Как насаживают топор японцы
Перейти к содержимому

Как насаживают топор японцы

  • автор:

Почему топорище должно быть из дерева и как правильно насаживать и работать топором

Почему топорище должно быть из дерева и как правильно насаживать и работать топором

Перед тем как начать, хотим сразу предупредить, в этой статье говорится про топоры для охоты, рыбалки и пеших походов, т.е. туристические и таёжные модели. Хотя даже простой «домашний» топор нужно правильно насадить, так что информация пригодится всем.

Сегодня мы расскажем, почему у хорошего топора должна быть деревянная рукоять и какой она должна быть формы. Ещё мы расскажем, как правильно насаживать инструмент и как нужно правильно рубить, чтобы работа была в радость.

Почему именно деревянная рукоять?

Раньше никогда не возникало вопросов, какой должна быть рукоять у топора. Она была всегда деревянной, хотя на стройках изредка встречались супер навороченные экземпляры, с приваренной трубой. Тогда железная рукоять казалась верхом совершенства, но это впечатление длилось ровно до тех пор, пока мне не удалось поработать таким топором.

Железяка так отдавала в руки, что после часа работы таким инструментом связки болели, а ладони покрывались кровавыми мозолями. Из этого следует, что железная рукоять на топоре быть не должна. Это относится и к маленьким туристическим топорикам, бывают такие модели, с железной рукоятью и резиновой набалдашкой, чтобы держать было удобнее. Только эта резина совершенно не помогает, да и сам топорик разработан специально для того, чтобы туристы ничего в лесу не могли срубить.

Ещё очень модные сейчас топоры с пластиковыми рукоятями. Например, тот же Фискарс делает топорища из материала под названием FiberComp™. Этот материал отличается лёгкостью, прочностью и морозоустойчивостью (правда это бывает не всегда, и на морозе такие топоры иногда остаются без топорищ).

Почему именно деревянная рукоять?

Современные материалы — это конечно хорошо, вот только что делать в лесу, если такое топорище сломается? Один раз оно у меня уже сломалось, и это был крах. Остаток топорища выковырять из проушины в лесу просто нереально. Так что лучше выбирать топоры с деревянным топорищем, оно надёжнее в любой ситуации. Кстати, вы заметили, что все дорогие топоры известных брендов имеют топорища из дерева?

Как правильно выбрать топорище для лесного топора?

С материалом для топорища мы определились, осталось выбрать его форму и длину. Сразу говорю, для лесного (он же таёжный) топора рукоять должна быть длинной. Если это маленький топорик, не предназначенный для рубки дров, то можно выбрать короткую рукоять. Только такой топорик будет вроде индейского томагавка, и использовать его для чисто хозяйственных нужд не слишком удобно.

Как правильно выбрать топорище для лесного топора?

А вот нормальный рабочий инструмент должен иметь рукоять 70-75 см. Вообще, всё индивидуально, и длинна топорища подбирается исходя из роста владельца. Для этого топор достаточно поставить головой возле ноги, и рукоять должна браться рукой при минимальном наклоне. Получается, что при рубке лежащего ствола в случае промаха вы не попадёте себе в ногу, топор ударит по земле. Пусть лучше там будет камень, и вы испортите рубящую кромку, чем топор с размаха попадёт вам в ногу. А рубящая рана в лесу может привести к смерти из-за потери крови.

Не стоит брать топорище с круглым сечением, обязательно выбирайте овальную форму. Такая рукоять отлично лежит в ладони, топор не проворачивается и лучше контролируется. Рубить нужно обязательно двумя руками, иначе можно промахнуться, или топор просто отрикошетить вам в ногу.

Не нужны на топорище лесного топора никакие изгибы и «грибки» на конце. Эта «бобышка» нужна якобы для того, чтобы инструмент не вылетал из руки. Вот только длинная рукоять топора из рук не вылетает, это проверено мною лично. Да и рубить топором с длинной рукоятью не только безопаснее, но и легче. Не напрягаются ноги и спина, поэтому и работать намного проще.

Как правильно выбрать топорище для лесного топора?

Не стоит думать, что наши предки были глупыми, и изготавливали неправильные топоры. Просто большинство так называемых «хозяйственных» топоров, которые продаются в магазинах, не предназначены для рубки дров. А в лесу нужен топор двуручный, на длинной рукояти.

Для примера могу объяснить на длинноклинковом оружии. Например, японский меч всегда удерживается двумя руками, и никаких «грибков» на рукояти там нет. А вот у шашки есть бобышка, так как это оружие удерживается одной рукой.

Как правильно насадить топор

Очень важная вещь при работе с топорами – это правильная насадка головы на топорище. Купленные в магазине топоры часто насажены ужасно, и их приходиться перенасаживать. Для начала забудьте о железных клиньях, их быть не должно. Клин делается только их дерева, и лучше, чтобы он был не один. Перед посадкой нужно обработать всё экоксидкой, вбить клинья и пролить всё сверху эпоксидкой. Только знайте, что даже этот способ не даст 100 % гарантию того, что топор не разболтается со временем.

Как правильно насадить топор

Если использовать его так, как это делают туристы и охотника, то топор не разболтается и за 10 лет, но если им работать по 2 часа каждый день, то месяца через три топор развалится.

Самым надёжным способом является метод обратного всада. Это значит, что голова топора одевается не сверху, а снизу рукояти, которая должна немного расширяться кверху. Такой топор не слетит никогда в жизни, так как он при каждом ударе только ещё сильнее насаживается на топорище.

Весь прикол в том, что такое надёжное топорище можно сделать в полевых условиях, и не какие клинья и эпоксидка вам не понадобятся. Кстати, если топорище сломается, то сбить голову с топорища можно достаточно легко и просто, чего не скажешь о топоре, насаженном традиционным методом, с использованием клиньев.

Как правильно рубить таёжным топором?

Теперь мы рассмотрим то, для чего и затевалась вся эта возня с выбором топорища и насадкой головы топора. Это метод рубки. Присмотритесь, как большинство охотников и туристов рубят своими топорами. Удары мощные, как будто дерево это доспех, который необходимо прорубить. Никакого ритма обычно не наблюдается, удары наносятся абы как, главное, чтобы была сила. Такие «дровосеки» быстро выдыхаются, и потом жалуются, что рубить топором – это прошлый век.

Как правильно рубить таёжным топором?

Рубить нужно легко и непринуждённо, экономно расходуя силы. Не нужно вкладываться в удар, главное придать топору изначальное ускорение, а дальше всё решит острота инструмента. Так можно рубить несколько часов подряд не уставая. Щепку не надо выламывать, это собьет вас с ритма и заставит тратить много сил. Если правильно рубить, она вылетает сама.

Как правильно рубить таёжным топором?

Каждый удар должен быть точным, не надо бессистемно бить хоть куда. Но и в одну точку долбить тоже не стоит, это бесполезная трата сил. Первый удар должен подрубать щепу, а второй перерубать её и выбрасывать. Если вы научитесь рубить деревья таким образом, то даже пеньки у вас будут оставаться ровными, как будто вы спилили дерево.

Расклинивание топорища в проушине 5 клиньями

Читаю ганзу и окрестности давно и уже видел кучу форумов с вопросом как насадить и расклинить топор.

Несмотря на множество дельных советов (многими воспользовался), ни разу не увидел чёткой инструкции на тему,
как же это сделать в виде последовательных шагов. Желательно с фото.
По сути, я ничего не придумал, а лишь объединил то что прочёл в понятном и последовательном виде.
В результате получился весьма надёжный способ насадки топора.

Начну сначала.
Рассматривая топоры именитых мастров, обратил внимание что расклинены они не так как обычно принято на хозмаговских топорах.
Не одним длинным, вертикальным клином, а несколькими.
Особенно меня впечатлили топоры Артемьева, Верескунова и как ни странно Труд Вача.

Первый способ — 3 клина(Крест).

Этот способ самый простой. В центре вбивается один клин во всю ширину, а затем 2 сверху и снизу.
Но есть и недостаток, если у вас высокая проушина относительно ширины,
то половинки получаются довольно толстыми и тогда они плохо разгибаются. Соотвественно есть хороший шанс получить трещину в пол ручки.
Потому что половинки выходят толстые и не очень гибкие, они скорее расколют топорище, чем разогнутся в стороны.
У меня так и случилось при первой попытке выполнить такой расклин.

Второй способ 5 клиньев

Посему если топор велик и проушина длинная, имеет смысл сделать не один поперечный распил, а два.
Как бы деля проушину на 3 равные части и тогда получится нечто похожее на топор
Верескунова Крепыш (фото взято с сайта автора). Такой расклин делается 5-ю клиньями, два поперечных и 3 вертикальных.
Сразу предупреждаю, так же красиво у меня не получилось ни в первый, ни во второй раз.

И третий вариант.

Он так же делается 5 клиньями, по смыслу тоже самое, но клинья как бы повёрнуты на 90 градусов относительно топорища.
Два вертикальных клина во всю проушину и 3 коротких горизонтальных.

Таким способом владеет некий мастер на заводе Труд вача. Впрочем данный расклин встретился только на выставке
Клинок и только на топорах специально сделаных для данной выставки.
Так что данный вариант довольно экзотичен, никем больше не используется. И по моему опыту преимуществ не даёт.
Поэтому рассматривать мы его не будем.

Итак начнём.
Нам нужно топорище, плотницкий топор массой 1кг и больше (у него большая проушина) несколько клиньев,
эпоксидка, марля и очумелые ручки.

Метод 5 клиньев дополнительно усилен использованием марли и эпоксидной смолы.
В данном примере я комбинирую 2 зарекомендовавших способа насадки в одном.

1. Место под посадку топора.

При вырезании места под посадку, нужно сделать так, чтобы топорище выступало из проушины примерно на 1 см,
тогда у вас будет дополнительный кусок дерева, который после расклинки будет большего диаметра
чем проушина и следовательно топор будет держаться надёжнее.

Пропилы в топорище нужно сделать ножовкой по дереву, на глубину не меньше 2/3 от глубины проушины+ высота выступа над проушиной см п.1

3. Клинья.

Клинья вырезаем из твёрдого дерева, лучше бук или дуб(они идут на мебель в частности стулья, не выкидывайте старые стулья).
Приходилось читать рекомендации что для клиньев необходимо использовать то же дерево из которого сделана рукоять.
Сразу хочу сказать что это ошибка. Дерево на клиньях должно быть прочным независимо от того какое дерево вы используете на рукоять.
Клинья придётся забивать киянкой или молотком. Причём усилие будут весьма значительные и если клин будет из берёзы, то он сломается.
Направление волокон должно быть параллельно сужению клина, иначе при ударе клин переломится не достигнув нужной глубины.
Соотвественно не расклинив топорище как надо, а достать его оттуда уже не удасться.

Поперечные клинья необходимо делать во всю ширину проушины, а не на ширину древка которое выступает наружу,
потому что топорище после расклинки разопрёт в стороны. Вертикальные клинья необходимо делать с таким расчётом
чтобы их суммарная длина плюс толщина поперечных равнялась высоте проушины.

Хотим мы или нет, но сделать идеальную проушину и идеальное топорище под эту проушину нам сделать никогда не удасться.
Поэтому всегда будут небольшие зазоры, даже после идеальной расклинки.
Чтобы их избежать я использую марлю или бинт пропитанный эпоксидной смолой. Эпоксидная смола помимо того что является хорошим клеем,
обладает неоценимым свойством. Она не даёт усадки, а наличие марли выполняет роль очень эластичного армирующего материала не дающего эпоксидке растрескиваться.
Также эпоксидка стойка к воде и пропитыва древесину не даёт ей намокать.
После застывания получается очень крепкий монолит, который заполняет все мелчайшие неровности и трещины, обладающий при том высокой прочностью.

Делается 4-5 слоёв марли в зависимости от величин зазоров на топоре и одевается сверху на торец топорища.

Количество слоёв подбирается так, чтобы топор садился туго, но без сверх усилий.

После этого топор насаживается. После посадки, марля разрезается сверху и лишнее обрезается.


Заливаем в пропилы, смолу. Количество должно быть таким чтобы заполнилась 1/4 глубины.
Но делать это надо только после насадки топора, чтобы смола не вытекала.
Наполнение смолой пропилов имеет большой смысл. Довольно часто, особенно если сделан пропил недостаточной глубины,
при забивании клина топорище даёт незаметную трещину(а иногда и очень заметную), внутри проушины.
Трещина может дать о себе знать позднее, в самый неподходящий момент.
Так вот смола заполнит трещину и не даст ей развится. Ну и в целом она так же позволит не оставить пустот в щели после забивания клина.

Натираем клинья эпоксидной смолой и акуратно забиваем, вначале поперечные.
А затем и вертикальные.

Если всё подобрано правильно, то на этом процесс заканчивается.
Остатками марли можно зашпатлевать отверсия, если такие остались.
Вытираем всё что вытекло и ставим сушится.

На след день. Смело отрезайте выступающие части клиньев, зашкурьте остатки марли и смолы и пользуйтесь.
Топор у вас никогда не рассохнется и не разболтается. Не верите? Попробуйте сами.

В продолжении к теме.
Очередной раз на выставке Клинок 2010 осень, увидел расклинку 5ю вертикальными клиньями.
Это тот способ которым в начале темы не стал делать расклин.

Увидел и решил сделать продолжение темы.

Решил таки сделать хотя не видел никаких преимуществ в данном методе.
Как раз было на подходе два крупных топора весом 1.5 и 1.1 кг работы Сарычева Николая и Пампухи Юрия соотвественно.


Топор Сарычева топорища не имел, а топор Пампухи был с коротким, его решил заменить.
Топорища были покупные, 80 и 70 см.
Поскольку в них уже был вертикальный пропил, пришлось каждое укоротить на 5 см.
Материал топорища — ясень.
Для тех кто не в курсе, ясень ничем не уступает дубу по прочности и твёрдости.
Но в разы превосходит по упругости и гибкости, например гимнастические брусья делают из ясеня.
При этом ясеть почти не впитывает воду и не меняет геометрических размеров при попадании во влажную среду.
Поэтому в силу вышесказанного, последнее время стал избегать берёзы на топорищах.
Как и в прошлые разы технология в целом не изменилась, те же клинья, та же марля, та же эпоксидка.

Отличием было, что два пропила делались вертикально и это создавало много трудностей в реализации.
Поскольку они должны быть строго параллельны другу другу, чтобы не подрезать центральную часть,
решил отказаться от электролобзика, при работе которого, часто получались кривые пропилы.
Обычная пила по дереву была не слишком остра и потому её использовать не решился.
Ножовка по металлу меня тоже не вдохновила, хотя часто её использую для твёрдого дерева.

Купил на выставке корейскую ножовку, с набором лобзиков по самым разным материалам, в наборе же была и пила по дереву.
Поскольку она была невелика, следовательно легко управлялась и была весьма острая, то с помощью неё удалось
пропилить 2 параллельных пропила в обоих топорищах.
Несмотря на остроту новой пилки, ясень в вертикальном пропиле поддавался очень трудно.

С клиньями тоже пришлось повозиться. Два клина пришлось делать большой ширины. Делал их из ножек старого стула.
Вначале колол ножом, а затем лишнее обтачивал на наждаке.
Так было легче сделать, чем тесать их ножом твёрдое дерево большой ширины.

В процессе расклина, в одном месте всё-таки треснула часть перегородки между большими вертикальными клиньями
когда попытался по очереди забить вертикальные клинья.
Лучше их забивать одновременно.

В качестве резюме.
Если брать трудоёмкость, то данный вариант значительно муторнее и длиннее по подготовке и требует большей точности.
Высок риск поломать перегородку при непосредственном расклине или пропилить кривые пропилы под углом, что ослабит дерево.
Так же из минусов большая возня с широкими клиньями.
В общем после данного эксперимента повторять его вряд ли буду.
Много лишней возни, при этом никаких особых преимуществ перед первым способом не даёт.
В процессе работы не фотографировал, потому как посчитал, что это мало что даст.
Процесс совершенно аналогичный как в начале темы.
Есть только начальный и конечный результат.

Японские кухонные ножи: выбираем грамотно

О знаменитых японских ножах наверняка слышали все, кто хоть раз сталкивался с вопросом выбора этой разновидности кухонных приборов. В изложенной ниже статье подробно рассказано о том, чем знамениты ножи, производимые в Японии, какие их виды бывают и как сделать выбор в пользу по-настоящему качественного японского ножа.

История японских ножей

Не сложно догадаться, что история возникновения японских кухонных ножей уходит корнями глубоко в прошлое. Она напрямую связана с боевым клинковым оружием, производство которого началось в этой стране с XI века. Ковка меча или, как его правильно называть, катаны изначально считалась здесь не просто работой, а искусством, которым по-настоящему могли овладеть только избранные мастера.

Такую важность холодному оружию японцы придавали именно потому, что на протяжении многих веков оно гордо служило символом нации и воплощением боевого духа сословий, которые вершили историю этой страны. Как называли его сами японцы — «оружие души», оно являлось неотъемлемой частью жизни воинов, составляющих в те времена большую часть населения.

По форме и виду клинка катаны всегда можно было определить, к какому клану принадлежит тот или иной самурай. Многие из них имели весьма аскетичный вид, а какие-то, напротив, были богато украшены живописными узорами в виде птиц, зверей и растений. Катана была также символом императорской власти, а потому ее принято было дарить самым высокопоставленным лицам и даже вносить в храм по особым праздникам.

С течением времени технология производства японского меча совершенствовалась и вскоре ей не осталось равных в мире. Но после Второй мировой войны оккупационные власти запретили производство любых видов мечей и приказали изъять имеющиеся холодное оружие у населения. Так сотни оружейных мастеров Японии, чтобы не остаться без средств к существованию, вынуждены были переквалифицироваться и с тех пор в этой стране началось глобальное производство ножей, в том числе предназначенных для домашнего хозяйства.

Какие они — настоящие японские ножи

Благодаря особым способам производства, клинковые орудия, производимые в Японии, всегда было принято выделять в отдельную категорию. Изначально для их производства использовались цельные куски металла. Затем особая железная руда, содержащая в своем составе большое количество вольфрама и молибдена. Эти примеси придавали железу особую прочность и в тоже время необыкновенную гибкость. Тяжелым молотом кузнец отбивал множество металлических заготовок до состояния тончайшей фольги, после чего, из тысячей ее слоев ковал невероятно прочный клинок, а полировщик, придавая нужную форму и невероятную остроту, доводил его до совершенства.

Изготовление японских ножей и сегодня является уникальной, производимой вручную, очень трудоемкой процедурой, имеющей свои особенности. Для того, чтобы изготовить клинок, современные японские мастера используют два вида стали: высокоуглеродистую для основания и сталь с низким содержание углерода для верхнего наружного слоя. Соединяя их друг с другом, мастер несколько раз нагревает заготовку до 900 °C, в результате чего происходит спекание слоев. Далее ее опускают в соломенный пепел, где в течении суток заготовка медленно остывает. После этой процедуры кузнец придает клинку необходимую форму, устраняет мелкие неровности, затачивает в несколько подходов, производит закалку и частичный отпуск, наносит логотип и насаживает рукоятку. В самом конце дополнительно наносится специальная обработка, предохраняющая нож от коррозии. Результатом этой сложной и длительной процедуры становятся ножи, уникальные по своим характеристикам.

Японские ножи качественные, невероятно прочные и острые, словно самурайские мечи. Недаром они славятся на весь мир и из года в год продолжают пользоваться огромным спросом как у населения.

Виды кухонных ножей из Японии

Для начала следует сказать, что на сегодняшний день насчитывается несколько сотен разновидностей японских кухонных ножей. Они могут иметь как одно-, так и двустороннюю заточку с абсолютно разным углом в зависимости от конкретного вида ножа. Немаловажным является и тот факт, что в Японии производятся большое количество ножей традиционных европейских моделей, которые превосходно зарекомендовали себя и пользуются огромным спросом.

Ниже представлена подробная информация о них и наиболее популярных на домашней кухне чисто-японских моделей ножей.

  • Нож «Santoku» Santoku в переводе означает «три добродетели» или «три хороших вещи», и это не случайно. Этот нож предназначен для мяса, рыбы (в том числе с небольшими костями) и овощей, им удобно резать продукты на крупные части, тонкие ломтики, а также мелко рубить. Внешне и функционально он схож с поварским шеф-ножом, но все же обладает отличительными чертами. Нож «Santoku» имеет широкое заточенное с обеих сторон лезвие длиной от 16 до 18 см и узкую ручку, что дает большую свободу при манипуляциях с ним. Из-за необычной формы клинка в основном он рассчитан на одиночные режущие движения, направленные вниз, или плавные переходы при нарезании от пяты до острия лезвия. «Santoku» — острее заточен на конце, что позволяет нарезать продукты очень тонко и аккуратно. Сегодня можно встретить ножи «Santoku» произведенные в Европе, но, как правило, они уступают по качеству Японским, так как сделаны из более мягкой стали и имеют несколько видоизмененную форму, что непременно сказывается на их функциональности.
  • Нож «Deba» Традиционно этот вид японских ножей предназначен для разделывания и нарезки рыбы. Они бывают больших и меньших размеров для разных видов морепродуктов соответственно. Длина клинка такого ножа, как правило, составляет от 12 до 30 см. Японские ножи «Deba» разделяют на следующие виды: Нож «Hondeba» — его клинок заточен только с одной стороны и имеет длину от 15 до 24 см. Впереди режущая кромка более острая, она предназначена непосредственно для нарезки рыбного филе, а основание (пятка) ножа рассчитано на рубку мелких рыбных костей и хрящей. Такой метод изготовления клинка не случайно был выбран японскими мастерами. Он позволяет разделывать и одновременно тонко нарезать рыбу и при этом не изнашивать режущую кромку ножа, сохраняя его острым длительное время. Нож «Ai deba» — считается универсальным японским ножом для разделки рыбы и бескостного мяса. Он имеет одностороннюю заточку лезвия, длина которого составляет от 15 до 27 см. Также известны японские кухонные ножи моделей «Mioroshi deba», «Oroshi deba» и «Kodeba». Они также предназначены для рыбы и мелких морепродуктов, но имеют более узкую направленность и потому пользуются спросом в основном только у профессиональных поваров.
  • Нож «Nakiri» Японские ножи этого вида предназначены исключительно для шинкования зелени и овощей. Они имеют широкое массивное лезвие длиной от 15 до 24 см и очень острую тонкую режущую кромку. Клинок такого ножа не заострен на конце и потому имеет практически прямоугольную (иногда немного округленную) форму, благодаря которой продукты можно резать просто, опуская и поднимая нож, без лишних возвратно-поступательных движений. Заточка у такого вида ножей, как правило, двусторонняя, это позволяет резать овощи очень тонко и ровно. Существует также нож Usuba, предназначенный для резки тех же видов продуктов, что и Nakiri, но в силу своих особых характеристик пользуются им чаще всего именно профессиональные повара. Ножи Nakiri, напротив, приобретаются в основном для домашнего использования.

Трех вышеперечисленных видов японских кухонных ножей, вполне может хватить для ежедневного приготовления блюд на среднестатистической домашней кухне. Но для удобства все-таки стоит приобрести несколько ножей европейских моделей.

    • Нож для тонкой нарезки. Эти ножи предназначены для вареного и жаренного мяса, колбасы, ветчины копченой рыбы и других продуктов из гастрономии. Они имеют удлиненное не широкое лезвие с очень острой ровной кромкой, что позволяет добиваться тонкого идеально ровного реза.

      • Ножи для овощей. Различают нож для чистки и нож для резки овощей. Оба они имеют небольшое в длину узкое лезвие, но в первом случае кончик ножа имеет утонченную загнутую в виде когтя форму, что позволяет легко и быстро срезать кожуру с овощей и фруктов.
      • Ножи для хлеба. Такой вид ножей всегда имеет длинное лезвие с полотном средней ширины и волнистой зазубренной кромкой, с помощью которой можно аккуратно нарезать даже самый свежий хлеб.
        • Обвалочные ножи. Эти ножи предназначены для отделения от костей и кожи различных видов мяса, птицы и рыбы. Они имеют очень гибкое длинное узкое лезвие, которое позволяет делать тонкий разрез и без остатка срезать мякоть с костей, хрящей и суставов.

          • Топорики для мяса. Это массивные ножи с не длинным, но очень широким утолщенным лезвием, с помощью которого можно разделывать замороженное мясо, в том числе с костями.
          • Ножи для бутербродов. Нож такого вида в каком-то смысле можно назвать универсальным. Он предназначен для нарезки сыра, колбасы, буженины, вареного мяса, небольших мясистых овощей, хлебцов и фруктов. Нож имеет неширокое удлиненное лезвие, как правило, с волнистой режущей кромкой.
          • Ножи для стейков. Классический нож для стейка имеет неширокое лезвие средней длинны с приподнятым вверх (к линии обуха) острием. Клинок такого ножа острый, твердый и совсем не гнется. Зачастую можно встретить целые наборы ножей для стейка, так они подаются на стол из расчета на каждую персону.

          Кроме перечисленных видов ножей, в продаже всегда можно встретить японские ножи универсальной и поварской моделей, а также функциональный набор, называемый «поварская тройка».

          Универсальный нож имеет достаточно длинное лезвие средней ширины. Его можно использовать в процессе приготовления самых разных блюд. Этим ножом можно разрезать большие куски мяса и рыбы, мелко накрошить овощи и зелень, и даже сделать вполне аккуратную нарезку. Нож всегда удобно ложится в руку и потому им удобно работать в течении целого дня.

          Поварской нож — это всегда массивная модель с лезвием, имеющим широкое полотно. Таким ножом можно разделывать куски мяса и рыбы с большими костями, а также резать замороженные продукты.

          Создавая ножи западных известных во всем мире моделей, японские мастера придерживаются тех же технологий, что и при производстве своих собственных традиционных видов ножей. Поэтому приобретая любой кухонный нож, сделанный в Японии, можно быть уверенным в его непревзойденном качестве. Важно знать, что японские кухонные ножи, как и многие другие, производятся не только из нержавеющей, но и так называемой дамасской стали, а также из циркониевой керамики.

          Рейтинг лучших японских ножей для кухни. Популярные бренды

          На сегодняшний день существует достаточно большое количество японских кухонных ножей разных марок. Но как это обычно бывает, далеко не все могут похвастаться безупречным качеством своей продукции. Для того, чтобы сделать правильный выбор и приобрести набор по-настоящему качественных японских ножей, не обязательно углубляться в историю происхождения той или иной фирмы, и в технологию, по которой она производит свою продукцию. Достаточно знать те фирмы-производители, которые хорошо зарекомендовали себя и, существуя уже на протяжении многих лет, радуют покупателей превосходным качеством своей продукции.

          С уверенностью можно сказать, что первое место рейтинга лучших японских ножей по праву принадлежит фирмам «Samura» и «Global». В ассортименте этих фабрик представлен широкий выбор разнообразных моделей ножей из нержавеющей и дамасской стали, а также из керамики и керамотитана. С ножами этих марок удобно и приятно работать, они выполнены вручную, имеют превосходное качество, идеальную остроту заточки и великолепный дизайн. Также себя хорошо зарекомендовали ножи марки «Kasumi», «Hattori» и ножи от фабрики «Masahiro».

          Приобретая японские ножи и аксессуары указанных марок, Вы можете быть уверенны в том, что они прослужат Вам долгие годы.

          Незаменимые ножи на кухне — какой выбирать в первую очередь

          Вне всяких сомнений на каждой кухне в первую очередь должны быть крупные массивные ножи, способные разрезать мясо, птицу и рыбу с небольшими костями, а также сделать аккуратную нарезку. Незаменимыми будут и небольшие ножи с коротким острым лезвием для чистки овощей и фруктов. Эти виды ножей Вы можете выбирать по отдельности, или приобрести сразу набор, который называется «Поварская тройка». Он по-настоящему функционален и представлен сегодня в ассортименте многих производителей. Те, кто приобретает его, со временем зачастую осознает, что не нуждается больше в дополнительных моделях ножей. Как правило, в такой набор входят овощной, универсальный и поварской шеф нож, которых вполне может хватить на первое время.

          Японский топор Masakari Ono

          Сообщение 36and6 » 29 мар 2010, 22:59 .

          Купил топор Masakari Ono, давно хотел что-нить подобной формы.
          Нашенские весьма дороги да и купить их можно только на выставках, которые происходят не тогда, когда у меня есть время для посещения.
          По данному топору уже было обсуждение, но так сказать заочное потому что ни у кого данного изделия не оказалось.
          Вопрос про топоры
          Изделие прислали по почте. Из Питера шло больше 2х недель.
          Для начала ТТХ
          вес 1024гр (программисты вес расчитывали)
          высота от обуха то кромки РК 140 мм
          ширина лезвия 110см
          длина рукояти 360 мм
          толщина обуха 25 мм
          толщина в месте где нач заточка 13 мм
          высота заточки 25 мм
          топор сделан литьём из двух видов сталей
          основная часть из мягкой, остриё из твёрдой
          марок сталй не знаю, информации об этом я не нашёл в тырнете, ни на наших ни на забугорных сайтах.
          Рукоять сделана из белого дуба.
          Насадка сделана 2мя клиньями, один деревянный, второй поперёк металлический.
          В комплекте идёт чехол на лезвие.
          Изображение
          Изображение
          Изображение
          Изображение
          Изображение
          Для примера ещё 2 топора с почти идентичным весом и длиной топорища.
          Будет посуше в лесу, проведу тестовые испытания данных изделий.
          Изображение
          Изображение
          Изображение
          Изображение

          каземирович Зауряд-прапорщик
          Сообщения: 1630 Зарегистрирован: 07 дек 2007, 03:36

          Сообщение каземирович » 30 мар 2010, 03:43 .

          36and6 писал(а): топор сделан литьём из двух видов сталей

          А как Вы узнали что литьём а не ковкой?
          Твёрдая часть(лезвие)приварена к мягкой или по типу ламината?
          ——————
          Люби своих врагов, гнушайся врагами Божиими и сокрушай врагов Отечества(c)

          36and6 Подпрапорщик
          Сообщения: 1066 Зарегистрирован: 05 дек 2009, 00:10

          Сообщение 36and6 » 30 мар 2010, 07:34 .

          каземирович писал(а): А как Вы узнали что литьём а не ковкой?
          Твёрдая часть(лезвие)приварена к мягкой или по типу ламината?

          На 4 фотке виден литьевой шов, а на 5й рядом с японской наклейкой видно часть топора с характерными пупырышками. Обычно такие образуются когда льют в песчаные формы. Все остальные поверхности обработаны механически и на них этого не видно.
          К тому же та часть что рядом с обухом имеет прямые углы, а поверхность ничем механически необработана. Так что ковка отпадает.
          К сожалению определить каким способом прикреплёна твёрдая часть к мягкой, не могу. В жизни он такой же как на фото

          каземирович Зауряд-прапорщик
          Сообщения: 1630 Зарегистрирован: 07 дек 2007, 03:36

          Сообщение каземирович » 30 мар 2010, 19:59 .

          А угол РК какой?Качество заточки?
          ——————
          Люби своих врагов, гнушайся врагами Божиими и сокрушай врагов Отечества(c)

          36and6 Подпрапорщик
          Сообщения: 1066 Зарегистрирован: 05 дек 2009, 00:10

          Сообщение 36and6 » 30 мар 2010, 23:52 .

          Угол не мерял, градусов 30-40 наверно. Заточка хорошая, не всякий нож который я держал в руках был так заточен. Для топора острее точно не нужно.
          Как он будет её держать? Не знаю.
          Сезон шашлыков придёт вот и распробуем .

          каземирович Зауряд-прапорщик
          Сообщения: 1630 Зарегистрирован: 07 дек 2007, 03:36

          Сообщение каземирович » 31 мар 2010, 10:00 .

          36and6 писал(а): Сезон шашлыков придёт вот и распробуем

          Не забудте отписатся.
          ——————
          Люби своих врагов, гнушайся врагами Божиими и сокрушай врагов Отечества(c)

          Mitya Младший унтер-офицер
          Сообщения: 423 Зарегистрирован: 16 сен 2006, 23:08

          Сообщение Mitya » 31 мар 2010, 20:15 .

          Сколько стоил?
          36and6 Подпрапорщик
          Сообщения: 1066 Зарегистрирован: 05 дек 2009, 00:10

          Сообщение 36and6 » 31 мар 2010, 22:57 .

          Mitya писал(а): Сколько стоил?
          вместе с пересылом по почте и процентами при платеже через сбер, вышло очень близко к 3000р
          36and6 Подпрапорщик
          Сообщения: 1066 Зарегистрирован: 05 дек 2009, 00:10

          Сообщение 36and6 » 04 апр 2010, 22:13 .

          каземирович писал(а): Не забудте отписатся.

          Не заставил себя долго ждать.
          Руки чесались, потому пошёл в лес помахать, без шашлыков, просто так. Нашёл брёвнышко лежащее, порубил, потесал.
          О плюсах
          Надо сказать и то и другое получается хорошо, благо заточен он славно.
          Из минусов топорище.
          На мой вкус и коротковата, и маловата по окружности. При обхвате пальцы упираются в ладонь.
          К тому же она почти круглая, что не даёт руке информации правильно ли он лежит в руке. Упора в конце нет и очень трудно почувствовать, где же окончание топорища.
          Вполне возможно у японцев руки меньше и им удобно. Но мне не понравилось.
          Как я уже написал главную функцию он выполняет хорошо, но не долго. После нескольких ударов я почувствовал что топор двинулся по топорищу.
          Вначале чуть-чуть, а затем всё сильнее и сильнее.
          В итоге сделав едва 40-50 ударов, пришлось остановиться, потому что топор грозил слететь. На этом испытание закончилось.

          Дома топорище было снято простым движением руки. Кстати расклинено хорошо, настолько хорошо, что клинья остались на месте, даже после того как вынул топорище.
          Первая мысль дерево усохло и потому легко вышло.
          Но потом решил померять штангелем проушину и выяснился забавный факт.

          У топора обратный конус. т.е. проушина расширяется не с той стороны где клин забивается, а наоборот. Точнее в вертикальной плоскости передняя часть всё же больше на 1-1.2 мм, а поперечной плоскости передняя часть точно уже на 2 мм чем задняя.
          Уж не знаю в чём тут задумка или расчёт. Скорее всего банальный брак, а чтобы не выбрасывать, продали в Россию.
          Чтобы как-то исправить ситуацию, постучал молотком по задней юбке. Она промялась и стала такой же ширины, как и перед. А спереди дырку расширил вбиванием туда толстой железяки. Благо верхняя топора часть не закалена и довольно легко поддаётся физическому насилию без нагрева.
          Получился не большой, но нормальный конус, который должен держать.
          Осталось только подобрать к нему путёвую деревяху. Родная больше подходит для молотка, а не для топора.
          Вот такой вот получился япошка, красивый, но с изъяном.
          Выбрасывать или посылать назад его конечно не буду, доведу до ума и буду пользовать, но осадочек остался.

          Изображение
          Изображение
          Изображение

          каземирович Зауряд-прапорщик
          Сообщения: 1630 Зарегистрирован: 07 дек 2007, 03:36

          Сообщение каземирович » 05 апр 2010, 08:22 .

          Мдаа. Автомобили,электронику лучше всех делают, а банальный топор не могут.

          ——————
          Люби своих врагов, гнушайся врагами Божиими и сокрушай врагов Отечества(c)

          Duscha Младший унтер-офицер
          Сообщения: 410 Зарегистрирован: 12 авг 2009, 03:25

          Сообщение Duscha » 05 апр 2010, 18:15 .

          Ну так Тойоту Тундру тоже отзывают по причине ржавеющей рамы. Может еще информационный листок не опубликовали по отзыву партии топоров

          Рауш Подпоручик
          Сообщения: 2815 Зарегистрирован: 08 дек 2008, 15:32

          Сообщение Рауш » 07 апр 2010, 20:49 .

          Поскольку 36and6 насаживает топоры отменно прочно — лишь бы железяка хорошая оказалась. Только топорище нужно делать с выраженным грибком на конце, лучше — по образцу артемьевских.

          Fokker Сообщения: 19 Зарегистрирован: 19 июл 2003, 00:19

          Сообщение Fokker » 12 апр 2010, 21:01 .

          Тоже есть такой. Брал для плотницких дел. Небольшие буковые бруски и доски хорошо колет. Дерево кстати, вроде не дуб, а местное японское-вроде Каши называется. Для работы одной рукой-тяжеловат, для работы двумя руками-топорище короткое. Своеобразный топор, пока не понял для чего его лучше использовать. Покупал его сугубо для изучения японского плотницкого инструмента. Советовать к покупке не буду.
          П.С.наш топор за 300р. попрактичнее будет.

          36and6 Подпрапорщик
          Сообщения: 1066 Зарегистрирован: 05 дек 2009, 00:10

          Сообщение 36and6 » 12 апр 2010, 22:04 .

          Fokker писал(а): Тоже есть такой. Брал для плотницких дел. Небольшие буковые бруски и доски хорошо колет. Дерево кстати, вроде не дуб, а местное японское-вроде Каши называется. Для работы одной рукой-тяжеловат, для работы двумя руками-топорище короткое. Своеобразный топор, пока не понял для чего его лучше использовать. Покупал его сугубо для изучения японского плотницкого инструмента. Советовать к покупке не буду.
          П.С.наш топор за 300р. попрактичнее будет.

          поэтому купил другое топорище 60 см длинной и на выхах буду мастырить, а родное под тяжёлый молоток использую.
          А где про это Каши почитать можно? Может это и есть Дуб только по японски?

          madd Сообщения: 47 Зарегистрирован: 14 мар 2009, 15:44

          Сообщение madd » 28 апр 2010, 12:53 .

          больше на колун похож чем на топор и вообще труд вача рулит
          36and6 Подпрапорщик
          Сообщения: 1066 Зарегистрирован: 05 дек 2009, 00:10

          Сообщение 36and6 » 28 апр 2010, 14:20 .

          madd писал(а): больше на колун похож чем на топор и вообще труд вача рулит

          Есть в нём колуноподобное.
          Не дописал итог тестирования после переобувки на новое топорище.
          Ходил в лес на прошлые выхи в ПВД, но времени на выкладку результатов не было.
          Рубка.
          Рубит но только не очень толстые деревяхи.
          Например пытался срубить сухую ёлку на дрова, диаметром 15см. Замучался.
          Втыкается неглубоко из-за толстого клина и усилий, и времени для данной работы потратил очень много.

          Колка полешек
          Колоть дровишки можно. Но колоть дрова, топором за 3000р с заводской заточкой которой бриться можно на мой взгляд неразумно, есть варианты попроще.
          Тесание.
          Вот для данной работы изделие очень хорошо сделано. Заточка прекрасная, топор не зарывается в дерево и поэтому получается поверхность ровная, как будто рубанком прошлись. Нужно ли это кому-то кроме профи плотников? Решайте сами.
          В итоге топор отправляется в плотницкие. ИМХО в лесу ему не место, собственно изначально он таковым и является.

          Andy KMS Прапорщик
          Сообщения: 1880 Зарегистрирован: 28 сен 2010, 01:46 Страна: Российская Федерация Откуда: Комсомольск-на-Амуре Контактная информация:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *