Как залить фундамент под готовый дом
Перейти к содержимому

Как залить фундамент под готовый дом

  • автор:

Как залить фундамент, под уже готовый новый дачный дом, построенный без фундамента?

Так как перенести дом на другое место не реально, а разбирать его и подавно не хочется, то остаётся один вариант, поднять его над землёй, выставить опалубку, залить фундамент и опустить дачный домик на место. Всё это можно проделать, имея два 25 тонных домкрата. Сначала поднимаете одну стену на высоту чуть выше будущего фундамента, ставите опалубку и заливаете фундамент, даёте бетону высохнуть и аккуратно опускаете стену на место (не забыв убрать опалубку). То же самое проделываете и с остальными стенами. Работа, не скажу что очень приятная и лёгкая, но сделать её при старании всё же можно. Правда после всех этих шевелений дома придётся в домике делать ремонт, так как штукатурка, если она присутствует, потрескается. Если наклеены обои, то скорее всего порвутся. Да и потолок будет выглядеть не лучшим образом. Вобщем вложения понадобятся не только на то, чтобы сделать фундамент, но и на капитальный ремонт. Увы, но это так, и никуда от этого не денешься.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
Ким Чен Ын [572K]
8 лет назад

Работа сама по себе очень объёмная, но технологии отработаны.

Для начала определитесь какого типа у Вас будет фундамент, тут вариантов много.

Надо знать какой грунт, глубина залегания грунтовых вод и так далее, самая короткая дорога в этом плане, это опрос соседей у которых уже есть фундамент под домом.

Дальше нужны домкраты, для равномерного поднятия дома над поверхностью,

таких домкратов надо по одному на каждом углу, то есть не меньше 4-х.

Нужны балки, я бы посоветовал всё же использовать металлические опорные балки, бруски это хорошо, но фундамент сохнет очень долго, доверять дереву вес всего дома, это чревато.

Ещё из важного опорные балки длиннее дома, под балками опора, это может быть и бетон и металлическая конструкция и так далее.

Дальше, работа мало чем отличается от обычной заливки фундамента, я описываю ленточный.

Выкапываем траншею, далее по старой схеме, песок, увлажнение трамбовка, щебень трамбовка, гидроизоляция, опалубка, армирование и заливка бетона.

Теперь ждём полного набора мощности фундамента, а это как минимум месяц, естественно температура воздуха должна быть плюсовой.

На финише аккуратно опускаем дом на новый фундамент, убирая не спеша опорные балки.

Далее делам отмостку.

Есть смысл в наружной гидроизоляции фундамента, отмостку при необходимости можно утеплить.

С отмосткой не надо затягивать, лучше её делать сразу же при первой возможности, она отводит влагу от фундамента, защищая его.

Как залить фундамент под готовый дом

Рано или поздно, каждый житель старого загородного дома начинает сталкиваться с проблемой, которая возникает из-за фундамента. Как правило, некачественная работа и плохие материалы способны привести к нарушению целостности конструкции. Вдобавок к этому на дачах нередко и полное отсутствие фундамента как такового. В частности, это больше характерно для деревянных домов. Будет нелишним знать, как в таком случае произвести заливку нового фундамента либо же произвести замену старого путем обновления конструкции.

Что такое фундамент: его виды

Под фундаментом подразумевают строительную конструкцию, которая распределяет нагрузку от здания на все основание. Как правило, фундамент изготавливают из бетона, камня. В некоторых случаях применяют дерево.

1

По своему назначению фундаменты делят на несколько видов:

  • несущий,
  • несущий сейсмоустойчивый,
  • фундамент неглубокого залегания,
  • фундамент глубокого залегания,
  • комбинированный фундамент. Часто под ним подразумевают смешанный тип несущей и сейсмоустойчивой разновидностей.

По типу своей конструкции, фундаменты делят на несколько разновидностей:

  • монолитный столбчатый фундамент,
  • столбчатый фундамент стаканного типа,
  • ленточный мелкозаглубленный фундамент,
  • малозаглубленный ленточный,
  • свайный,
  • плитный,
  • плавающий фундамент,
  • винтовой фундамент,
  • фундамент под забор,
  • свайно-ростверковый фундамент.

Ленточный фундамент представляет собой один и самых распространенных видов фундамента. Это связано с его типом, позволяющим выполнить прочную основу для домов с тяжелыми перекрытиями и толстыми стенами. Более того, если в доме планируется обустройство гаража, то такой фундамент станет настоящим спасением.

Обычно ленточный фундамент закладывают на 20 см ниже точки промерзания грунта во время зимы, но не глубже 70 см. Толщина фундамента под стоящий дом рассчитывается, исходя из толщины стен здания и предполагаемой силы давления на поверхность.

2

Столбчатый фундамент нашел свое применение в легких одноэтажных домах. Чаще это каркасные дома либо же дома, изготовленные из SIP-панелей. Такой тип фундамента представляет из себя систему столбов, которые устанавливают во всех углах и местах пересечения стен. Такой тип фундамента под стоящий деревянный дом является наиболее экономичным, но при этом исключает возможность обустройства погреба.

Свайный фундамент хорош тем, что позволяет вести строительство на неустойчивом грунте и больше подходит для строительства крупных зданий. При постройке такого фундамента сваи располагаются в твердых слоях грунта, при этом каждая свая способна выдерживать нагрузку до 5 тонн. В частном строительстве такой способ не нашел особого применения ввиду его технической сложности. По сути, свайный фундамент нецелесообразен при желании сделать фундамент под стоящий дом, для этого есть более простые разновидности фундамента.

Винтовой фундамент представляет собой идеальный вариант для домов, которые размещены на наклонной плоскости, либо же на слабых и неустойчивых грунтах. Кроме этого, такой вид свай хорош тем, что позволяет быстро произвести замену старого фундамента. В таком случае винтовые сваи вкручиваются в грунт на глубину не менее 1,5 м, после чего в стволы свай заливается бетон. В таком случае подвести фундамент под стоящий дом гораздо легче, чем пользоваться другими методами.

Что потребуется для начала работ

После того, как теоретическая часть была изучена, стоит приступать к практической. Если планируется залить фундамент под стоящий дом, то тогда потребуется такой инструмент:

  • домкраты в количестве не меньше четырех штук,
  • крепежные металлические или деревянные балки. При этом их длина должна превышать длину дома на 1 м,
  • деревянные или металлические опоры, на которые будет опираться дом во время проведения работ.

Кроме этого, заливка фундамента под готовый дом потребует наличия бетономешалки для приготовления цементного раствора, прутьев арматуры толщиной не менее 12 мм. Еще понадобится портландцемент марки М400 или М500, песок и щебень разных фракций.

Многие владельцы домов вначале справедливо задают себе вопрос, сколько стоит фундамент под дом. Согласно типовому расчету, обустройство простого, мелкозаглубленного фундамента под небольшой загородный дом выйдет в сумму под 100 000 рублей. Эта сумма включает в себя проект «под ключ», начиная от земляных работ и заканчивая обмазочной гидроизоляцией. Самыми дорогостоящими этапами работы при этом станут бетонирование проложенного фундамента и устройство его опалубки, в которую позже заливается бетон.

Крайне удачным вариантом будет ситуация, когда под основание дома может поместиться человек. В таком случае заливка фундамента под дом не составит большого труда, поскольку упростятся земельные работы.

Заливка фундамента

Для того чтобы дом простоял значительное количество времени, ему потребуется хороший качественный фундамент. Порой при желании построить небольшую пристройку, вполне достаточно произвести заливку фундамента без опалубки. Благодаря этому будет достигнута экономия средств и затраченного времени.

Технология заливки фундамента под дом подразумевает под собой несколько этапов:

  • выкапывание траншеи,
  • монтаж опор,
  • сооружение опалубки,
  • армирование фундамента,
  • финишные этапы.

При качественном выполнении всех этапов работ, вопрос о том, как залить фундамент под стоящий дом — не займет много времени.

Начальный этап: установка опор

Земляные работы подразумевают под собой выкапывание траншеи под фундамент. В случае, если возникло желание произвести заливку фундамента под внутренние стены, то придется выкапывать достаточное количество земли, чтобы иметь возможность пролезть под дом.

Для подготовительных работ по заливке фундамента потребуется такой инструмент:

  • лопата штыковая,
  • рулетка длиной в 5 м,
  • деревянные или металлические опоры,
  • гидроизоляция,
  • песок,
  • вода,
  • трамбовка.

Гидроизоляционные материалы потребуются вне зависимости от того, какой материал для опор используется. Специальные химические растворы защитят древесину от гниения и поражения паразитами, а железобетон от отсырения. Ширина выкапываемой траншеи должна соответствовать ширине опор.

3

Донная часть фундамента, предназначенная для заливки фундамента под старый дом требует обустройства песчаной подушки толщиной слоя до 15 см. Чтобы наилучшим способом утрамбовать песок — стоит полить его водой. Проникшая влага произведет уплотнение материала, при этом необходимо дать время песку на высыхание. Так же имеет смысл воспользоваться специальной трамбовкой, представляющую собой плоскую основу и приделанной рукоятью. Такой инструмент позволит произвести трамбование песка при воздействии на него физической силы.

В том случае, если фундамент уже был сооружен и теперь требуется заливка нового для замены, в старом фундаменте пробивают отверстия с противоположных сторон дома. Далее в них заводят одинаковые по длине балки. После этого под балками размещают подкладки и с помощью домкратов начинают приподнимать дом.

Чтобы обновить фундамент, потребуется разместить под него временные опорные балки. далее с помощью отбойного молотка и кувалды удаляются куски старого фундамента, освобождая место для нового. После этого необходимо приступать к сооружению опалубки.

Сооружение опалубки

Опалубку сооружают прямо под домом, на внутренней стороне внешнего фундамента. Для того, чтобы собрать опалубку, понадобятся такие материалы:

  • обрезки доски, толщиной не более 3 см,
  • молоток,
  • кувалда весом в 20 кг,
  • саморезы по дереву,
  • металлические стойки,
  • шуруповерт или отвертка,
  • пила или ножовка по дереву.

Доски устанавливаются по краям выкопанной траншеи, при этом их необходимо закрепить между собой с помощью саморезов. Чтобы конструкция лучше держалась,в местах соединения досок дополнительно размещают металлические стойки. В частности, их целесообразно разместить на углах траншеи. Для вбивания стоек в землю и необходимо применить тяжелый молоток или кувалду.

4

После того, как все строительные работы завершены, опалубку необходимо вынуть. Иначе оставленные в земле древесные доски со временем начнут гнить, при этом передавая накопленную влагу в бетонное основание фундамента. Таким образом основание станет подвергаться дополнительной нагрузке.

Армирование фундамента

Чтобы повысить прочность фундамента, необходимо произвести армирование основания после того, как все работы по обустройству опалубки были завершены. Для усиления фундамента подойдет стальная проволока, металлические прутья или решетка. Все элементы соединяются между собой с помощью сварки или простого связывания.

5

Кроме этого, может возникнуть опасение, что конструкция опалубки недостаточно закрыта, поэтому часто встречается рекомендация по закреплению плотного полиэтилена на древесных досках с помощью строительного степлера.

Когда все металлические элементы конструкции связаны между собой, можно приступать к завершающим работам по установке опалубки.

Финишные работы

В траншеи засыпается щебень разных фракций, преимущественно мелких. Засыпка крупных камней может привести к тому, что цементный раствор неравномерно заполнит пустое пространство.

Далее в траншеи заливается бетон, приготовленный по такой рецептуре:

  • 1 часть портландцемента марки М500,
  • 3 часки песка,
  • 2 части щебня разных фракций.

Полученная смесь предварительно смешивается в бетономешалке и заливается в опалубку. При этом дополнительно укладывается по несколько арматурных прутьев сверху и снизу опалубки.

6

Далее необходимо дождаться полного засыхания фундамента и приступать к удалению деревянной опалубки, засыпая и утрамбовывая при этом землей освободившееся место.

Специалисты рекомендуют покрыть готовый фундамент двумя слоями рубероида для лучшей гидроизоляции.

После этого приподнятый с помощью домкратов дом аккуратно и равномерно опускают на прежнее место. Опорные балки при этом осторожно удаляются одна по одной.

Дом должен плотно сесть на новое место.

Что стоит знать перед сооружение фундамента

Перед тем, как производить заливку фундамента, необходимо хорошо изучить несущую способность грунта. Часто причиной разрушения старого фундамента становится именно непросчитанное качество несущего земляного слоя. Поэтому рекомендуется уплотнительная песчаная подушка в месте заливки будущего фундамента.

7

При желании произвести заливку фундамента под дом, стоимость и трудоемкость этого процесса может стать останавливающим фактором. На это так же может влиять и качество грунта. В таком случае есть смысл рассмотреть вариант с установкой винтового фундамента. Сваи такого типа напоминают по внешнему виду и принципу монтажа простой саморез — когда в грунт на определенную глубину «вкручивают» пустотелую металлическую трубу с наружной резьбой. После этого ее заполняют бетоном. Такая конструкция отлично показывает себя на слабых грунтах и наклонных плоскостях. Вдобавок винтовой фундамент проще в монтаже, занимает намного меньше времени и в среднем обходится в три раза дешевле, нежели заливка фундамента под дом, цена при этом представляет не последний фактор. В среднем, стоимость обновления мелкозаглубленного ленточного фундамента для дома с основанием 6х6 м может обойтись в сумму около 100 000 рублей, в то время как установка винтовых свай по периметру такого же строения выйдет в 30-35 000 рублей.

Нужно помнить, что со момента заливки бетона до его загрузки должен пройти как минимум месяц. При этом температура на улице не должна падать ниже отметки в +5°С

При заливке нового фундамента также важно обратить внимание на глубину пролегания грунтовых вод. При неправильно произведенных подсчетах на бетон станет воздействовать влага, что постепенно приведет к разрушению фундамента.

Последним советом станет известная, но при этом нечасто соблюдаемая истина: никогда не стоит экономить ни на материалах, ни на рабочей силе. Плохо исполненная неквалифицированными строителями работа даст о себе знать через несколько лет. Поэтому лучше потратиться один раз, через потом переделывать фундамент за такими «горе-шабашниками».

Сам процесс заливки фундамента под дом, видео уроки по исполнению которого наглядно демонстрируют все этапы — не станет сложным, если подойти ко всем этапам с должной ответственностью.

  • 1.40 / 5 5
  • 1 / 5
  • 2 / 5
  • 3 / 5
  • 4 / 5
  • 5 / 5

Как залить фундамент под готовый дом

фундамент под готовый дом

Сайт о строительстве и проектировании домов

Многим владельцам старых частных домов приходится сталкиваться с такой проблемой, как разрушение фундамента. Да, старый фундамент как деревянный, так и бетонный, вполне может быть разрушен, если он был построен с нарушением определенных правил: недостаточно качественная гидроизоляция, отсутствие обработки антисептиками, значительные нагрузки и многих других.

фундамент под готовый дом

Пример постройки нового фундамента под старый дом

При этом сам дом (чаще всего деревянный) сохраняется довольно неплохо, и в нем ещё можно жить многие годы. Как же быть в такой ситуации? Переезжать на новое место? Сносить дом, заливать фундамент и отстраивать жилье заново? К счастью, сегодня эту проблему можно решить – заливка фундамента под дом позволит прожить в нем ещё многие годы.

Немаловажно и то, что при наличии небольших навыков, специальных инструментов и всех необходимых материалов, справиться с такой работой может даже человек, не являющийся профессиональным строителем. Однако здесь есть определенное ограничение.

Сравнительно безопасно проводить эту работу самостоятельно, только если речь идет об устройстве фундамента под деревянным домом.

Если же вы хотите заняться фундаментом под кирпичным домом, лучше обратиться к специалистам. Дело в том, что кирпичный дом не только в несколько раз тяжелее деревянного, но и более подвержен разрушению при значительном воздействии.

демонтаж старого фундамента

Так, при поднятии кирпичный дом может просто покрыться трещинами и разрушиться. Поэтому лучше будет доверить работу специалистам. В случае, если выполнение такой работы возможно, они используют специальное оборудование, чтобы сделать все быстро и качественно. Да, это обойдется недешево. Зато вам не придется волноваться, что дом превратится в гору обломков.

Что понадобится для проведения работ

Если вы решили залить фундамент под стоящий дом, вам придется вооружиться следующими инструментами:

подъем дома

  • Деревянные или металлические балки, выступающие в роли опоры для дома;
  • Крепежные металлические или деревянные балки, длина которых будет превышать длину дома минимум на метр. Если работа ведется со сравнительно небольшим домом (не более 5-6 метров), то прекрасно подойдут деревянные балки. Для более просторных домов рекомендуется использовать металлические, как более надежные и прочные;
  • Четыре домкрата;
  • Бетономешалка. Обойтись без неё крайне сложно – для выполнения непростой задачи вам понадобятся тонны качественного бетона. Смешать такое количество, используя лопату и старое корыто просто невозможно в малые сроки. А заливать фундамент в несколько приемов, значит намеренно снизить его несущую способность.

Кроме этих инструментов вам придется запастись ещё и соответствующими материалами. В первую очередь — это щебень, песок, цемент марки М400 или выше, а также металлические прутья толщиной не менее 12 миллиметров.

Когда все необходимые инструменты и материалы подготовлены, можно начинать заменять старый, разрушенный фундамент новым.

Подготавливаем место к работе

Старый фундамент ещё не до конца разрушился? В таком случае не торопитесь демонтировать его. Необходимо сначала установить под домом деревянные или металлические балки – с их помощью производится подъем дома. Если возникнет такая необходимость, частично разрушьте старый фундамент – при помощи отбойного молотка или кувалды. Вам нужно просунуть балки под домом таким образом, чтобы они торчали примерно на полметра с каждой стороны дома. Таким образом, нужно установить под домом две балки, способные выдержать всю нагрузку от дома.

Теперь под каждый край балки устанавливаем по домкрату, и начинаем постепенно поднимать дом. Чтобы домкрат не уходил в землю, нужно увеличить площадь опоры. Для этого под основание домкрата ставим кирпич, бетонное изделие или толстый лист жести (8-10 миллиметров). Благодаря более равномерному распределению нагрузки, домкрат сможет качественно выполнять работу, не уходя при этом под землю.

подъем дома домкратом

После этого можно приступать к подъему дома. Делать это следует очень осторожно и равномерно. Подняв дом на один сантиметр одним домкратом, сразу же стоит переходить к другому, чтобы повторить процедуру. Поднимать дом следует до тех пор, пока дом не будет поднят на 7-10 сантиметров над старым, полуразрушенным фундаментом. Первый этап работы завершен, и вы можете приступать к следующей стадии.

Ломаем и строим

Пришла пора избавиться от старого фундамента. В некоторых случаях его можно довольно легко устранить, а в некоторых – старый фундамент приходится ломать при помощи кувалды. Конечно, лучше использовать для этого отбойный молоток – в этом случае работа будет завершена быстрее, да и опасность получить травму при работе значительно снижается. Но кувалда – куда более доступный материал, по причине чего львиная доля наших соотечественников предпочитает пользоваться ею.

траншея под фундамент

Основательно разрушьте раскрошившийся фундамент. Если бетон не был армирован, то проблем при этом обычно не возникает. Когда фундамент разрушен, устраните куски бетона и сложите в месте, где они не будут вам мешать. Позже их можно будет вывезти на свалку.

Теперь можно приступить к подготовке места для нового фундамента. И здесь у вас есть выбор – вы можете использовать как подземный, так и надземный фундамент. Вообще, первый вариант лучше – довольно редко домовладельцы хотят выставлять напоказ не слишком привлекательный бетонный фундамент.

Однако, если в регионе строительства превалирует сырой климат, то именно надземный фундамент станет лучшим выходом. Такой фундамент не только позволяет снизить влажность в помещениях, но и сможет дольше прослужить, так как меньше будет контактировать с влажной землей.

кирпичный фундамент

Так что, решайте сами, какой именно фундамент вам нужен.

Если вы выбираете обычный фундамент, то вам придется вооружиться лопатой и выкопать довольно глубокую траншею по всему периметру здания, под всеми внешними стенами. Ширина траншеи должна быть на 15-20 сантиметров больше, чем толщина стен, а глубина – 50-70 сантиметров.

Если же вы отдали предпочтение надземному фундаменту, то достаточно будет такой же траншеи глубиной в 20-30 сантиметров.

Независимо от выбора, придется делать песчаную подушку – она позволяет максимально равномерно распределять нагрузку на грунт. Засыпьте траншею песком, намочите его и разровняйте – он должен закрывать дно слоем в 10-15 сантиметров.

Займемся опалубкой и армированием

Для опалубки можно использовать различные материалы: доски, фанеру, жесть и другие. Главное, чтобы материал был достаточно прочным и ровным, он должен будет придать окончательную форму.
Если вы отдали предпочтение заглубленному фундаменту, но опалубку придется делать непосредственно в траншее. В противном случае опалубка должна быть устроена в траншее, но при этом возвышаться над грунтом сантиметров на 40-50.

Когда опалубка готова, приходит черед взяться за арматуру. Из неё нужно соорудить каркас, по форме напоминающий будущий фундамент. Сделать это довольно легко. Достаточно связать арматуру тонкой, гибкой проволокой или, ещё лучше, сварить. Готовый каркас опускается в траншею и там надежно устанавливается.

монтаж опалубки

Приступаем к основной работе

Теперь пора заливать сам фундамент. Для этого нужно приготовить качественный бетон в бетономешалке. Смешиваем цемент, песок и мелкий щебень в пропорции 1:3:2 и добавляете воду. Это оптимальная пропорция – вы получите очень прочный и в то же время довольно дешевый бетон. После тщательного перемешивания, бетон заливается в опалубку.

Через два — три часа бетон схватывается, и можно аккуратно удалить опалубку. Освободившееся место засыпается землей и хорошенько утрамбовывается.

Остается только ждать, пока бетон не наберет достаточную прочность – в среднем это происходит за 3-4 недели. Точный срок зависит от температуры и влажности окружающего воздуха, а также толщины фундамента.
Когда это время пройдет, нужно заняться гидроизоляцией фундамента. Верхнюю часть, на которую будет опираться дом, нужно покрыть рубероидом – лучше всего в два слоя. Это обеспечит надежную защиту от влаги, а значит, нижняя часть стены не будет поражена гнилью или плесенью.

монтаж фундамента под дом

После этого остается только аккуратно опустить дом на прежнее место. Выполнять это нужно также постепенно, как до этого выполнялся подъем. Опорные балки осторожно вытаскиваются, после чего работу можно считать завершенной – вы создали новый фундамент, способный прослужить вам многие десятки лет, своими руками.

Как видите – построить новый фундамент под стоящий дом довольно сложно, но эту работу можно выполнить без привлечения специалистов.

Инструкция: как правильно заложить фундамент

Лето – это сезон ремонта, строительства и дачных работ. Как только устанавливается стабильно теплая погода, начинаются работы по благоустройству загородных участков. Мы уже рассказывали вам, как вырастить идеальный газон на даче, и хотим продолжить тему с полезными советами. В этот раз мы подготовили инструкцию, как сделать незаглубленный ленточный фундамент для бани из сруба и какие инструменты Denzel вам в этом помогут.

Определение размеров фундамента

Чтобы определиться с размерами фундамента, измеряем сруб. Ширина ленты фундамента должна быть не меньше 25 сантиметров и не меньше ширины опираемой на нее стены. При определении ширины фундамента также нужно учитывать тип почвы. Например, если постройка будет на суглинистой почве, то ширина ленты должна быть не менее 35 см, если на мягком песке – не менее 45 см. Высота фундамента над землей должна составлять минимум 20 см, а глубина траншеи – 40-60 см. Высота подушки должна обязательно превышать высоту железобетона в 1,5 или даже 2 раза. Фундамент заливается не только для наружных стен, но и для всех внутренних, несущих. Также необходимо залить фундамент под печь.

Подготовка территории и разметка

Прежде чем приступить к строительству фундамента нужно определиться, где будет наша баня. Чем ровнее площадка под строительство, тем проще будет возводить на ней постройку. Начинаем с подготовки участка к будущей стройке: скашиваем траву, удаляем пни, собираем мусор. Начинаем строительство с разметки под траншею. Ширина траншеи должна быть на 10 сантиметров больше ширины фундамента. Размечаем колышками внешнюю сторону траншеи. Проверяем прямоугольность разметки измерением диагоналей. Сделать разметку максимально точной поможет лазерный уровень Denzel LX 05 . Дальность проецирования уровня составляет 20 м. Этот миниатюрный инструмент проецирует на поверхности точку отвеса, 4 вертикальных и 1 горизонтальную линию и имеет высокую точность ±0,3мм/м. Несмотря на то что лазерный уровень Denzel рассчитан на работу в светлое время суток, делать разметку удобнее после захода солнца. В это время луч уровня будет видно еще лучше. Отмечаем на колышках точки горизонтальной плоскости. Натягиваем нитку по отмеченным точкам. Копая траншею на одинаковую глубину от нитки, мы обеспечим горизонтальность дна. В нашем случае будет достаточно 40 сантиметров глубины. Устанавливаем колышки внутренней стороны траншеи, натягиваем шнур параллельно внешнему.

Создание подушки

Засыпаем траншею песчано-гравийной смесью, слоями около 20 сантиметров. Каждый слой проливаем водой и трамбуем. Подушка должна быть достаточно жесткой и плотной. После того как положили последний слой, выравниваем песчано-гравийную подушку. Садовая тачка Denzel с грузоподъемностью 230 кг пригодится при укладке подушки и не только. Рама с профилем 50 х 25 мм толщиной 1,2 мм характеризуется жесткостью и стабильностью. Колесо установлено на два шариковых подшипника, что гарантирует надежность крепления и высокую проходимость тачки. Для удобства фронтальной разгрузки предусмотрена дуга для упора на колесе.

Возведение опалубки

Когда подушка готова, приступаем к возведению опалубки. Ширина щитов опалубки должна быть равна высоте будущего фундамента. Начинаем возводить опалубку с внутренней части. Крепим щиты на шурупы, чтобы потом было легче разбирать конструкцию. Аккумуляторная дрель-шуруповерт Denzel CDL-IB-18-02 отлично подходит для интенсивного использования. Инструмент оборудован улучшенным электродвигателем с увеличенным крутящим моментом, тормоз выбега обеспечивает точность и аккуратность при серийном вкручивании крепежа. Дрель-шуруповерт имеет 19+1 ступени регулировки и 2 скорости вращения. «Шурик» питается от литий-ионного аккумулятора. Заряжается такой аккумулятор всего час. Верх всех щитов опалубки должен быть на одной высоте. Проверить это можно с помощью пузырькового или лазерного уровня. Для жесткой фиксации щитов опалубки подпираем их с внешней стороны колышками, и фиксируем шурупами. Чтобы опалубку не выгнуло от бетона, делаем распорки и также фиксируем шурупами. Внешний периметр опалубки устанавливаем по той же схеме. Чтобы исключить протекание во время заливки бетона в опалубочные щели следует использовать полиэтиленовую пленку, которую можно закрепить степлером Denzel .

Армирование

Для получения необходимой жесткости незаглубленный фундамент армируется. Сначала нужно собрать арматурные сетки, а затем коробы. Совмещать арматуру рекомендуется специальной мягкой вязальной проволокой из стали, а не сваркой. Разрезать арматуру можно болгаркой или болторезом , а завязывать проволоку с помощью шуруповерта. В ассортименте Denzel представлена широкая линейка болторезов, которые подходят для работы с арматурой разной толщины от 4,8 мм до 14,3 мм. Твердость рабочих губок из хромомолибденовой стали 56-60 HRC. Арматуру необходимо размещать таким образом, чтобы она не доставала пяти сантиметров до опалубочных щитов. На этом этапе нужно не забыть оставить в фундаменте несколько проемов для прокладки инженерных коммуникаций и вентиляции. Для этого нам пригодятся пластиковые трубы, заполненные песком. Закрепляем их в армированном каркасе.

Заливка фундамента

Переходим к заливке фундамента. Готовить бетон будем самостоятельно в бетоносмесителе Denzel . Прежде чем делать большую партию, рекомендуем сделать пробный замес, чтобы посмотреть, как будет вести себя бетон. Бетоносмеситель Denzel B-180 прост в использовании и обслуживании и работает от обычной розетки. Двигатель мощностью 700 Вт и большой бак позволяют получать 96 л готовой смеси за один раз. Барабан бетоносмесителя покрыт специальной порошковой антикоррозийной краской и имеет чугунный венец. Готовый бетон заливаем в опалубку, постоянно утрамбовывая с помощью строительного вибратора, арматуры или перфоратора с упором в арматурный каркас. Когда весь бетон залит, выравниваем верх вровень с опалубкой, и оставляем наш фундамент застывать. Первые 5-7 суток после заливки бетон нужно поливать водой и накрывать пленкой, чтобы не образовывались микротрещины. Полностью бетонная смесь затвердевает в течение трех-четырех недель. По истечении этого срока можно снимать опалубку.

Гидроизоляция и отмостка

Застывший бетон покрываем битумной гидроизоляцией и делаем отмостку. Отмостка обязательно должна быть шире карниза здания и выступать за его край на расстояние не менее 30 сантиметров, тогда она будет защищать подушку фундамента от подмывания водой, стекающей с крыши во время дождя или таяния снега. Уклон отмостки должен быть не менее 1%, но не более 10%.

Выстаивание фундамента

Прежде чем устанавливать на фундамент стены, ему нужно дать время выстояться. Однако специалисты расходятся во мнении, сколько времени для этого нужно. Марочную плотность фундамент набирает за 28 дней, и некоторые специалисты утверждают, что сразу по истечении этого срока можно начинать строить. Некоторые строители предлагают выдерживать фундамент 3-6 месяцев. Но если есть возможность, то оставьте фундамент на год или полтора. За это время лента пройдет «закалку» перепадами температур и подвижками грунтов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *