Как класть большую плитку на стену в ванной 60х120
Перейти к содержимому

Как класть большую плитку на стену в ванной 60х120

  • автор:

Крупноформатный керамогранит: особенности монтажа

Плитка большого формата, такого как 30х60 и 25х75 см — один из самых актуальных трендов. К тому же с ней очень удобно работать. Формат 30х60, к примеру, отлично вписывается на стены стандартных современных квартир, но при этом не смотрится громоздко. Такой плиткой хорошо отделывать большие площади, достигать однородности и монолитности в пространстве.

Нельзя не сказать еще об одной интересной особенности крупноформатной плитки, размер которой кратен 30 см. Стандартная высота ванны — 60 см, высота установки раковины — 90 см. А это значит, что плиткой формата 30х60 можно выложить , например, экран ванны без обрезки.

Крупноформатная керамогранитная плитка

Обращает на себя внимание ещё одна отличительная черта больших плиток — рисунок. Как правило, это искусная имитация породы и промышленных материалов, таких как бетон из коллекции Apeks формата 25х75 см или металл, а также всеми любимого дерева. С помощью рисунка, способного плавно продолжаться в другой плитке, создаётся спокойный, гармоничный и последовательный декоративный фон. Современные технологии нанесения изображения на плитку позволяют получить любую картинку и текстуру, которую трудно отличить от натурального материала, а потому отделка крупноформатной плиткой нередко становится украшением всего помещения. Обратите внимание на коллекцию Ivory. Не многие смогут найти отличие этой плитки от натурального мрамора. Очень часто керамогранит имитирует не только текстуру, но и цельный объект. Например, в коллекции Wood Concept Natural плитки размером 22х90 — это аналог деревянной обрезной доски. Такой керамогранит трудно отличить от натурального дерева.

Керамогранит под дерево

«Примерка» плитки перед монтажом

Чтобы крупноформатная плитка эффектно выглядела, её нужно правильно расположить. В зависимости от поверхности – на полу или на стене – в самом видном месте необходимо разместить одну плитку. Определить приметное место очень просто — достаточно зайти в комнату и бегло осмотреться. Куда в первую очередь упадёт взгляд, тот участок и возьмём для эксперимента. Если по такому принципу выложить плитки и продолжать монтаж уже от них, результат будет эффектным и аккуратным. Эта процедура проводится до начала монтажа и носит характер планирования.

Укладка «на сухую» на полу — это важный этап «примерки», с помощью которого можно убедиться в том, что ваши ожидания будут оправданы. Разложенная плитка позволит понять, создаёт ли она нужный эффект в условиях конкретного помещения с его особенностями и габаритами. Например, зачастую плитка по-разному смотрится в офисе и дома.

Подготовка стен перед монтажом крупноформатной плитки

Предмонтажный, подготовительный этап требует тщательной очистки поверхности. Нужно снять старые покрытия и загрязнения, например, масляную краску, поскольку она ухудшает адгезию (сцепление). Стены перед монтажом тщательно выравниваются. Если при монтаже небольшой плитки можно скрыть неровности с помощью раствора, то плитка крупного формата требует идеально ровной поверхности. Допустимое отклонение на каждые 2 метра составляет всего 3 мм.

Грунтовка основания перед монтажом обеспечит лучшее сцепление рабочих смесей, а значит, избавит от лишних хлопот. Если отделка выполняется в ванной комнате или на кухне, не следует забывать про гидроизоляцию. Об особенностях подготовки стен в «мокрых» зонах мы рассказывали в статье «Гидроизоляция в ванной комнате».

Монтаж плитки больших размеров

Ювелирной точности и недюжинного терпения требует укладка крупноформатных плит. Монтаж в разы упрощается, если речь идёт о малых форматах и мозаике. Однако если выбран крупный формат, необходимо знать некоторые особенности. Во-первых, клеевой раствор наносят шпателем с зубцами шириной 4–5 мм как на плитку, так и на стену. Накладывать раствор лучше всего крест–накрест, чтобы он заполнил поверхность полностью или как минимум на 70 %. На полу с подогревом раствор должен заполнять 100 % поверхности плитки. Если останутся пустоты, риск разлома плитки при падении на неё тяжелого предмета повысится. Идеальная толщина слоя — 1 см. Лучше всего использовать деформируемые (класс S1) или высокоэффективные (класс S2) растворы — так плитка будет более устойчива к нагрузкам.

Крупноформатную тяжёлую плитку трудно удерживать при укладке, поэтому рекомендуется использовать вакуумные присоски. Плитку кладут ровно на раствор, не допуская скольжения. Чтобы свести его к минимуму, во время монтажа следует систематически проверять ровность поверхности уровнем.

Идеальные швы

Монтаж ректифицированной плитки требует минимального шва, не более 1–1,5 мм. Классическую плитку можно укладывать со швом от 1 мм в зависимости от длины стороны:

  • до 10 см — около 2 мм
  • от 10 до 20 см — около 3 мм
  • от 20 до 60 см — около 4 мм
  • свыше 60 см — 5 мм и более
  • мозаика — 1–2 мм

Когда плитка уложена по технологии, с соблюдением всех рекомендаций, остаётся только любоваться результатом своей работы. Так, плитка 25х75 см коллекции Haiku, повторяющая текстуру бетона, станет уютным решением, которое будет актуально долгие годы и не заставит вас разочароваться в своём выборе. И керамическая плитка, и керамогранит в современном исполнении — это настоящее произведение искусства. Убедитесь в этом сами на примере коллекций Dallas, имитирующей светло-серый мрамор и филёнку. Этот тот самый случай, когда крупный формат удачно обыгран мелкой мозаикой. И ничего лишнего — всё на своём месте.

Укладка керамогранита на стену

Укладка керамогранита на стену

Керамогранит — искусственный облицовочный материал, который отличает износоустойчивость и прочность. В отличие от керамической плитки он состоит не только из глины, но и из кварцевого песка и других уплотняющих состав компонентов. Благодаря этому керамический гранит применяют для полов в разных комнатах. При этом у многих возникают сомнения: можно ли класть керамогранит на стены? Да, такое допустимо. В статье мы разберем, как воплотить это в жизнь и обеспечить облицовке длительный срок эксплуатации.

Особенности материала

Популярность керамогранита для внутренней отделки обусловлена его близостью с натуральными материалами. Внешне он напоминает мрамор и шлифованный песчаник. Привлекательность в глазах дизайнеров и владельцев домов граниту придает разнообразие оттенков и фактур, стойкость цвета, а также стабильность геометрии, которую дает ректификация.

Мастера-укладчики и дизайнеры считают его отличным выбором для ванной, кухни, гостиной, прихожей и других комнат благодаря большому количеству преимуществ:

  • Повышенная прочность, в том числе и на изгиб, что дает возможность укладывать полотна на неидеально-выровненную основу;
  • Износоустойчивость. Материал способен выдержать любое механическое воздействие, поэтому вероятность появления царапин и сколов сводится к минимуму. Поверхность не теряет своего блеска в течение десятков лет, не выгорает при регулярном нахождении под ультрафиолетовыми лучами. Также керамогранит не боится взаимодействия с химическими веществами, поэтому купить средства для очищения очень легко;
  • Морозоустойчивость. Полотна выдерживают минусовые температуры до 50 градусов и их перепады;
  • Теплопроводность. При нагреве материал хорошо удерживает тепло. Поэтому с ним нередко устанавливают систему «теплый пол»;
  • Огнеупорность. Полотна никак не реагируют на повышение температуры и воздействию открытого огня. Это дает возможность использовать их даже для облицовки каминов и печей;
  • Влагонепроницаемость. Впитывающие показатели искусственного гранита относительно низкие, потому что в структуре плитки практически отсутствуют поры.

enter image description here

MUSICA CANDY

Несмотря на большое количество преимуществ, нужно учитывать, что укладка требует внимательности. В отличие от кафеля, керамогранит имеет большую толщину. Это влияет на увеличение массы отделочного слоя. Если при укладке на пол этот показатель не так важен, то облицовка стен требует более внимательного подхода. Со стороны технических показателей для этого понадобится:

  • применение подходящих разновидностей клея;
  • многоступенчатая подготовка основы;
  • временное закрепление плит до полного сцепления клея;
  • инструменты для резки.

Есть еще один важный пункт — эстетический. Керамогранит обычно кладут на пол без швов, что при облицовке стен неуместно. Форма плит требует предварительного выравнивания основания. Если фаска на кафеле позволяет скрыть неточности монтажа и несоответствия в размерах, то выверенные грани керамогранита нужно не только внимательно совмещать, но и правильно затирать межплиточное пространство фугой. Поэтому для облицовки стен хороши не любые виды фактур.

Разновидности керамогранита для стен

enter image description here

INFINITO

На стены можно класть керамогранит определенных видов и способов производства. Это обязательно глазурованная разновидность, поверхность которой покрыта слоем глазури, закрепляемым при обжиге. Это влагостойкие, прочные и неприхотливые в обслуживании полотна, которые отличаются разнообразием оформлений и фактур. Поверхность может быть:

  1. Матовой. Процесс ее производства не включает дополнительных манипуляций после обжига. На поверхности керамического гранита нет блеска, при этом он немного шероховатый. Визуально он приближен к текстуре натуральных материалов. Благодаря низкому уровню влагопоглощения (не более 0,05%) такой керамогранит на стены в ванной будет долго служить и не поменяет своих качеств.
  2. Глянцевой. Для получения эффекта глянца керамогранитную заготовку шлифуют и полируют до того момента, пока степень зеркальности не приблизится к 80%. Если из-за скользкого покрытия глянцевая плитка считается не лучшей для пола, то на стенах она выглядит отлично. Особенно выигрышно она смотрится в небольших помещениях, где отражает свет и визуально увеличивает метраж.
  3. Полированной. Поверхность полотен в этом случае проходит процесс глубокой обработки. Текстуру получают благодаря снятию тонкого слоя материала с поверхности плитки полировкой алмазными дисками. Преимущество такого типа — в наличии выраженного рисунка и насыщенного оттенка по сравнению с матовым аналогом.
  4. Сатинированной. Покрытие получается благодаря нанесению слоя минеральных солей и его последующего обжига. Лицевая часть материала имеет матово-шелковистый вид, слегка блестит. Полотна не полируют, поэтому они сохраняют почти все свойства матовых плит. Их практически невозможно поцарапать или повредить, а дизайн с таким оформлением выглядит дорого и стильно.
  5. Лаппатированной. Керамогранит покрывается %глазурью|Глазурь% и шлифуется, но менее интенсивно, чем другие виды. В результате на поверхности области с характерной шлифовкой соседствуют с неполированными местами. Цвет и рисунок на таком полотне не поверхностные, а структурные, что обеспечивает отсутствие проблем с износом лицевой поверхности. Также материал легко комбинируется как с полностью гладкими, так и с матовыми плитками других оттенков и фактур.
  6. %Карвинг|Карвинг%. Относительно новый тип полуглянцевой поверхности. Он представляет собой рельефное покрытие с неглубокими впадинами и шелковистой на ощупь поверхностью. Особенно эффектно такое решение выглядит на плитке, имитирующий мрамор. В этом случае при помощи карвинга выделяются прожилки минерала, проявляется весь его объем и глубина, за счет чего керамогранит смотрится максимально реалистично.

enter image description here

URBAN DAZZLE GRIS

По своему размеру полотна также сильно различаются. Наиболее часто встречается облицовка стен керамогранитом с параметрами 15×60 см, 60×60 см, 80×80 см и 20×120 см. Самый большой размер керамического гранита, который применим при отделке, — 60×120 см. Параметры подбирают с учетом метража, стиля и назначения комнаты.

Технические характеристики

Рабочие параметры керамического гранита дают возможность использовать его для разной отделки, в том числе и снаружи здания. Преимущество в том, что он лишен некоторых недостатков натурального камня. Например, в случае с натуральным материалом при полимеризации клея он попадает вглубь микротрещин и в поры камня, способен испортить поверхность образованием пятен, от которых после сложно избавиться.

enter image description here

MILKIWAY SILVER

Основные характеристики керамики для внутренней облицовки четко прописаны. Ими являются: твердость глазури, водопоглощение, показатель прочности на излом, термическая и химическая устойчивость.

  • Твердость глазури измеряют по шкале Мооса. Это происходит при помощи царапания поверхности различными по твердости минералами. У керамического гранита показатель должен составлять минимум 5. Это дает высокую прочность на изгиб и обеспечивает устойчивость к ударам;
  • Термическая прочность выявляется при нагреве и быстром охлаждении полотна. Глазурь не должна изменить своего вида и характеристик при температуре до 125 градусов. Также материал должен обладать высоким показателем огнестойкости, устойчивости к возгоранию;
  • Минимальный процент водопоглощения — до 0,05%, что обеспечивает достаточную морозостойкость материала. Для сравнения, у натурального гранита показатель намного выше — 5%;
  • Для проверки химической прочности по поверхности проходятся специальными растворами, при взаимодействии с которыми глазурь никак не меняет своего вида и свойств. Это позволяет не беспокоиться о подборе ухода за поверхностью;
  • Огромный выбор плит разных форм, оттенков и фактур, что дает возможность создавать практически любое оформление стен в выбранном стиле.

enter image description here

MIRANDA BROWN

Также керамогранит на стену в гостиную, ванную, прихожую и другие комнаты имеет стандартную маркировку. Это упрощает выбор среди десятков коллекций от зарубежных и отечественных производителей.

Недостатков у керамического гранита немного:

  • Большая масса материала, что дает дополнительную нагрузку на стены. Но в современных плитах большинства производителей этот минус сведен к минимуму — плиты стали делать тоньше и легче, не снизив прочность.
  • Высокая стоимость, что обусловлено сложностью производства. Но с учетом всех достоинств и продолжительности службы ее можно считать оптимальной.

Подготовка основы и плитки для укладки

Правила и последовательность работы с основой для отделки керамогранита схожи с подготовкой к монтажу керамической плитки. Разница лишь в том, что в некоторых ситуациях приходится исправлять геометрию и улучшать сцепление.

С учетом материала несущего слоя применяются разные методы выравнивания. Для кирпичной и блочной основы желательно выбрать цементную или гипсовую штукатурку с применением маяков. Необходимо, чтобы борозды, которые остались после их удаления, заполнялись максимально близким к основному покрытию материалом.

Для деревянных стен рекомендовано выравнивание гипсокартоном или гипсоволокнистыми листами. Монтаж фальшстены нужен, чтобы компенсировать усыхание дерева. Также возможно выравнивание композитными панелями на основе универсальных утеплителей: экструдированного пенополистирола или пенополиуретана. Но ими пользуются в исключительных случаях: если не обойтись без дополнительной шумо- и теплоизоляции.

До укладки во влажном помещении необходимо предусмотреть гидроизоляционную прослойку. Это необходимо для профилактики повышенной влажности. Подойдет состав обмазочного типа, так как это покрытие с меньшим риском приводит к расслоению.

enter image description here

Со всех поверхностей до укладки требуется убрать пыль и загрунтовать их. Для этого берут водно-дисперсионную акриловую грунтовку, желательно того же изготовителя, что и клей. Этот вариант подходит для всех случаев, кроме гипсоволокнистого листа. Для него понадобятся составы, которые проникают вглубь материала и увеличивают впитываемость и адгезию. Для оштукатуренных стен покупают укрепляющие грунтовки, которые не уменьшают пористость.

На тыльной стороне керамогранита удаляют защитный слой. Он может состоять из парафина, который очищают шпателем, а также из технического воска. Его снимают теплой водой с моющим раствором.

Если на стене есть розетки, выключатели и проведены разные коммуникации, то в плитке предусмотривают выемки необходимой формы и размеров. Дома при необходимости подрезать плитки по прямой линии достаточно взять механический или электрический плиткорез или круговую пилу. Также допустимо применять электрический лобзик со струной с абразивным напылением.

В случае со сложными конфигурациями мастеру без опыта и оборудования будет сложно справиться. Тогда лучше заказать услугу гидроабразивной резки у специалистов.

Какой нужен клей

Клей для керамогранита должен иметь повышенную эластичность и адгезию. Выбор состава для работы зависит от нескольких параметров. Основные — это тип и свойства основания, а также условия эксплуатации.

Если отделка будет проводиться не внутри отапливаемого помещения, а снаружи здания, то клей должен быть морозоустойчив и легко переносить перепады температур. Так как масса керамогранита немаленькая, а сами полотна обладают высокой плотностью и низким влагопоглощением, внимание уделяют показателям сцепления с поверхностью. Особенно важен этот параметр на гладких основаниях.

enter image description here

Для длительного закрепления плиток при настенной облицовке керамогранитом не лучшим решением будет применять цементные смеси в чистом виде. Они не смогут долго выдерживать тяжелые элементы — отделка спустя несколько лет может обвалиться. Поэтому в состав клея для керамогранита должны включаться полимеры, гарантирующие ее плотное прилегание и надежную адгезию.

В продаже можно найти клей в виде порошка, состоящего из песка, цемента и пластификаторов. Раствор замешивается с водой в соотношении, указанном на упаковке. Клей для плит должен обеспечивать влагостойкость и механическую прочность. Второй пункт особенно важен при монтаже гранита больших размеров, потому что он много весит.

Материал основы, на которую планируется клеить керамогранит, также имеет важное значение при покупке рабочей смеси. Если это кирпич или древесина, то для них приобретают соответствующий клей.

Для керамогранита марки Laparet подходят клеи Titan и Monolith с экологичным составом и повышенной износоустойчивостью. Их допустимо подобрать для разных форматов, облицовки изнутри и снаружи здания. Составы полностью устойчивы к влаге, низким температурам и их перепадам, не требуют добавления пластификаторов.

Процесс укладки керамогранита на стену

Облицовка плитки на стену в ванной, кухне, коридоре и в других помещениях требует опыта. Но при соблюдении всех правил все получится и у новичка.

Техника монтажа керамогранита почти такая же, как в укладке стандартного кафеля. Отличие заключается только в более серьезных требованиях к правилам выравнивания. Кроме этого, есть несколько важных условий:

  1. Клей распределяют по стене гребенчатым шпателем. Предварительно тыльную сторону плитки протирают плоским мастерком, чтобы оставить минимум смеси;
  2. Выкладку начального ряда делают по жесткой направляющей рейке, закрепленной вплотную к настенной поверхности;
  3. При укладке крупного керамогранита с большим весом нужно их временное закрепление. В большинстве случаев оно проводится параллельными прижимами на стене выше линии отделки;
  4. Швы между керамическим гранитом расчищают сразу и во всю глубину;
  5. Если есть возможность, допустимо применить системы выравнивания плитки.
Плоскость стоит проверять при помощи правила, пузырькового уровня или других подручных инструментов с ровными четкими гранями. После выкладывается остальная цельная плитка с соблюдением созданного ориентира. После приклеивается подрезка: сначала возле первой плитки, потом у последней.

enter image description here

Плитка укладывается от нижнего до верхнего ряда, если другое не подразумевает дизайнерский проект. Керамогранит кладут ребром к соседнему полотну, прижимают к поверхности и двигают туда, где он должен размещаться с учетом разметки. Это не дает оставить излишки клея в межплиточном пространстве. После плитку простукивают резиновым молотком для улучшения сцепления.

Не цельные, обрезанные плиты требуется размещать не в центре, а в углах. Углубления межплиточных швов при наличии дверных или оконных проемов на стене располагают на одном уровне, если только дизайнер не решил по-другому.
Одинаковая ширина межплиточного пространства выдерживается за счет монтажных крестиков, которые надежно удерживают и не дают плитке съехать.

Инженер-строитель Константин Благодатов: «Спустя как минимум 12 часов после укладки керамогранита на стены в ванной и других комнатах стоит начинать заделку швов фугой. Этого времени достаточно для высыхания клеящего состава при температуре около +21–23 градусов. Для затирки швов применяют фугу, резиновый шпатель и мягкую губку».

После завершения этой работы облицовку нужно хорошо очистить от лишнего клеевого состава и затирки.

Эпоксидным составом заполняют все швы при помощи терки, а лишнюю массу удаляют влажной губкой. После этого по поверхности проходятся сухой мягкой тряпкой.

enter image description here

VITUS

Полезно знать

Главные принципы работы с керамогранитом такие же, как при укладке кафеля. Но есть немного различий, которые нужно знать при монтаже:

  • При покупке стоит смотреть на торцевую часть материала. Показатель качества — торец не отличается от лицевой поверхности плитки. Исключение — структурированные и сатинированные полотна;
  • Покупать материал рекомендуют с запасом на случай повреждения и других непредвиденных ситуаций. Оптимальный запас — 10%;
  • Керамогранит непросто поддается подрезке. Начинающие мастера обычно используют %болгарку|Болгарка% или плиткорез. Если облицовка предусматривает большой объем нарезанного керамогранита, лучше приобрести услугу у мастеров. Это дает возможность сэкономить время, а также избавит от вероятной порчи материала;
  • Для временного закрепления рядов допустимо применение малярного скотча;
  • Некоторые мастера могут крепить керамогранит на саморезы. Это подходит для тех ситуаций, когда шляпки скрыты, например, за мебелью. Такой вариант подходит в качестве альтернативы укладке больших плит на клеевую массу, но, со стороны привлекательности и качества, это решение заметно уступает.

Облицовка стен керамогранитом пока не так популярна, как стандартная керамическая плитка. Тем не менее в современных интерьерах увидеть ее можно все чаще.

При этом техникой укладки и другими нюансами гранит практически не отличается. С повышенной сложностью мастера сталкиваются только при использовании полотен крупного размера. Схожесть керамогранита с натуральными отделочными материалами дает возможность применять его для воплощения оригинальных дизайнерских проектов.

Особенности укладки плитки больших форматов

Керамическая плитка маленького размера создает устойчивое впечатление ограниченности пространства – даже в большом помещении она способна создать эффект сжатия. К тому же, в очень просторных помещениях такая плитка может и вовсе потеряться, особенно если речь идет о светлых тонах.

Другими словами, оптимальная область применения плитки маленького размера — небольшие помещения или выделение функциональных зон в просторных.

Керамическая плитка больших размеров – универсальна. Несмотря на предрассудки, что большая плитка в маленьком помещении подчеркнет его небольшие размеры и визуально сделает его еще меньше, она отлично смотрится и в больших, и в маленьких помещениях, но все же правильное отношение к ней – не как к кафелю, а как к панелям.

Длинная плитка — с соотношением сторон 2х1 и более — придаст динамику в направлении длинных граней, т.е. можно визуально «приподнять» потолок или «растянуть» стену — как правило, это актуально.

Если выбор уже сделан в пользу плитки большого формата, стоит серьезно отнестись к ее укладке. Одна такая плитка покрывает сразу большую площадь, а значит работать с ней будет легко — не смотря на эту иллюзию, лучше внимательно ознакомиться с технологией ее укладки или обратиться к профессионалам.

Итак, принято решение укладывать плитку большого формата самостоятельно, тогда вместе с ней необходимо сделать еще несколько приобретений:

— специальный клей для плит большого формата;

— набор инструментов — плиты большого формата достигают 2-х и более метров, тогда без специального оборудования справится с укладкой будет сложно.

Какой клей выбрать – первый вопрос, в котором важно разобраться.

Маркировка клеевых составов – это буквенные обозначения, за которыми находится необходимая информация.

С1 — цементный клей с базовой с адгезией (сцепление поверхностей) к основанию > 0.5 МПа — иными словами, для того, чтобы оторвать приклеенную на такой клей плитку, необходимо приложить усилие, соответствующее весу более 50 кг.

К требованиям европейского стандарта C1 относится открытое время клея — не менее 20 минут, в течение которых можно регулировать положение плитки.

Такую маркировку клеи, «не дотягивающие» до этого показателя, получить просто не могут.

С2 — цементный клей с усиленной адгезией к основанию > 1.0 МПа. Этот клей способен выдерживать большие весовые нагрузки и может применяться для фиксации облицовочной плитки с большим весом (например, крупноформатного искусственного камня с весом более 40 кг на квадратный метр).

Клей С2 может применяться и для облегченных материалов — он обеспечит более уверенную адгезию.

Соответственно для того, чтобы оторвать облицовку с такого клеевого слоя, необходимо приложить усилие в более 100 кг. Клей марки C2 может выдерживать большую нагрузку, что актуально для вертикальных стен и горизонтальных плоскостей под нагрузкой.

Дополнительный параметр E (рядом со значением параметра С) означает увеличенное открытое время клея. Открытое время раствора — параметр времени, в течение которого нанесенный раствор сохраняет свои технические параметры: клеящие свойства и адгезию.

Маркированный параметром E клей для плитки с расширенным открытым временем 30-40 минут очень удобен для непрофессионала, поскольку всегда останется запас времени на укладку облицовки и корректировку положения плитки.

Дополнительные параметры S1 или S2 — индекс эластичности или деформативность клея в затвердевшем состоянии, что очень актуально для плитки больших форматов, особенно если укладка планируется за пределами дома, где материал будет подвергаться перепадам температуры.

Еще одна разновидность клея для плитки, актуальная для бассейнов и парных, химических лабораторий и производств с вероятным кислотным воздействием — группа реактивных клеев с маркером R , выделенные в отдельную группу «полиуретановый клей для плитки».

Это клеевые составы на основе эпоксидных или полиуретановых смол, вступающих в реакцию с катализатором. В составе нет ни цемента, ни воды, однако такой клей обладает особыми свойствами увеличенной адгезии и эластичности. Имеют адгезию к любым основаниям вплоть до дерева или стекла.

Перейдем ко второму пункту – необходимым для укладки инструментам и самому процессу.

Подготовка стен для укладки – залог успешной и быстрой облицовки. Зазоров или неровностей в стене не должно быть, стена или пол должны быть идеально подготовлены, что проверяется уровнем для укладки плит.

Для подъема и транспорта плит к месту укладки используют присоски для плит (есть длинные и короткие).

Понадобится повозка на колесах, на которую укладываются плиты – на верхнюю плиту наносится клей, чтобы потом, с помощью присосок с лицевой стороны, перенести ее к месту укладки.

В процессе укладки используются системы выравнивания плитки ( mini и maxi ). Выбор СВП зависит от толщины плитки и размера шва при укладке.

Клещи для работы с СВП – представлены в двух размерах ( mini и maxi ). Регулируют усилие и дальность подачи клина, надежность его фиксации.

Основное правило нанесения клея – его категорически нельзя наносить параллельно длинной стороне плитки.

Клеевая основа всегда наносится на стену, пол и на саму плитку.

Клей наносится на плитку в два этапа: первый — основа, второй — гребенкой. Линии на стене, полу и на плитке должны быть параллельны. Так достигается максимальная плотность прилегания.

Иногда клей на пол наносят с помощью специальной формы для нанесения клея:

Идеальным для укладки будет хорошо стянутый пол, однако плитка может иметь погрешности – может быть немного неровной, выгнутой, вогнутой. Для проверки плиты кладут лицевыми сторонами друг ко другу, выясняя их плотность прилегания. Если прилегания нет – плиты имеют дефект.

Продукция известных брендов такого дефекта не имеет, работать с ней проще и надежнее, но проверить плитку, прежде чем ее укладывать, все же стоит.

После укладки и стягивания плиты на нужное расстояние, ее хорошо придавливают, усиливая сцепления клея обоих поверхностей.

Расстояние 2 мл идеально достигается с помощью инструмента «Присоски для стягивания плит».

Сразу после укладки плитки необходимо проверить уровень уложенной плитки, ее стыки должны быть в одной плоскости.

Поверх стыков уложенных плит, вбивают специальные клинки, регулирующие прямолинейность между плитами (система выравнивания плитки). Клинки прикладывают, основательно вставляя в клей между плитами с помощью клещей, расстояние — каждые 60 см или больше.

Клинки, регулирующие уровень высоты плит, после просыхания клея, аккуратно, не касаясь плиты, выбивают молотком.

Фиксатор расстояния между плитами также легко сбивается после просыхания клея.

Далее, нужно проверить, уложена ли плитка по уровню – вертикально и горизонтально.

Используется обычный пузырьковый уровень.

Нужно приложить уровень к плитке (на полу или на стенах) и проверить по глазку, который находится посередине. Если воздушный пузырек не убегает за границы, а находится по центру, — значит, плитка уложена ровно.

Неровно уложенные плиты станут микропорогом, о который придется спотыкаться, если речь идет о напольном покрытии. Это один из грубейших дефектов в укладке плитки.

Если края плиток не совпадают, необходимо добавить клей под уложенную плиту. Для подъема уложенной плитки нужен специальный инструмент, но можно воспользоваться инструментом для вырывания гвоздей – он достаточно прочный, чтобы приподнять плитку для добавления клеевого раствора, если ее уровень слишком низкий.

После просыхания плит наносятся межстыковые затирки, к которым, как правило, прилагается оборудование – шпатели, и водное устройство для стирания лишнего.

При монтаже часто требуется разрезать плитку. Можно использовать обычный стеклорез и специальный плиткорез, а также специальные дрели для круглых отверстий в плитке. При этом важно, чтобы инструмент был качественным.

После просыхания и мытья плитки, поверхность покрывают специальным водоотталкивающим раствором.

Если этот этап достигнут, и облицованная поверхность выглядит идеально – значит, Вы самостоятельно справились с укладкой керамической плитки большого формата!

Укладка плитки своими руками

Итак, вы решили сделать ремонт в своей ванной, а возможно и на кухне, и естественным материалом для этих помещений является керамическая плитка. Срок службы ее очень велик и составляет годы (а иногда и десятки лет), а уход за кафелем не составит большого труда. Плитка не впитывает влагу, не меняет со временем цвет, не меняет свою геометрию из-за влажности и температуры. А, благодаря развитию отрасли керамической плитки, в результате Вы получите очень красивый интерьер.

1. С чего начать

Есть золотое правило любого укладчика плитки, о котором начинающий мастер может не знать. И звучит оно просто — «Чем лучше будет подготовлена поверхность, тем проще и быстрее будет уложена плитка». Это означает, что лучше потратить несколько дней на подготовку стен, чем халатно отнестись к этому и 10 лет потом смотреть на криво положенную плитку.

Выравнивание стены штукатуркой

Так же стоит помнить, что помимо плоскости стены необходимо как можно тщательнее выровнять углы помещения. Чем ближе все углы к 90 градусам, тем проще, быстрее и красивее ляжет плитка.

Часто, при заказе укладки у профессионала, заказчик видит одну цену в объявлении, а по факту, после аудита помещения, цена может сильно возрасти. Это как раз связано с трудозатратами на выравнивание стен. В разных помещениях эти трудозатраты будут разными и, как следствие, цена так же меняется.

Ровности стен можно добиться разными способами.
Самый популярный и надежный — выравнивание стен специальными смесями на основе цемента. Долго, но результат самый качественный.

Нельзя выравнивать стены плиточным клеем!

Клей для гипсокартона

Иногда, при небольшой кривизне стен, для выравнивания используют гипсокартон. И тут есть небольшая хитрость. В магазинах продается специальный клей для гипсокартона. Да да! Сначала приклеиваете лист на стену, а плитку уже потом на этот самый гипс.

ВАЖНО! В ванной используйте только влагостойкий гипсокартон.

Перед поклейкой чего-либо на стену, будь то гипсокартон, плитка, обои, жизненно необходимо эту стену (или пол) загрунтовать специальной грунтовкой. Проверено не один раз, без грунтовки адгезия к поверхности снижается в разы.

  • Стены (или пол) нужно тщательно выровнять
  • Перед использованием любых клеев поверхность нужно загрунтовать (в 2-3 слоя)
  • углы нужно постараться сделать как можно прямее

2. Приступаем к укладке плитки

Итак, наши стены ровные, углы мы подровняли, все хорошенько загрунтовали. Что дальше?
Первое, что стоит сделать перед укладкой, это разметить стену (или пол). Дело в том, что как бы мы ни старались, идеальной геометрии поверхности мы не получим. Никогда стена не будет ровным прямоугольником, а пол всегда будет иметь незначительный (или значительный) завал по уровню. Из-за этого длина стены по полу будет, допустим, 200 см, а по потолку 201 см. Та же история и с высотой углов. Левый угол будет иметь высоту 250 см, а правый 250,5 см. Если не разметить первую плитку на стене, то можем получить к верхнему ряду укладки неприятную щель, которую придется замазывать затиркой.

2 ряд плитки

Важно! На стену сначала выкладывается второй ряд плитки! Промерьте высоту стены и прикрутите по уровню профиль для гипсокартона по низу будущего второго ряда плитки, пользуясь правилом «обрезки плитки всегда внизу и в углах».

Всю обрезку старайтесь делать в самых не видных местах. Помните, что самый верхний ряд лучше оставить без обрезки по горизонтали. Обрезка у пола смотрится намного лучше, чем обрезка у потолка!

профиль плитки.jpg

Карандашом на стене обведите контур первой плитки, просто приложив ее. Уровнем продлите линии по вертикали и горизонтали.

Следует учитывать тот факт, что при обрезке плитки есть свои ограничения. Например, не получится отрезать 2мм обычным плиткорезом. Для этого нужно использовать либо электрический плиткорез, либо болгарку.

Электрический плиткорез предпочтительнее, так как в его поддон заливается вода и пыли при обрезке нет. Если Вы планируете использовать болгарку, будьте готовы к огромному количеству грязи и пыли.

3. Куда наносить клей?

Единого мнения, что мазать клеем, плитку или стену нет. Делают и так и эдак. Но, если Вы хотите добиться хорошего прилипания, то наносить клей стоит и на стену и на плитку.

Я, когда проходил все круги ада, связанные с поклейкой кафеля своими силами, основной слой наносил на стену, а на плитке делал слой, который называется «на сдир». Сначала при помощи специального инструмента наносите слой клея на стену, потом убираете лишнее при помощи гребенки. На стене остается только необходимое количество клея. Например, для гипсокартона я использовал гребенку 4мм. Это означает, что слой клея под плиткой будет 2мм.

А вот на плитку я сначала наносил слой клея, а потом плоским шпателем его «сдирал». Отсюда и название. Остается очень тоненький слой клея, который в разы повышает сцепление со стеной.

сдир

4. Приклеиваем плитку

Итак, стена намазана клеем (для начала рекомендую много клея не наносить. На 2-3 плитки будет достаточно), плитка «прогрунтована на сдир».

Аккуратно прикладываем плитку в ранее размеченное место и придавливаем. Можно ее немного повозить влево-вправо, чтобы клей равномерно растекся под плиткой. Тут с нами может сыграть злую шутку слишком густой раствор клея. Иногда приходится применять конкретную силу, чтобы клей растекся равномерно. На стартовом этапе, частенько этого добиться не удается и плитка ложится не ровно. Поэтому внимательно следите за количеством воды при приготовлении клея. Лучше сделать раствор немного жиже.

Помните, что слишком толстый слой клея может привести к растрескиванию эмали на плитке! В большинстве случаев экспертиза признает вину укладчика при таком дефекте! Это связано с тем, что клей дает усадку, а плитка не эластична. И если мы нанесем клея слишком много, то он просто напросто начнет изгибать плитку при высыхании. И глазурь покрывается мелкой сеточкой. К сожалению, фото этого явления мне найти не удалось.

Таким образом, потихоньку, выкладываем первый ряд, на профиль. В последнюю очередь приклеиваем обрезки плитки по углам.

5. Режем плитку

В обрезке плитки нет ничего сложного. Обычный плиткорез устроен по принципу стеклореза. Специальным роликом делаете царапину на глазури, а потом ломаете плитку по этой царапине. Автору статьи не удалось таким образом разрезать керамогранит. Керамический гранит имеет более плотную структуру и поломать его практически невозможно. В таком случае стоит воспользоваться электрическим плиткорезом или болгаркой.

Фигурную резку плитки так же делаем болгаркой.
Напоминаю про огромное количество пыли.

Если необходимо просверлить отверстие в плитке, то это делается специальным сверлом по стеклу и керамике. Сверлится аккуратно и легко. Для средних (например для труб отопления или водоснабжения) используйте алмазные коронки. Работа с этими коронками требует наличия сноровки, так что потренируйтесь на ненужной плитке, прежде чем сверлить «начисто».

Для больших отверстий, например под фановую трубу, работаем болгаркой. Сноровки надо еще больше.
Не забывайте о защитных очках, респираторе и перчатках. Осколки и пыль летят во все стороны.

Плиткорез.jpgЭлектрический плиткорез Сверло по плитке

6. Итоги

Уложить плитку самостоятельно вполне возможно. Другой вопрос, что процесс этот трудоемкий, имеет массу нюансов, которые трудно описать в одной статье.

Удачного Вам ремонта!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *