Как сделать компрессор мощнее
Перейти к содержимому

Как сделать компрессор мощнее

  • автор:

Самодельный компрессор.

Пробежавшись по Интернет-форумам, я обнаружил множество вопросов, касающихся самодельного компрессора на базе автомобильных компрессоров. А практических ответов на них не обнаружил. Поэтому хочу предложить практическую конструкцию компрессора на базе «подножных» агрегатов от автомобилей ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ и т. д.
Один из экземпляров данной конструкции зарекомендовал себя с лучшей стороны, проработав в течении 15 лет без какого-л. ремонта (за это время два раза долил масло). В зависимости от ёмкости ресивера и мощности двигателя данную конструкцию можно использовать для покраски а/м, работы пневмоинструмента, накачки колёс и просто сдувать пыль со станков. Человеку, у которого руки выросли откуда надо, изготовить подобную конструкцию не вызовет сложностей, поэтому хочу рассказать лишь общие черты построения и зависимости мощностей и объёмов в единицах «больше-меньше».
Компрессор от ЗИЛ 130 – 157, МАЗ можно использовать с минимальными переделками. Компрессор КамАЗ требует большой доработки, а компрессор ГАЗ, МТЗ – малопроизводителен.

Примерная компоновка и пневматическая схема включения компрессора.

В зависимости от потребностей ресивер можно применить от а/м ЗИЛ, большой – от КамАЗа, в которых уже существуют все необходимые отверстия или использовать пропановый баллон на 50 литров.

Компрессор без нижней крышки через паронитовую прокладку устанавливается на кусок швеллера шириной 200 – 250 мм, на него же устанавливается и двигатель на лапах в профрезерованные пазы (для натяга подходящего ремня). Ремень большого сечения применять не стоит, он отбирает мощность, особенно у и без того слабенького двигателя если он работает на одной фазе.
В зависимости от потребностей стоит подобрать электродвигатель. Если использовать сеть 220 В, то мин. необходимая мощность трёхфазного двигателя равна 1,5 кВт (1420 об/мин). В этом случае передаточное отношение следует выбрать 1:3. Если двигатель мощней, то передаточное отношение соответственно уменьшается и увеличивается производительность. В случае подключения на 220 вольт оптимально использовать двигатель 2,2 кВт. В случае использования 3 фаз (380 В.), мощность двигателя можно уменьшить .

В моей конструкции применён шкив а/м МАЗ, наружным диаметром 210 мм. Все другие аналогичные шкивы от авт. компрессоров — примерно такого же диаметра. Передаточное отношение шкивов влияет на производительность компрессора и зависит от мощности двигателя. Мой двигатель 1,1 кВт и передаточное отношение 210:80=2,6. Двигатель работает на пределе мощности при давлении 8 атмосфер. Максимальная производительность 260 л/мин достигается при 2500об/мин коленвала. Можно конечно раскрутить и больше, на автомобиле ЗиЛ 130 при максимальной скорости, обороты компрессора 3200 об/мин.

Компрессор пневматического тормозного привода автомобиля ЗИЛ-130.

Двухцилиндровый компрессор автомобиля ЗИЛ-130 .
Основные детали компрессора следующие: блок цилиндров, головка блока, картер, передняя и задняя крышки. Коленчатый вал компрессора, вращающийся в шарикоподшипниках , шатунами и поршневыми пальцами соединен с поршнями. На переднем конце коленчатого вала имеется сальник, а на шпонке установлен шкив, кооторый закреплен гайкой. На заднем конце коленчатого вала есть уплотнитель 7, закрытый крышкой . В стенке блока цилиндров сделано отверстие для воздуха, поступающего внутрь цилинндров через впускные пластинчатые клапаны . В головку блока над каждым цилиндром ввернута пробка, в которую помещена пружина нагнетательного клапана , установленного в седле. Нижние головки шатунов разъемные и имеют регулировочные прокладки. Пневматический компрессор поршневой, двухцилиндровый (базовая модель 130-3509). Технические характеристики компрессора:
Номинальный диаметр цилиндра, мм — 60
Ход поршня, мм — 38
Номинальный рабочий объем, см3 — 214
Частота вращения вала, мин-1:
Номинальное — 2000
Производительность, л/мин — номинальная — 210
Потребляемая мощность, кВт — 2,1

1. вход — выход охлаждающей жидкости. 2. сапун — резервуар системы смазки. 3. коленвал. 4 швеллер основание. 5 сливная пробка.

Начнём с доработки самого компрессора.
Сбоку компрессора на уровне 10 мм ниже центра коленвала следует просверлить отверстие и нарезать резьбу под пробку для заливки масла (применял М8Б) в удобном месте, с любой стороны и под пробку в швеллере, служащем поддоном для слива масла. В крышку заднего подшипника следует ввернуть штуцер с трубкой или маслостойким шлангом, который соединяется с ёмкостью, расположенной на уровне головки блока цилиндров. Я использовал бачок для тормозной жидкости цилиндра сцепления ВАЗ. Он выполняет кроме функций смазки ещё и функцию сапуна, т. к. некоторая часть воздуха просачивается в картер компрессора, и если не поставить сапун – масло из него выгонит. Во время работы излишек масла выдавливается в ёмкость и скапливается в расширительном бачке, заметны пузырьки выходящего воздуха. Для установки сапуна следует выкинуть приёмный клапан масляной магистрали.

1. коленвал. 2. картер. 3. прокладка. 4. крепежные болты. 5. подшипник. 6. пружина. 7. клапан.
Из конструкции клапана видно, что при давлении в магистрали двигателя 2 — 4 кг/см2, давление в канале коленвала мизерно, поскольку площадь прилегания клапана 3,5 см2, а усилие прижимной пружины незначительно и основная масса масла вытекает в зазор между крышкой и стаканчиком клапана. А та доля масла которая попала в канал коленвала выдавливается в сопряженсилыие коленвал — вкладыш за счет центробежной силы создаваемой вращением коленвала. То же самое происходит если изменить конструкцию шатуна. Просверленые и раззенкованые отверстия захватывают масло из картера, а центробежная сила выдавливают его в сопряжение вкладыш-коленвал.

Для изменения системы смазки следует просверлить по два раззенкованных отверстия в указанном месте каждого шатуна в сборе с вкладышами, и по одному в крышках шатунов, для чего следует разобрать компрессор, сняв головку и отвернув шатуны.
Данных отверстий вполне достаточно для смазки вкладышей разбрызгиванием. Во время работы компрессора образуется масляный туман, которого вполне достаточно для смазки цилиндров. Аналогичная конструкция смазки применялась на тракторе Фордзон, Сталинец и др., и на моей конструкции отлично зарекомендовала себя. Никаких стуков шатунов ещё не слышал.

Разгрузка компрессора ( на шоферском жаргоне — солдатик) остаётся стандартная, ей можно регулировать необходимое давление, после которого компрессор будет отключаться. Трубка разгрузочного устройства должна быть соединена с расходным ресивером. На ресивере следует установить манометр для контроля давления. И уж что совсем хорошо – перегрузочный клапан. Все детали лучше использовать автомобильные. Если компрессор будет использоваться для покраски а/м, то стоит позаботиться об осушителе воздуха, в качестве которого можно использовать спиртушку а/м КамАЗ. Они бывают двух видов, на 250мл и 1000мл
Она должна быть расположена в ветви между компрессором и ресивером. В качестве осушителя можно использовать спирт 96%, ТОСОЛ.

Регулятор давления пневматического тормозного привода автомобиля ЗИЛ-130.

Он предназначен для автоматического поддержания необходимого давления сжатого воздуха в системе. 1 — кожух; 2 — пружина регулятора; 3 — упорный шарик; 4 — регулировочный колпак; 5 — шток клапанов; 6 — штуцер; 7 — сетчатый фильтр; 8 — фильтр; 9 — уплотнительное кольцо; 10- корпус регулятора давления; 11 -пробка фильтра; 12 — пружина клапана; 13 — впускной клапан; 14 — выпускной клапан; 15 — регулировочные прокладки; 16 — контргайка регулировочного колпака; А — впускное отверстие; Б — отверстие, соединяющее внутреннюю полость регулятора с атмосферой; В — отверстие, ведущее к фильтру.
Колпачок 4 служит для установки давления при котором компрессор переходит на холостой ход, прокладки 15 служат для установки давления при котором компрессор снова включается.

Регулятор давления соединяется отверстием В через фильтр 7 с каналом разгрузки 1. При давлении установленном на регуляторе давления колпачком 4, воздух попадает через канал 1 в подплунжерное пространство разгрузочного устройства и сжимая пружину 4 поднимает плунжеры 6. На плунжерах установлены уплотняющие резиновые кольца 7. Поднимаясь, плунжеры через свои штоки приподнимают впускные клапана и прекращают подачу воздуха в рессивер , так как воздух начинает перекачиваться из одного цилиндра в другой. Когда давление воздуха в рессивере снизится ниже уровня установленного регулировочными прокладками 15, доступ воздуха в канал В прекращается и подплунжерное просторанство через канал 1 и через канал Б соединяется с атмосферой.
плунжера 6 под действием пружины 4 возвращаются в исходное положение, впускные клапана отпускаются на седла и компрессор начинает поднимать давление до уровня установленного колпачком 4 регулятора давления.

Перегрузочный клапан на шоферском жаргоне — пердун.
Устанавливается в рессивер и защищает систему от чрезмерного повышения давлния в случае неисправности разгрузочного устройства. Его срабатывание устанавливается на уровне на 1 — 2кг/см больше того на которое установлено срабатывание разгрузочного устройства.

1 штуцер — гнездо клапана. 2.корпус. 3. шарик. 4. пружина. 5 контргайка. регулировочная резьбовая втулка. 7 нажимной шток.

Проставка для установки датчика.

Если возникнет желание чтобы во время холостого хода компрессора отключался двигатель, можно сделать автоматику включения — отключения. Для этого потребуется проставка между регулятором давления и каналом разгрузки, для установки порогового датчика давления. В качестве которого применяется выключатель стопсигнала (ВК12Б) от автомобилей ГАЗ, УАЗ и т.д. Его номер по каталогу -40П-37210010. Кто чувствует уверенность в работе с металлом может просверлить и нарезать отверстие непосредственно в канале 1 разгрузочного устройства. Если удастся найти датчик давления у которого контакты размыкаются при включении давления, то упростится схема управления.

Все опасения по поводу перегрева компрессора – БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫ, поскольку рабочая температура компрессора на автомобиле – 90 гр. С, а компрессор без охлаждения, работающий на постоянных оборотах, по опыту, редко нагревается выше 60 гр. С. Но и температура 120*С для него не критична. Не нужно проводить аналогию с ДВС, там происходят совсем другие процессы. В случае напряженной работы компрессора можно сделать испарительную систему охлаждения. Емкость на 4 — 5 литров соединенную шлангами с входом — выходом жидкости охлаждения в головку и установленную выше уровня головки. В таком случае температура не поднимется выше 100*С.

Для более мягкой работы компрессора, на его шкив желательно установить маховик (и отбаллансировать его).

Успехов всем кому в чем-то поможет эта страница.

«Тюнинг» китайского 2-поршневого компрессора ECO 502 🙂

Вобщем чуть более года назад приобрел это «чудо». Китайский, (возможно китайско-эстонский:)), красивый, зеленый, на колесиках, 2 чудесных поршня, прямой привод, 2,2кВт/220вольт, 50 литров ресивер. А какую производительность обещали китайцы — аж 380/445 литров, прям слезы наворачивались! 🙂 Казалось бы мечта, а не компрессор!
Но по факту оказалось все немножко иначе…После несложных обмеров ресивера, стало понятно, что его реальный объем около 44 литров, а не 50. Ну ладно, мелочь, сэкономили немного железа китайцы.
А вот когда я замерил его производительность — вот тут был шок! Новый компрессор: «на холодную» около 178л/мин, а «на горячую» и того меньше — 165л/мин! Обещано 380л/мин, а на деле и 180л/мин нету!
На новом менял «первое» масло после нескольких часов работы. После года пользования могу сказать: аппетит на масло у него хороший, подливал регулярно.
Еще есть большой косяк китайцев: на один поршень — обдув сильный, а на второй — почти не дует, в итоге он всегда горячее (не притронуться).
После года пользования его производительность не выросла…»На холодную» накачивает свой 44литровый ресивер до 8,3атм за 2:07, т.е. производительность 173л/мин
44 х 8,3 / (2+7/60) = 173л/мин. Вот видео данного замера:

Было решено что-то сделать, чтоб он не так «тошнил». Компрессор был отмыл от загрязнений, вот он перед началом «пыток»:

Запомните эту поршневую.она применяется не только на ЕСО, а также и на многих других китайских компрессорах, которые отличаются только названием и цветом ресивера.
Он имеет 2 конденсатора:

Ладно, поехали. Откручиваем трубку и 4 болта:

Дело в том, что поршневая имеет много прокладок (которые могут иногда «травить», приходится подтягивать болты иногда, 7нм). Снизу они вообще 2 подряд одна на одной:

Как известно, что чем больше сжат воздух, тем больше производительность. Вобщем хотел сначала убрать 1-2 прокладки…но в итоге убрал все 4 с цилиндра (т.е. 8 всего).
Итак, «ГБЦ» так сказать:

В автомобиле клапан имеет ножку, тарелку и т.д. Тут просто 2 пружинные пластины: вход и выход. На фото ниже 1 из них «сползает»:

А вот и поршневая:

На ДВС авто «хон» порой держится 500 000км и десятки лет… Тут же 1 год — и «хона» как не бывало. Китайцы постарались. Хотя он изначально был (сверху нетронутая трением часть с «хоном», снизу — рабочая, теперь уже лысая поверхность):

Поршень 47мм, поршневые кольца на этой стороне были разведены не на 120 гр, а почти все замки рядом:

На авто поршень имеет сложную форму и размеры не идеально цилиндрические (т.е. где-то сужение, где-то овал). Тут же китайцы просто выточили «как попроще» и продали 🙂 А все остальное притрется-сотрется «на месте»
Другая сторона (тут хорошо видны прилипшие 2 клапана-пластины)

Поршень. На этой стороне уже поршневыые кольца примерно на 120гр., именно так и нужно разводить при обратной сборке:

Кстати, что косается люфтов: люфтит там оно нехило, особенно место шатун-коленвал. Все одноразовое, китай есть китай.
Вобщем выкинул все 4 прокладки с каждой стороны (многие просто расслоились-повредились при снятии). Толщина прокладки 0,8мм, на высоту подъема влияют 3шт, т.е. поршень недоходил до верха чуть более 2мм. Теперь будет недоход 0,2мм 🙂

Надеюсь этого недохода хватит для температурных расширений.
Все детали были отодраны, отмыты. Все поверхности тщательно обезжирены. Вместо прокладок теперь будет гермет 🙂 Снизу можно более менее намазать:

А вот сверху (на «ГБЦ») нужно наносить тонко, но чтоб везде было, на всех поверхностях, которые могут пропускать. Вот з/ч «верха»:

Как мазюкал их герметиком — не фоткал, не было возможности, т.к. действовал быстро 🙂 Все собираем на место и затягиваем верхние 4 болта моментом 7нм (не более). Собираем:

Потом герметик сох, не менее 7-ми часов.
Потом запуск. Значит условия такие: масло пока старое, на уровне красной точки (посередине контрольного «глазка»). Фильтра воздуха пока были сняты. Запускал на улице, без пыли. Сеть в тот момент была не загружена. Вот видео «на холодную»:

В итоге накачало примерно за 1:21 ! Что соответствует производительности 270л/мин. Вот, что значит более сильное сжатие. Даже на новом более 180л/мин не выдавало. Т.е. прирост производительности от данной доработки 40-50%!

Затем, через контрольный глазок целиком слил старое масло, залил новое, при этом налил до верхней точки контрольного глазка. (на разобранном я видел, что уровень масла намного ниже коленвала и только небольшой «штырек» разрызгивает его — так и осуществляется смазка). Фильтра воздуха были помыты и установлены. Сеть уже была более загруженной и сильнее садилась. Видео «на холодную»:

Накачало за 1:35, что соответствует 230 л/мин. Тоже неплохо, но стоит купить новые фильтра воздуха в замену «вымытых» либо поставить какие-нибудь самодельные, с большой площадью, которые не мешали бы «вдоху» компрессора.

Затем пользовался им, сначала с перерывами. А потом работал более 30 мин с полной загрузкой, без единого перерыва/отключения. Компрессор естественно сильно нагрелся, но никаких изменений в звуке не было. Далее видео замера производительности «на горячую»:

«На горячую» всегда производительность ниже, чем «на холодную».
«На горячую» накачало за 1:42, что соответствует производительности 215л/мин. (ДО доработки было около 160л/мин)

Кстати, герметик, который выполняет роль прокладок — везде сухой, держит.
Вобщем получилась неплохая прибавка к производительности.

Есть еще кое-какие мысли по увеличению производительности, если получится — то допишу.

Параметры компрессора: диаметр цилиндров — 47мм, ход поршня — 36,5мм, обороты двигателя и поршневого блока — 2850, теоретическая, расчетная производительность при КПД = 100% — 360 л/мин.
Таким образом, за счет тюнинга, я добился высокого показателя КПД 0,75 (производительности 270л/мин на холодную против 175л/мин начальных).

Почему не качает компрессор

Выпускаемое в настоящее время компрессорное оборудование надежно и долговечно. Несмотря на то, что основой являются все те же агрегаты, благодаря современным разработкам и техническому прогрессу произошли кардинальные изменения в лучшую сторону. Оборудование стало более компактным, сохранив прежнюю мощность, большой популярностью пользуются винтовые компрессоры из-за их отличных эксплуатационных характеристик

Использование инновационных материалов позволило увеличить срок эксплуатации большинства деталей. Чтобы продлить жизнь запчастям, используются смазочные жидкости, в которые добавлены специальные присадки. Для управления в большинстве моделей компрессоров используется ПУ, которым легко можно запустить и остановить агрегат. На пульт выводится вся информация об отработанном времени, количестве произведенной сжатой среды. В некоторых моделях на дисплей выводится информация о возможных неполадках.

В отличие от промышленного компрессорного оборудования в бытовых моделях также есть различные датчики, но нет пульта, на который выводится вся информация, что чаще всего создает проблему. Например, если на термодатчик поступает сигнал о небольшом отступлении от нормы температуры, то он сигнализирует о неполадках в работе и останавливает двигатель. Этот случай довольно сложен, так как выяснить, что за проблема снижает температурные показатели нелегко.

Причины, по которым компрессор не набирает давление

Независимо от надежности компрессоров при длительной эксплуатации возможно возникновение неполадок и поломок. Одна из часто возникающих проблем заключена в том, что агрегат перестает качать сжатую среду. Владельцы винтовых компрессоров на дизельном топливе обычно не знают, что нужно делать в этом случае.

По прошествии некоторого времени с начала эксплуатации агрегата может возникнуть такая неполадка. В данном случае оборудование не может набрать необходимое давление. Причин для этого может быть много. Один из вариантов – сбившиеся настройки регуляторов давления. Если они не нарушены, то нужно провести тщательный осмотр всего агрегата. Сначала необходимо проверить места входных соединений патрубков с ресивером и выходных резьбовых соединений цилиндра. При вибрации эти узлы могли ослабнуть, что, соответственно, явилось причиной низкого давления.

Есть еще несколько вариантов, при которых компрессор просто не может поднять до нужного уровня давление, что является причиной отказа работы оборудования:

  • пропуск воздуха на резьбовом соединении манометра и сбросного клапана;
  • неплотно закрывающийся клапан сброса избыточного давления.

Исправить такую неполадку довольно легко. Достаточно плотно затянуть соединительные муфты гаечным ключом соответствующего размера. Иногда нужно заменить прокладку или сделать подмотку.

Если такая проверка не дала результата, так как все резьбовые соединения закручены крепко, через них не травится воздух, но давление продолжает оставаться низким, то нужно совершить следующие действия. Включают компрессор, делают мыльный раствор, которым промазывают все соединения. Если где-то есть пропуск воздуха, то на этом месте сразу образуются пузырьки. Так как работающий агрегат сильно шумит, то услышать вырывающийся из свища воздух услышать невозможно, а таким способом наглядно видно, где есть пропуск.

Иногда дизельный винтовой компрессор не может качать необходимое давление из-за стершихся компрессионных колец. Их необходимо заменить, так как на эти детали и поршень есть установленный рабочий ресурс. Если не сделать такую замену, то сначала появляется недобор давления, а затем падает мощность всей установки.

Если при обработке мыльным раствором под цилиндром и его головкой выявился пропуск воздуха, то лучше всего обратиться к специалистам, занимающимся ремонтом винтовых компрессоров. Образовавшийся в этом труднодоступном месте свищ чаще всего становится причиной низкого давления и неправильно работающего оборудования.

Ремонт этого узла можно сделать самостоятельно. Сначала снимают кожух, затем отвинчивают гайки, соединяющие корпус и головку цилиндра. В некоторых случаях вместо гайки выкручивается шпилька. При обратной сборке нужно будет установить их на место и стянуть гайками. После поднятия головки цилиндра можно увидеть прокладку. Если на ней есть разрыв стенки, то необходимо сделать замену. Некоторые модели компрессорного оборудования комплектуются набором прокладок или их можно купить в специальном магазине.

После замены прокладки делается сбор всех шпилек и гаек в обратной последовательности. При затягивании гаек нужно соблюдать осторожность, чтобы не сорвать резьбу. После сборки необходимо включить агрегат и снова промазать мыльным раствором все места, где был пропуск. Если протечка воздуха устранена, то можно подключать оборудование на полную мощность. В противном случае нужно обратиться в специализированный сервисный центр.

Распространенной причиной недобора давления в дизельном винтовом компрессоре может быть неплотное прилегание клапанов или их поломка. Выяснить это можно только разобрав агрегат, что не рекомендуется делать самостоятельно. У этой неполадки есть несколько признаков:

  • большой перегрев компрессора;
  • очень долго набирается давление в ресивере;
  • невозможность достижения номинального давления.

Такую неисправность может отремонтировать только специалист в сервисном центре, заменив клапан.

Еще одной причиной того, что компрессор не качает воздух, может стать входной воздушный фильтр. В поступающем воздухе присутствуют частицы пыли, за счет которых нагар оседает на поршневой группе и кольцах. В этом случае увеличивается расход масла. Его переизбыток выбрасывается в ресивер, откуда попадает в пневматическую линию. Происходит повышение температуру, перегрев клапанов, и, как результат, их поломка. Пыльный воздушный фильтр или его отсутствие сокращает время эксплуатации цилиндра, поршневой группы, колец.

Если не соблюдать эксплуатационную инструкцию, несвоевременно заменять сменные материалы, может возникнуть ситуация, при которой компрессор перестанет качать воздух под необходимым давлением. Наша организация занимается ремонтом компрессорного оборудования и заменой деталей. На все работы дается гарантия.

Ремонт компрессоров

Помните, что точно определить причину почему не качает компрессор и устранить неисправность может только квалифицированный специалист. Если вы хотите, чтобы ваше оборудование служило долго — доверьтесь профессионалам, которые имеют достаточный опыт и могут предоставить гарантию на ремонт.

ООО «ГК ПРОМОБОРУДОВАНИЕ» предлагает Вам качественный ремонт и обслуживание Ваших компрессоров. За 10 лет работы у нас накопился большой опыт в работе со сложным компрессорным оборудованием.

Наша компания выполняет все виды технического обслуживания и ремонта компрессоров. Профессионалы быстро выявят причину проблемы и исправят ее. Количество возможных вариантов, из-за которых происходит падение давления компрессора, очень велик. Разобраться в этом вопросе, не зная устройство и принцип работы, а также особенности модели очень трудно. Специалисты сэкономят время для Вас и восстановят производительность компрессора и другие характеристики, которые имело оборудование при покупке. Оставьте заявку на бесплатную консультацию ниже, наши специалисты свяжутся с вами, дадут рекомендации по ремонту и помогут подобрать запчасти и комплектующие для вашего оборудования.

Как увеличить производительность компрессора

Первое, что нужно понять: чудес не бывает. Сама конструкция компрессора определяет его производительность, поэтому добиться радикального увеличения показателя просто невозможно.

Чисто гипотетически производительность можно увеличить, если поставить на компрессор больший шкив. Однако мы крайне не рекомендуем это делать. Компрессор будет работать на износ, и быстро сломается. Кроме того, компрессорная головка станет быстро набирать температуру. Это повышает риск перегрева. А поскольку это вмешательство в конструкцию агрегата, то поломка не будет считаться гарантийным случаем. Гораздо безопаснее и дешевле купить компрессор нужной производительности.

Однако немного увеличить производительность компрессора все же можно. Вернее, не столько увеличить, сколько получить из компрессора максимум, не перегружая агрегат:

Температура закачиваемого воздуха

Заметно влияет на производительность компрессора. Чем она ниже, тем лучше.

Пропускная способность системы

Определяет, насколько хорошо в ней перемещается воздух. Особое внимание нужно обратить на стоковый кран и фильтр. Иногда их замена на более качественные аналоги ощутимо повышает пропускную способность и, как следствие, количество получаемого воздуха.

Герметичность пневмосети

Предотвращает утечки воздуха и потерю производительности. В первую очередь обратите внимание на целостность шлангов. Также все резьбовые соединения должны быть подкручены. Кроме того, поршневые кольца и прокладки должны своевременно меняться.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *