Как выпрессовать шаровую из рычага своими руками
Перейти к содержимому

Как выпрессовать шаровую из рычага своими руками

  • автор:

Замена шаровой опоры своими руками

В предыдущем посте про замену резины я упомянул, что по результатам собственной беглой диагностики мною была приговорена к замене правая шаровая-болтанка там была дикая… Напомню рычаги у меня на автомобиле установлены предыдущим владельцем уже не заводские, а дочерней фирмы-Motrio. Сайлентблоки в них в отличном состоянии, поэтому нет необходимости вновь покупать рычаг, а просто можно заменить шаровую. Крепление шаровой здесь как и на заводских рычагах-три стальных клёпки. Почитав форумы и бортовики других флюенсоводов я понял, что ничего сложного в данной процедуре замены нет, поэтому была приобретена на замену шаровая опора фирмы TRW JBJ810-она же как «оригинал» устанавливается на заводе и приступил к делу.

Запчасти на фото: JBJ810. Фото в бортжурнале Renault FluenceЗапчасти на фото: JBJ810. Фото в бортжурнале Renault FluenceФото в бортжурнале Renault Fluence

Вооружившись необходимым инструментом и помощью отца я приступил к разборке автомобиля:

Перечень необходимого инструмента:

1)Жидкий ключ или WD40.
2) Рожковый или накидной ключ на 21 для удерживания сверху болтов/гаек крепления рычага к подрамнику. Именно ключи, головка там не влезает! Учтите этот момент.
3) Головка на 30 для откручивания снизу болтов/гаек крепления рычага к подрамнику.
4) Накидной ключ на 19 для откручивания гайки на пальце шаровой опоры. Головка здесь тоже не влезает…
5) Молоток и кувалдочка.
6) Небольшая монтажка для корчевания рычага.
7) Небольшой клин или специальный съёмник для снятия шаровой, методом ударов по корпусу кулака вряд ли что получится.
8) Балонный ключ, переходники секреток и так далее…
9) Козлики, подставки под днище.
10) Болгарка.
11) Сверла на 4, 6, 8, 10…
12) Выколотка.
13) Ключи или головки на 15 и на 16 для затяжки болтов крепления новой шаровой к рычагу.

Фото в бортжурнале Renault FluenceФото в бортжурнале Renault Fluence

Для снятия рычага необходимо открутить два крепежных болта к подрамнику проходящие через сайлентблоки и гайку пальца шаровой опоры.

Фото в бортжурнале Renault FluenceФото в бортжурнале Renault FluenceФото в бортжурнале Renault FluenceФото в бортжурнале Renault Fluence

В откручивании крепёжных гаек ничего сложного, особенно если как в моём случае-деталь уже менялась. Но в любом случае советую перед разборкой побрызгать жидким ключём.

А теперь о сложностях-для нас это было выбить палец шаровой из посадочного места поворотного кулака…30-40 минут колдовства совместно с отцом и долгожданная победа! Решающий удар молотком нанёс конечно же отец, за что он удостаивается заслуженного звания «КРАСАВЧИК»!

По итогу имеем пациента на рабочем столе:

Фото в бортжурнале Renault FluenceФото в бортжурнале Renault FluenceФото в бортжурнале Renault FluenceЗапчасти на фото: 8671095521. Фото в бортжурнале Renault Fluence

Далее в дело идёт самый подходящий для этого инструмент… HERZ’агиня Болгаровна )))

Фото в бортжурнале Renault Fluence

Лёгким движением руки…Вжиу…Вжиуууу…Вжиииииууууу… и с помощью спеца в «сверлильном» деле получаем вот такой результат:

Фото в бортжурнале Renault FluenceФото в бортжурнале Renault FluenceФото в бортжурнале Renault FluenceФото в бортжурнале Renault FluenceЗапчасти на фото: JBJ810. Фото в бортжурнале Renault Fluence

Осталось самое простое. Моем рычаг и прикручиваем новую шаровую. Болтики все обязательно мажем, я использую графитную смазку, при неимении-Литол-24.

Фото в бортжурнале Renault FluenceФото в бортжурнале Renault Fluence

И…получаем красоту ляпоту. Ещё походит!

Фото в бортжурнале Renault FluenceФото в бортжурнале Renault FluenceФото в бортжурнале Renault FluenceФото в бортжурнале Renault Fluence

Читал что многие опиливают болты крепления шаровой из комплекта, я тоже опилил немного, но можно было поставить резьбой внутрь, думаю не помешали бы ничему. Сейчас хочу опилить заподлицо с плоскостью гайки…напрягает почему то))) Так будет эстетичнее и спокойнее что ничего не зацепится…хотя всё это из области теории вероятности, не более…

Устанавливаем готовый рычаг на место.

Фото в бортжурнале Renault FluenceФото в бортжурнале Renault Fluence

Теперь можно ездить в комфорте и без опасений-требующая наибольшего внимания неисправность устранена.

Вот так, за в принципе вменяемые деньги продлили жизнь рычагу, приобрели новый опыт и неплохо сэкономили.

Шаровая опора Замена без снятия рычага, без смотровой ямы и ее последствия.

- - - - -

Собственно началось все с проявления стуков у моей рестайлинговой Пацифики 2006 г.в. 4,0 AWD (на низкой скорости по кочкам) в передней подвеске и диагностики ходовой (2 вибростенда – у официалов и не официалов, а также в третьем сервисе – монтажкой на подъемнике). Вибростенды показали убитость заднего левого амортизатора (около 10% , в то время как у трех остальных было 58-59%). Тест ручника – ручник не держит. Были предложения поменять задние амортизаторы, втулки стабилизатора поперечной устойчивости и его же стойки. Монтажка диагностов приказала заменить левую шаровую (а лучше обе, но у правой износ не ощутим, поэтому ее пока решил не менять). В общем буду менять по очереди – чтобы понять, что из этого всего точно дает стук. Начал с левой шаровой.
Узнав цены на снятие-установку рычага и выпрессовки-запрессовки шаровой, цены на новые болты сайлент блоков и проблемы с их снятием из-за прикипания, решил найти способ, не снимая рычага, заменить шаровую. Стационарные прессы дороги и не подходили для решения моей задачи. К тому же хотелось заиметь маленький, ручной пресс еще и для замены сайлентов, снятия шкива (ремень ГРМ проверить, пробег 100 тыс. км. как-никак), снятия задней ступицы (молотком ее не удобно без ямы снимать, видно прикипела) и прочих подобных процедур.
Нашел за 7000руб (с доставкой ) съемник гидравлический типа КА-1023 (не маленький такой оказался, но как раз то, что нужно) – по характеристикам давит 10 тонн (в то время как другие съемники болтом давят максимум около 5 – 7 тонн). Для извлечения пальца шаровой купил съемник – вилку с шириной зева 24мм. Для смазки шаровой приобрел шприц смазочный винтовой ШСВ-175 со шлангами и смазку ШРБ-4 на бариевой основе (год выпуска только 2008, а на ощупь нормальная – за 6 лет консистенция меда похоже не изменилась). Позже увидел смазку в каталоге Mopar – тоже на бариевой основе, но в 3 раза дороже. Для подстраховки и на будущее заказал набор гайколомов и головки на 21мм разные: обычную с ½ квадратом, обычную с ¾ квадратом и ударную с ¾ квадратом – на случай если съемник гидравлический не поможет заменить шаровую и придется откручивать болты сайлент блоков и снимать рычаг. Одолжил также ключ на 13/16, который по моим ощущениям «плотнее садится» на сайлентблочные гайки и болты.
Съемник помог выпрессовать и запрессовать шаровую, НО, ВНИМАНИЕ, МОГУТ БЫТЬ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ! Мне сейчас приходится менять (хотя все равно его надо менять при моем пробеге и тем более после покупки Пацифики) ATF-4 в 6-ти ступенчатой АКПП, т. к. вышла полуось левая передняя (точнее внутренняя граната) из коробки и вылилось около 1-1,5 литров ATF-4. Вышла полуось (как и зашла обратно) очень легко. Получилось это после того, как я начал вставлять палец новой шаровой в его посадочное место с помощью домкратов и распорок, опуская все «это колесное хозяйство» на рычаг (не отсоединив ни амортизатор ни рулевую рейку). Распорки были тонковаты и вся эта конструкция ушла вбок, вынув внутреннюю гранату из коробки.
Надо было, блин, хоть ступичную гайку открутить, чтобы полуось не вытягивало из коробки (не знал, что полуось можно так легко, от руки, вернуть в коробку и что стопорное кольцо так легко даст это сделать)! И самое главное можно было бы избежать выхода полуоси, если б работал я не один, а с помощником – распирать удобнее и следить за тем, куда «уходит колесное хозяйство» при посадке на палец шаровой.
На полуоси заметил китайский – более пластмассовый чем резиновый — пыльник наружной гранаты, в сравнении с которым пыльник внутренней гранаты кажется оригиналом, более мягким резиновым (его я смазал остатками силиконовой смазки).
Рычаг, к стати, вниз мог бы еще наверное опуститься – мешала пластина-шайба под гайкой большого сайлент блока, в которую этот рычаг и упирался (это я уже после сборки заметил, когда головки купленные примерял).
Часть оправок для запрессовки-выпрессовки шаровой от ступичного съемника кажется для 8-ки или для ОКИ, плюс отрезок пластины и трубы
В результате: шаровую поменял, заменив в ней синюю смазку (всего 1 кубич .см. ее было) на ШРБ-4. Со дня на день привезут ATF-4. Машина пока на подпорках – передние колеса висят в воздухе и коробка ждет замены ATF-4.
Вот такой вот роман получился у меня с моей Пацификой.

  • http://s019.radikal. b9e8039ad88.jpg
  • http://s018.radikal. 2e4c9e2db89.jpg
  • http://s020.radikal. 64801c118f3.jpg
  • http://i057.radikal. 23583663c3e.jpg
  • http://s56.radikal.r. 3eec66e5878.jpg
  • http://s004.radikal. 1bd8a6d5bba.jpg
  • http://s011.radikal. 67283dbe562.jpg
  • http://s019.radikal. 93cb2712e1b.jpg
  • http://s019.radikal. e8c302cdd3d.jpg
  • http://s019.radikal. 74b53190ecc.jpg
  • http://s017.radikal. 32b0e806587.jpg
  • http://s40.radikal.r. 12bb107f0ad.jpg
  • http://i056.radikal. 4d9f37f88bc.jpg
  • http://s018.radikal. 247c06aa56d.jpg
  • http://s018.radikal. 4ce6c85d08a.jpg
  • http://i038.radikal. 992ca4074b6.jpg
  • http://s019.radikal. ffc437c3296.jpg
  • http://s020.radikal. dd662b95153.jpg
  • http://s020.radikal. 2d02edb4f5b.jpg
  • http://s018.radikal. a4525583827.jpg
  • http://s018.radikal. 3165681d447.jpg
  • http://s019.radikal. b5faa728e49.jpg
  • http://s05.radikal.r. 2ea9974f5c0.jpg
  • http://i077.radikal. 69930225ff2.jpg
  • http://s009.radikal. faa5c567643.jpg
  • http://s020.radikal. 0d9e9d20e3d.jpg
  • http://s014.radikal. 00fd0265c67.jpg
  • http://s58.radikal.r. 580e75b0c27.jpg
  • http://i062.radikal. 6f02e730adf.jpg
  • http://s017.radikal. 6c7bd491848.jpg

Знания не только в знаниях, но и в знании, где найти эти знания.

#2 tancher

tancher

  • Пользователи 3 уровень
  • 154 сообщений

Отправлено 28 Июль 2014 — 12:39

Со съемом рычага удобнее данную процедуру осуществить. А по поводу болтика — попробуй поддомкратить двигатель. Я ремень ГРМ когда менял, чтобы снять его крышку тоже поддомкрачивал, а то лонжерон мешает доступу.

#3 Электронщик

  • Пользователи 4 уровень
  • 1 089 сообщений

Отправлено 28 Июль 2014 — 12:58

tancher (28 Июль 2014 — 12:39) писал:

Со съемом рычага удобнее данную процедуру осуществить. А по поводу болтика — попробуй поддомкратить двигатель. Я ремень ГРМ когда менял, чтобы снять его крышку тоже поддомкрачивал, а то лонжерон мешает доступу.

:blush:

Может и удобнее, если снять рычаг легко, только пока не начнешь откручивать, не поймешь сорвутся грани у болтов и гаек или нет, да и откручивать удобнее в широкой яме (а у меня ямы нет пока, а у соседа под «тазы» яма — узковата и гараж не для моего Бегемота).
А под какое место в движке домкрат лучше и безопаснее для него подставить ? В первый раз, блин, в первый класс .

Знания не только в знаниях, но и в знании, где найти эти знания.

#4 Bargut72

Bargut72

  • Пользователи 4 уровень
  • 311 сообщений

Отправлено 28 Июль 2014 — 13:54

Замена шаровых опор своими руками

Каждый автолюбитель сталкивался с ситуацией, когда в автомобиле слышны посторонние стуки и звуки, которые нехарактерны для исправных механизмов. Среди множества факторов, которые могут быть их причиной, особого внимания заслуживает износ шаровой опоры. Это самый распространенный случай появления шумов, требующий замены шаровой опоры транспортного средства, иначе последствия могут быть плачевными.

Шаровая опора

Устройство шаровой опоры

Рассматриваемый элемент автомобиля соединяет ступицу колеса и рычаг подвески, обеспечивая колесным парам возможность поворачиваться. Конструктивно данный узел состоит из корпуса, выполненного из прочного полимера, и пальца, по форме напоминающего гриб.

При выходе из строя шаровой опоры авто, можно обратиться за помощью к специалистам ближайшего автосервиса, или же заменить её своими руками (как нижнюю, так и верхнюю). В последнем случае вы сможете существенно сэкономить на услугах автомеханика.

Когда нужно менять шаровую

Профессионалы рекомендуют производить замену шаровой после прохождения автомобилем 100 000 км. Это оптимальный вариант, который не требует особых финансовых затрат, поскольку деталь не отличается сложным механизмом или конструкцией. Но это в идеале. В реальности, в силу плачевного состояния российских дорого и низкого качества используемых запчастей, замена шаровых шарниров производится намного чаще.

Признаки неисправности

Услышав нехарактерные звуки автолюбителю необходимо выяснить причину их появления. Для того, чтобы убедиться в неисправности шаровой опоры, нужно снять блокировку руля, после чего покачать рулевое колесо в разные стороны резкими короткими движениями. Двигатель автомобиля в это время должен быть заглушен.

Если шаровая опора имеет существенные повреждения, то во время манипуляций с рулем будут слышны стуки. Тут нужно определить, с какой стороны они доносятся, чтобы понимать, какая опора имеет конструктивный дефект.

В случаях, когда износ незначителен, данный метод может не выявить неисправности. Тогда своими подозрениями лучше поделиться со специалистами техцентра, которые смогут проверить целостность каждой шаровой опоры, а также наконечников и рулевых тяг.

Замена элемента подвески

Перед тем, как начинать ремонт, транспортное средство необходимо разместить на подъемнике. Также замену шаровой без съемника можно выполнять при наличии смотровой ямы в гараже, что актуально для тех, кто планирует проводить эти мероприятия самостоятельно.

В этом случае следует использовать противооткатные клинья, которые устанавливаются под каждое колесо авто, а также включить вторую передачу и затянуть ручник. Для выполнения работы понадобится целый набор инструментов, который включает:

  • ключ на 22 и на 7;
  • разводной ключ;
  • медицинский шприц;
  • щетку по металлу;
  • съемник шаровых опор.

Помимо этого, необходимо запастись специальной смазкой для шаровых опор и проникающей жидкостью WD-40. Замена верхней и нижней опоры транспортного средства выполняется по одному алгоритму.

  1. Снимается колесо.
  2. При помощи щетки осуществляется зачистка креплений и их обработка жидкостью WD-40.
  3. Ослабляются гайки опор примерно на два оборота, для чего используется ключ.
  4. Устанавливается специальный съемник, позволяющий демонтировать опоры за один прием, поочередно верхнюю и нижнюю.
  5. При необходимости приложения дополнительного усилия применяется молоток и выколотка.
  6. После выпрессовки опор снимаются крепежные элементы, а также зажимаются рычаги, что предотвращает прокручивание пальца.
  7. Производится демонтаж опоры, и очищается место её посадки на рычаге.
  8. Уплотнительная шайба снимается с изношенной детали и ставится на новую опору.
  9. Выполняется монтаж нового элемента, который предварительно смазывается веществами Литол-24 или ШРБ-4.
  10. Устанавливается на штатное место пыльник.
  11. Шаровая опора окончательно фиксируется на рычаге, путем затягивания гайки.

Если акцентировать внимание на нижней опоре, то тут имеются некоторые нюансы. Так, при выкручивании крепежной гайки часто начинает прокручиваться палец. Исправить ситуацию помогает монтажка, которая вставляется между кулаком и тормозным щитом.

Также может понадобиться ключ на 7, который позволяет снять заглушку, чтобы проверить наличие смазки. Пополнить или заменить последнюю можно при помощи шприца (без иглы). После этого можно сказать, что замена шаровых опор своими руками успешно закончена.

Замена шаровой без съемника

Чтобы произвести замену передней шаровой опоры без использования специального съемника, достаточно подобрать участок с плотным покрытием, и иметь необходимый инструмент.

Для этих целей понадобятся:

  • противооткатные упоры;
  • два домкрата;
  • молоток;
  • лом или монтажка;
  • рожковые и накидные ключи.

Процедура снятия шаровой опоры подразумевает следующие последовательные действия.

  1. Подъем авто с помощью домкратов и его фиксация в неподвижном состоянии.
  2. Установка противооткатных упоров или кирпичей под колеса.
  3. Демонтаж колеса со стороны поврежденного элемента подвески.
  4. Зачистка соединения рычага и шаровой опоры.
  5. Обработка пальца средством против ржавчины.
  6. Снятие гайки с пальца.
  7. Создание давления на рычаг подвески при помощи лома или монтажки.
  8. Выбивание опоры резким ударом молотка по соединению с рычагом.
  9. Отведение поворотного кулака и снятие соединительных болтов.

После правильного выполнения всех пунктов шаровая опора легко демонтируется, а установка новой детали выполняется в обратном порядке, но лишь после предварительной зачистки и смазки посадочного места.

Если все вышесказанное вам понятно, и предстоящие мероприятия не пугают, тогда смело можете выполнять замену шаровых опор самостоятельно. Однако качество проведенного ремонта может заметно пострадать. Для того, чтобы избежать негативных последствий, вы можете обратиться в наш сервис, заполнив форму нижу.

Популярные тэги в статьях

Восстановление шаровых опор: ремонтировать или менять

Как? Восстановление шаровых опор может быть выполнено двумя способами: с разбором узла и без него. В первом случае можно детально оценить состояние конструкции и при надлежащих навыках вернуть ей практически заводское качество. Однако если допустить ошибку, то деталь выйдет из строя очень быстро.

На что обратить внимание? Другая технология требует специального оборудования, однако в ходе работ опора не разбирается и ее целостность практически не нарушается. При этом прочность в итоге не хуже, чем у новой детали.

В этой статье:

  1. Признаки неисправности шаровой опоры
  2. Разборный метод восстановления шаровых опор
  3. Восстановление шаровых опор по методу SJR
  4. Оборудование для восстановления шаровых опор по методу SJR
  5. Восстанавливать или менять шаровые опоры

Скачайте и узнайте 4 безотказных способа привлечения новых клиентов в автосервис
Увеличение клиентской базы до 40% за 3 месяца

Признаки неисправности шаровой опоры

Благодаря шаровой опоре обеспечивается подвижность в месте, где соединяются ступица колеса и поворотный рычаг подвески. Узел состоит из корпуса, шарового пальца и пластикового вкладыша. Как правило, для соединения двух частей корпуса, в которых методом штамповки сформированы углубления в виде полусферы, применяется точечная сварка.

В этот металлический стакан с толстыми стенками при сборке помещается сферический наконечник пальца с пластиковым вкладышем. Для того чтобы надежно зафиксировать полимерную вставку в корпусе, обычно прибегают к вальцовке краев. Вместо использования готовых вкладышей пространство между пальцем и стенками корпуса часто заливают жидким полимером. Завершается сборка установкой пыльника, который защищает шаровую опору от влаги и загрязнений.

Важно помнить, что шаровая опора начинает активно изнашиваться, если поврежден пыльник и внутрь корпуса попадают вода и твердые частички грязи. Для того чтобы увеличить срок службы узла, необходимо регулярно осматривать и своевременно заменять вышедшие из строя пыльники.

Сварные швы на стыках корпуса не обеспечивают полной герметичности стыков. Даже новенький пыльник не может полностью исключить попадания влаги. По этой причине для заполнения корпуса шаровых опор применяют пластичную смазку – литол.

О том, что шаровые опоры нуждаются в восстановлении, водители обычно узнают, когда подвеска начинает скрипеть и постукивать на неровностях дорожного покрытия. Более точную диагностику можно провести с помощником на смотровой яме. Один человек для этого должен покачать корпус автомобиля, а другой – спустившись в яму, положить руку на вызывающий подозрения узел.

Если неисправность опоры выявлена наощупь, ее снимают и фиксируют в тисках для того, чтобы выявить люфт шарнирного соединения или убедиться в его отсутствии. Важно понимать, что при нормальной работе палец не поддается легкому усилию, но и не закусывается намертво. Поводом для проведения диагностики могут стать:

  • скрипы при повороте руля;
  • рыскание автомобиля при прямом положении рулевого колеса;
  • увеличение усилия, необходимого для поворота руля.

Разборный метод восстановления шаровых опор

Данный способ ремонта шаровых опор предусматривает полную разборку узла, для чего на неразборных шаровых опорах необходимо срезать заглушку, на место которой к корпусу приваривают специальное кольцо с предварительно нарезанной внутренней резьбой. Соответствующая ей наружная резьба формируется на отдельно изготовленной резьбовой пробке или резьбовом кольце.

Если по результатам осмотра говорят о пригодности шарового пальца к дальнейшему использованию, его сферу зашлифовывают до ремонтного размера и полируют. На место изношенного полимерного вкладыша в корпус помещают заранее выточенные верхний и нижний пластиковые сухари. Реставрацию завершают сборкой узла и его регулировкой. В ходе сборки корпус восстановленного шарового шарнира заполняется пластичной смазкой и на него устанавливается новый пыльник.

У этого способа восстановления шаровой опоры (шарового шарнира), помимо ряда неоспоримых преимуществ, существуют и определенные недостатки.

Преимущества разборного способа реставрации шаровых шарниров:

  • Вскрытие корпуса реставрируемого шарового шарнира позволяет определить, насколько изношены его стенки и шаровый палец, а также удалить ржавчину, грязь и металлические частицы, тщательно промыв и очистив внутреннюю поверхность.
  • При наличии соответствующего точного оборудования, качественных инструментов и достаточных навыков мастер автосервиса без особого труда изготовит или восстановит шаровый шарнир рулевого управления или шаровую опору рычага подвески, как минимум не уступающую по своим характеристикам деталям, которые поставляют на отечественный рынок запчастей «серые» производители.
  • Восстановленная таким образом шаровая опора при дальнейшей эксплуатации легко обслуживается, разбирается, очищается от ржавчины и грязи. В нее можно устанавливать новые полимерные вкладыши, а также смазывать и регулировать

Недостатки разборного способа:

  • Главный минус такого метода восстановления шаровых опор и шаровых шарниров, который отмечают все автомобилисты, состоит в том, что такой ремонт считается непредусмотренным производителем вмешательством в конструкцию узлов и чреват проблемами при прохождении техосмотра.
  • Изменение размеров восстанавливаемой шаровой опоры или шарнира может привести к тому, что узел просто не встанет на прежнее место или будет создавать помехи работе остальных элементов подвески.
  • После реставрации разборным способом шаровая опора может изнашиваться быстрее новой из-за того, что сферический наконечник контактирует с изготовленными самостоятельно сухарями на площади меньшей, чем у стандартных заводских вкладышей.
  • Работу восстановленных шаровых опор и шарниров рулевого управления необходимо постоянно контролировать. Отреставрированные таким способом узлы нуждаются в частом обслуживании с заменой изношенных сухарей, смазкой и регулировкой зазоров. Иными словами, сэкономив на покупке новых деталей, вы при таком ремонте расходуете наиболее ценный ресурс – свое время.

Восстановление шаровых опор рычагов и шаровых шарниров рулевого управления на первый взгляд имеет еще одно преимущество. Многие водители ошибочно считают, что можно добиться дополнительной экономии, поджимая узел резьбовым кольцом по мере изнашивания деталей.

Дело в том, что для оценки состояния шаровой опоры и принятия решения о необходимости замены сухарей или поджатия резьбового кольца, как правило, необходимо производить разборку подвески (рулевого управления) с последующей регулировкой или пересыпкой рулевых наконечников, тяг и шаровых опор, а значит, каждый раз измерять и корректировать углы установки колес. И эту процедуру придется повторять снова и снова примерно раз в четыре недели.

А если не уделять должного внимания состоянию восстановленных узлов, то по мере изнашивания верхнего сухаря сферический наконечник пальца начнет тереться о верхнюю часть внутренней поверхности корпуса, что рано или поздно приведет к его разрушению со всеми вытекающими последствиями.

Восстановление шаровых опор по методу SJR

При восстановлении шаровой опоры таким способом в пространство между сферическим пальцем и внутренними стенками корпуса нагнетается жидкий полимерный материал. Такой метод не требует разборки узла, главное – обзавестись экструдером.

Стоит отметить основные преимущества этого метода:

  • реставрация не сопровождается вскрытием корпуса, а значит, он сохраняет заданные производителем характеристики – прочность и долговечность;
  • жидким полимерным материалом заполняются все дефекты и полости, к появлению которых приводит выработка, что позволяет эффективно восстановить работоспособность узла;
  • застывание жидкого полимера приводит к формированию цельного вкладыша, не уступающего оригинальному, а зачастую и превосходящего его по своим техническим характеристикам;
  • наличие в полимерном материале специальных добавок обеспечивает эффективную сухую смазку рабочих поверхностей;
  • восстановленные таким способом узлы автомобиля отлично выдерживают ударные нагрузки.

Для заполнения корпуса шаровой опоры жидким полимерным материалом в нем снизу высверливается отверстие необходимого для использования экструдера диаметра. Из пространства между сферическим наконечником пальца и поверхностью вкладыша нужно полностью удалить грязь, ржавчину, песчинки и частички металла.

После застывания жидкого полимерного состава, который нагнетается внутрь корпуса экструдером, узел полностью готов к эксплуатации. Из недостатков этого метода специалисты выделяют то, что он не дает возможности оценить степень износа сферических наконечников пальцев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *