Как нарастить крышу дома
Перейти к содержимому

Как нарастить крышу дома

  • автор:

Нарастить дымоход на крыше

Услуги трубочиста

Если возник вопрос о том как нарастить дымоход на крыше дома, значит существует некоторая проблема, требующая решения. Но прежде чем выполнять данную работу, следует разобраться в причинах её возникновения.

Если нет желания самостоятельно разбираться в этом вопросе, мы к Вашим услугам — консультационный вызов не будет стоить дорого. Профессиональные мастера быстро определят неисправность и предложат её оптимальное решение.

В каких случаях необходимо наращивать дымоход

  1. Труба имеет высоту менее пяти метров
  2. Оголовок трубы (видимая часть на крыше) находится в зоне ветрового подпора
  3. Кирпичная шахта состоит из нескольких каналов, включая дымовые и вентиляционные

Высота дымохода

Согласно нормативным документам и законам физики, нормальное разряжение в дымовой трубе начинается при высоте трубы более 5 метров. Это не значит, что все отопительные устройства, при более низких трубах дымохода, будут некорректно работать, т.е. дымить. Но если Ваше отопительное устройство дымит, и труба ниже пяти метров — это является одной из причин, почему происходит задымление. Сделаю акцент – одной из причин! Причин может быть значительно больше и не все они связаны с высотой дымохода. Установить все причины может профессиональный мастер трубо-печных работ, но сейчас будем говорить только о высоте дымохода.

Зона ветрового подпора

Зона ветрового подпора

Зона ветрового подпора — это часть кровли здания, в которой шалунишка ветер, получая завихрения от выше стоящих конструкций или конька кровли дует в низ, в том числе задувая и в дымоход, расположенный в данной зоне.

Обратите внимание на картинку, если Ваша труба дымохода расположена ниже пунктирных линий — значит трубу следует нарастить.

Кирпичная шахта на несколько каналов

Когда кирпичная шахта имеет несколько каналов (например, от газового котла, вентиляционный канал из котельной, вентиляционные каналы из кухни и ванной комнаты), тёплые и влажные воздушные потоки смешиваются, оседают на внутренней поверхности общего зонта, превращаясь в сосульки и ледяные наросты.

При отсутствии приточной вентиляции, не следует исключать образование обратной тяги, когда один из каналов начинает дуть в обратную сторону. Если это происходит, в помещение начинают попадать отработанные пары от газового котла, а значит, Вы и члены Вашей семьи дышат угарным газом.

Сечение дымохода с несколькими каналами

В этом случае наращивается один канал от отопительного устройства, например от газового котла.

Технология наращивания дымохода

Если дымоходы выполнены из современных материалов, нержавеющей стали (двухстенные трубы сэндвич) или керамики, например Schiedel Uni, наращивание дымохода следует выполнять трубами этих производителей, строго соблюдая рекомендованную производителями технологию выполнения работ.

Кирпичные дымоходы наращиваются либо кирпичом, либо трубами из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь используется для наращивания печных труб или одного из каналов кирпичной шахты для отвода продуктов сгорания от отопительного устройства (печи, камина, газового котла).

Переходник к печной трубе

При переходе от кирпичной кладки на нержавеющую сталь, следует учитывать два основных вопроса:

  1. Нельзя сужать сечение дымохода. Для этого, необходимо посчитать площадь внутреннего сечения существующей трубы, умножив длины внутренней поверхности трубы друг на друга и подобрать соответствующий по площади диаметр круглой трубы, рассчитав его по формуле πR².
  2. Увеличение высоты дымохода следует выполнять утепленными, двустенными отрезками труб. Одностенные трубы промерзают в морозы и в них образовываются воздушные пробки, мешающие запуску котлов, разжиганию печей и каминов.

При увеличении высоты трубы свыше 2-х метров, следует предусматривать дополнительные элементы крепления.

Основные элементы дымохода

Для наращивания асбестовой трубы (асбоцементной), потребуются четыре основных элемента дымохода сэндвич:

  1. Переходник моно-термо;
  2. Непосредственно сэндвич труба нужной длины;
  3. Зонт или дефлектор;
  4. Крепёж под растяжки.

Растяжки необходимы для придания прочности конструкции. Их крепление к кровле осуществляется через кронштейны кровельными саморезами.

Крыша дома своими руками

Фундамент и крыша – два наиболее важных элемента, на которых, в буквальном смысле, держится весь дом. В этом материале речь пойдет о крыше. Она защищает жилище от непогоды: дождя и снега. А правильно подобранная форма кровли делает конструкцию дома визуально законченной и гармоничной.

Все больше собственников загородных участков и домов, предпочитают заниматься возведением собственного жилища самостоятельно. Хотя, по мнению большинства опытных строителей, с возведением кровли могут возникнуть сложности. Вот почему так важно разобраться во всех нюансах процесса и правильно подойти к выбору материалов.

Навигация по статье:

  1. Выбираем форму крыши
  2. Словарь терминов
  3. Особенности стропильной системы
    • Рекомендации по выбору материала
    • Особенности стропильной системы из клееного бруса
  4. Смета и Расчеты
  5. Постройка крыши: пошаговое руководство
    • Крепеж мауэрлата
    • Установка стропильной системы
    • Крепление стропил
    • Усиление стропильной системы
  6. Стропильная система сделана, что дальше?
  7. В заключение: ошибки при строительстве крыши

Выбираем форму крыши

Возведение кровли, как и любой другой конструкции начинается с выбора формы и проектирования. Основные виды крыш для частного и малоэтажного строительства на рисунке ниже:

Самый простой в исполнении вариант – односкатная конструкция. Самостоятельно сделать такую крышу довольно просто и без обладания специальными знаниями и навыками. Но, есть у «односкатки» существенный недостаток – такая конструкция, из-за низкого подкровельного пространства не позволяет обустроить полноценную мансарду или чердак. Поэтому, большинство мастеров, делают выбор в пользу более сложных форм и конструкций.

Словарь терминов

Чтобы лучше понимать процесс и разговаривать со строительной бригадой на одном языке, перед началом работ рекомендуется изучить терминологию.

крыша верхняя часть конструкции здания в сборе; кровля верхнее покрытие крыши; мауэрлат опорный брус, по периметру стен дома; лежень опорный брус, на внутренних несущих стенах здания; стропила (стропильные ноги) конструктивные элементы крыши, несущие кровельное покрытие; прогоны горизонтальные продольные балки, поддерживающие стропила изнутри; затяжки горизонтальные поперечные балки, связывающие ноги одной стропильной пары; ригель затяжка, установленная непосредственно перед коньком конструкции; конёк горизонтальное ребро, расположенное на стыке скатов в самой верхней части кровли; стойки вертикальные балки, выставленные на лежень или другую опору, предназначенные для поддержки прогона; подкосы (подстропильные ноги) наклонные балки, соединяющие стропила с опорными элементами и расположенные под углом в 45°; контробрешетка ряды досок, уложенные вдоль стропила поверх гидроизоляционного материала; обрешетка ряды досок, уложенные на стропила/контробрешетку под углом в 90°; карниз свисающая часть кровли, которая прикрывает верхнюю часть наружных стен от негативного воздействия атмосферных проявлений; кобылки доски, посредством которых можно удлинить стропильную ногу; ендова внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых крышах; вальма треугольный скат крыши в торцах / крытый фронтон с уклоном; фронтон верхняя часть фасада здания, которая ограничена двумя скатами.

Особенности стропильной системы

Крыша дома – несмотря на кажущуюся инженерную простоту, конструкция далеко не простая. Основу ее составляют система стропил и кровля. От прочности, надежности, герметичности и теплоизолирующих свойств этих двух элементов будет зависеть комфортность проживания и дальнейшая эксплуатация дома.

В частном и малоэтажном строительстве, специалисты все чаще отдают предпочтение стропильным системам из клееного бруса. Они более надежны и долговечны.

Рекомендации по выбору материала

Несущие качества стропильной системы, напрямую зависят от материалов, из которых стропила сделаны. Ведь на эту конструкцию ляжет в дальнейшем ряд нагрузок:

  • вес самих стропил, обрешетки, крепежных элементов и кровли – постоянная нагрузка;
  • погодные явления: снег, ветер, другие осадки – периодические нагрузки;
  • работы по ремонту и обслуживанию кровли – периодические нагрузки.

Возможные, постоянные и периодические нагрузки обязательно должны учитываться при выборе материала для стропильной конструкции.

Кроме того, от интенсивности нагрузки будет зависеть и сечение бруса для стропил, и шаг стропильных ног при монтаже, а соответственно количество и стоимость материалов.

Особенности стропильной системы из клееного бруса

  • Стропила из клееного бруса практически не деформируются, благодаря особой технологии производства).
  • Брусовые заготовки для стропильной конструкции должны быть сухими (допускается влажность не больше 12%).
  • Основание бруса должно быть ровным, без сучков, разводов и темных пятен.
  • Брус для стропил пропитывается специальными составами, что делает их устойчивыми к воздействию грибка и повышает противопожарные качества.

Вышеперечисленные особенности, являются скорее конкурентным преимуществом клееного бруса перед другими материалами. Кроме того, схема устройства стропильных каркасов из обычного бруса и клееного практически одинакова. Но, для достижения максимального срока службы и легкости в эксплуатации, специалисты рекомендуют выбирать стропильные системы из клееного материала.

Помимо стропильной системы, клееные брусовые изделия зачастую выбирают для изготовления лоджий и балконов, межэтажных перекрытий и многого другого.

Смета и расчеты

Форма крыши учтена, проект разработан, материал выбран. Следующий шаг – правильно рассчитать количество материалов. Проще говоря, составить смету. Главная ошибка при составлении сметных расчётов – основываться на общих рекомендациях, которые не учитывают индивидуальные особенности каждого конкретного проекта.

Как уже было сказано выше, первым делом, следует произвести расчет нагрузок. Это поможет определиться с сечением несущих стропильных элементов. При выборе широты и высоты бруса для кровли, помимо нагрузки, следует учесть шаг укладки, пролет и кровельный материал. Исходя из получившихся результатов, можно уже обзванивать поставщиков и уточнять цены на материалы.

Если крыша планируется утепленная, то расчет размера бруса для стропил (его сечение) должен производится с учетом толщины теплоизоляционного материала, так как при монтаже, утеплитель должен укладываться вровень с несущими балками.

Прочие деревянные элементы системы обычно принимаются конструктивно:

  • мауэрлат — 150×150 мм;
  • затяжки — 50×150 мм;
  • накладки — толщина составляет 32–50 мм.
  • стойки — 100×150 мм / 100×100 мм (зависит от сечения стропил);
  • прогоны — 100×150 / 150×50 мм (зависит от нагрузки);
  • подкосы — 100×150 мм / 50×150 мм (зависит от сечения стропил);

Постройка крыши: пошаговое руководство

Подготовительные этапы работ должны завершаться подготовкой инструментов и обработкой деревянных материалов антисептическим составом. Далее можно смело приступать к строительству!

Крепеж мауэрлата

Установка кровельной системы из клееного бруса, как и любого другого материала всегда начинается с монтажа мауэрлата. Опорный брус – основание под стропила, который укладывается по периметру помещения и равномерно распределяет нагрузку от стропил на несущие стены. Мауэрлат имеет и еще одну важную функцию – крепит стропильную систему к дому, нивелируя при этом парусность крыши.

В домах из бруса стропила крепятся прямо к верхнему венцу. Соответственно, в этом случае, нет необходимости сооружать мауэрлат. То же касается и бревенчатых домов.

При строительстве дома из бетонных блоков, технология другая: мауэрлат монтируется с помощью анкерных болтов, шпилек или скоб.

Если в качестве крепежа выбраны скобы, следует помнить, что в этом случае потребуются вмонтированные во внутреннюю стену кладки деревянные бруски. То есть скоба с одной стороны будет фиксироваться к этому бруску, а с другой на мауэрлат.

Установка стропильной системы

Стропильная система – «скелет» всей крыши, основа основ. Прочность конструкции будет зависеть не только от правильности монтажа, но и от выбранной конфигурации. По принципу строения, системы принято делить на, так называемые, висячую и наслонную.

  • «Висячий» тип. Применяется, как правило, для легких строений и конструкций. Стропильные ноги опираются на внешние стены, а сам «треугольник» получается, как будто в висячем положении.
  • «Наслонный» тип. Применяется для более тяжелых и габаритных конструкций. В этом случае, стропила должны опираться на внешние и внутренние стены.

Выбор стропильной системы продиктован прежде всего, строительными нормами.

Крепление стропил

Крепление стропил к брусу — мауэрлату производится обычно двумя самыми распространенными способами соединения: «жестким» и «скользящим».

Разница между способами продиктована опять же, не волей строителя, а требованиями и нормами.

Жесткий способ применяют при строительстве кирпичных и каменных домов, используя при этом врубочное и безврубочное соединения. Эти два способа крепления считаются наиболее надежными и универсальными, хоть и трудоемкими. Подходят для обеих (наслонных и висячих) стропильных систем. Плотность фиксации при врубочном соединении достигается с помощью запила в стропильном брусе. При безврубочном соединении – с помощью опорного бруса.

Скользящий способ предпочитают в случае возведения крыши деревянного дома, который даст осадку. Поэтому скользящее. Здесь стропила фиксируются «плавающим» крепежом.

Если говорить о коньке крыши и верхней части стропил, то здесь вариантов монтажа существует три:

  • Встык – верхние торцы брусьев отпиливаются, образовывая идеальный вертикальный стык и крепятся с помощью деревянных накладок или металлических пластин.
  • Внахлёст – у примыкающих элементов стропил выпиливается половина сечения, образовывая паз. Соединяют болтами.
  • На прогон — стропильные балки, уложенные вплотную друг к другу, соединяют с опорной.

Усиление стропильной системы.

  • Если длина пролета больше 6 метров, то кровельную конструкцию лучше усилить. Сделать это можно уменьшением свободного пролета, с помощью установки еще одного лежня (горизонтальная опорная балка) и наклонных балок.
  • «Затяжки» уменьшат распор стропил и придадут больше жесткости кровельному каркасу. Крепятся они очень просто – саморезами, шпильками или гвоздями, с обеих сторон стропильного бруса.
  • Если стропила дополнительно зафиксировать к несущим стенам, то можно не бояться, что крышу унесет ветром. Лайфхак — две проволоки (4 мм) скрутить, обернуть вокруг стропил и закрепить анкером.

  1. Стяжка
  2. Мауэрлат
  3. Гидроизолятор
  4. Стропило
  5. Проволока
  6. Крепеж

Стропильная система сделана, что дальше?

А дальше все просто! Прямо на стропильные ноги укладывается гидроизоляция. Собирается контробрешетка и поверх нее обрешетка. Первая для того, чтобы кровельный пирог «дышал», вторая – как каркас для монтажа кровельного покрытия.

Кровельное покрытие – выбирается прежде всего, исходя из возможностей кошелька, затем внешней эстетки и угла ската. Способ монтажа кровли будет зависеть от материала (это может быть черепица, ондулин, битумный шифер или битум рулонный и т.п.). Но, независимо от выбранного покрытия, укладка ведется от карниза к верху, то есть к коньку.

В заключение: ошибки при строительстве крыши

Вместо заключения хотелось бы привести основные ошибки при строительстве крыши:

  • Строительство на глазок/проект на коленке. Примерно одно и то же и означает полное или частичное отсутствие проекта. Без расчетов допустимых нагрузок, сечения и т.п. не будет надежной и безопасной крыши!
  • Не правильно выбранное покрытие кровли – угроза герметичности. Если уклон ската крыши большой, то кровля должна быть из черепицы или сланца. А в случае пологости ската крыши – идеальным решением станут мягкие кровельные покрытия.
  • Некачественная теплоизоляция. Если из-за неплотно прилегающих друг к другу теплоизолирующих блоков образуются мостики холода, то не избежать грибка и плесени.
  • То же касается и отсутствия теплоизоляционной пленки или ее неправильная укладка. В итоге, конденсат, сырость, плесень, грибок.
  • Все те же сырость и плесень из-за отсутствия контробрешетки и, соответственно, циркуляции воздуха.
  • Экономия на материалах. Можно сэкономить на чем угодно, только не на крыше! Это один из самых трудно возводимых элементов во всей конструкции дома. И, конечно, из-за некачественных материалов или при их нехватке в процессе строительства, крыша не будет служить верой и правдой, а дорогостоящие обои и полы внутри дома могут пострадать. Так что необоснованная экономия может стать причиной ремонта в ближайшем будущем.

Немного о нас

Компания Склад Дерева осуществляет продажу и доставку высококачественных деревянных материалов. Основным профилем является поставка мебельного щита, столешниц, комплектующих для лестниц из массива дерева и декоративых деревянных решеток.

Адрес:

На любые ваши вопросы мы ответим по телефонам:

Ближайшее метро: Теплый Стан

Соединение стропил по длине между собой

наращивание стропил

При возведении крыши можно столкнуться с самыми различными трудностями. Приведем простой пример, рассчитав длину скатов, вы поняли, что приобретенные брусья слишком короткие. Как поступить в такой ситуации? Как произвести наращивание стропил? Этот элемент конструкции должен выдерживать большие нагрузки, а значит, быть прочным. Так как можно сделать соединение стропил между собой так, чтобы они не поломались во время эксплуатации? Какие методы предлагают использовать профессиональные строители?

Вначале о материале для стропил

Сращивание стропил по длине может быть выполнено несколькими способами. И тут очень важную роль играет материал, из которого сделаны сами элементы. В редких случаях стропила выполняют из металла. В такой ситуации наращивание производится при помощи сварки или болтового соединения.

Чаще всего, стропила выполнены из древесины. Но и тут есть некоторые различия, а именно:

методы сращивания стропильных ног

Методов как соединить стропила между собой довольно много. Часть из них не требует особого умения, для других нужны дополнительные приспособления. Но в любом случае удлинение – это не самый лучший вариант. Нарастить стропила в длину можно, но цельные элементы будут все-таки прочнее. Поэтому перед их приобретением нужно все тщательно рассчитать.

Метод врубки

Наращивание стропил по длине производится разными способами, но часть из них пользуется наибольшей популярностью. Это связано не только с их проверенной надежностью, но и простотой выполнения. К одним из таких популярных методов сращивания стропил относится способ косого прируба. Его можно применять как в случае с брусьями, так и при использовании одинарных досок.

При выполнении такого соединения стропил следует соблюдать следующие правила:

  • Со стороны сопряженных частей брусьев или досок делается косая вырубка или спил. Его длина равняется удвоенному значению сечения стропил;
  • Спил или вырубка делается с выступом или торцами. Их высота должна равняться 0,15 от сечения стропил;
  • Чтобы соединение было прочным и надежным, нужно аккуратно делать спил. Не допускается заполнение щелей между стропилами в месте стыковки щепками, кусками фанеры или другим способом. Спилы должны идеально подходить друг к другу по конфигурации.

Место соединения стропил следует дополнительно укрепить. Каким способом – это зависит от материала, из которого выполнен элемент. Для стропил из бруса используют болтовое соединение. В этом случае отверстие просверливается посередине соединения. Чтобы болт не сминал древесину, следует использовать гайку. Если делается удлинение стропил из одинарной доски, то усиление крепления выполняется с помощью хомута, скрутки или гвоздей.

сращивание стропил способом косого прируба

В качестве «укрепляющего» элемента могут выступать шпильки. В этом случае так же, как и в случае с болтами, проделывается сплошное отверстие, куда и вставляется деревянная шпилька. Еще один вариант соединения – это выступы внутри пропила. Но такую работу могут проделать далеко не все, даже имея хороший плотницкий опыт. Такой вариант наращивания стропил требует повышенной точности.

Применяем метод внахлест

Для домов или строений с небольшой по площади крышей часто применяют стропила из досок. Этот вариант считается дешевым, при этом достаточно надежным, конечно при условии, что материал подобран нужного качества и с требуемым сечением. В такой ситуации соединить стропила можно внахлест.

Для такого метода сращивания следует выполнить следующее:

  • Две доски укладывают внахлест, который должен составлять не менее одного метра. При этом место сращивания стропил должно находиться непосредственно над опорой;
  • Соединение проводится с использованием гвоздей. Они вбиваются в шахматном порядке на расстояние в ряде не менее 50 сантиметров;
  • Дополнительно можно укрепить такие составные стропила хомутами или скрутками;
  • Прежде чем соединить оба конца, следует проверить ровность досок относительно друг друга. Нельзя допускать перекосов.

Метод внахлест применяют в том случае, если длина стропил составляет не более шести с половиной метров. Если пролет больше, то нагрузка будет слишком большой для такого типа соединения.

сращивание стропил способом внахлест

Сращивать таким методом можно не только по длине. Спаренные стропила также изготавливают этим способом. Две доски накладывают друг на друга и «прошивают» гвоздями. В результате можно получить стропила нужного для вашей конструкции крыши сечения.

Делаем соединение встык

Сращивание стропил по длине можно производить, соединяя их торцы. Такой метод, называемый встык, можно применять как для досок, так и для брусьев. А как правильно удлинить стропила этим способом? Для этого нужно сделать следующее:

  • Первым делом подготавливаем торцы. Их нужно тщательно выровнять, чтобы не было никаких зазоров и рубцов;
  • Далее, торцы состыковываются и сращиваются с помощью накладок. После чего закрепляются гвоздями;
  • Чтобы соединение стропил было надежным, важно правильно выбрать длину накладок. Тут все будет зависеть от материала. Если для стропил применяются доски, то длина накладок в месте сращивания должна быть как минимум в три раза больше, чем ширина доски. В случае использование деревянных брусьев, за основу нужно брать их сечение;
  • Длина накладки при сращивании также зависит от количества используемых гвоздей. Их вбивают в шахматном порядке. При этом следует помнить, что они могут расщепить тонкую накладку.

сращивание стропил способом встык

Если надо удлинить стропила из брусьев, то для крепежа можно вместо гвоздей применять болтовое соединение. В таком случае берется подходящая накладка, желательно из металла, и просверливаются сквозные отверстия. После этого, вставляется болт и закручивается с другой стороны гайка. В обязательном порядке следует использовать шайбу. Такой способ сращивания полностью исключает риск деформации соединения стропил.

Составной вариант

Соединение стропил внахлест можно произвести и другим способом. В таком варианте элемент не только удлиняется, но еще и увеличивается его сечение. Здесь срастить нужно не две, а три доски. Суть метода в следующем:

  • К одной доске с обоих ее концов внахлест сращиваются две другие доски. Между наращенными компонентами остается пространство, которое равняется толщине одинарного элемента. В результате получается стропила с разным сечением на концах;
  • В просвет между двойными компонентами устанавливаются вкладки. Их длина должна быть в два раза больше, чем толщина одинарной доски сращенных стропил. Расстояние между вкладками делается не менее двукратного значения их длины;
  • В оставшееся пространство можно плотно поместить минеральную вату или джут. Такая прослойка скомпенсирует усадку древесины;
  • Крепление проводится при помощи гвоздей, расположенных в шахматном порядке.

сращивание стропил составным вариантом

Такой способ сращивания стропил характерен тем, что сверху получается тонкий конец, а снизу толстый усиленный. Такой вариант конструкции применяют при возведении ломаной крыши и при установке диагональных стропильных ног.

Где делать соединение

Очень важно правильно выбрать место, где будет производиться сращивание стропил. Дело в том, что такое, даже очень надежное соединение, все равно будет «слабее» чем цельный элемент. Поэтому, на выбранном участке изгибающий момент должен быть практически равен нулю.

Категорически не разрешается соединять стропила посередине. В этом месте самая большая нагрузка на изгиб. В первую же зиму, после обильного снегопада, стропила прогнутся именно в этом месте.

Существует одно важное правило. Место сращивания должно располагаться от ближайшей опоры не боле чем на пятнадцать процентов от длины стропил. В этом случае изгибающая нагрузка будет минимально, а значит, элемент не будет сильно деформироваться. При этом опора может располагаться как до, так и после места соединения. При этом в качестве опоры могут выступать следующие компоненты стропильной системы:

устройство стропильной системы и сращивание стропил

  • Мауэрлат. Этот брус располагается на вершине стены по всему периметру дома;
  • Коньковый прогон. Этот компонент считается опорой, если используется наслонная система. В этом случае верхние концы стропильных ног упираются непосредственно в прогон;
  • Промежуточные стойки и подкосы. Эти компоненты и служат для того, чтобы поддерживать «слишком» длинные стропила. Как правило, под место сращивания и подставляют подкосы.

Только соблюдая эти правила удлиненная любым способом стропила будет выполнять свои функции и не поломается под нагрузками.

Посмотрите еще статьи:

  • Основные разновидности стропильных систем
  • Монтаж стропил двускатной крыши самостоятельно
  • Изготовление стропил самостоятельно

Как усилить стропильную систему двухскатной крыши

Название кровли уже говорит за себя. Это два прямоугольных по плоскости ската. Чаще всего скаты одинаковы по размерам, но отдельные застройщики выбирают конструкции с асимметрией, в которой скаты могут иметь: разный угол наклона или длину.

Содержание

Скаты монтируются под углом друг к другу (наклон). Линия соединения скатов – конек или коньковый брус, относящийся к конструкции системы стропил. Это самая высокая точка кровли.

Схема двускатной крыши

Фронтоны – плоскости по бокам кровли, которые сформировались скатами. Выглядят в виде треугольника. После того, как будет изготовлена кровля, фронтоны зашиваются панельным, листовым материалом или доской.

Главный элемент в стропильной системе двухскатной кровли – ноги (стропила). Для их изготовления используют деревянные доски или брус. В качестве материала для ног может применяться металлический швеллер или уголок, но это дорого, а также вряд ли потребуется выдерживать повышенные нагрузки. Также в конструкцию входят: мауэрлат, затяжки, лежни и стойки.

Для получения консультации оставьте ваш номер телефона

Что дает усиление стропильной системы?

Для обеспечения прочности и надежности кровли выполняют усиление. Работы по усилению основываются на балочном монтаже, которые разгружают систему, а также применяю «подмоги», представляющие собой подкосы и накладки по обе стороны. Они прикрепляются к нижней части стропила, которая находится в промежутке подстропильной ноги и мауэрлата. Соединением служат болтовые хомуты, а также зубчатые пластины.

Крепление стропил к мауэрлату

Устанавливая стропила из цельной (неразрезанной) древесины, нужно помнить, что вследствие нагрузок может появиться опасность опирания на подкос. Для этого сечение стропил увеличивают, крепя к ним накладки по обе стороны, что увеличивает ширину стропильного элемента. Величина накладок выбирается с учетом сечения, исключая эффект изгибания стропильного компонента. Для накладок применяют метизы – гвозди или болтовые хомуты.

Конструктивные составляющие стропильной системы крыши на два ската

Система стропил кровли на два ската состоит из конструкционных элементов:

  • Мауэрлат , укладываемый на внешней стене и являющийся связкой для строения с кровлей. Его основное назначение уберечь стены от трещин, которые могут появиться из-за нагрузок стропил на стеновые конструкции, вызывая повышенное напряжение в местах соприкосновения;
  • Затяжки , соединяющие стропила, устанавливаемые на широкие строения. Узкие и длинные дома в них не нуждаются;
  • Лежни на несущей стене внутри распределяют нагрузку от кровельного веса;
  • Вертикальные стойки , отдают нагрузку от прогонов с боку к лежням;
  • Стропильные ноги , образовывающие плоскости под наклоном и основа для последующей обрешетки под покрытие;
  • Боковые прогоны или балки, держащие стропила. Необходимость их применения обуславливается длиной домового пролета, который должен быть не меньше 6 метров;
  • Коньковый прогон , соединяющий два ската;
  • Подкосы , подпорки , которые устанавливают по диагонали. Их применение оправдано для тех строений, в которых опорные стойки не справляются с обеспечением надежности всей системы.

» В некоторых случаях в конструкции могут быть и «кобылки» — доски, удлиняющие стропила для получения свеса. Это нужно для того, чтобы кровля была подальше от стен строения. «

Стропильная система у двускатной кровли может быть выполнена со свисающими или наслонными стропилами. В висячем варианте стропила уперты на внешние стены без устройства мауэрлата. Во втором варианте мауэрлат обязателен.

Как укрепить правильно и надежно — правила усиления конструкции крыши

Длительность эксплуатации кровли, нагрузки от снега, естественное разложение древесины или повышенное влияние неблагоприятных факторов, изначальное применение пиломатериалов низкого качества, а также малейшие огрехи при устройстве двухскатной крыши могут стать поводом для усиления конструкции. И в первую очередь это касается стропильной системы.

Дефекты стропильной системы

Кроме того, еще на стадии сооружения конструкции могут использоваться дополнительные элементы: стойки, перемычки, подкосы, основное назначение которых – правильно распределить нагрузку. Именно установка дополнительных элементов позволяет отказаться на стадии устройства кровли от объемных и тяжеловесных стропил, которые сильно нагружают стены строения.

Что значит правильно усиленная конструкция?

  1. Увеличена несущая способность стропил;
  2. Усилено соединение мауэрлата и стропил;
  3. Укреплены все узлы стропильной конструкции, если они были выполнены некачественно.

Кроме того, правильное укрепление стропильной системы предусматривает использование только качественных материалов: хвойные пиломатериалы сухие (естественная влажность) и прочный металлический крепеж: пластины с перфорацией, уголки, катаная проволока.

Еще один фактор, который нужно принимать во внимание – прогиб балок, через их длину. Для этого применить подмоги, накладки по обе стороны и подкосы, для которых применяются метизы: пластинами с зубцами или болты.

Накладки способствуют брусовому сечению, а крепят их все теми гвоздями, а также болтами.

Прогнутые стропильные ноги поддомкрачивают и вставляются для распорки доски.

Как рассчитываются нагрузки на стропильную систему?

Расчет нагрузок основывается на факторах:

  • Масса всех составляющих кровельного пирога;
  • Вес всех конструкционных элементов;
  • Снеговые и ветровые нагрузки.

» Каждый из этих факторов важен, потому что только правильный расчет станет гарантией, что крыша не развалится. «

Кроме того, при расчете нужно принимать во внимание:

  1. Угол наклона;
  2. Высота конькового бруса;
  3. Высота строения;
  4. Шаг установки ног и их сечение.

Схема расчета включает скатную длину, которая делится на расстояние между стропилами.

Для определения количества стропил к полученному результату прибавляют единицу и делают округление в большую сторону. Затем скатная длина делится на количество стропил, что определяет расстояние между ними.

Для тех, кто сомневается в самостоятельных подсчетах или проектировании стропильной системы – желательно обратиться к специалистам.

Несущая способность стропильной системы. Можно ли ее увеличить?

Несущая способность рассчитывается еще до начала устройства кровельной конструкции. Но при ошибочном расчете или были выявлены дефекты после устройства конструкции, необходимо приступить к увеличению данного параметра.

Стропильная система двухскатной крыши

Это включает различные мероприятия, заключающиеся в усилении возможностей элементов конструкции

  • Усиление балок позволит перераспределить нагрузки, которые они возьмут на себя.
  • Установить подкосы, которые будут упираться в лежень, применяя наклонное крепление.
  • Прикрепить доски по обе стороны.
  • Сделать большим сечение бруса стропила в том месте, где опора устанавливается на подкос. Это место обшить сухим пиломатериалом. Крепления традиционные: болты из стали или гвозди.
  • Сделать дощатую стенку и установить в местах, где скапливаются снежные массы.

Еще одно мероприятие, повышающее несущие возможности – усилить брус, из которого изготовлен мауэрлат и стропильный брус. Именно они могут стать «слабым звеном», потому что здесь снижена вентиляции и присутствует скопление влаги. Правильно устроив гидроизоляцию и сделав вентиляцию, можно снизить негативное влияние данных факторов. Когда меняется частично мауэрлат, стропила крепятся к временным опорам, а кусок бруса, имеющего дефекты, выбрасывается. В кладочную конструкцию строения вбиваются костыли с укладыванием балки с соответствующим сечением. Её длина для замены – примерно один метр.

Повысить несущие возможности стропильной системы можно, исключив её прогиб. Не факт, что, выбирая стропила для кровли, учитывается данный параметр, даже если характеристики по прочности пиломатериала отвечают заданным характеристикам. Мало того, что приходится платить за стропила нестандартной длины больше денег, чем за стандартные шестиметровые, так можно ожидать, что от снеговых или ветровых нагрузок, а также от тяжести кровельного пирога стропильные ноги начнут прогибаться и ломаться на напряженных участках. При опасении на данный процесс необходимо выровнять их с применением домкрата и вставить распорки.

Увеличение несущей способности стропильных ног двухскатной крыши включает в себя комплекс работ, цель которых исправить повреждения элементов конструкции из дерева, пострадавших от действия микроорганизмов или биологического разрушения. Также работы проводятся исправления и удаления деформаций стропильных ног и крепежных узлов. Проблема прогиба стропил во время эксплуатации кровли – явление распространенное, поэтому устанавливая стропильную систему, нужно следить за качеством крепления, которое является главным фактором надежности и основательности конструкции.

Работы по укреплению подгнивших частей стропильных ног

Нет ничего вечного. Чем дольше эксплуатируется кровля, тем больше появление проблем. Чаще всего домовладельцы сталкиваются с трудностями, заключающихся в подгнивших участках. Чтобы заменить часть поврежденного мауэрлата, а также отдельных участков ног, используются накладки, которые накладываются на единичные участки отдельных стропил, крепят болтами из стали или гвоздями. Особенное внимание следует уделить такому моменту. Нижний торец накладки должен опираться на брус мауэрлата, плюс дополнительная фиксация скруткой из катанки.

Накладки для стропильной системы

Если повреждения коснулись массово всей системы, применяются прутковые «протезные» элементы с обязательным демонтажем подгнивших частей в конструкции стропила. Для начала стропило крепится столбы опоры временного назначения. Затем необходимо разобрать участок покрытия кровли. После этого при помощи ножовки поврежденный участок вырезается. Теперь нужно взять качественный брус и сделать из него «протез», размеры которого равны удаленному участку и установить его на место вырезанного куска, но с опорой на брус мауэрлата.

Как мы уже знаем, мауэрлат является основанием для всей кровельной конструкции и установки стропил. Полностью мауэрлат не загнивает, а вот отдельные участки, которые более всего были под воздействием неблагоприятных условий, могут значительно подгнить. Для исправления данного положения применяется специальная технология.

  1. Стропила крепятся на временные опоры.
  2. Дефектный участок удаляется пилой.
  3. Забиваются специальные костыли в кладочную конструкцию строения.
  4. На них кладут брус с нужным сечением.
  5. Длина бруса – примерно метр.
  6. На стену или перекрытие кладется лежень, имеющий аналогичную длину.
  7. Стропило укрепляется двумя штуками подкосов и с упором в новый брус.

«При данной технологии подкосы закрепляются гвоздями.»

Если владелец дома заметил тенденцию к загниванию системы, требуется провести работы по восстановлению воздухообмена и вентиляции. Если ранее были чердачные окна и продухи, но их оказалось недостаточно, такие элементы следует установить дополнительно.

Также желательно проверять состояние утеплителя, а слежавшийся – распушивать. Но главное не забывать проводить регулярную ревизию системы, чтобы заблаговременно выявить проблему

Укрепление стропил: практические советы

Можно ли и как усилить стропильную систему двухскатной крыши самостоятельно? При наличии определенных навыков, материалов и инструментов, также хотя бы одного помощника это вполне реально. Есть некоторые правила, совершенно несложные.

  • На первоначальном этапе устройства кровли выбирайте только качественные материалы. Они будут стоить дороже, но избавят от преждевременных проблем.
  • Проверяйте качество выполнения работ, а если это делаете сами – следите за надежным креплением всех узлов стропильной системы: конька и мауэрлата со стропилами, а также с другими элементами, для которых нужно крепление.
  • Добивайтесь стыковки конькового бруса и стропил по максимуму. А для полного укрепления применяйте перфорированную полосу, дощатые накладки или насаживайте стропила на болт из стали.
  • Для укрепления стропил при наращивании брусом, правильно определитесь с его размерными показателями. Его ширина должна равняться стропильной конструкции или немного шире. Крепеж бруса к стропилу выполняется саморезами, затем нужно сделать отверстия в обоих элементах и насадить, получившийся узел на стальные шпильки или болты из аналогичного металла. Отверстия делаются в шахматкой. Это значительно увеличивает стойкость конструкции к изгибу. Сверла и болты должны быть одного диаметра. Крепление производят самостопорящейся гайкой с шайбой.

Кроме вопроса о креплении, нужно учитывать, что стропила становятся деформированными, так как брусья искривляются или растрескиваются. Треснувшие стропила можно восстановить перфорированными пластинами, которые будут соединять разорванные участки, а оставшиеся щели заделать строительным клеем.

Если отдельная стропильная нога сломалась, то ее можно заменить, не разбирая крыши. Нога доставляется на чердак, и устанавливается плотно к поломанной. Сломанная старая нога при помощи домкрата упирается, а новая прикрепляется к старой. Также можно попробовать с двух сторон поставить стропильную ногу и шпильками притянуть к старой.

» Но если вы сомневаетесь в своих возможностях – обращайтесь к профессионалам, будет стоить дороже, но качество, надежность и прочность этого стоят. «

Для получения консультации оставьте ваш номер телефона

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *