Как сделать плодородную грядку
Перейти к содержимому

Как сделать плодородную грядку

  • автор:

Как сделать почву мягкой и легкой: пошаговая инструкция

: Как сделать почву мягкой и легкой

Частая жалоба огородников: земля – как камень, невозможно копать! Морковка не растет, и ее не выдрать с грядки, вода после дождя стоит лужами вместо того, чтобы впитаться и напоить корни драгоценных культур… В чем причина такого «поведения» почвы и как исправить ситуацию?

Важные Дела на этой неделе
Южное Подмосковье, 6 неделя

Некоторым дачникам еще при покупке участка достается земля, малопригодная для огородничества – тяжелая плотная глина или безжизненный песок. Другие по незнанию сами доводят почву до плачевного состояния, увлекаясь глубокой перекопкой, не заботясь о севообороте и восстановлении плодородия. Исходные данные могут быть разными, а результат, как правило, один: вбить лопату в землю невозможно, урожаи равны затраченному посадочному материалу, а дачник вместо удовольствия от здоровых нагрузок и вкусных овощей с грядки получает необходимость в постоянном рыхлении и радикулит.

Итак, если вы определили тип почвы на дачном участке и поняли, что имеете дело с тяжелым суглинком или глиной, прежде чем высаживать какие-либо садовые растения или разбивать огород, нужно в обязательном порядке заняться улучшением структуры и состава почвы. И вот какие шаги для этого можно предпринять.

1. Пескование

Речной песок для улучшения почвы

Первое, что рекомендуется сделать при работе с глиной или суглинком на участке, – провести пескование, т.е. внести песок под перекопку. Использовать нужно крупнозернистый речной песок с размером частиц 1-4 мм, карьерный вариант не подходит, поскольку содержит большое количество глины и скорее превратит вашу землю в бетон, чем разрыхлит ее.

Количество песка в каждом случае будет разное – исходя из начальных характеристик плотности почвы. Но если вы работаете над улучшением тяжелого суглинка, ориентируйтесь на норму 15 л, или около 25 кг на 1 кв.м. Песок рассыпают по поверхности грунта, а затем перекапывают, заглубляя лопату примерно на 20 см.

Доломитовая мука

В качестве разрыхлителей тяжелой почвы способны выступить и другие добавки: перлит, вермикулит, мелкий гравий или доломитовая мука. Последняя, кстати, к тому же оздоравливает грунт, улучшает усвоение фосфора растениями, помогает снизить кислотность, что для суглинков следует сделать обязательно. Норма внесения доломитки – 400 г на 1 кв.м.

Перлит и вермикулит хороши тем, что не только делают грунт рыхлым, но и равномерно насыщают его влагой, впитывая излишки, а затем постепенно отдавая их растениям. Но у этих материалов есть весомый минус – они существенно дороже песка.

2. Внесение органики

Добавление органики в почву

Органические добавки при внесении в почву не только меняют ее механический состав, но также насыщают влагой и дают дополнительное питание растениям. В качестве органических разрыхлителей можно использовать навоз, компост, торф, ферментированные опилки.

Лучше всего для обогащения и улучшения структуры тяжелых глинистых почв подходит перепревший овечий или конский навоз, поскольку он разлагается быстрее. Но и отходы жизнедеятельности других животных принесут не меньше пользы.

Внесение навоза в почву

При добавлении навоза следует помнить о важном правиле: свежее органическое удобрение можно вносить под перекопку только осенью – после окончания уборочных работ, примерно за полгода до посадки новых растений. Соблюдение этой рекомендации поможет уберечь корни огородных культур от ожогов. Перепревший навоз допускается вносить весной, при подготовке грядок к посеву. Расход на 1 кв.м площади – примерно 5-6 кг свежего или 2,5-3 кг перепревшего навоза.

Отличным разрыхлителем почвы будет и созревший компост, который часто рекомендуют смешивать с торфом. Вносить такую смесь можно непосредственно перед посадкой огородных культур. Примерно 2 ведра смеси распределяют на 1 кв.м площади, затем землю перекапывают на глубину 15-20 см.

Компост – как правильно и быстро приготовить
Узнайте, как правильно приготовить компост своими руками и эффективно использовать его на даче.

3. Мульчирование

Мульчирование соломой

Улучшить структуру грунта, а также сохранить в нем влагу и предотвратить появление сорняков помогает мульчирование. Оно же сохраняет почву от эрозии – вымывания осадками и талыми водами, выдувания ветром. Создать защитный слой на поверхности земли можно из разных органических материалов – подойдет подсохшая скошенная трава, солома, древесная кора или стружка.

Оптимальная высота мульчирующего слоя для большинства огородных культур – 5-7 см.

Мульчирование грядок скошенной травой

Скошенную траву и солому можно использовать с ранней весны до поздней осени, обновляя слой по мере истончения. Постепенно органика перегнивает и из мульчи превращается в отличную подкормку для растений, заодно увеличивая толщину плодородного слоя и делая почву более рыхлой и мягкой.

Осенью, после уборки урожая, грядки можно замульчировать компостом, опавшими листьями (обязательно со здоровых растений), опилками или торфом – все эти виды мульчи защитят землю от вымерзания, а заодно разрыхлят ее и обогатят питательными веществами для будущих посадок.

Все, что вам нужно знать о мульче, ее видах и действии
Осторожно: не все виды мульчи одинаково полезны!

4. Посев сидератов

Перекопка сидератов

Растения с длинными крепкими корнями, способные быстро наращивать зеленую массу и удобрять собой землю, называют сидератами. К ним относятся рапс, горчица белая, клевер, люпин, рожь, овес, фацелия, масличная редька, горох.

Посев таких культур – один из самых эффективных способов повышения качества и улучшения состава почвы. Их сильные корешки разбивают даже плотные комья земли, создавая множество канальцев, которые остаются в почве после перегнивания корневой системы растений. Таким образом и происходит структурирование.

Сидерат люцерна

Выбор конкретного растения в качестве сидерата зависит от того, какую культуру вы планируете выращивать на той или иной грядке. Так, перед посевом моркови и свеклы рекомендуется поселить на грядке рапс, а для картофеля хорошей предшественницей будет горчица. Люпин поможет подготовить место для посадки огурцов, томатов, баклажанов и перца.

Высевать сидераты можно ранней весной, минимум за 3 недели до основных посадочных работ, либо осенью, после уборки урожая. После наращивания зеленой массы молодые растения скашивают и заделывают в почву на глубину 10-15 см.

Какие сидераты можно сеять осенью после уборки урожая
Расскажем, как улучшить почву с помощью осенней высадки растений-сидератов.

5. Привлечение дождевых червей

Ком земли с червями

Дождевые черви – естественные культиваторы почвы. Они перерабатывают органические остатки, содержащиеся в грунте, и выделяют копролиты, которые и придают земле правильную рыхлую структуру. Результатом работы червей становится образование биогумуса – натурального удобрения, содержащего полный набор питательных веществ, а также специальные растительные гормоны, ферменты, антибиотики.

По ценности и питательности биогумус часто сопоставляют с навозом, но при сравнении продукт жизнедеятельности червей выигрывает, поскольку не содержит патогенной микрофлоры, яиц гельминтов, семян сорных растений, а также не имеет резкого запаха.

Дождевые черви в почве

Главный способ привлечения дождевых червей – внесение органики. К числу «любимых блюд» маленьких помощников относятся: зрелый компост, перепревшие листья, перегной, а еще любые растительные отходы. Следует регулярно увлажнять почву, можно также соорудить укрытия из травы и досок, т.к. сухая среда и прямые солнечные лучи пагубно воздействуют на червей.

Стоит отказаться от использования пестицидов, а вместо них применять для обработки посадок безопасные народные средства. Мульчирование почвы также помогает создать и поддерживать комфортную для червей среду обитания.

Дождевые черви: чем полезны, и как привлечь

На вашем участке ничего не растет, почва бедная и плотная? Спасти положение помогут дождевые черви. Однако привлечь их не так-то просто.

Превратить тяжелый глинистый грунт в мягкую плодородную почву, на которой растения будут цвести, пахнуть и отлично плодоносить, непросто. Но это не значит, что невозможно. Выполнив хотя бы три из пяти описанных нами шагов, вы значительно улучшите структуру и качество земли на участке. А если будете повторять их регулярно – скоро удивитесь щедрости ваших грядок!

Как сделать почву плодородной за один сезон?

Суглинистая почва – это та, которая на 80% состоит из глины и на 20% – из песка. Песок не представляет собой особой опасности, так как состоит из сыпучих крупинок, но вот глина – это настоящий «комок проблем». Воздух и вода слабо проходят через мелкозернистую осадочную горную породу, чьи частицы плотно примыкают друг к другу. В результате чего затормаживаются важные биологические процессы, необходимые для роста и развития сельскохозяйственных культур.

Основные недостатки суглинистой почвы

  • Глина – это плохо дренированный грунт, из-за чего почва, состоящая из представленной осадочной породы, получается очень сбитой и тяжелой. Она трудна для обработки и не приспособлена для формирования и развития корневой системы растений.
  • Для согревания грунта такого типа требуется много времени, хотя промерзает она очень быстро.
  • В ее составе присутствует небольшое количество перегноя.
  • После дождей, снега или обычного полива влага долго застаивается на поверхности, медленно вписываясь в нижний земляной слой. В результате застоя воды происходит закисление почвы из-за отсутствия в ней воздуха, а после высыхания – затвердевание и образование корок, которые при обработке превращаются в глыбы.

Алгоритм действий по улучшению состояния почвы

Несмотря на большое количество минусов, аграрий может исправить положение и трансформировать непригодную для рассады глину в плодородную почву. Вид выращиваемых культур в этом вопросе абсолютно не важна. Принцип действия всегда будет аналогичным.

Первым делом необходимо наметить план участка таким образом, чтобы обрабатываемая территория оказалась максимально ровной. В противном случае там будет происходить застой воды. Кроме того, следует направить границы грядок так, чтобы отвод излишней влаги обеспечивался в непрерывном режиме.

Осенью до наступления обильных дождей (пока почва не уплотнилась) следует перекопать грунт, не разбивая при этом комки и не выворачивая весь подзол на поверхность (максимальная глубина приравнивается к 2 см). Весеннее созревание земли за счет этого улучшится, а ее прогрев ускорится. С наступлением весны почву необходимо вспахать повторно. Если почва сложна для вспашки, можно добавить состав для её разрыхления (опилки, золу и т.д.)

Перечисленные способы — это подготовительный этап по улучшению качественного состава почвы. Ведущая роль в этом вопросе отводится торфяным / компостным подкормкам или обычному навозу.

Торф и навоз

На первых этапах расход торфа приравнивается к 2 ведрам на 1м². Культивированный пласт земли не должен превышать 12 см. При такой глубине создаются благоприятные условия для усвоения минералов и жизнеобеспечения дождевых червей. В результате этого улучшается структура почвы и обеспечивается подача воздуха. «Ржавый» торф лучше не использовать, так как большое количество железа, входящее в его состав, может повредить возделываемые культуры.

Точно так же рассчитывается и вносится перегной. Навоз лучше брать конского или овечьего происхождения, так как он быстрее разлагается и усваивается почвой.

Древесные опилки

Лучше всего использовать несвежие, а полежавшие длительное время. На 1м² приходится 1 ведро опилок. Но в данном случае есть небольшой нюанс: улучшая таким способом качество почвы, можно уменьшить ее плодородие. Причина в том, что опилки в процессе разложения поглощают весь азот, который имеется в почве. Чтобы предотвратить это, достаточно приготовить водо-мочевинный раствор (1,5%) и добавить его в грунт.

В качестве удобрения подойдут не только опилки, оставшиеся после строительства, но и те, что использовались в качестве подстилки для скота. Дополнительные полезные свойства им придает моча животных.

Речной песок

Его добавляют в грунт при осенней вскопке. Пропорции в данном случае зависят от вида сельхозкультуры. Почва, смешанная с песком, наиболее благоприятна для роста овощей и цветов (1 ведро песка на 1м²). Для разведения свеклы и капусты, выращивания яблони, сливы, вишни вносится полведра песка на 1м².

Чтобы добиться суглинистой консистенции, необходимо добавлять в нее песок с перегноем хотя бы раз в 5 и более лет. Данные расчеты строятся на основе того, что перегной усваивается растениями, а песок оседает в нижних слоях почвы.

Растения-сидераты

В качестве удобрений лучше всего использовать однолетние зеленые посевы, к примеру, клевер, семена горчицы, рапса и пр. Их необходимо высеивать после выкапывания картофеля либо, как в случае с озимой рожью, в августе месяце. Весной сидераты перекапываются вместе с почвой. С их помощью можно не только улучшить состояние грунта, но и повысить уровень его рыхлости.

Дождевые черви также выступают в роли разрыхлителей. Именно поэтому их можно не только естественным, но и искусственным путем внедрять на свой участок. Черви также поддерживают оптимальную температуру почвы и не дают ей высохнуть.

Известкование

Вносить в грунт известковые удобрения, такие как кальцит, доломитовую муку, мел, молотый известняк, гашеную известь, древесную / торфяную золу или цементную пыль следует только в осенний период раз в 5 лет. Известкование способно улучшить плодородность и служит хорошим разрыхлителем тяжелой суглинистой почвы.

Известковое обогащение можно проводить не только на тяжелом, но и на легком грунте. Первый трансформируется в более рыхлый тип, а второй, наоборот, уплотняется. Пропорции щелочных материалов напрямую связаны с количеством кальция, уровнем кислотности и механическим составом почвы.

Как узнать тип грунта на дачном участке?

Для этого необходимо выполнить одну несложную операцию: сжать в кулаке горсть почвы, а после этого смочить ее водой. Разминать землю необходимо до тех пор, пока ее консистенция не станет похожа на тесто. После этого необходимо сделать из нее «бублик» толщиной в 5 см. Если он потрескается, то это суглинистая почва, если нет, то в ее составе в большом количестве присутствует глина. С таким грунтом необходимо проводить дополнительные работы.

Плодородная грядка за 3 года

Плодородная грядка за 3 года

Далеко не всем достаются участки, почва на которых изначально отличается плодородием. Гораздо чаще под дачи отводятся не самые удачные с точки зрения ведения земледелия земли. Но на бедном грунте вырастить хороший урожай не удастся никогда, ведь растениям там просто-напросто нечем питаться. Поэтому с неплодородной почвой, прежде чем разбивать огород, придется основательно поработать.

При осваивании участка всегда очень много забот. Необходимо срочно поставить забор, распланировать внутреннюю территорию, отвести место под строительство дома и пр. До специальных мероприятий, связанных с повышением почвенного плодородия, руки не доходят. Да и финансовые возможности, чтобы сразу завезти несколько самосвалов черной жирной земли и хорошего перегноя, имеются не всегда.

Однако, сделать плодородные грядки можно постепенно. При этом вложения больших денежных средств не потребуется. Конечно, за один сезон добиться нужного результата вряд ли получится, а вот за 3-4 года — вполне реально. С этой задачей справится даже новичок, совсем пока мало понимающий в огородничестве, если будет придерживаться следующей технологии:

Год первый

Год первый. Сначала нужно на общем плане участка выделить место под огород. Там определить площадку под разбивку грядок для выращивания различных овощных и зеленных культур. Потом в обычной земле, ничего не добавляя и никак ее не улучшая, выкопать траншею глубиной 25-30 см. Форма ямы (длина и ширина) должна соответствовать форме будущей грядки. На протяжении всего дачного сезона сбрасывать туда любую органику: овощные очистки, кожуру, яичную скорлупу, шкурки, ботву, листья, ветки, опилки, стружку, вырванные сорняки, скошенную траву, в общем, всевозможные растительные остатки и даже пищевые кухонные отходы. Принцип закладки тот же, что и в компостную кучу. В самом конце сезона, уже поздно осенью заполненную органикой траншею необходимо присыпать слоем земли.

Год второй. Весной, когда на улице уже достаточно потеплеет, на том месте, где была прошлогодняя траншея, сделать несколько неглубоких лунок, куда посадить кабачки, патиссоны или тыквы. Эти культуры прекрасно растут на разлагающемся компосте. Лучше использовать плетистые сорта, которые расползутся по всей грядке. Перегнивающие растительные остатки выделяют тепло, подогревая снизу растения. При этом урожай получается в разы больше, чем если бы тыквенные росли просто на обычной земле. Компост обеспечивает их не только теплом, но и питанием. Рядом со старой и уже заполненной ямой следует выкопать еще одну, в которую опять скидывать все органические отходы.

Год второй

Год третий. На следующую весну на том месте, где росли кабачки и тыквы, следует посадить корнеплоды (морковь, свеклу, редис, редьку, картофель и пр.). Сделанную в прошлом году новую грядку засадить тыквенными и обязательно выкопать следующую траншею для закладывания компоста.

Год четвертый.Теперь на самую первую грядку посадить бобовые культуры (горох, фасоль, нут и пр.), на вторую — корнеплоды, на третью — тыквенные.

Спустя четыре сезона на уже готовой полноценной грядке можно размещать любые культуры, не забывая, конечно же, про правила севооборота. Можно, кстати, даже не рыть траншеи, а просто сразу закладывать уже почти готовый годичный компост.

Как создать плодородную почву

огород

Что делать? Конечно же, растить, холить, лелеять жителей почвы, и рыхлить, только рыхлить почву, чтобы им не навредить! Вместо лопаты вы будете использовать плоскорез Фокина. У него есть заостренный конец, вот им-то и будете делать борозды сначала вдоль, потом поперек, заглубляя его в почву примерно на 5 см. Затем плоской частью плоскореза слегка перекопаете этот слой.

Если потребуется, то разборонуете граблями. Кстати, грабли тоже можно использовать для разрыхления верхнего слоя почвы. Лучше всего для такой поверхностной обработки земли подходит ручной культиватор, у которого кроме разрыхляющих почву колес есть еще подрезающая пластина.

Можно делать эту работу заточенной тяпкой, полольником «Стриж» и другими приспособлениями. Их сейчас довольно много появилось в продаже. Единственное требование к таким инструментам — они должны быть очень хорошо заточены. И не верьте в самозатачивание. Инструмент надо затачивать перед каждым использованием, тогда работа пойдет легко. Эти инструменты не следует заглублять глубже 5 см в почву, и они не должны перемешивать пласты. Можно копать и обычной лопатой, но только поверхностно.

Не беспокойтесь о корнях, они найдут себе дорогу в более глубоких пластах, проникая в микроканалы, оставшиеся от корневой системы предыдущих жильцов (если вы не разрушили их перекопкой). Так что корни не нуждаются в глубокой перекопке.

Зачем нужен гумус? Гумус является наиболее ценной составляющей любой почвы. Его-то и создают дождевые черви и почвенные микроорганизмы. Поэтому вполне надежным показателем плодородия почвы является количество живущих в ней дождевых червей. Чем их больше, тем почва плодороднее. Чем больше гумуса, тем темнее цвет почвы.

Гумус — сложное органо-минеральное образование. Главная его часть — это гуминовые кислоты и фульваты.

Гуминовые кислоты «склеивают» наподобие синтетического клея мельчайшие комочки почвы в агрегаты, которые не склеиваются между собой. Таким образом, создается структура почвы, при которой между этими агрегатами вода и воздух легко проникают в толщу почвы.

Фульваты несут на своей поверхности отрицательный электростатический заряд и притягивают положительно заряженные ионы химических элементов, находящихся в почвенном растворе, в частности, азота. То есть они помогают насыщению почвы минеральными веществами.

Один квадратный метр почвы толщиной 25 см (пахотный слой) весит около 250 кг. Если гумуса в почве около 4%, то в этих 250 кг его содержится всего 10 кг. За сезон корни растений разрушают около 200 г гумуса с каждого квадратного метра пахотного слоя. Чтобы его восстановить, потребуется ежегодно вносить по ведру (5 кг) перегноя на метр поверхности почвы. Если же вносить вместо перегноя зеленую массу сидератов, сорняков, травы, листьев или другой неперепревшей органики, то их количество следует увеличить в три раза.

Иногда задают вопрос: куда лучше вносить органику — в верхний слой почвы или в нижний? Экономически целесообразнее вносить ее в нижний слой почвы. То есть наращивать плодородный слой почвы снизу. На глубине штыка лопаты гумуса образуется в 6 раз больше, чем в верхнем слое при одинаковом количестве внесенной органики. Но перекопка допустима только в слое 5 см. Как же быть?

Если почва у вас очень бедная (серый цвет указывает на то, что в почве всего 2% гумуса), первую перекопку следует сделать следующим образом. Разметьте грядку. Чтобы не топтать почву, положите поперек грядки доску, отодвинув ее от края на ширину штыка лопаты. Стоя на доске, вынимайте почву и складывайте ее рядом с торцом грядки. Вилами взрыхлите нижний слой. Заполните выкопанную траншею зеленой массой сорняков или скошенной травы и передвиньте доску дальше.

Теперь почву, вынутую из следующей траншеи, не переворачивая, складываете на зеленую массу. Рыхлите вилами нижний слой во второй траншее, складываете в нее зеленую массу, передвигаете доску еще дальше, и так продолжаете до конца грядки. Когда последняя траншея будет заполнена зеленой массой, перенесете на нее почву, которую вынули из самой первой траншеи и сложили около торца грядки. Самое важное в такой перекопке — это не переворачивать почву.

Во все последующие годы зеленую массу сорняков или опилки, листья и другую органику вы будете вносить на поверхность грядки. Затем ее надо будет слегка присыпать землей или перекопать вместе с верхним слоем почвы на глубину не более 5 см. Эту работу лучше делать в конце лета или в начале осени, чтобы к весне большая часть органики успела перегнить.

А что делать, если у вас на участке сплошная глина или тяжелый суглинок? Тем более не копать. Часто в книгах рекомендуют в глинистые почвы добавлять песок и органику. Но тот, кто это делал, знает, что песок через сезон уходит глубже, а на поверхность опять выходит глина. Вам потребуется ежегодно вносить по ведру песка и по ведру органики на каждый квадратный метр поверхности почвы в течение 12-15 лет, пока, наконец-то, земля не станет более или менее пригодной для огорода. Расчеты ученых показывают: чтобы распесковать всего один квадратный метр глинистых почв, потребуется около 150 кг песка! И это только на один квадратный метр! Зачем вам такая каторга?

Если у вас очень плотная земля, наращивайте плодородный слой сверху. То есть складывайте на месте будущей грядки компост. Чтобы вас не смущал его непрезентабельный вид, огородите грядки какими-нибудь рейками, жердями и посейте перед ними горох, настурцию или вьющуюся декоративную фасоль, либо посадите по периметру бобы, подсолнухи, кукурузу, космею. Оставьте только с той стороны, которую вы не видите, проход, чтобы наполнять кучу.

Итак, без гумуса в земледелии «и ни туды, и ни сюды». Его придется систематически наращивать, как это делает природа, внесением органики. Причем ежегодно сами растения возвращают почве больше, чем из нее выносят.

Самый простой способ выращивания гумуса — через компостную кучу. Для ускорения процесса образования гумуса следует использовать живые бактерии, которые содержатся в препаратах «Возрождение» и «Байкал ЭМ-1». Делать это следует в середине лета.

Отчего наступает оскудение земли? Это часто наблюдаемое явление. Почва перестает «работать». Она «бастует», на ней падают урожаи. И тогда мы начинаем увеличивать дозы минеральных удобрений, покупаем или запасаем навоз. Но через некоторое время все «возвращается на круги своя». В чем дело?

Природа не сеет сидератов, не вносит навоз в таких количествах, как это делаем мы, а из года в год растит огромные леса и луга, и все у нее в порядке. А дело в том, что растения наращивают органическую массу гораздо больше той, которую выносят, разрушая гумус, из почвы. То есть они не истощают, а наоборот, наращивают плодородие земли. Как же это им удается, и почему не удается нам?

Вы видели, чтобы природа сгребала и увозила, да еще и сжигала опавшую листву и отмершие растений? А мы что делаем? Мало того, что выносим с урожаем из почвы питательные вещества, запасенные в плодах. И не возвращаем награбленное. Мы еще опавшие листья и растительные остатки убираем, мешая нормальному процессу восстановления гумуса. Откуда же ему взяться, если нет исходного материала? Кроме того, бесконечными перекопками разрушаем естественную структуру почвы. А в такой почве практически нет жителей. Обратите внимание, бесплодная почва похожа на серую безжизненную пыль.

Обычно для улучшения плодородия почвы рекомендуют засевать поле сидератами или оставить его «погулять», то есть ничего на нем не сеять. Оно, конечно, тут же зарастет сорняками, которые, как и специально посеянные сидераты, рекомендуют через годик перекопать.

Начинающие огородники спросят:что такое сидераты? Это растения, на корнях которых живут бактерии, умеющие брать азот из воздуха и накапливать его в почве. Зеленая надземная масса, будучи перекопана вместе с почвой, внесет в нее необходимую для жизни микроорганизмов органику.

В качестве сидератов можно высевать горох, клевер, люцерну, вику, люпин. Рекомендуют также вносить бактериальные препараты АМБ, азотобактерин, фосфоробактерин, нитрагин. То есть нам предлагается заселить поле бактериями. «Гуляющее» поле отнюдь не держат под паром, то есть «голым». Оно заселяется растениями, и, как ни странно, утомленная, истощенная почва при этом не утомляется дальше, а прекрасно восстанавливается.

Почему же у нас она утомляется и истощается, а у природы нет? Да потому, что она не копает и ничего со своих полей не уносит. Все возвращается обратно в землю, причем с большими процентами. Вот и давайте следовать природе, меньше брать, больше отдавать. Как это сделать?

Не уносите с грядок, из-под кустов и деревьев выполотые сорняки, а оставляйте их лежать в междурядьях и под посадками. Не беспокойтесь, через пару недель они исчезнут, потому что черви растащат их по своим ходам в землю. А до этого некоторое время они послужат мульчирующим материалом, то есть прикроют открытые места на почве и не дадут влаге испаряться с поверхности, а почвенной структуре разрушаться. Не убирайте корни и надземную часть растений после уборки урожая. Все оставляйте на грядках.

Если боитесь возбудителей болезней на этих растительных остатках, то обработайте грядки прямо по ним препаратом «Фитоспорин». Живая бактерия-хищница, которая есть в этом препарате, в течение осени «съест» возбудителей любых грибных и бактериальных заболеваний. Она, в отличие от бактерий, о которых говорилось выше, погибает не при одном градусе мороза, а при минус 20 градусах. Если зима окажется теплой, то она благополучно перезимует в почве и будет дальше служить санитаром на ваших грядках. А если зима все же выпадет суровой, то и снега обычно бывает много, а под этой шубой у нее есть большой шанс выжить.

Вредителей, зимующих под растительными остатками, таким способом, конечно, не уничтожить, но и на них можно найти управу, если хорошо позаботиться о своих питомцах.

Итак, причина оскудения почвы кроется в неразумном землепользовании. Если же все время из почвы только выносить питательные вещества вместе с урожаем, то ничего в ней и не останется. Надо же и возвращать когда-нибудь.

Г. Кизима, садовод

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *