Как залить фундамент под дом
Перейти к содержимому

Как залить фундамент под дом

  • автор:

Как залить фундамент?

Строительство дома начинается с заливки фундамента. И именно от того, насколько качественным будет основание, зависит прочность и надежность нового строения. Самостоятельное выполнение работ не представляет большой сложности, однако здесь важно учесть все технологические аспекты и соблюдать четкую последовательность этапов.

Основные виды фундамента и их отличия

Главная задача фундамента – равномерное распределение нагрузки, чтобы в будущем исключить проседание возведенного дома. Поэтому чаще всего строители отдают предпочтение монолитным бетонным основаниям.

Монолитная плита, которая заливается по всей площади объекта. Этот вариант является самым дорогостоящим и используется преимущественно для строительства сооружений на проблемных почвах (глинистые, плывучие, песчаные и пр.)

Представляет собой монолитную ленту, которую заливают непосредственно под несущими перегородками и стенами. Такой вид фундамента подходит для строительства дома со стабильной почвой. По стоимости он обойдется гораздо дешевле свайного, однако его нельзя использовать в местах, где наблюдается высокий риск подъема уровня грунтовых вод.

Конструкция состоит из сплошных лент и свай, последние забиваются глубоко в почву. Основание получается достаточно прочным, надежным и устойчивым к внешнему воздействию. Однако для этого вида фундамента есть ограничения по общей массе будущего строения. Кроме того, если планируется делать подвал или цокольный этаж, то лучше выбрать плитное или ленточное основание.

Как сделать разметку под фундамент

Для ленточного типа вначале необходимо определить, какие размеры будет иметь основание, а также рассчитать глубину и ширину залегания. Ширина должна быть примерно на 150-200 мм больше толщины стен будущего здания. При расчете глубины важно учесть степень промерзания почвы.

Перед тем, как начинать разметку плитного основания, необходимо тщательно зачистить участок.

Этапы работ по разметке:

  • С фасадной стороны будущего строения в одном из углов вбивают первый маячок, от которого затем рассчитывают ширину и устанавливают второй.
  • Используя отвес, выставляют вертикаль и перпендикулярно линии будущего фасада натягивают шнур.
  • Угольником определяют последний угол и вбивают маячок.
  • Между вбитыми кольями натягивают шнур и при необходимости проводят корректировку, чтобы исключить большую разницу диагоналей.

После этого производят внутреннюю разметку. Для этого возле каждого маяка вбивают еще по одному. Расстояние между двумя рядом вбитыми кольями должно быть равно толщине заливаемого основания. Между ними также натягивают шнур.

Процесс выемки грунта

Оптимальный вариант – нанять экскаватор и тем самым существенно сократить трудозатраты, особенно, если планируется делать заглубленное основание. Однако с рытьем траншеи можно справиться и самостоятельно. Важно учесть, чтобы по всему периметру получилась максимально одинаковая глубина, ровное дно и четко вертикальные стенки.

Для плитного фундамента

Копают траншею, которая на один метр будет превышать размеры плиты с каждой стороны. Средняя глубина составляет 50-60 см, однако здесь также нужно учесть особенности проекта. Выемку грунта производят по всей площади, выбранной для заливки фундамента.

Для ленточного основания

Если планируется подвал, то в этом случае выемку грунта также проводят по всей площади. Глубина должна быть с запасом, учитывая, что затем нужно будет заливать стяжку и укреплять дно. Необходимо это для того, чтобы исключить риск подтопления.

Траншея для ленточного фундамента без подвального помещения роется на глубину 50-100 см, в зависимости от несущей способности и степени промерзания грунта. Выемка производится по ширине ленты.

Краткая инструкция по заливке фундамента

После завершения земельных работ делают песчаную подушку на участках, где планируется заливка раствора. Это придаст дополнительную прочность основанию. Затем устанавливают щитовую конструкцию (опалубку) и производят армирование прутковой арматурной сталью.

Для заливки основания под жилой дом специалисты рекомендуют использовать бетон, прочность которого не меньше B22,5 (М300).

  • Если отсутствует возможность сразу залить весь объем бетонной смеси или же планируется устройство массивной плиты, рекомендуется предварительно разделить участок на секции и каждую из них заливать отдельно.
  • Заливаемый раствор необходимо сразу распределять по всей поверхности и производить уплотнение, используя для этого глубинный вибратор или виброплиту. Следить, чтобы не было наплывов, впадин и других неровностей.
  • После того, как раствор схватится, всю залитую поверхность нужно накрыть полиэтиленом, чтобы исключить попадание осадков. Если процесс испарения влаги ускорится, то на монолитном основании появятся трещины.

Кроме этого, рекомендуется периодически заливать фундамент умеренным количеством воды. Это также поможет исключить растрескивание плиты.

Типичные ошибки заливки фундамента

Новички в строительной сфере, решившие собственноручно произвести устройство фундамента, очень часто совершают одни и те же ошибки:

  • Под всеми стенами делают одинаковую ширину ленты. Такой подход ведет к неравномерной усадке и в дальнейшем – к образованию трещин и перекосов. Стоит учитывать, что стены имеют разную толщину. Поэтому, если на одной плите возводится и основное строение, и, к примеру, пристройка, то потребуется устройство демпфирующего шва.
  • Возводят неплотную опалубку. Конечно, если есть лишние деньги и их некуда потратить, то можно и не обращать на это внимания. В остальных случаях стоит учесть, что во время заливки часть бетонной смеси будет просачиваться через зазоры.
  • Не осуществляют должного ухода за фундаментом в период набора проектной прочности бетона. В летнее время его обязательно нужно увлажнять, чтобы исключить ускоренное испарение влаги. В зимний период основание прогревают (до 20º), чтобы оно не промерзало.
  • Упрощают себе работу, считая, что бетон не требует уплотнения. Дело в том, что в растворе присутствуют воздушные пузырьки, которые нужно обязательно удалять. Если этого не сделать, то в нем образуются пустоты, существенно сокращающие прочность фундамента.

Соблюдение технологического процесса, а также исключение типичных ошибок, которые совершают неопытные строители, дает возможность самостоятельно возвести прочный и долговечный фундамент под свой будущий дом.

Фундамент своими руками

Фундамент своими руками

Фундамент своими руками, с чего начать, как правильно строить! Ленточный, свайный и столбчатый фундаменты. Первым делом, до закладки фундамента, следует определиться, где же на участке будет размещаться ваш домик. Выбор места зависит от многих факторов, в том числе и от размещения соседских построек.

Загородный дом может быть дворцом или хижиной, с деревянными стенами или кирпичными, с шиферной или черепичной крышей. В любом случае, строительство всегда начинается с того, что необходимо залить фундамент, от надёжности которого зависит долговечность здания.

Можно ли строить без фундамента? Да, если это временное сооружение, и вам оно требуется на один сезон, пока возводите постоянное. Грунт под весом любой конструкции проседает неравномерно. Это главная, но не единственная причина того, что большинство домов, построенных без фундамента, на второй-третий сезон начинают перекашиваться. Такая технология допустима при строительстве на скале, которая не даёт усадку. Однако на дачных участках грунт мягок, а значит, фундамент необходим.

Фундамент, как выбирать конструкцию?

Ленточный фундамент фото

Существует несколько типов фундаментов, и у каждого свои недостатки и плюсы. Ленточный, как ясно по названию, состоит из лент, заглубленных в землю. Именно на них ложится основная нагрузка от несущих элементов. Ленты же опираются на фундаментные плиты, которые перераспределяют нагрузку на грунт. Неплохой вариант для одноэтажных и двухэтажных зданий, а выше на дачах обычно не строят.

Ленточный фундамент может быть монолитным или сборным:

Первый заливается сразу на месте стройки.

Второй состоит из железобетонных блоков, которые покупают в готовом виде, и на местности собирают подъёмным краном.

Сборный намного прочней и надёжней, но изготовить его сложнее, так как необходима спецтехника. Увы, на сыром низменном участке оба варианта плохи. Ленты будут держать под строением влагу, так что лучше предпочесть столбчатую или свайную конструкцию.

Свайный и столбчатый фундаменты во многом похожи. Только сваи представляют собой более мощную опору, чем столбики, и их принято вколачивать в грунт до глубоких, малоподвижных слоёв субстрата. Столбчатый фундамент сравнительно непрочен, его не принято использовать для коттеджа с более чем двумя этажами. Однако это достойный выбор для каркасного дома или любого другого со стенами из лёгких материалов. А вот свайный выдержит гораздо более массивную постройку, зато и обойдётся дороже. Он требует привлечения сложной техники, квалифицированных рабочих. Но на местности со слабым грунтом – настоящее спасение.

Ещё один дорогой вариант – плитный фундамент. Сначала грунт под ним следует подготовить с помощью мало прочного бетона (бетонная подушка), а затем заглубить в субстрат плиты из армированного железобетона. Такой фундамент выдержит здание до трёх этажей. Плиты не трескаются при осадке, их можно применять на непрочных грунтах.

Здесь перечислены только распространённые конструкции фундамента. На самом деле его разновидностей гораздо больше. К примеру, свайно-ленточный вариант – гибрид двух вышеназванных типов – применяется при строительстве массивных домов на слабых грунтах. Вряд ли он понадобится дачнику.

Утепляем фундамент, как правильно это сделать?

утепление фундамента фото

На севере Украины вопрос теплоизоляции фундамента домика очень важен, даже если вы не собираетесь жить на даче зимой. Дело в том, что экономия теплоносителей при обогреве – лишь один из аргументов в пользу утеплённого фундамента. Не выпуская на волю тепло, он препятствует оттаиванию промёрзшего грунта, если вы всё-таки приехали на фазенду и протопили её. Значит, фундамент не будет деформироваться. Следовательно, срок службы строения возрастёт.

Обычно первой дачнику на ум приходит минеральная вата, как самый недорогой и доступный утеплитель. Но для фундамента она не годится. Теплоизоляционный материал в нижней части дома должен противостоять весу грунта, ему не следует быстро впитывать влагу. А минвата и гигроскопична, и легко под сжимается давлением. Лучше используйте материалы на основе пенополистирола и пеностекла. Экструзионный пенополистирол – оптимальный вариант, так как пеностекло заметно дороже.

После утепления следует гидроизолировать фундамент геомембраной.

Кроме того, пенополистирол не по вкусу грызунам, что особенно важно именно на даче. Этот утеплитель способен прослужить порядка 40 лет. Он хорошо сопротивляется сжатию и поставляется в удобной для работы форме – в виде плит.
Фундамент можно утеплять как снаружи, так и изнутри. Наружное утепление, увы, осуществимо только в процессе возведения объекта. А вот внутреннее можно добавить в любой момент. Так что, если купили дачу с неутеплённым фундаментом домика, беда эта вполне исправима.

Отмерь и начерти фундамент

Строительство фундамента начинается с грамотной разметки. Семь раз, согласно поговорке, конечно, отмерять не надо. Сделать это лучше один раз, зато обстоятельно и старательно – иначе дом получится кривым-косым.

Фундамент столбчатый картинка

Для разметки понадобятся деревянные колышки (10-12 шт.) и толстая леска либо крепкий, не провисающий шнур. Первым делом полагается натянуть его между двумя вбитыми в землю вешками точно по оси ближней стороны участка. Эта метка поможет сориентировать строение в пространстве. Затем с помощью шнура и колышков «рисуете» одну боковину будущего фундамента, и под прямым углом к ней – другую. И, наконец, замыкаете «картину» в прямоугольник или квадрат.

Разметку фундамента дома удобней всего проводить верёвочным или деревянным треугольником с соотношением сторон 3:4:5. Изготовить верёвочный треугольник проще всего. Возьмите такой же шнур и на нем точно через 3, 4 и 5 м завяжите двойные узлы (4 штуки), в которые затем необходимо продеть гвозди. Соедините первый и последний узел. Теперь между сторонами в 3 и 4 метра образовался прямой угол.

С помощью верёвочного треугольника можно легко отмерять углы строений прямо на земле. Для контроля их правильности хорошо бы сделать ещё деревянный треугольник – поменьше, со сторонами 60, 80 и 100 см.

После разметки проконтролируйте, чтобы все углы были прямыми! Это верно, если длина диагоналей фундамента совпадает. Такие измерения удобнее выполнять вдвоём: один человек держит шнур, другой натягивает. Если показания двух промеров разошлись, велика вероятность – вы что-то отмечали неаккуратно.

Кстати, фундамент размечают на хорошо выровненной площадке, чтобы бугры и ямы не мешали. И дело не в комфорте для работников! Лишние неровности рельефа могут стать причиной искажений в промерах.

Ассортимент материалов для фундамента

Если конструкция фундамента предусматривает использование арматуры, вам надо будет определиться с материалом для неё. Традиционно используется стальная, но в моду быстро входит стеклопластиковая. Что лучше?

Стеклопластиковая, она же композитная арматура прочнее на разрыв, однако при этом заметно легче стальной. Она устойчива к коррозии, действию химических веществ и создаёт меньше помех мобильной связи, так как не содержит металла.

Зато стальная арматура используется с давних пор, и найти строителей, способных с ней работать, легче. Металлические конструкции устойчивее к сильным нагрузкам, плюс их можно сваривать в каркасы, повышая прочность.

Стеклопластиковая арматура может применяться в условиях легких конструкций, не предусматривающих постоянное проживание, например, при строительстве бани. А вот под жилой коттедж лучше заложить традиционный металл.

Важно

Фундамент из блоков фото

Первым делом, до закладки фундамента, следует определиться, где же на участке будет размещаться ваш домик. Выбор места зависит от многих факторов, в том числе и от размещения соседских построек.

По правилам пожарной безопасности, расстояние между деревянными домами не должно быть менее 15 метров, между каменным и деревянным – менее десятка метров, а между двумя каменными – менее 6 м.

Кроме того, дом лучше не ставить ближе 3 метров от границ соседних участков или ближе 5 м от фронтальной границы вашего владения. В случае узкого и длинного надела данной нормой придётся пренебречь.

Коротко о написанном выше

Чтобы приготовить хороший бетон для фундамента, используйте чистый песок и щебень. В их составе не должно быть примесей глины и земли!

Правильное соотношение песок/щебень/цемент нужно брать из расчета 3/5/1. Вода должна составлять примерно 60% массы цемента. При расчёте состава бетонной смеси не забывайте, что мокрый песок и гравий тоже содержат воду.

Если погода холодная, для приготовления бетона можно использовать подогретую воду. Это ускорит его затвердение. Если на улице жарко, вода, наоборот, должна быть холодной, чтоб материал не схватывался слишком быстро.

Как залить ровный фундамент

Под любое капитальное строение, будь то кирпичный, блочный или брусовый дом, заливается фундамент. Это знают даже далекие от строительства люди. Фундамент под дом служит для передачи и равномерного распределения нагрузки от самой постройки на грунт. Если допущены ошибки при планировании работ на участке, выборе типа основания или в технологии заливки, закономерно ожидать неприятных последствий. Как минимум появятся дополнительные расходы на исправление недочетов, допущенных в процессе заливки бетона, как максимум — основание не справится со своей функцией. Могут возникнуть нежелательные осадки или трещины в фундаменте, монолитную плиту может приподнять или перекосить. Всё это скажется на конструкциях самого дома.

Поговорим, как выбрать тип основания под дом, зачем нужно планировать работы на участке, какие недочеты допускают при разметке и строительстве фундамента. Рассмотрим, почему индивидуальное проектирование лучше, чем готовое решение.

Выгодно ли покупать готовый проект?
Недочеты в планировании
Возведение опалубки и армирование
Как заливать бетонный раствор?
Как залить фундамент, чтобы дом не рухнул?

Выгодно ли покупать готовый проект?

Почему мы предостерегаем заказчиков от покупки готового проекта? Казалось бы, всё готово — бери и строй. Но в таком решении есть один существенный недочет, устранение которого обернется куда большими затратами, чем проектирование с нуля. Неприятная особенность всех типовых проектов в том, что они разрабатываются под универсальные участки для дома и никак не привязываются к конкретной местности. Расчетное сопротивление грунта принимается произвольно, нет информации о рельефе участка, характеристиках почвы, наличии грунтовых вод. В результате такой «универсализации» будущий строитель не может с уверенностью сказать: будет ли прочной и надежной постройка на предложенном фундаменте.

По сути, вы покупаете «кота в мешке». Ваша территория застройки почти всегда не будет соответствовать «универсальной» местности. Соответственно, придется подгонять проект под участок, существенно переделывать основание и конструкции дома. Кроме того, не забывайте, что проектировщики тоже люди, а значит, в проекте могут быть недочеты. Желательно отправить документацию на независимую экспертизу, а это тоже лишние деньги и недели простоя.

Проектирование фундамента

под дом начинается с выезда архитектора и прораба на участок заказчика. К тому времени мы уже имеем общее представление о будущем здании, которое собираемся строить на участке, готовим генеральный план пятна застройки, архитектурный проект.

На основании проектной документации

выносим будущую постройку в «натуру». При этом расположение объекта на местности согласовывается с заказчиком, корректируется для удобства эксплуатации.

После согласования всех нюансов

расположения объекта мы замеряем перепады грунта на загородном участке, определяем тип почвы, наличие грунтовых вод. Полученную информацию отправляем в конструкторский отдел для выбора оптимального типа фундамента для конкретной территории с учетом характеристик земли.

Совместно с подготовкой рабочего проекта

продумываем инженерию для дома. Обязательно перед заливкой бетонного основания, размечаем точки ввода коммуникаций и внешних сетей, места для закладных под коммуникации.

Еще один недочет — это залитие фундамента без установки закладных элементов. В таком случае придется это делать уже по застывшему бетону. Чтобы ввести инженерные сети, нужно будет проделывать отверстия в уже готовом основании, что приведет к нарушению его целостности. Кроме того, коммуникации нужно заглублять в землю, чтобы они не промерзали. Для этого придется делать подкоп под фундамент с риском обрушения грунта. Без соблюдения технологии и установки закладных деталей заливка основания и дальнейшее его использование приведет к большим растратам.

Хотите задать свой вопрос?

Недочеты в планировании

Мы уже писали выше, что перед тем, как залить фундамент, сначала изучаем характеристики участка. Зачем это нужно? Знание состава грунта и перепадов высот помогает точно выбрать тип основания под дом и другие постройки на территории. Начинать заливку фундамента без полевых исследований — это грубейшая ошибка.

Какие типы фундамента мы используем в привязке к рельефу местности и назначению построек:

Ленточное основание.

Это, исходя из названия, бетонная лента по контуру будущего строения и внутри под несущие конструкции. Такой тип фундамента позволяет сэкономить на начальном этапе заливки бетонной смеси, но в дальнейшем придется выполнить также конструкцию чернового пола. В итоге экономия, полученная на стадии заливки основания, съедается, а количество работ пропорционально возрастает. Ленточный фундамент мы используем для строительства террас, навесов и других открытых объектов, элементов дома, которые не требуют заливки серьезного основания пола и подвода коммуникаций.

Свайно-ростверковый фундамент

— это бетонные столбы, вбитые в грунт на определенную глубину. Сверху они связываются ростверком, наподобие ленточного основания, для равномерной передачи нагрузки от строения на сваи. Именно наличие в конструкции такого компонента как лента-ростверк позволяет в равной степени распределить давление будущей постройки на грунт. Этот вид основания подходит для участков с нестабильными грунтами или со значительными перепадами высот.

Монолитная плита

— основной тип фундамента, который использует компания «Строй Хауз». За счет большой площади равномерно распределяет нагрузку на грунт от конструкций дома. В отличии от ленточного и столбчатого основания, плита — это уже готовое основание для пола, закладных элементов и точек ввода внешний сетей. Если рельеф участка более-менее ровный, мы всегда используем плиту мелкого заглубления. При небольших перепадах предлагаем залить фундамент монолитного типа в двух уровнях. При значительных перепадах выполняем свайно-плитное основание.

На монолитную плиту обязательно укладывается гидроизоляционный материал. Основание и торцы фундамента утепляются. Если не сделать теплоизоляцию торцов, это приведет к образованию мостиков холода и промерзанию основания внутри дома. Также без утепления отмостки может произойти промерзание грунта под конструкцией, что приведет к пучению почвы в зимний период. Монолитная плита может приподняться из-за увеличившегося объема грунта и возросшего давления, что приведет к нарушению целостности основания.

Обустройство любого фундамента под капитальное строение не исключает земляных работ. Пропуск этого этапа — серьезная ошибка. Конечно, при укладке плиты не потребуется копать глубокий котлован, как при заливке ленты из бетона в опалубку. Но, важно понимать, что почвенно-растительный слой даже на ровной поверхности не может быть стабильным основанием — его обязательно нужно снять. Даже если хотите приподнять строение, нужно удалять верхний слой почвы и делать песчаную, хорошо уплотненную подушку. Если не подготовить стабильное основание под заливку фундамента, не укрепить дно траншеи подушкой из песка, это может привести к неравномерной усадке грунта. В итоге строение может наклониться, а несущие стены — потрескаться. Жить в таком доме будет некомфортно или просто невозможно.

Возведение опалубки и армирование

На этапах обустройства опалубки и армирования также нужно оградить себя от грубых недочетов и необдуманной экономии. Например, в целях сбережения бюджета некоторые застройщики не возводят опалубку — льют бетонную смесь прямо в траншеи. В итоге получается некачественный бетон, так как часть грунта непременно попадает в раствор, что приводит к образованию крупных раковин в монолитном основании. Помимо того, искажается геометрия конструкции и перерасходуется раствор, что только увеличивает стоимость строительных работ.

Также не нужно экономить на материалах для строительства опалубки. Конструкция, собранная из «древесных отходов», может выгнуться под давлением бетонной смеси и даже треснуть. Основание потеряет геометрию или же полностью развалится. Для опалубки под заливку бетона лучше использовать надежные материалы. Рекомендуем использовать доски из более плотных пород дерева – ясень, клен, лиственница. Максимальная ширина опалубочной доски – 200 мм, толщина – 15-25 мм. Для жесткой фиксации желательно установить подкосы по периметру конструкции.

Перед тем, как залить фундамент, нужно правильно выполнить армирование в соответствии с рабочим проектом. Нужно точно подобрать диаметр прута арматуры, соблюсти шаг армирования и предусмотреть установку защитных слоев с фиксаторами. Арматурный каркас должен быть прочным в любой точке конструкции: по краям, в углах, в середине. Он не должен прогибаться при заливке бетонной смеси.

Как заливать бетонный раствор?

На этапе выполнения бетонных работ можно допустить следующие ошибки:
Купить заливной бетон плохого качества.

Чтобы избежать таких неприятностей, покупайте раствор у надежного производителя, который может предоставить паспорт качества бетонной смеси. Можно правильно подготовить основание грунта к заливке раствора, но «проколоться» на плохом качестве бетонный смеси.

Заливать раствор в течение нескольких дней.

Бетонный раствор под дом льется за один день, без промежутков между заливками. Никаких завтра не может быть: если начали делать фундамент сегодня, то сегодня нужно и закончить его заложение. В противном случае вы получите «слоеный пирог», а не монолитное однородное основание. Между слоями бетона останутся зазоры, в которые будет просачиваться влага. Зимой она будет замерзать и разрушать фундамент.

Укладка раствора без вибрации.

При вибрации из бетонной смеси удаляется лишний воздух, что позволяет ей лучше заполнять пространство. Однако при заливке раствора важно также не переборщить с вибрацией, чтобы смесь не расслоилась.

Неправильный уход за основанием.

Летом фундамент нужно дополнительно увлажнять, накрывать пленкой, чтобы исключить быстрое испарение влаги и образование трещин. Зимой нужно проконтролировать наличие противоморозной добавки перед тем, как залить бетонную смесь. Готовое основание нужно прогревать, чтобы поддерживать установленную температуру до момента его полного застывания.

Как правильно заложить фундамент для дома

Как правильно заложить фундамент для дома - фото

Фундамент дома - фото

Значение фундамента для любой постройки – трудно переоценить, ведь надежная основа здания является первостепенным условием его многолетней эксплуатации без каких-либо проблем. Разрабатывать проект фундамента под дом желательно совместно с опытными специалистами и, хоть порядок закладки сложный и трудоемкий процесс, владея соответствующими знаниями, можно выполнить работы своими руками.
Фундамент дома

Как рассчитать работы по закладке фундамента?
  1. Тип грунта и уровень грунтовых вод на участке, просадочность почвы, рельеф местности.
  2. Количество сезонных осадков.
  3. Тип дома и его вес.
  4. Планируется ли строительство подвала или других смежных построек.

Существует два способа определения глубины грунтовых вод: бурение скважин и с помощью колодца. Имея на руках данные почвы и план строительства всего дома можно определиться с видом и глубиной закладки фундамента.

Чем глубже промерзает почва зимой, тем глубже должен быть фундамент. Минимальная глубина закладки фундамента под дом без подвала для песчаного грунта не менее 50 см, для глинистого – 70 см.

Виды фундамента
  • Ленточный, самый надежный. Устанавливается на прочном грунте, используется при постройке тяжелых, многоэтажных домов. Требует больших затрат на материалы.
  • Сборный блочный фундамент. Бетонные или жезебетонные блоки устанавливаются в котловане на цементный раствор. Блоки стягиваются стальной проволокой. Такой тип закладки очень быстрый, но дорогостоящий.
  • Свайный или столбчатый фундамент, подходит для заболоченной почвы. Применяют под каркасные или деревянные дома.
  • Монолитный, используют если грунт рыхлый. На плиты устанавливаются тяжелые сваи и дом вполне защищен от проседания.
  • Кирпичный фундамент отличается низкой долговечностью. Кирпич в таких случаях используют красный влагостойкий.

Ленточный фундамент пользуется наибольшей популярностью, если вы хотите дом с подвалом и цокольным этажом. Он относительно недорогой и прочный, способен выдерживать большие нагрузки. Глубина закладки ленточного фундамента также зависит от прочности и влажности грунта.

Возведение ленточного фундамента

Ленточный фундамент – это сплошная, без разрывов, полоса основания определенной ширины и глубины залегания, установленная по периметру здания и по месту расположения других несущих стен и перегородок.

Ленточных фундамент - фото

Ленточный фундамент

Выбор должен пасть на этот вид фундамента:

  • Если планируется строительство с применением тяжеловесных материалов, оказывающих большую нагрузку на основание, требующую равномерного ее распределения на большой площади. Это относится к кирпичным, каменным домам, железобетонным постройкам станам из шлакоблоков и других подобных материалов.
  • Как правило, ленточный фундамент становится обязательным при многоуровневой постройке, при использовании тяжелых межэтажных перекрытий, при использовании чердака в качестве полноценного мансардного жилого помещения.
  • Не обойтись без ленточного фундамента, если в планах хозяев – иметь оборудованный подвал или цокольный этаж, например, для устройства гаража, мастерской, бани, зоны для отдыха или занятия спортом и т.п. Ни один из других фундаментов такой возможности не предоставляет.
  • Ленточный фундамент будет предпочтителен на участке с явной неоднородностью поверхностных слоев грунта.
Этапы возведения ленточного фундамента.

Весь процесс создания ленточного фундамента можно разделить на несколько этапов:

  • разметка рабочей площадки;
  • земляные работы;
  • конструирование опалубки;
  • армирование;
  • заливка бетона.
Разметка рабочей площади и рытье траншеи

Перед заливкой основания, необходимо должным образом подготовить рабочую площадь. Она очищается от деревьев, корней, кустов, больших камней и других препятствий. После этого согласно плану дома с помощью кольев и шнура на площадку наносится разметка под фундамент. Разметку рабочей области следует выполнять внимательно, так как даже небольшие отклонения от плана могут привести к искривлению будущей конструкции.

Планировка местности и рытье траншеи - фото

Планировка местности и рытье траншеи

Если рабочая площадка ровная, то с разметкой, как правило, трудностей не бывает. При наличии сложного рельефа желательно иметь под рукой лазерный уровень. Будьте внимательны при разметке углов, они должны быть строго прямыми.

После того как с разметкой покончено, можно приступать к земляным работам. Рытье траншеи выполняется вручную или с помощью техники.

После того как траншея вырыта, ее дно и стенки проверяются на горизонтальную и вертикальную ровность строительным уровнем. Далее на дно котлована монтируется гравийная или песчаная подушка, которая тщательно утрамбовывается. Поверх подушки ложится шар гидроизоляционного материала (плотной полиэтиленовой пленки, рубероида и т.п.). Это помогает защитить фундамент от грунтовых вод и уменьшить уход влаги из бетона при схватывании.

Опалубка для ленточного фундамента

Опалубка для ленточного фундамента может быть собрана из досок толщиной более 4 см, а также из деревянных, металлических щитов или пенополистирольных плит. Для скрепления досок между собой применяются деревянные брусья сечением 5 см. Вкручивать саморезы или вбивать гвозди необходимо с внутренней стороны конструкции так, чтобы шляпки были углублены в древесину.

Сооружение опалубки - фото

Сооружение опалубки

Для придания опалубки требуемой жесткости стенки с наружной стороны дополнительно фиксируются подпорками, а между собой – вертикальными перемычками с шагом 50-100 см. Чтобы бетон не проникал через щели между досками, опалубка изнутри покрывается слоем гидроизоляционного материала. Опалубка должна быть выше уровня земли на 0,3-0,4 м. Наземная часть будет являться цоколем дома. Собирая опалубку, нужно сразу вырезать отверстия в досках и уложить сточные трубы, так как после заливки бетона сделать это будет затруднительно.

Опалубка ленточного фундамента - фото

Опалубка ленточного фундамента

Армирование и заливка бетона

Армирование ленточного фундамента является обязательной процедурой. В качестве арматуры применяются металлические стержни толщиной 8-12 мм. Они нарезаются отрезками требуемой длины и укладываются вдоль и поперек фундамента. Если глубина основания составляет более 40 см, то прутья нужно монтировать еще и вертикально.

Армирование фундамента - фото

Армирование фундамента

Для связки арматуры сварку использовать не рекомендуется, потому что такие соединения являются очагами коррозии.

Прутья крепятся к опалубке и соединяются между собой стальной проволокой. Сварочное соединение применять не рекомендуется, так как это со временем приведет к коррозии металла и ухудшению механических свойств основания.

Армирование фундамента

Армирование фундамента

После того как с армированием покончено, можно начинать замес и заливку бетонного раствора. Для удаления из него пузырьков используют вибрационную машинку или уплотняют залитую смесь деревянным бруском. Верхний слой смеси выравнивают правилом или мастерком.

Заливка фундамента - фото

Через 10-15 дней после завершения работ деревянная опалубка разбирается, после чего внешние стенки фундамента обрабатываются жидкой или пленочной гидроизоляцией. Это позволит защитить основание от разрушающего воздействия грунтовых вод. На последнем этапе работ выполняется обратная засыпка с помощью песка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *