Как сделать перемычку между розетками
Перейти к содержимому

Как сделать перемычку между розетками

  • автор:

Как установить блок розеток. Инструкция от А до Я

Большое количество потребителей в современных квартирах требуют большого количества розеток. Например, для включения телевизора, ТВ-приставки, караоке, разных проигрывателей и т.д. в одном месте необходимо минимум 3-4
силовых розетки.

b621c2b2ab6387eae209f99fa1f1e77d.jpg

Использовать удлинители, которые занимают место и постоянно мешаются их провода, уже никто не хочет. Поэтому во время планирования и разработки схемы электроснабжения своей квартиры или дома, учитывайте данный момент и сразу закладывайте в нужных местах блоки розеток, которые состоят из нескольких точек. Где это может понадобиться? Это над рабочей поверхностью кухни, у рабочего или компьютерного стола, возле мультимедийной аппаратуры и т.д. Во всех подобных местах нужно делать блоки розеток. Это сделает эксплуатацию домашней техники очень удобной и избавит от лишних проводов, лежащих на полу.

Под блоком розетки понимается несколько одиночных розеток объединенных в одно целое. Он может состоять из 2-6 мест. На большее количество просто не сможете найти общую рамку. Если такого количества не хватает, то нужно тогда делать два блока розеток. Ниже расскажу, как это все можно организовать самому, т.е. как установить. Это будет выглядеть как инструкция от А до Я. Сразу отмечу, что в ней не будет 33-х пунктов согласно количества букв в нашем алфавите. Если мы до буквы «Я» не дойдем, то сильно не расстраивайтесь)))

Итак, вот сама инструкция:

а) Бытовые розетки бывают двух видов монтажа – наружного и внутреннего. В квартирах наружные розетки редко кто используют, так как они сильно выделяются и торчат. Своим присутствием они не придают красоты интерьеру дома. Поэтому их в данной инструкции не будем рассматривать. Розетки внутреннего монтажа являются самыми популярными, так как их механизмы прячутся внутрь стен. Понятно, что на первом этапе нужно выбрать способ монтажа розеток.

б) Начинать все работы необходимо с разметки. На нужной высоте рисуется по уровню горизонтальная линия. Далее ставим на ней точку в месте центра первой розетки. Для разметки можно использовать простой карандаш или любой маркер. Затем нужно указать центр следующей розетки. Как его найти? Тут все просто. Запомните, что между центрами соседних розеток расстояние составляет 71 мм. Поэтому от первой точки отмеряете 71 мм и ставите вторую точку. Их количество будет равно количеству одиночных розеток во всем блоке.

4a22ba4d85198f48c24b2679db17a525.jpg

в) Теперь нам нужен перфоратор и сверло или бур диметром 6 мм в зависимости от материала стен. Далее сверлим очень аккуратно и точно по центрам указанных точек. Если бур во время сверления уйдет в какую-либо сторону на несколько миллиметров, то розетки у вас будут не по уровню, а одна выше другой. Этого допустить нельзя, так как потом не встанет общая рамка на несколько постов.

г) После того как готовы отверстия в центрах розеток нам понадобится коронка диаметром 68 мм для высверливания отверстий, в которые будут устанавливаться подрозетники. Так как материал стен может быть разным, то везде нужно выбирать соответствующие коронки. По бетону можно использовать ударные модели или алмазные. Первые более дешевые и доступные, а вторые дорогие. Если вы купили ударную коронку, то ей высверливать нужно в режиме перфоратора. Если у вас алмазная коронка или металлическая по гипсокартону, то ими работают в режиме дрели, то есть без удара. Стандартная глубина подрозетников составляет 45 мм. Поэтому на такую глубину нужно высверливать круглые отверстия в стене. После того, как прошлись коронкой по всем точкам, необходимо перфоратором и зубилом в режиме отбойного молотка выдолбить все высверленные внутренности. Также нужно снести центры перегородок между соседними отверстиями.

д) Далее нужно определиться откуда и с какой стороны к розеткам будет подходить кабель. Он может спускаться сверху с потолка или подниматься снизу от пола. Заводить его нужно в крайний подрозетник, так как от него шлейфом друг за другом будут соединяться соседние розетки. В месте подвода кабеля к розетке в стене зубилом нужно выдолбить углубление, т.е. организовать ему свободное место рядом с круглым высверленным отверстием.

е) Брем сами подрозетники диаметром 68 мм. Их нужно покупать одной фирмы и с одинаковыми размерами. У некоторых производителей, например, у Hegel, у подрозетников есть специальные «уши» по бокам.

a2ca914013b5ebaf5717222f64236bf5.png

С их помощью они собираются в один блок. А у других может не быть этих «ушей» и для соединения подрозетников в один блок нужно будет докупать специальные соединители. Этот момент обязательно учитывайте во время их покупки. Итак, соединили между собой несколько штук и готовый блок поставили на место. Далее нужно проверить, что он входит в стену полностью, что он стоит по уровню и не перекошен.

ж) На следующем шаге нужно закрепить блок из подрозетников в стене. Для этого берется гипс, разводится до нужной консистенции, смачивается водой высверленные отверстия, в них накладывается гипс и размазывается по стенкам. Затем берутся собранные подрозетники и сажаются на свое законное место. При этом нужно следить, чтобы они полностью зашли в стену и встали по уровню. При этом стоит кабель сразу завести внутрь и зафиксировать его гипсом. Дальше ждем, когда все полностью высохнет.

з) На этом этапе делаем перерыв и даем поработать отделочникам. Они штукатурят стены, кладут плитку, клеят обои и т.д. Установка самих розеток относится уже к чистовому этапу. Их рамки ставятся поверх обоев.

и) Приходим после отделочников и первым делом полностью очищаем все подрозетники. В них может попасть пыль, штукатурка и другой строительный мусор.

к) Разделываем и зачищаем приходящий кабель. Длину жил можно оставить где-то 10-12 см. Больше не нужно, иначе их сложно будет уместить в подрозетниках за розетками. Заранее готовим перемычки из жил кабеля аналогичного сечения. Длина перемычек должна быть 15-20 см. При необходимости лишнее можно будет откусить.

л) Берем первую розетку и подключаем к ней все приходящие жилы и уходящие перемычки на соседнюю розетку. Этот способ соединения называется подключение шлейфом, то есть последовательным. На каждом контакте розетки есть два отверстия. Одно для приходящей жилы, а другое для уходящей на соседнюю розетку. Так можно подключать их и все будет работать долго и исправно. Главное при зачистке кабеля не повредить медные жилы, иначе они могут со временем переломиться. Поэтому для этих работ стоит использовать специальные съемники изоляции.

м) После подключения кабеля к первой розетке ее нужно зафиксировать в подрозетнике строго по уровню. Она крепится с помощью маленьких саморезов, которые идут с самими подрозетниками. Еще в каждой розетке по бокам есть специальные распорки. Можно ее закрепить с помощью данных распорок. Когда первая розетка установлена на свое место, то переходим к подключению следующей розетки. Далее поступаем аналогичным способом, который описан в пунктах нашей инструкции з) и и).

3689c2d7b01ca82a1d901f20e2c4365b.jpg

н) Когда установлены все розетки на свои места и выровнены по уровню берем внешнюю рамку и крепим ее сверху. Она может крепиться с помощью специальных защелок путем нажатия на рамку сверху. А может крепиться с помощью установки на место лицевых панелей самих розеток.

о) После завершения всех монтажных работ включаем автоматический выключатель и проверяем любым электроприбором работу смонтированного блока розеток.
Вот и подошла к завершению инструкция по установке блока розеток. В ней дошли мы только до буквы «О»)))

Подключение нескольких розеток в квартире

Если в квартире планируется замена электропроводки, то следует задуматься о рациональной организации подключения розеток и выключателей. Для этого следует заранее продумать расположение и необходимое количество подключаемых розеток, составить план как подключить три розетки или более.

Схемы подключения розеток

Существует 3 типовые схемы подключения розеток: параллельная; последовательная; шлейфовая.

Существуют ситуации, когда рядом с уже установленной розеткой требуется поставить еще несколько, например, в соседнем помещении на смежной стене. Для этого нужно знать, как подключить 3 розетки. Чтобы не тянуть новые провода от распределительной коробки, используется параллельное подключение. При таком подключении концы проводов новой розетки присоединяются к тем проводам, что подходят к уже установленной розетке – фаза подключается к фазе, а ноль – к нулю. Зачастую, фазный провод подключается к правому гнезду розетки. При подключении нескольких розеток важно обратить внимание на то, чтобы провода, с помощью которых они подключаются, были изготовлены из одного материала.

Параллельное подключение нескольких розеток

Электрические розетки, которые находятся в одной группе, могут быть подключены только параллельно. Существует два способа параллельно подключить несколько розеток: параллельно соединить провода в распределительных коробках; подключить розетки с помощью шлейфа.

Схема подключения двойной розетки с помощью шлейфа позволяет подключать группы розеток, которые находятся в непосредственной близости друг к другу.

После того, как предварительно были смонтированы подразеточные коробки, а провод от них был проложен к распределительному щитку, можно заняться установкой самих электрических розеток.

Особенности подключения двойных розеток

Двойная розетка может быть двух типов: стационарная; собранная.

Для осуществления подключения двойной розетки ее конструкция предусматривает наличие контактов с зажимами. Часто имеется две пары контактов, которые расположены сверху и снизу. При установке такой розетки, питающие провода должны подключаться к разным токопроводящим пластинкам. На это стоит обратить внимание, так как если фазу и ноль подключить к одной пластинке, высока вероятность короткого замыкания и повреждения электропроводки.

Собранная двойная розетка – это несколько собранных рядом одинарных розеток. Часто возникает вопрос, как подключить 4 розетки? Если питающий провод подведен только к одному подрозетнику, то следует сделать перемычку, с помощью которой провода параллельно подсоединяются между собой.

Как из одной розетки сделать несколько: все способы

Вот это ремонт

Когда на ограниченной площади комнаты необходимо использовать несколько потребителей электроэнергии, наличия одной розетки недостаточно. При временном подключении приборов лучшим выходом из ситуации будет использование бытового удлинителя с блоком розеток, оснащённого устройством защиты от перегрузок. Если же дополнительное оборудование размещается стационарно или подключается часто, кабель удлинителя на полу – неудобство, а вставляемые в розетку тройники из штепсельных разъёмов выпадают. В ряде случаев решить проблему можно реконструкцией имеющейся точки подключения – вместо одной розетки установить несколько. Операция эта технически не сложна, но не всегда разрешена к исполнению, поэтому рассмотрим, в каких случаях такая модернизация безопасна, и как её выполнить правильно.

Способы модернизации розетки

  • установка двойной розетки;
  • монтаж блока из нескольких розеток.

Способы не равноценны, поэтому для правильного выбора нужно знать особенности используемых устройств.

Достоинства двойной розетки:

  • возможность выбора модели, пригодной к установке в имеющийся подрозетник — без причинения вреда отделке квартиры устройством дополнительного монтажного гнезда;
  • более низкая, чем у двух одинарных, стоимость.

Недостатки двойной розетки:

  • меньшая жёсткость крепления на основании – наружная часть значительно больше стандартного подрозетника;
  • суммарный допустимый ток на обе пары штепсельных разъёмов — 16 А (на столько же рассчитаны одинарные розетки);
  • штепсельные разъёмы фиксированной ориентации, ограничивающей возможность разворота устройства на 90 o при установке.

Вывод: замена одинарных розеток двойными экономична, но применима для увеличения количества точек подключения лишь маломощных приборов. При выполнении капитального ремонта жилья лучше монтировать блоки из нескольких одинарных розеток.

Установка двойной розетки, как внутреннего, так и наружного размещения, идентична монтажу одинарной:

  • Встраиваемое устройство можно подобрать по размерам имеющегося подрозетника. Если же двойная розетка имеет монтажную коробку индивидуальных габаритов, то под неё выполняется гнездо соответствующих размеров.
  • Наружная розетка монтируется согласно инструкции изготовителя, на плоский подрозетник.

Как из одной розетки сделать несколько

Для справки. Кроме простоты монтажа, накладные двойные розетки удобны тем, что подключать их можно как наружным, так и скрытым способом – расположив поверх точки выхода кабеля из стены.

Монтаж блока из нескольких розеток

Одинарные розетки и многорозеточные блоки промышленного изготовления выпускаются номиналом в 10 или 16 А. Следовательно, самостоятельной сборки блоки из нескольких розеток рассчитаны на те же токи.

Силовые линии электропроводки под группу розеток устраиваются из проводника сечением 2,5 мм2 и подключаются на щитке через автоматический выключатель номиналом не более 16 А.

К одинарной розетке номиналом в 10 А допустимо подключение оборудования мощностью до 2,2 кВт, в 16 А – 3,5 кВт. Суммарная мощность подключаемых к блокам розеток устройств также не должна превышать этих величин.

Число розеток в устанавливаемом самостоятельно блоке определяют из разумной потребности, с привязкой к ограничениям по длительности допустимых токов. Подсчитывается минимально необходимое количество подключаемых к блоку потребителей и их суммарная мощность. Если полученное значение выходит за рамки допустимого при имеющейся проводке, необходимо уменьшить число розеток в блоке и компенсировать это прокладкой дополнительных розеточных линий.

Подсчитав необходимое количество розеток в сборке, выбирают конструкцию блока:

  • накладная — располагается на поверхности стены с предварительной установкой плоского подрозетника;
  • встраиваемая – устанавливается в модуль из монтажных коробок, под который в стене выполняется посадочное гнездо.

Установка накладного розеточного блока

Блоки наружного размещения представляют собой разборный бокс из не поддерживающего горение ПВХ-пластика, в котором на штатных посадочных местах скомпонованы 4-6 розеток.

Как из одной розетки сделать несколько

Лицевая часть бокса крепится к его основанию с помощью защёлок и не требует для съёма специального инструмента. На основании бокса имеются отверстия диаметром 20-32 мм, снабжённые легко удаляемыми заглушками, для ввода в бокс кабелей.

Кабели запускаются в бокс, после чего он прикладывается к стене и выравнивается по горизонтали, после чего выполняется разметка для сверления отверстий под крепление саморезами.

Как из одной розетки сделать несколько

По окончании крепления бокса с розеток снимаются лицевые крышки, в которых с нужной стороны вырезаются ножом отверстия для входа проводов, и выполняется соединение контактов перемычками.

Сечение проводов перемычек должно быть не меньше сечения входящего кабеля.

Как из одной розетки сделать несколько

Монтаж заземляющей линии необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями ПУЭ – кабель PE должен быть цельным и доходить до наиболее отдалённой розетки, по пути имея ответвления отдельно на каждую точку.

Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.

Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

В зависимости от модели, в таких многорозеточных блоках предусмотрены 1-2 посадочных места, рассчитанных на установку розеток для проводного интернет-соединения или стационарного телефона. В эти гнёзда перед монтажом дополнительно вставляются специальные посадочные суппорты. В крышке корпуса бокса предусмотрены перегородки для разделения силовой проводки от информационного кабеля.

После окончания электромонтажа лицевая крышка блока защёлкивается на основании. Если разъёмы для интернет- или телефонного кабеля не монтировались, в отверстия вставляются штатные заглушки – в дальнейшем на эти посадочные места можно смонтировать дополнительные розетки.

Как из одной розетки сделать несколько

Монтаж розеточного блока внутреннего размещения

Наиболее распространённой заменой одиночной встроенной розетки является многорозеточный блок из не более, чем 6 устройств, соединённых параллельно — шлейф.
Соединение соседних розеток в шлейфе выполнено проводами, закреплёнными в розеточных клеммах. То есть, на клеммы каждой розетки, кроме последней, крепятся по два провода – входящий и выходящий. В связи с этим, параллельное подключение розеток в данном случае обладает и свойствами последовательного:

  • при отгорании проводника на одной из клемм любого устройства, кроме последнего, все следующие за ним розетки становятся неработоспособными;
  • каждое подключение очередного потребителя к любой розетке существенно увеличивает ток на участке проводки от блока до распределительной коробки.

Как из одной розетки сделать несколько

Требование ПУЭ к неразрывности заземляющего кабеля основано именно на первом свойстве шлейфового соединения.

Определившись с количеством розеток в блоке, вместе с ними нужно приобрести подрозетники и накладную лицевую рамку на нужное количество мест. При этом следует учесть, что к проходным розеткам (каковой не является только последняя), будут подключаться входящие и выходящие провода, поэтому соответствующие подрозетники для размещения в них большего объёма проводки нужно выбрать большей глубины — 60 мм вместо стандартных 45.

Установка блока розеток в бетонную стену

Работы начинают с обесточивания линии выключением автомата на щитке и контрольной проверки тестером отсутствия на ней напряжения, после чего имеющуюся одинарную розетку демонтируют.

Собранные в блок монтажные коробки прикладывают к проектному месту на стене и размечают контур гнезда – с запасом в пару сантиметров в каждую из сторон. В зависимости от материала основания, соответствующим способом выполняют посадочное гнездо, которое частично заполняют пластичным цементным раствором.

В один из подрозетников собранной секции заводят кабель, после чего она утапливается в посадочное место заподлицо стене и фиксируется там до отверждения раствора. Затем оставшиеся зазоры затирают и выполняют финишную отделку основания.

Как из одной розетки сделать несколько

Приступая к установке розеток, для их соединения между собой предварительно нарезают нужное количество проводов-перемычек, очистив концы от изоляции и сгруппировав по цвету соответственно фазировке.

Подключение розеток выполняют согласно указанной выше схемы, начиная с ближайшей ко входящему кабелю справа. В изображённой на рисунке ситуации после соединения короткими перемычками крайней справа розетки с предпоследней, от неё будут проведены два длинных провода (фаза и ноль) до крайней левой – для подключения ещё одной розеточной линии.

Если в комнате решено заменить розеточными блоками несколько одинарных розеток, то один из вариантов схемы шлейфового подключения может быть следующим:

Как из одной розетки сделать несколько

Следует помнить, что каждая розетка должна иметь отдельное ответвление до заземляющего кабеля.

Для выполнения этого требования ПУЭ по целостности заземляющего провода можно использовать специальные зажимы, облегчающие создание ответвлений для проходящих розеток.

Как из одной розетки сделать несколько

Подготовленные перемычки предварительно раскладывают по подрозетникам, после чего приступают к подключению розеток. Закрепив проводники в клеммах, розетки поочерёдно устанавливают в монтажные коробки, исключая попадание проводов под распорные лапки.

Как из одной розетки сделать несколько

По окончании монтажа диэлектрических оснований выполняется контрольная подтяжка распорных винтов, установка лицевых крышек и включение автомата на квартирном щитке. Установка розеточной сборки на гипсокартон отличается лишь видом применяемых подрозетников – с наружными прижимными лапками и выполняется проще, так как устройство посадочного гнезда в ГКЛ не требует профессиональных навыков и физических усилий.

Как из одной розетки сделать несколько

Замена одинарной розетки многорозеточным блоком при отсутствии в проводке заземляющего кабеля выполняется идентично. Работа займёт меньше времени, но пренебрегать заземлением, если оно имеется, и устанавливать двухконтактные розетки ни в коем случае не следует.

Вариант схемы подключения розеточных блоков в сеть без заземления:

Как из одной розетки сделать несколько

Монтаж и подключение розеток профессионалами. Стоимость

Монтаж и подключение розеток профессионалами в Москве и Московской области выполняются приблизительно по следующим расценкам:

Подключение и установка розеток
Установка наружной розетки шт. 300 р.
Установка внутренней розетки шт. 250 р.
Установка компьютерной розетки RJ45 (интернет) шт. 250 р.
Установка телевизионной розетки (ТВ) шт. 250 р.
Установка телефонной розетки RJ11, RJ12, RJ45 шт. 250 р.
Установка светорегулятора (диммера) шт. 300 р.
Установка реостата для теплого пола (терморегулятор) шт. 600 р.
Установка розетки для электроплиты шт. 600 р.
Высверливание лунок под подрозетники
В гипсокартоне ⌀ 75мм шт. 150 р.
В кирпиче, дереве ⌀ 75 мм шт. 200 р.
В бетоне ⌀ 75мм шт. 300 р.
В гипсокартоне, углубленные ⌀ 75мм шт. 150 р.
В кирпиче, углубленные ⌀75мм шт. 220 р.
В бетоне, углубленные до ⌀ 75мм шт. 350 р.
Установка подрозетников, распаечных коробок
Установка в гипсокартоне шт. 100 р.
Установка в бетоне, кирпиче, пеноблоке, газоблоке шт. 150 р.
Установка распаечной коробки наружной 80х80х60 мм шт. 250 р.
Установка распаечной коробки внутренней 100х100х60 мм шт. 300 р.
Установка распаечной коробки внутренней ⌀ 80 мм шт. 150 р.

Заключение

Операция замены одиночной розетки многорозеточной сборкой технически не сложна. Имея схему и необходимый инструмент, её можно выполнить самостоятельно. Но при отсутствии опыта электромонтажных работ необходима обязательная экспертная оценка схемы профессионалом, но и после её одобрения работу нужно выполнять под контролем специалиста.

Рассчитайте стоимость установки розеток!

Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут! Cкидка на все услуги до 40% ! Рассчитать>>

К посту про перемычки в розетках Лига электриков ⁠ ⁠

К посту про перемычки в розетках Лига электриков Электромонтаж, Электрика, Длиннопост, Кот

Пункт 3. То, что в наших ПУЭ запрещено рвать землю в розетках — не значит, что везде всё так плохо.

раскрыть ветку
5 лет назад
Комментарий удален. Причина: данный аккаунт был удалён
раскрыть ветку
5 лет назад

Всё из за тупых производителей. Нет чтоб сразу розетки блоками до 4 штук делать и шинами соединять. Загнал 3 провода и красота. А то трахайся там с этими проводами. Да и подрозетники, конечно тоже.

5 лет назад

трудоёмко и не для каждого зажима подойдёт

раскрыть ветку
Похожие посты
2 дня назад

Какая из жил СИП — нейтральная?⁠ ⁠

Задумывались ли вы, какую из жил СИП использовать в качестве нейтрального провода? Профессиональные электромонтажники легко ответят на этот вопрос.

А что говорит об этом нормативная документация?

Какая из жил СИП - нейтральная? Электрика, Безопасность, Электричество, Электромонтаж, Электропроводка

Какая из жил СИП — нейтральная?

В этом вопросе на первый взгляд всё просто. Изолированная нулевая несущая жила провода СИП не должна иметь отличительного обозначения. Как правило, на ней указываются марка провода, год выпуска и производитель. Об этом говорится в ГОСТ 31946-2012 (п.5.2.7.2).

В то же время основные токопроводящие жилы СИП должны иметь отличительное обозначение в виде продольно выпрессованных рельефных полос на изоляции. Отличительное обозначение также может быть выполнено в виде цветных продольных полос шириной не менее 1 мм. Цвет полос должен быть контрастным по отношению к черному цвету.

Иными словами, фазные проводники всегда имеют продольную цветную линию, а нейтральный провод никакой линии не имеет. И даже если на проводе синяя полоса, это фаза, а не нейтраль, как может показаться!

Не всё так однозначно

Но не все производители следуют этому ГОСТ в части цветовой маркировки, и могут маркировать все проводники, в том числе и нейтральный. В таком случае действует ГОСТ Р 50462-2009 на цветовую идентификацию проводников, где указано (п.5.2.2), что нейтральный проводник следует идентифицировать синим цветом.

Запутались? Тогда ещё раз коротко: если одна из жил не имеет полосы, то это нейтраль. Если полосы имеют все жилы, то нейтраль – жила, маркированная синим цветом.

Самое главное – не полагаться на ГОСТы, а заботиться о безопасности самостоятельно. Всегда проверяйте расположение нейтрального провода перед его подключением.

Если материал оказался полезен, поставьте лайк, и подпишитесь на наш канал. Появились вопросы — добро пожаловать в комментарии!

Показать полностью
4 дня назад

За тебя калым отдам. 2⁠ ⁠

Продолжение вопроса стоимости работ.
Начало — За тебя калым отдам.
Предложили как-то заняться проводкой в четырёхкомнатной квартире. Квартира шикарная: 3 санузла (!), гардеробная, коридор по площади как средняя студия.
Проект был, но хозяин сказал, что это черновой вариант, он будет его дорабатывать. Но цену нужно озвучить заранее, чтобы он знал на что рассчитывать.
Я, мельком глянув проект, назвал сумму.
Это был единственный случай в моей практике, когда заказчик сказал «А что так мало? — Где-то обсчитался наверное?»
Начал изучать проект внимательней. Добавил к сумме 20 тыр. Хозяин сказал: «Вот это больше похоже на правду». Также договорились, что если изменения будут глобальнее добавления пары розеток — заказчик доплатит — Ок. «Но, я надеюсь, суммарно работа не подойдёт к 100к?» — спросил заказчик. По факту перевалила за 100к. Но это больше за кучу доп.работы по слаботочке и штробе.
И всё равно — я обсчитался так глобально, что от меня сбежал напарник, ещё на первом санузле, когда узнал, сколько мы за него получим. (благо это был не мой постоянный напарник и друг). Я из своей доли докинул напарнику за санузел, чтобы было не так обидно — ошибка-то моя, и дальше работал один.
Основных ошибок было две: я придал мало значения таким помещениям как санузлы и коридор, а главное — проглядел, что больше половины выключателей — проходные (проходной переключатель). «Проходник» удваивает, а то и утраивает работу, особенно при больших расстояниях. Какая сволочь ему про них рассказала. Они были везде! Даже в туалете! В спальне, при входе — целое пианино из выключателей (3 2-х клавишных «проходника», 1 2-х клавишный выключатель и один кроссовый).
На этой квартире я установил несколько своих «рекордов»: 1200 м кабеля потрачено, более 100 точек подключения смонтировано, 6 кабелей в одной штробе, 4 распредкоробки и 32 кабеля на одну комнату. Так же выяснилось, что кирпич кирпичу рознь — этот дом был сложен из такого кирпича, что у меня «улетело» рекордное количество буров, «съело» коронку и 2 комплекта дисков к штроборезу. Ушел в ремонт перф и пылесос.
Но в целом, я остался доволен. Хозяин, не считая его замороченности на электрике — мужик адекватный. Платил вовремя. За дополнительную работу — доплачивал. Ну и опыт я получил бесценный — и по работе и по оценке её стоимости.
А в магазине, где закупался — максимально возможную скидку)))

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *