Олифа или антисептик что лучше для дерева
Перейти к содержимому

Олифа или антисептик что лучше для дерева

  • автор:

Олифа или грунт-антисептик?

Подскажите, пожалуйста, чем лучше промазать новые деревянные полы от грибка и гнили — антисептиком или олифой?

Голосование за лучший ответ

Олифа — под масляные краски., Водные антисептики — под акрилатные и другие на водной основе.
. вы что подразумеваете под словом «ПОЛЫ» и какое покрытие будет чистовым — вот от этого и толкаемся.
— в любом случае антисептики — не менее 3х слоёв.

Нина Геннадьевна ЗадорожнаяЗнаток (314) 6 лет назад

Спасибо, Вы мне очень помогли. Полы я пока не собираюсь красить, просто прогрунтую и, наверное, Акватексом покрашу.

антисептиком
Густым раствором самого жирного хозяйственного мыла.

Настоящая олифа стоит 800 руб кг. Та что в магазинах у нас, то не олифа, то техническое масло с глиной. А пишут там олифа. Самому не понятно, зачем под бренд настоящей олифы уже столько лет выпускают не понятную смесь. С которой уже столько людей намучалась. Но успокаивает только одно, что эти люди и близко к себе больше такую олифу не подпустят. Хотя если вы финансово не ограничены, купите настоящую олифу за 800, кажись Тикурила пока ещё её выпускает. Но там и качество то что нужно!

Здесь искренне рекомендую использовать грунт-антисептик (например, Goodhim). Хорошая антисептическая грунтовка. Использовал для древесины в сарае. Поверх грунта покрывал краской. Продукт понравился.

Является ли олифа антисептиком?

Будем обрабатывать деревянную беседку олифой. А является ли олифа антисептиком? Или нужно обрабатывать дерево и антисептиком и олифой?

комментировать
в избранное
Наташ­ аПетр­ ова [4.2K]
9 лет назад

Олифа является антисептиком. Существуют следующие разновидности олифы: масляные и алкидные и композиционные. Масляные олифы бывают натуральные (изготовленные из растительных масел), оксоль (вырабатывается из натуральных оксидированных масел, с добавлением растворителя) и комбинированные (отличается от оксоли количеством содержащегося растворителя). Алкидные олифы производятся из алкидных смол. Композиционные — самые дешевые и имеющие низкое качество — изготавливаются из синтетических масел. Но для наружных работ применение олифы в качестве конечного покрытия не целесообразно. Покрытие из натуральной олифы дорого и требует постоянного подновления. Для грунтовочного покрытия под последующее окрашивание предпочтительнее использовать более дешевые алкидные олифы или оксоль

модератор выбрал этот ответ лучшим
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
Ким Чен Ын [572K]
6 лет назад

Отчасти, или частично и лак и краску можно назвать антисептиком, не только олифу.

Олифа это полупрозрачная, или прозрачная жидкость после нанесения на поверхность образует защитную плёнку.

Натуральная олифа это 97% масла и 3% сиккативы.

То есть олифа защитит, к примеру древесину от влаги, нет влаги, нет грибка (см. выше о плёнки), но она не антисептик, хотя бы по той причине что антисептики не только защищают материалы от грибковых поражений, но и убивают тот самый грибок.

То есть антисептики в своём составе содержат не только защитные препараты, но и препараты (элементы) которые уничтожают грибок, плесень, олифа на это не способна.

В этом их и разница и кстати не все антисептики (в отличии от олифы) образуют на поверхности плёнку защитную, они работают иначе.

Надо и антисептиками, олифа это вообще прошлый век.

К Вашему списку (олифа, антисептики) я бы ещё добавил и антипирены, это не менее важный компонент чем антисептик, есть в продаже огнебиозащитная пропитка,

в одном «флаконе», то есть и антисептик и антипирены в одной пропитке.

Вот она Вам нужна, а не олифа.

комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
Алекс­ андрА­ ндрее­ вич [5.9K]
8 лет назад

Олифа — это высыхающее растительное масло с добавлением сиккатива. Она не является и не может являться антисептиком. Антисептики — это препараты, антибиотики. Олифа косвенно защищает от развития микроорганизмов: она импрегнирует древесину, чем ликвидирует благоприятную среду для жизнедеятельности микроорганизмов. Но защиты такой не даёт. Лучше и эффективней использовать алкидные пропитки-антисептики. Это, скажем так, «потомки» олифы. Они содержат высокотекучий алкидный лак и гораздо глубже проникают в древесину, а так же содержат композицию масел и восков, усиляющих водоотталкивающие свойства. Кроме того содержат непосредственно фунгицидные препараты, препятствующие развитию грибков и жуков. Такие материалы создают гораздо более эффективную комплексную защиту, в то же время в отличие от олифы позволяют древесине дышать и не отторгшают последующие покрытия (если таковые имеются).

Как защитить древесину от гниения и короедов. Антисептик ХМ-11 (отзыв)

Дерево – материал незаменимый (пока ещё) в строительстве, вот только есть в его “арихтектуре” “уязвимости”, говоря компьютерным языком. Древесина боится, как известно, двух вещей – гниения и короедов (не считая пожаров, но это уже форс-мажор). Почти бессмысленно пытаться продлить молодость старым, видавшим виды доскам, поэтому перво-наперво речь пойдёт о новых досках, брусьях, брёвнах.

Первое, что мы делаем с только что купленными стройматериалами из дерева, – это как следует сушим. Даже на таких хороших стройбазах, как Петрович (в отличие от какой-нибудь Стройудачи), где древесина хранится под крышей, всё равно она будет “естественной влажности”. Поэтому, если планируете использовать доски/брусья в ответственных (либо сырых или открытых солнцу) местах, не жалейте времени на их просушку. Не берусь сказать, сколько именно его нужно, но у меня (так получилось естественным образом) брус для ремонта полов 15х15 за месяц (летний) высох полностью.

Как правильно сушить древесину

Сушить дерево – казалось бы, дело нехитрое. Но если перестараться, – что доска, что брус испортятся – “пойдут винтом”. Чтобы не испортить пиломатериалы при сушке, нужно чтобы выполнялись два нехитрых правила:

  1. защитить древесину от дождя
  2. и от солнца.

Именно от последнего фактора и пострадали мои доски и брусья. Защита в обоих случаях одинаковая – закрыть чем-либо, хоть рубероидом. Но закрыть не только сверху, а и с боков, чтобы не проникали солнечные лучи. Тогда, при неспешной сушке (а не жарке, как в аду на сковородке) пиломатериалы не покоробятся.

Собственно защита древесины

Брус замоченный в антисептике ХМ-11

Итак, пиломатериалы высушены правильно, а значит, готовы к следующей стадии подготовки к использованию – защите от гниения (сырости) и короедов. Давайте вместе сделаем древесину вечной. Это реально!

Известно, что дла защиты древесных изделий ещё советская промышленность разработала соответствующие средства. Тогда я с ними знаком не был, но узнал о них позже, когда стал взрослым. Уже при первом ремонте фундамента (а следовательно, и замене полов) я задумался о том, как продлить жизнь доскам. Ведь, если вы посмотрите на фото (а лучше – поверите на слово), то узнаете что брёвна, служившие 40 лет перекладинами (лагами) для пола и ничем не обработанные, сгнили не столько от сырости, сколько от короедов.

Задумавшисиь над данным вопросом, я купил какой-то состав (канистра 5 л). Название не запомнил. При обработке антисептик не оставлял никаких следов на древесине (не подкрашивал ни в какой цвет. Точнее, след оставался, но прозрачный – едва заметный). На самом деле это недочёт: ведь и в обойный клей “Метилан” специально добавляют краситель, чтобы выдеть непрокрашенные участки. В общем, канистру антисептика успешно израсходовал (долго ли в моём-то доме!), а следующую решил взять какую-нибудь другую. На сей раз мне попался антисептик под скромным названием “ХМ-11″.

Два 6-метровых бруса замочены в антисептике по дереву

Так обрабатываем антисептиком длинномеры

Это коричневая жидкость без запаха, тоже в канистрах (по 5 и 10 л). Поначалу наносится неохотно (дерево просто не смачивается им), но буквально спустя минуту впитывается уже охотно. Если вам нужно обработать не только бока досок / бручьев / брёвен, но и торцы (а это надо делать обязательно!), – выход простой: ставим вертикально в высокое ведро или иную подходящую ёмкость и оставляем на ночь (меньше, может и можно, но вот уверенности в абсолютной защите у меня, например, не будет. Да и куда спешить, когда делаешь для себя?) Если ширина ведра позволяет, ставим несколько досок/реек/брусков чтобы ускорить процесс.

А как защитить от гниения и короедов, скажем, 6-метровую доску, брус, бревно? Тоже поставить вертикально ведро, вот только габариты мешают сделать это в помещении. а на улице лучше и не начинать – дождь ведь по закону подлости начнётся, когда вы будете спать или вас не будет дома (или польёт так, что неохота будет бежать прятать 6-метровое бревно). Когда я подливал фундамент и менял полы, сложностей не возникло – и полов не было, и дверной проём напротив окна (в которое и заносили) позволял поставить по диагонали хоть Эйфелеву башню. Правда, пришлось изрядно попотеть. Важно! Шестиметровые пиломатериалы – вешь тяжёлая, и придавит она вас с радостью при первой же возможности. И даже если вам удалось установить длинномер вертикально, он может запросто съехать! Поэтому я (благо тазик был удобный) подпёр всё это хозяйство вилами (двумя для надёжности!). Это видно на горизонтальном фото.

Замачиваем на ночь, затем на выбор:

а) если известна точная длина, просто переворачиваем вторым торцом в антисептик;

б) если неизвестна – откладываем этот шаг и сначала узнаём длину.

Всё, древесина надёжно защищена от сырости (гниения) и короедов, и готова к использованию. Далее вам, наверно, захочется узнать, каков опыт использования обработанной (защищённой) древесины и почитать мой…

Антиспетик ХМ-11 (отзыв)

Этим антисептиком я обрабатывал не только лаги для подвала, но и использовал его (уже больше года набежало, достаточно для отзыва) в гораздо более агрессивной среде: для защиты половых досок в… бане. Опыт годичного использования таких досок, обработанных ХМ11 показал, что:

  • сухие доски не смачиваются водой (точнее, смачиваются – всё равно намокнут, но делают это неохотно и намокают гораздо дольше. Вода скатывается с них капельками);
  • пол высыхает быстрее чем необработанный.

Помимо пола в бане, я как человек дальновидный (точнее, ленивый) также обработал антисептиком ХМ-11 и рейки, крепящие рубероид на крыше бани и гаража. Впечатления самые положительные. После второй, третьей зимы рейки остаются как новые (разумеется, если не забыть обработать и торцы).

Когда ставил опалубку чтобы подлить фундамент внутри дома, от нечего делать (точнее, не веря в результат) сунул на 10 минут в ведро с ХМ11 колья, которые нужно было забивать для фиксации опалубки. Подвал у нас сырой (Болотоград же!). Опалубка простояла в сумме две недели (первую – дожидаясь заполнения бетоном, вторую – давая ему затвердеть). Разобрал, колья (ещё хорошие) решил не выбрасывать. Спустя ещё какое-то время увидел, что их нижняя часть, сунутая в антисептик на 10 минут, выглядит прекрасно и окрашена в цвет химического состава. Это говорит о том, что даже за такое короткое время он успел впитаться в верхние слои древесины. Браво!

защитить древесину от сырости (гниения) и короедов и тем самым многократно продлить срок её службы – вполне реально!

об антисептике ХМ-11 могу отозваться только самыми хорошимо словами, и не вижу необходимости пробовать что-то ещё. Или, может, я ошибаюсь – вы знаете средство лучше?

Олифа – альтернатива или дополнение к антисептику

Олифа – тоже отличный защитник древесины. Её можно применять как вместо, так и вместе с антисептиком. В последнем случае – сначала даём полностью высохнуть ХМ11, затем как обычно пропитываем олифой. Двойная защита лучше!

Выбор средства защиты исходя из состояния древесины

Если вам нужна вечная древесина – присмотритесь к хвойным породам: они защищены изнутри смолой. Нечто похожее мне неоднократно попадалось среди старых, но хорошо сохранившихся досок – непонятно, то ли это ель, то ли обычная доска пропитанная много лет назад олифой. Снаружи, понятное дело, обветривается. Отпиливаем с краю сантиметр – внутри дерево как новое! Такое лучше покрыть олифой: даже если это ель, свойства олифы и еловой смолы будут более близкими, нежели с антисептиком. Плюс олифа закупорит поры, трещинки. А вот простую, рыхлую древесину мне больше нравится пропитывать как указано выше.

Стоит ли применять олифу для обработки деревянного дома?

Много лет назад перед покраской деревянного дома широко применялась олифа, и это был практически единственный доступный вариант. Возможно, поэтому и сейчас можно встретить совет воспользоваться “проверенным способом” и обработать олифой наружную и внутреннюю стороны деревянного дома.

Олифа хорошего качества придает древесине приятный янтарный цвет и защищает от влаги. Но финские специалисты TEKNOS (ТЕКНОС) предостерегают о возможных осложнениях при дальнейшей покраске. Дело заключается в том, что олифа чрезвычайно медленно высыхает и в течение многих лет “газует”, то есть разлагается на газообразные вещества. В результате на слое краски могут образовываться пузырьки, внутри которых будет вещество с характерным запахом олифы.

Мы рекомендуем нашим покупателям применять для обработки деревянного дома современные грунтовочные антисептики для древесины TEKNOS (ТЕКНОС). По многочисленным отзывам, проникающие грунтовочные антисептики: ЯВА и ТЕКНОЛ АКВА 1410 эффективно защищают древесину и гарантированно обеспечивают качественную последующую окраску материалами TEKNOS (ТЕКНОС). Последующую финишную окраску деревянного дома снаружи можно производить лессирующими антисептиками для дерева: ВУДЕКС ЭКО или ВУДЕКС КЛАССИК, которые сохраняют видимой текстуру древесины, долговечным кроющим антисептиком ВУДЕКС АКВА СОЛИД, “дышащими” акриловыми красками без запаха АКРИЛИН или НОРДИКА ЭКО, а для внутренней окраски дома оптимальным выбором является интерьерный воск по дереву ТЕКНОВАКС 1160 или акриловые лаки ПАНЕЛИЛАККА и ТЕКНОКОУТ АКВА 2550.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *