Не сохнет эмаль что делать
Перейти к содержимому

Не сохнет эмаль что делать

  • автор:

ЧАСТЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛКМ (на примере ПФ-115, ХВ-16)

Работая в течение нескольких лет главным технологом ООО ПО «Химтэк», мне неоднократно приходилось общаться с потребителями лакокрасочной продукции, консультировать их в случае возникновения проблем с применением ЛКМ и, что греха таить, разбираться с претензиями. Общаясь с потребителями, я обратил внимание, что далеко не всегда проблемы, возникающие у потребителя, вызваны качеством применяемых ЛКМ.

Если ЛКМ не соответствует требованиям нормативной документации, то здесь все ясно – его надо немедленно возвращать производителю. Но очень часто проблемы, возникающие у потребителей при использовании ЛКМ, вызваны незнанием их свойств и особенностей, правил подготовки поверхности к окраске, подготовки материала к окраске, нарушением условий окраски и т.п. Причем, это не какие-то высокие материи и тайные знания из области химии и технологии ЛКМ, а самые элементарные вещи. И тем более странно выглядит, когда это отсутствие знаний, а порой – и явное пренебрежение ими исходит от опытных производственников, специалистов с лакокрасочным образованием, маляров со стажем. С другой стороны, комплекс показателей, описанный в ГОСТ или ТУ, в паспорте качества не охватывает весь спектр свойств характеристик и особенностей ЛКМ.

«Почему не сохнет?»

Наиболее типичная, часто встречающаяся проблема, с которой сталкиваются потребители при использовании лакокрасочных материалов, может быть выражена одной короткой фразой: «Материал не сохнет». Сразу возникает ответный вопрос – «А как он не сохнет?» Понятие «не сохнет» у разных людей вызывает совершенно различные ассоциации – например, окрашенная поверхность липнет по истечении времени высыхания ЛКМ – это то самое «не сохнет».

Но почему он не сохнет? Если грунтовка или эмаль не высыхает за время, указанное в нормативной документации при соблюдении условий окраски – температурного режима, влажности, то проблема действительно в качестве ЛКМ. Но, например, если данный материал наносится в зимнее время в неотапливаемом помещении при температуре +5 о С, то проблема не в качестве материала, а в несоблюдении температурного режима. ЛКМ, время высыхания которого при температуре +20 о С составляет 24 часа, не сможет высохнуть при более низкой температуре за то же самое время. Так же важным моментом является влажность, при которой происходит высыхание материала. Необходимо учитывать, что при повышенной влажности (более 85%) материал сохнет дольше. В этом случае для более быстрого высыхания ЛКМ необходимо обеспечить приток теплого сухого воздуха в помещение, где происходит окраска или досушка окрашенного изделия – например, задействовать тепловые пушки или теплокалориферы. Или набраться терпения.

Возможен и другой вариант этой проблемы, когда потребитель уверяет, что ЛКМ «не сохнет» — приезжаешь разбираться и видишь такую картину: трогаешь окрашенную поверхность и не ощущаешь эффекта прилипания, поверхностный слой покрытия совершенно сухой. Но эмаль нанесена очень толстым слоем и при нажатии покрытие проминается, оно мягкое.

Что же произошло? Как правило, при нанесении материала толстым слоем, верхний слой высыхает за положенное ему время, образовывая при этом сплошную пленку, которая препятствует выходу паров растворителя из толщины покрытия в воздух рабочей зоны. В результате под верхним слоем отвержденного покрытия осталась невысохшая эмаль, а само покрытие при нажатии на него проминается и кажется мягким и «не высохшим». Что делать во избежание этой проблемы? Или наносить материал более тонким слоем, или, если необходимо получить толстослойное покрытие, наносить ЛКМ в несколько слоев с обязательной межслойной сушкой. Кстати, аналогичная проблема может возникнуть в случае окраски неровной, неоднородной поверхности – в местах сварочных швов, стыках плоскостей, при наличии пазов, углублений и вмятин – т.е. там, где толщина окрасочного слоя тоже естественно меняется в большую сторону.

«Растрескивание покрытия после высыхания»

Следующая довольно часто встречающаяся проблема — растрескивание покрытия после высыхания. Пример – один судостроительный завод покрасил эмалью ПФ-115 палубные надстройки на судне. Эмаль высохла, а некоторое время спустя, покрытие начало растрескиваться. При выявлении причин этого явления выяснилось следующее: окраска производилась по металлическим поверхностям, в жаркую погоду при температуре более +30 о С, неразбавленной эмалью, при помощи кистей и валиков. Толщина высушенного слоя эмали в легко доступных для окраски (и для солнечных лучей) составляла 200 – 400 мкм, а в трудно доступных местах – не более 100 мкм. Там, где на толстослойное покрытие попадали прямые солнечные лучи, и произошло растрескивание, а в теневых труднодоступных для окраски местах покрытие той же эмали, но меньшей толщины, осталось целым. Причина очевидна – при высокой температуре верхний слой эмали высох очень быстро и «запер» в толщине покрытия растворитель, входящий в состав ЛКМ. Поскольку окрашенная поверхность была металлической, она нагрелась, остаточный растворитель закипел в толщине покрытия, и под его давлением произошло растрескивание верхнего слоя (Рис. 1).

Рис.1.JPG

Рис. 1 – Растрескивание толстослойного покрытия.

Растворитель улетучился, покрытие высохло, но целостность его была нарушена. В местах отсутствия контакта с солнечными лучами режим сушки был более щадящим (тоньше слой покрытия, ниже температура), и целостность покрытия не была нарушена.

Вывод – опять же наносить материал более тонким слоем (с разбавлением до рабочей вязкости растворителем), а в случае необходимости получения толстослойного покрытия, наносить ЛКМ в несколько слоев с обязательной межслойной сушкой.

«Эмаль слезает «чулком»»

Еще одна типичная проблема – потребитель приобретает эмаль, например, ХВ-16, проводит входной контроль в лаборатории, окрашивает там же макет изделия – все в порядке, затем запускает эмаль в производство, окрашивает предварительно загрунтованную ГФ-021 металлическую поверхность и получает проблему – после высыхания эмаль слезает с поверхности «чулком».

При пошаговом изучении процесса окраски выясняется следующее – в производстве перед нанесением эмали загрунтованную поверхность протирают ветошью, смоченной в уайт-спирите (так сказать, контрольное обезжиривание и обеспыливание), а затем сразу же производят окраску эмалью ХВ-16 (при окраске макета изделия эта стадия отсутствовала). Но эмали на основе поливинилхлоридной хлорированной смолы (ХВ-16, ХВ-124, ХВ-785 и др.) не совместимы с алифатическими углеводородами – нефрасом, уайт-спиритом. Пленка эмали высохла, не контактируя с загрунтованной подложкой, поэтому покрытие и стало отставать от поверхности в виде пленки.

Решение простое — для обезжиривания поверхности лучше использовать растворитель, входящий в состав наносимого лакокрасочного материала. В данном случае подошел бы ксилол, толуол, бутилацетат или смесевые растворители – Р-4, Р-4А или 646.

«Стекание ЛКМ»

Характерной проблемой является стекание ЛКМ с вертикальной или наклонной поверхности при окраске. В большинстве случаев причиной является неправильно подобранная рабочая вязкость материала или чрезмерная толщина окрасочного слоя, когда ЛКМ начинает стекать с поверхности под собственным весом. Чтобы этого не произошло необходимо правильно подобрать рабочую вязкость ЛКМ в зависимости от способа нанесения, дистанцию от сопла распылителя до окрашиваемого объекта (при пневмо- и безвоздушной окраске), давление, под которым подается струя лакокрасочного материала. При правильном сочетании этих параметров проблема стекания становится вполне решаемой.

«Меление»

Если уж речь зашла о способах нанесения ЛКМ, то нелишне вспомнить еще одну проблему, появляющуюся при нанесении материала таким способом, как распыление, особенно пневмораспыление – это «меление». Суть проблемы – после нанесения пневмораспылением и высыхания ЛКМ, если провести по окрашенной поверхности (рукой, ветошью) на руке остается «пылевой» след от краски, а на окрашенной поверхности – след от руки. При контрольной окраске из арбитражной пробы (причем различными способами – наливом, кистью, пневмораспылением, с разбавлением до рабочей вязкости и без оного, слоями различной толщины) эффект «меления» отсутствует. Причина данного явления все та же – неправильно выбрано расстояние от краскопульта до окрашиваемой поверхности (Рис. 2).

Рис.2.JPG

Рис. 2 – Дефект «переопыл» при окраске с большого расстояния.

«Переопыл»

Маляр производил окраску с большого расстояния (чтобы захватить большую площадь окрашиваемой поверхности), рабочая вязкость при пневмораспылении находится в пределах 18 – 22 с; краска, вылетая из сопла в виде капель, в процессе преодоления этого расстояния теряет значительное количество растворителя (который банально испаряется) и долетает до поверхности уже не каплями жидкого ЛКМ, а почти высохшими сгустками, которые прилипают к поверхности, не растекаясь и не образуя сплошного однородного покрытия. Такой дефект лакокрасочники называют «переопылом». Именно эти засохшие и непрочно держащиеся на поверхности частицы краски и дают видимость «меления».

Вообще, проблемы с ЛКМ могут возникнуть там, где их и не ожидаешь, например, при подготовке материала к окраске. Пример – клиент приобрел эпоксидную грунтовку с высоким сухим остатком и, как это часто бывает в таких случаях, проявляющую свойство тиксотропии (способность понижать вязкость и проявлять текучесть при приложении внешних сдвиговых усилий – например, при перемешивании). Проводит входной контроль, и заявляет, что грунтовка жидкая, не соответствует требованиям ТУ по показателю «условная вязкость». Проверяем арбитражную пробу – все в порядке, вязкость в норме. Интересуемся у потребителя, перемешивал ли он грунтовку перед проверкой – ответ «да, механической ручной мешалкой». Делать нечего, надо ехать. Приезжаем на предприятие, нам предъявляют барабан с грунтовкой, показывают ту самую «механическую ручную мешалку». Оказывается, это обыкновенный тихоходный шуруповерт с насадкой длинной в 30 — 35 см. А высота барабана с продукцией – минимум полметра, т.е. эта мешалка погружается в лучшем случае до середины барабана и уж точно никаким образом не перемешивает продукцию в таре по всему объему.

Поскольку грунтовка с высоким сухим остатком, естественно произошло частичное расслоение, и пигментная фаза с частью связующего опустилась ниже, и в приповерхностном слое вязкость (и сухой остаток) уменьшились. При этом на дне тары никакого осадка нет. Благо привез с собой нормальную механическую мешалку с насадкой требуемой длины, и после правильного перемешивания проверка показала полное соответствие значения условной вязкости заявленному в паспорте качества. Проблема – в отсутствии умения правильно перемешивать ЛКМ в таре. Сначала надо вращательными тщательно перемешать придонный слой, особенно в случае образования пигментного осадка на дне тары, а затем, не прекращая вращения, возвратно поступательными движениями (вверх-вниз) перемешать содержимое тары по всему ее объему (Рис. 3).

Рис.3.JPG

Рис.3 – Правильное перемешивание ЛКМ в таре.

Разумеется, перемешивание желательно проводить быстроходной ручной механической мешалкой, например, дрелью с насадкой типа «венчик».

После перемешивания ЛКМ в таре, особенно после длительного хранения, его обязательно надо профильтровать.

Вместе с этим читают:

Как ускорить время высыхания эмали ПФ

Про то, что окрашенным поверхностям нужно время для высыхания, знают даже дети. Но этот период может быть весьма проблематичным, особенно если речь идет о закрытых помещениях. Едкий запах, резь в глазах, ограничения в передвижении – все это приходится терпеть в течение нескольких дней. Что можно предпринять, чтобы ускорить процесс сушки?

Один из способов – применение сиккативов. Их еще называют катализаторами высыхания. Производятся на основе металлов: кобальта, кальция, цинка и циркония. Такие смеси не влияют на структуру и качество краски, но значительно сокращают время высыхания. Добавлять их необходимо до окрашивания.

Что делать, если окрашенная поверхность не сохнет, а сиккативы уже не добавить? Ускорить процесс можно, если:

  • создать усиленное движение воздуха, открыть окна, устроить сквозняк;
  • повысить температуру в комнате с помощью строительного фена или инфракрасного обогревателя.

Также можно намного сэкономить время, если наносить краску тонкими слоями или прогреть поверхность перед началом покраски. Как правило, масляные краски сохнут несколько суток. А время высыхания алкидной эмали – от 8 до 24 часов, в зависимости от условий в помещениях. Предлагаем ознакомиться с большим выбором эмали для отделки помещения.

  • АКЦИИ
  • Грунты
    • ГФ
      • ГФ-0163
      • ГФ-021
      • ФЛ-03К
      • ХС-04
      • ХС-010
      • ХС-059
      • ХС-068
      • Б-ЭП-0126
      • Б-ЭП-0237
      • ЭП-057
      • ЭП-076
      • ЭП-0199
      • ЭФ-065
      • ЭФ-070
      • ВЛ-02
      • АК-069
      • АК-070
      • ХВ-0278
      • БС-130
      • ЦИНКАМЕТ
      • КО
        • КО-42
        • КО-174
        • КО-813
        • КО-814
        • НЦ-11
        • НЦ-132
        • НЦ-273
        • НЦ-1125
        • ОС-11-07
        • ОС-12-01
        • ОС-12-03
        • ОС-51-03
        • ОС-51-03
        • ОС-52-01, ОС-52-02
        • ОС-70-04
        • ОС-70-02
        • ОС-74-01
        • ОС-82-01, ОС-82-04
        • ОС-82-05
        • ОС-91-26, ОС-92-03, ОС-92-04, ОС-92-05, ОС-92-07, ОС-92-25, ОС-91-09
        • ПФ-115
        • ПФ-133
        • ПФ-167
        • ПФ-170
        • ПФ-218
        • ПФ-223
        • ПФ-266
        • ПФ-1145
        • ПФ-1147ВЭ
        • ПФ-1189
        • ХВ-16
        • ХВ-124
        • ХВ-125
        • ХВ-161
        • ХВ-518 ЗАЩИТНАЯ
        • ХВ-785
        • ХВ-1100
        • ХВ-1120
        • ФЛ-61
        • ФЛ-412
        • ХС-436
        • ХС-500
        • ХС-510
        • ХС-558
        • ХС-710
        • ХС-717
        • ХС-720
        • ХС-759
        • ХС-5226
        • ЭП-46
        • ЭП-140
        • ЭП-437
        • ЭП-439
        • ЭП-525
        • ЭП-555
        • ЭП-572
        • ЭП-742 ЛК
        • ЭП-773
        • ЭП-1155
        • ЭП-1236
        • ЭП-5155
        • ЭП-5327
        • Б-ЭП-421
        • Б-ЭП-433
        • Б-ЭП-610 ЭПОБЕН
        • Б-ЭП-5297 ЭПОВИН
        • ЭФ-1144
        • ЭФ-1217
        • ЭФ-5144
        • СП-432
        • СП-1266
        • АЛЮМАМЕТ алюминийнаполненная эмаль
        • МЛ-165
        • ПФ
          • ПФ-170
          • ПФ-231
          • ПФ-283
          • ХС-76
          • ХС-76Д
          • ХС-724
          • ЭП-730
          • ЭП-741
          • НЦ-62 Цапон
          • НЦ-218
          • НЦ-243
          • НЦ-551
          • КО-85
          • КО-815
          • МЛ-92
          • ГФ-95
          • АК-113
          • БТ-577
          • ХВ-784
          • ХП-734
          • ПФ-002
          • ХВ-004
          • МС-006
          • НЦ-008
          • ЭП-0010
          • ГРУНТ-ЭМАЛЬ AMETCOR
          • Грунт-эмаль AMETCOR ST
          • Грунт-эмаль AMETCOR-ФАСАД
          • 646
          • 647
          • Р-4
          • Р-5
          • уайт-спирит
          • сольвент
          • СП-6
          • СП-7
          • УДАЛИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ «ЗИМА»
          • Удалитель лакокрасочных покрытий AMETCOR V
          • ольфа «Оксоль»
          • Пластиковая 5л.
          • Пластиковая 10л.
          • Пластиковая 155л.
          • Пластиковая 1 000л.
          • Металлическая 10л., 15л., 20л.
          • Металлическая 50-70 литров
          • Металлическая 200л.
          • Смола ЭД-20
          • Нитроклей АК-20
          • Клей 88
          • Ортофосфорная кислота
          • Пудра алюминиевая ПАП-1
          • САЗИЛАСТ-25
          • Сурик
          • Модификатор ржавчины
          • Мастика битумная БТ-1
          • X-Flame
          • Армокот S 70
          • Армокот F 100
          • Армокот C 101
          • Армокот Т 700
          • Правила хранения лакокрасочных материалов
          • Эмалевые краски – свойства, виды и применение
          • Какую тару используют для лакокрасочных материалов
          • Дом защитит типром
          • Грунтовка: зачем она нужна и какой бывает
            • Свойства и применение грунтовки ГФ
            • Преимущества грунтовки ГФ
            • Применение грунтовки ГФ-021 для подготовки наружных стен
            • Примерные показатели расхода грунтовки
            • Грунтовки: состав и назначение
            • Грунтовка: необходимый материал для хорошего ремонта или лишняя трата денег
            • Как купить хорошую грунтовку правильно?
            • Почему специалисты выбирают грунтовку ГФ-021?
            • Выбираем грунтовку по назначению
            • Грунтовка стен при ремонте
            • Как купить недорогую грунтовку: основные виды средства
            • Состав и назначение современных грунтовок
            • Как сэкономить на грунтовке
            • Разновидности шпатлевки: помощь покупателю
            • Шпаклевка или шпатлевка – как правильно?
            • Как удалить шпатлевку с обоев?
            • Для каких целей и материалов применяются шпатлевки
            • Применение шпатлевки
            • Технология работы со шпаклевкой
            • Работа со шпатлевкой ПФ-002
            • Чем жидкая шпаклевка отличается от сухой
            • Чем различаются гипсовая и акриловая шпатлевки
            • Чем отличается эмаль ПФ-115 от эмали ПФ-266?
            • Расход и применение эмали ПФ-115
            • ПФ-115 – эмаль для ремонтных работ
            • Количество слоев эмали ПФ-115 при работе с различными поверхностями
            • Что надо знать, выбирая эмаль
            • Алкидные эмали
            • Методы удаления старой эмали
            • Как выбрать качественную эмаль
            • Почему стоит использовать качественную эмаль для внешних работ
            • Как правильно колеровать эмаль
            • Почему стоит купить недорогую эмаль?
            • Разновидности и характеристики эмалей
            • Химическая смывка эмали
            • Для каких работ подходит эмаль ПФ
            • Отделочные работы с цветными эмалями
            • Эмаль НЦ-132: свойства и характеристики
            • Клеевые шпаклевки
            • Системы покрытий
            • Расшифровка сокращений ЛКМ
            • Какие проблемы могут возникнуть при покраске металла
            • Объекты покрашенные продукцией продаваемой нашей компанией

            Из какого источника Вы узнали о нашем сайте?

            Поздравляем Вас с открытием нового сайта.

            Не сохнет алкидная краска, что делать?

            Очень низкая температура при которой наносится эмаль, её можно использовать и при наружных и при внутренних работах, но производитель рекомендует окрашивать поверхности при температуре ниже + 5 градусов.

            Или же в помещении или на улице высокая влажность.

            В этой ситуации нужно просто ждать, краска высохнет, но на это уйдёт гораздо больше времени.

            Возможно Вы окрашивали поверхность не совсем правильно, краска наносилась слишком большим слоем и в этом случае нужно ждать, время на просушку увеличивается.

            Если слой значительный, то на поверхности образуется плёнка препятствующая высыханию «нижнего» слоя.

            Красить лучше валиком, а не кистью, слой будет тоньше и лучше нанести несколько тонких слоёв, чем один толстый.

            Истёк срок годности краски, или неправильно её хранили.

            В этих случаях она может не высохнуть вообще, краску нужно удалять с поверхности.

            Можно воспользоваться смывками, если это вертикальная поверхность, то лучше смывка-гель (не стекает).

            Возможно Вы приобрели откровенно «левую» алкидную эмаль (подделка) состав её неизвестен как и технические характеристик, такую краску тоже лучше удалить с поверхности, можно воспользоваться термическим, химическим, механическим способом удаления красок.

            Термический, разогреваем краску строительным феном и удаляем шпателем, или «проглаживаем» поверхность утюгом через фольгу.

            Можно попробовать ускорить высыхание алкидной краски, например поднять температуру в помещении при помощи тепло-вентиляторов, тепловых пушек и.т.д.

            Ориентировочно такая краска сохнет около суток, при температуре воздуха в + 20 градусов и при нормальной влажности.

            Возможно Вы поспешили, алкидную эмаль сложно назвать быстросохнущей, сутки это при оптимальных условиях.

            У меня она и 2 и даже больше суток высыхала (отопление ещё не включили) и это в принципе тоже нормально.

            Почему краска долго сохнет на металле

            краска долго сохнет

            Каждый тип краски имеет свои свойства и эксплуатационные характеристики. Время высыхания также у каждой краски разное. Кроме того, производители указывают несколько временных промежутков до полного высыхания. Первая стадия высыхания – «схватывание», когда пыль в воздухе больше не прилипает к свежеокрашенной поверхности. Длится данный период от 15 минут до 8 часов. Следующий этап высыхания – «на отлип», когда легкое касание пальца к окрашенной поверхности не оставляет следов (в современных качественных красках длится до 12 часов). Выделяют еще период времени, через который можно наносить следующий слой краски. Он может достигать 24-48 часов. Последний этап высыхания – полное высыхание. Это время, необходимое для полной стабилизации краски, когда она уже не может быть повреждена ни механическими воздействиями умеренной силы, ни посредством смывания. Бывают ситуации, когда краска долго сохнет и не высыхает за заявленный производителем промежуток времени.

            Причины возникновения

            Причин медленного высыхания краски может быть несколько:

            краска долго сохнет

            • Применение неподходящего растворителя или разбавителя – одним из главных компонентов краски является пленкообразующее вещество, которое связывает в краске пигменты, наполнители, растворители и специальные добавки, а также способствуют образованию на поверхности краски однородной пленки, которая после высыхания затвердевает. По химической природе связующих все краски делятся на: масленые (на олифе), эмали (на лаках), эпоксидные (на смолах), водорастворимые. Для каждого типа краски применяются свои виды растворителей и разбавителей. При разбавлении неподходящим растворителем изменяется состав краски, что непредсказуемо влияет на процесс отвердения. Поэтому перед применением растворителя необходимо проверить его на сопоставимость с краской.
            • Нанесение краски толстым слоем – тонкий слой способствует более быстрому и равномерному высыханию окрашенной поверхности. При нанесении толстого слоя краска будет сохнуть дольше обычного.
            • Окрашивание было произведено при неподходящем температурном режиме –низкая температура замедляет отвердение краски, а высокая – влияет на ее технические характеристики. Оптимальная температура для окрашивания приводится на упаковке каждой краски, но в среднем температура должна составлять 16-35 градусов Цельсия.
            • Использование низкокачественной краски – для ускорения высыхания красок (иногда и в несколько десятков раз) производители в них добавляют специальные добавки катализаторы — сиккативы. В низкокачественных дешевых красках на данном компоненте могут экономить, что и приводит к более длительному периоду высыхания поверхности.

            Способы устранения

            Для предотвращения и устранения данного дефекта можно воспользоваться высококачественной глянцевой краской « VEROLAC » или силиконовой краской « HEAVY METAL SILICON ». Разводятся данные краски 5-10% растворителем « Т300 VITEX » и наносится в один или два слоя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *