плотно прилегали друг к другу;
  • В торцах засверлить отверстие для штыря;
  • Размер дыры должен быть на 1-2 мм меньше вставки, чтобы штырь плотно стал на место, не расщепив край;
  • Вставить штырь и плотно соединить бревна.

Соединение брёвен и бруса прямым замком:

  1. Вытесать пазы в конце сращиваемого бруса;
  2. Вытесать соответствующий размер в другом;
  3. Соединить пазы и закрепить их шпильками или хомутами.

Соединение брусьев между собой

Соединение брусьев между собой

Также сплачивают косым замком и клином.

Каждое соединение очень прочно и может использоваться в стропильных ногах. Подгонка должна быть точной. Заполнение щелей и сколов щепой или другим материалом приведёт к снижению стойкости бруса. Он станет непригодным для укладки стропил. Для чёткого результата заранее вымеряют и отчерчивают места пропилов.

Коротко о главном

Сращивание стропил даёт серьёзную экономию строительной древесины. На строительной площадке останется минимум древесных отходов.

Для сращивания стропильных ног существует несколько практичных вариантов, каждый из которых можно применить во время строительства дома:

  • Для доски: внахлест или метод двойного сращивания;
  • Для сруба: прямая стыковка или косой прируб.

При монтаже стропильной системы важно помнить, что соединение крепежом не должно утяжелять элементы настолько, чтобы стать проблемным для общего веса конструкции под кровлю.

Правильная сплотка даёт такую же выносливость нагрузок, как цельный брус.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *