Как определить направление волокон дерева
Перейти к содержимому

Как определить направление волокон дерева

  • автор:

Работа столяра с натуральной древесиной

Измерение и разметка — два основных процесса, где столяры чаще всего допускают ошибки, а в результате — неправильная распиловка древесины. Размечая материал, всегда пользуйтесь угольником или рейсшиной и острым карандашом. Наносите линии на всех поверхностях дерева, чтобы проще было направлять пилу. Делайте пропилы так, чтобы карандашные линии по-прежнему были видны на дереве даже после распиловки.

Подготавливая к работе несколько одинаковых деталей, измерьте первую и пользуйтесь ею как шаблоном для остальных. В этом случае ошибок при измерении будет допущено меньше — при условии, что в измерении первой детали вы ни разу не ошиблись. Профессиональные столяры часто пользуются так называемыми «мерками» — довольно большими досками, на которые нанесены размеры, необходимые для изделия. Столяру достаточно приложить изделие к мерке, чтобы нанести на него метку в нужном месте.

Измерение доски Разметка первой грани Работа столяра с разметкой
Измерение доски Разметка первой грани Продолжение линии на соседней грани

Распиловка натуральной древесины

Прежде чем приступать к распиловке материала, убедитесь, что он надежно закреплен на верстаке. Закрепите материал с помощью верстачного упора. Это простое приспособление подвешивается на край верстака и не дает дереву скользить по нему.

Верстачный упор Поперечная распиловка дерева Продольная распиловка дерева
Верстачный упор Поперечная распиловка дерева Продольная распиловка дерева

Существует два основных вида распиловки: продольная и поперечная. оперечная предусматривает движение пилы поперек волокон древесины. Ножовка идеально подходит для поперечной распиловки небольших деталей: для деталей побольше понадобится ленточная пила. Продольная распиловка осуществляется вдоль волокон древесины с целью уменьшения ширины досок.

Для этого подойдут ленточная пила или пила с твердой кромкой. Для начала проведите зубьями пилы к себе, делайте короткие и легкие движения, пока в древесине не образуется первый пропил. Постепенно увеличивайте длину движений пилой.

Обработка рубанком

Строгаем рубанком

После распиловки поверхность дерева следует обработать рубанком. Хорошим инструментом общего назначения является фуганок — длинный рубанок, которым можно снимать тонкую стружку, проводя им в направлении волокон древесины. Фуганок срезает верхние слои древесины, выравнивает поверхность на большой длине, в результате чего она остается гладкой. Правильно определить направление движения рубанка можно, проведя пальцем по поверхности дерева. — в одном из направлении оно будет более гладким (осторожнее, не занозите палец).

Отделочные работы

От завершающих процессов во многом зависит внешний вид изделия. Первое, что бросается в глаза в изделиях из дерева. — чистота их обработки. Можно гордиться аккуратностью соединений или оригинальным дизайном, но если вы пренебрегли отделочными работами, впечатление от вида изделия будет испорчено. По полированной поверхности люди первым делом проводят пальцем, поэтому поверхность должна быть гладкой. Дерево — очень приятный на ощупь материал, прикосновение к нему запоминается надолго.

Чтобы успешно завершить отделку изделия, к ней надо подготовиться. Поверхность изделия следует тщательно очистить, прежде чем наносить на нее покрытие. Опытный столяр может добиться идеального вида поверхности, пользуясь одним только рубанком, но на первых порах всем нам потребуется еще и абразивный материал.

Шлифовка

Шлифовка древесины

Современные шлифовочные аппараты способны сделать ровной и гладкой любую шероховатую поверхность. Шкурки, абразивные материалы могут иметь различную текстуру — от очень грубой до совсем мелкой. На крупность зерна шкурки указывает цифра на ней: чем меньше цифра, тем грубее шкурка. Работайте несколькими видами шкурки, начиная с самой грубой и заканчивая почти гладкой: № 240 вполне достаточно, чтобы поверхность стала приятной на ощупь.

Окончательную шлифовку проводят вручную, в направлении волокон. Если древесина отшлифована правильно, она должна начать блестеть: гладкая поверхность отражает свет лучше, чем шероховатая. Все острые края необходимо смягчить (обработать шкуркой, чтобы они стали приятными на ощупь). Острым краям свойственно расщепляться и откалываться, а этого следует избегать.

Нанесение покрытий на натуральную древесину

Покрытие олифой натурального дерева

После завершения подготовки древесины выберите покрытие. Для собственноручно изготовленной мебели я всегда выбираю натуральную олифу, поскольку она универсальна, легко наносится и хорошо держится. Как и при использовании любого другого покрытия, ее важно наносить постепенно.

Для начала возьмите щедрую порцию олифы на кисть, нанесите ее на древесину и дайте пропитаться в течение 15 минут. Затем возьмите мягкую тряпку и сотрите лишнюю олифу. Вытирайте ее вдоль волокон, уделите особое внимание углам и впадинам, где может скопиться олифа.

Затем просушите изделие в течение как минимум 12 часов. Когда поверхность станет сухой и твердой, шкуркой № 320 счистите олифу и снимите все неровности, а затем нанесите еще один слой олифы, на этот раз тряпкой, в направлении волокон, одновременно полируя дерево. Дайте олифе подсохнуть, но не более четырех часов. Счистите слой олифы шкуркой и повторите процедуру. Продолжайте работу до тех пор, пока олифа не перестанет впитываться и не покроет поверхность ровным слоем желаемой толщины. По мере того, как поверхность будет выравниваться, пользоваться шкуркой следует более умеренно.

Структура и свойства дерева

Для дерева характерны волокнистая структура, анизотропия и неоднородность. Структура дерева предопределяет его физические и механические свойства.

Волокнистая структура дерева

Структура древесины

Дерево образуют линейные волокна целлюлозы и волокна гемицеллюлозы, ветвящиеся в пространстве сетей макромолекул лигнина. Они размещены в стенках клеток разного типа, которые имеют преимущественно волокнистую форму и в большинстве случаев расположены продольно стволу. Клетки, которые укрепляют жесткость дерева, выпoлняют несущую функцию. Это так называемые древесные волокна. На свойства дерева значительно влияют толщина и строение клеточных стенок отдельных древесных волокон, а также их объем и положение в структуре дерева.

Анизотропия дерева

Это природное качество дерева сказывается на различных прочностных, влажностных и других его свойствах. Дерево изменяет их в зависимости от направления своих волокон. Древесину можно обрабатывать: параллельно волокнам (вдоль ствола) и перпендикулярно волокнам — в радиальном направлении по отношению к годичным кольцам и в тангенциальном направлении. В строительной практике у конструктивных элементов, как правило, различают только направление вдоль волокон и поперек волокон.

Неоднородность дерева

Это свойство продиктовано неравномерным макроскопическим строением дерева, связанным с шириной годичных колец. Речь идет о так называемых естественных дефектах: сучьях, смоляных кармашках, отклонении волокон и т.п. Из-за неоднородности дерева существуют относительно более широкие различия в его свойствах по срав¬нению с металлами, пластмассами или многими минеральными веществами.

Прочностные свойства дерева

При напряжении дерева на изгиб или растяжении параллельно волокнам соотношение его прочности и массы сравнимо с показателями алюминиевых сплавов, т. е. значительно лучше, чем у стали. Прочность дерева на растяжение перпендикулярно волокнам и на скалывание параллельно волокнам, однако, сравнительно низка.

Реологические свойства дерева

На устойчивость дерева к деформации влияет продолжительность нагрузки. Реологические свойства дерева нагляднее всего проявляются при напряжении на изгиб и при изменении уровня влажности и перепадах температуры. Дерево хорошо противостоит кратковременному воздействию и легко восстанавливается после разовых нагрузок.

Обрабатываемость дерева

По сравнению с другими конструктивными материалами дерево чрезвычайно удобно для обработки, причем как простыми ручными инструментами, таки промышленными методами.

Влажностные свойства дерева

Влажностью называется доля массы воды, которую содержит дерево, выраженная в процентах (абсолютная и относительная влажность). У влажного дерева различают так называемую свободную воду, которая находится в клетках и межклеточных пространствах, и связанную воду, содержащуюся в стенках клеток. При высыхании прежде всего испаряется свободная вода, причем изменение объема свободной воды практически не влияет на механические свойства и на размеры деревянных элементов.

Состояние, при котором дерево теоретически не содержит свободной воды, а клеточные стенки имеют при этом максимальную влажность, называется точкой насы¬щения волокон, у большей части древесины она составляет обычно от 25 до 30 % влажности дерева. Снижение влажности дерева ниже точки насыщения волокон сопровождается измене¬нием его объема. Изменение размеров при уменьшении влажности определяется как усыхание дерева, и, наоборот, увеличение размеров в результате набора влаги — как набухание. Благо¬даря анизотропной структуре дерева влажностные деформации различны в разных направлениях к волокнам и годичным кольцам и зависят также от плотности дерева. На практике следует учитывать прежде всего деформации в направлении, перпендикулярном волокнам. Такие изменения влажности дерева оказывают большое влияние на его прочность и размеры (при снижении влажности прочность в целом повышается, но дерево усыхает). Вот почему правильная оценка климатических условий в месте строительства деревянных домов – важное условие обеспечения долговечности и постоянства формы деревянных элементов. Эксплуатационная влажность дерева должна быть несколько выше, чем спроектированная равновесная влажность (приблизительно на 2 %), чтобы изделия не усыхали, что особенно опасно в соединительных элементах, поскольку при водит к их ослаблению.

Соединение частей дерева

Взаимная связь деревянных элементов конструкции или их соединение с другими материалами осуществляется с помощью гвоздей, болтов, штифтов, скоб, винтов, стыковых плит либо клеевых соединений.

Долговечность дерева

Дерево — органический материал, который может быть испорчен биологическими вредителями (гнилью, плесневым грибком, насекомыми). При правильном конструктивном решении и использовании химической защиты долговечность деревянных элементов в сооружениях чрезвычайно высока.

Горючесть дерева

Натуральное, не обработанное специальными составами дерево обладает хорошей горючестью, однако конструкции, плотно сложенные из элементов с массивными сечениями, становятся пожароустойчивыми.

Прочность древесины

При строительстве из дерева подумайте, как каждая часть будет нести нагрузку, которая будет на нее возложена. Также подумайте, как деревянные соединения будут передавать нагрузку от детали к детали.

НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОКНА И ПРОЧНОСТЬ

Чтобы в полной мере использовать прочность древесины, обратите внимание на направление волокон.

Древесина — это природный полимер, состоящий из параллельных нитей целлюлозных волокон , скрепленных лигниновым связующим.

Эти длинные цепочки волокон делают древесину исключительно прочной — они противостоят нагрузкам и распределяют нагрузку по длине доски.

Кроме того, целлюлоза более жесткая, чем лигнин. Легче расколоть доску по волокнам (отделив лигнин), чем поперек волокон (отделив волокна целлюлозы).

направление волокон

Помните об этом, когда будете выкладывать части проекта. Всегда ориентируйте зерно таким образом, чтобы волокна выдерживали нагрузку. Когда это возможно, обрежьте детали так, чтобы волокна были непрерывными по всей длине доски. Это относится и к столярным изделиям из дерева! Например, при резке шипа волокна древесины должны проходить по всей длине шипа и доски, чтобы волокна были непрерывными.

Доски с прямыми волокнами прочнее, чем доски с неравномерным волокном, сучками и другими дефектами. Такие детали, как полки, будут выдерживать большую нагрузку, если вес опирается на прямое зерно.

Хорошим показателем прочности древесины является ее плотность — вес при заданном объеме.

Строгание

Строгание делится на черновое, в результате которого снимают с поверхности древесины следы пилы или топора, и чистовое, после которого деталь получает гладкий вид и заданные размеры.

При любом строгании, особенно при черновом, когда снимается толстый слой древесины, необходимо определить направление волокон, чтобы не строгать взадор. Определяют это осмотром (волокна должны выходить на поверхность в направлении движения инструмента, то есть от столяра) либо пробным строганием, если волокна не видны.

При строгании взадор шерхебелем могут получиться отщепы столь глубокие, что заготовка будет испорчена. Черновое строгание при больших припусках (до 5 мм) выполняют шерхебелем, при малых (1—2 мм) — рубанком с одним ножом. Шерхебелем строгают наискось к продольной оси доски или бруса. Выпуск ножа 2—2,5 мм. В широких досках при переходе за линию сердцевины, а также в косослойных половина доски может оказаться с иным выходом волокон, поэтому следует либо перевернуть доску, либо строгать на себя. При наличии сучков, около которых волокна всегда образуют завиток, выпуск ножа должен быть минимальным, а сам нож очень острым, иначе могут появиться глубокие выколы и отщепы, из-за которых придется снова снимать толстый слой древесины по всей поверхности. Не рекомендуется строгать шерхебелем узкие бруски и кромки, так как здесь трудно заметить границы и брусок будет перестроган.

После шерхебеля строгание ведут рубанком с одним ножом. Выпуск ножа 0,5—0,7 мм вначале, а к концу строгания — 0,3—0,5 мм. Как только поверхность будет выровнена (не останется следов шерхебеля или пилы), ее проверяют на глаз или с помощью угольника. Наиболее частыми погрешностями бывают завалы у краев доски, седлообразные выемки и винтообразность. Выступающие части сострагивают до тех пор, пока плоскость не станет ровной. В изогнутых досках вначале сострагивают выступающие концы, затем горб в середине.

Начисто строгают инструментом с двойным ножом: длинные детали — фуганком или полуфуганком, короткие — рубанком. Нужно сказать, что чистовое выравнивание детали лучше делать длинным инструментом, так как легче удержать его подошву на плоскости.

В неопытных руках строгание рубанком — инструментом коротким — обычно приводит к завалам по краям доски. Строгать точно рубанком с двойным ножом удается лишь после приобретения достаточного навыка.

При нетренированном глазе можно проверять ровность плоскости двумя брусочками, положен ными на концы доски. Если брусочки параллельны., знагит, плоскость выровнена и можно приступать к. чистовому строганию. Короткие доски проверяют ребром рубанка.

Перед началом работы налаживают нож и горбатик, так как от выпуска ножа и расстояния от конца горбатика до режущей кромки зависит чистота строгания. Нож должен выходить на 0,1—0,3 мм за подошву, а горбатик — находиться на расстоянии 0,5—1,5 мм. Для волокнистых твердых пород горбатик помещают ближе к кромке ножа. Чем меньше выпуск и чем ближе горбатик, тем поверхность ровнее.
Но в начале строгания потребуется все же больший выпуск ножа и отодвинутый горбатик, иначе строгать будет очень тяжело.

Выглаживание проводят рубанком с двойным ножом с минимальным выпуском ножа и близко поставленным к режущей кромке горбатиком. В чистом строгании роль горба-тика особенно велика. Выпуск ножа за подошву рубанка около 0,1—0,2 мм.

В этом случае рубанок снимает тонкую полупрозрачную стружку, а поверхность получается блестящей и гладкой.

Если рубанок прыгает, это означает, что либо затупился нож, либо горбатик подвинут слишком близко, либо под него набилась стружка.

Все изложенное имеет лишь общий характер.
В каждом отдельном случае следует попробовать ту или иную постановку режущих частей инструмента, тем более что на работу влияет и ширина стружечной щели, и состояние подошвы перед ножом.

Указанные размеры действительны при идеально настроенном рубанке. Ни в коем случае нельзя для ускорения обработки высовывать нож более чем на 0,3 мм: толстая стружка портит подошву инструмента.
Выпущенный нож должен просматриваться ровной ниточкой, перекос устраняют подколачиванием его задника вбок. Можно определять выпуск ножа и другим способом.

Положив инструмент на гладкую доску, слегка подбивают нож вниз по средней части задника и пробуют, зацепляет ли он поверхность доски.

Как. только нож нахал цеплять, зажимают клинок и пробуют стружку. При хорошей стружке остается лишь выправить перекос (если он есть).

Фугование и выглаживание сучковатых досок, оставляемых как лицевые, необходимо проводить очень осторожно острыми ножами, держа рубанок несколько наискось к направлению строгания, а в задиристых местах прострагивают на себя, чтобы не поворачивать деталь.

Иногда бывает целесообразно пройти сучок цинубелем, который разрушит поверхность, но благодаря крутизне ножа не сделает отколов и задиров. Затем рубанком нужно очистить шероховатость, и сучок выйдет гладким.

Поворот рубанка наискось уменьшает угол резания и сопротивление материала. У некоторых мастеров для строгания таких мест имеется рубанок с косо поставленным ножом, а также шлифтики с более крутым и узким ножом, который соскребает древесину, а не срезает ее.

Фуганком, который из-за его большой длины не поворачивают, выглаживают сучки после цинубеля.
Выровненная плоскость является базовой. От нее ведут отсчет и измерение. Базовую плоскость прочерчивают простым карандашом волнистой линией (химический карандаш применять нельзя). После этого обрабатывают смежную плоскость под прямым углом. Сначала это совсем не простое дело, так как рубанок или фуганок обязательно скашивается на сторону и прямой угол не выходит.

Здесь не нужно торопиться и срезать толстую стружку, что бывает соблазнительно при узкой кромке и остром инструменте. Можно увлечься выравниванием и перестрогать заготовку.

При строгании кромок можно к подошве рубанка прижать пальцем небольшой точный прямоугольный брусок. Он обеспечит ровное положение инструмента относительно пласти. Прижимая этот брусок одновременно к доске и рубанку, ограничивают таким образом боковой наклон инструмента.

Как только получен прямой угол, кромку также отмечают карандашом. Дальнейшую разметку проводят с помощью рейсмуса и угольника, опирая их на базовые плоскости. Для наглядности обработки на кромке можно снять фаску до черты рейсмуса. Острагивая плоскость таким образом, все время можно проверять толщину снимаемого слоя. При обработке кромок фаской следует применять направляющий угольник, вырезанный круглой пилой из цельного куска древесины либо склеенный из двух реек. Угольник укрепляют гвоздями или струбцинами на необходимой высоте и нужном расстоянии от кромок доски, что обеспечивает устойчивое наклонное положение инструмента.

При выстрагивании фигурной рейки или галтели криволинейного профиля по краю доски излишек древесины выбирают шпунтубелем или зензубелем, сглаживают по возможности рубанком, а затем обрабатывают калевкой. Выстрагивание профилей ведут, начиная с дальнего конца, с отступом назад. Это облегчает строгание, так как инструмент забирает стружку, утончающуюся к концу, и уменьшает опасность отколоть или отщепить дерево. Профиль при этом выходит чище. При строгании фасонных профилей нож всегда должен быть острым, а выпуск его — минимальным. Большой выпуск обязательно приведет к порче работы.
Выстрагивание четверти или профиля начинают без нажима. Лишь когда профиль четко обозначится и появится уверенность, что инструмент не свернет с намеченной линии, можно усилить нажим.
При обработке кромок четвертей инструмент соскальзывает с доски вбок, так как отжимается волокнами. Поэтому нужно либо, продвигая его, прижимать одновременно к вертикальной кромке четверти, либо установить параллельно кромке ограничитель в виде отфугованного бруска.

Очень тонкие и длинные детали, как прямоугольные, так и профильные, выстрагивают в уголках (рис. 7) или четверти верстачной доски, имеющей высоту, равную нестрогающей части подошвы рубанка (по ширине щечек летка).

Получение одинаковых деталей в большом количестве при обычном строгании с опорой на верстак или подкладную доску затруднительно из-за необходимости слишком частой проверки. Следует сделать специальное стусло — корыто с бортиками, на которые будут опираться края инструмента. Высота опорных брусков-бортиков равна толщине обрабатываемой детали. В таких стуслах, например, изготовляют рейки для столярных щитов.

‘Всякого рода ограничители движения инструмента убыстряют работу при большом количестве однотипных деталей (раскладок окантовок]. При выработке профиля в середине доски ограничители обязательны. Если их нельзя прикрепить к поверхности гвоздями, то следует приклеить, а затем сострогать.

При выборе четвертей отборником, зензубелем или шпунтубелем боковая вертикальная кромка четверти остается лохматой, так как волокна в этой кромке не срезаются, а выдираются. Поэтому ее приходится обрабатывать, поворачивая инструмент на 90 градусов. Это следует учитывать и выстрагивать четверть, отступя от риски окончательного размера с тем, чтобы можно было обработать другую кромку.

Обработка деталей в уголках и стуслах

Рис. 1. Обработка деталей в уголках и стуслах:
1 — уголок для строгания ребер линеек;
2 — то же для строгания
пласти;
3 — то же для профильного строгания;
4 — коробковое
стусло для застрожки усов;
5 — уголковое стусло для запиливания усов;
6 — поворотное стусло для разноугольной
запиловки:
а — схема размещения опорных бобышек стусла

Чтобы получить гладкую вертикальную кромку, сбоку колодки отборника заподлицо с боковой плоскостью приделывают тонкий нож. Кончик ножа выступает за подошву и отрезает волокна, которые затем легко отделяются. Четверть выходит чистой и гладкой.

Очень маленькие штапики (до 4 мм в поперечном сечении) делают из заготовки, имеющей вид линейки, остроганной с двух плоских сторон и с одного ребра. Отрезают штапики с помощью выпущенных и плоско заточенных иголок рейсмуса с двух сторон. После этого кромку линейки профуговывают и отрезают вновь. При необходимости профилировать такой мелкий штапик, работу проводят скоблилкой на ребре этой линейки, а затем уже отрезают рейсмусом. Обработка рубанком отрезанных тонких палочек обычно приводит к их поломке.

Фугование кромок тонких и широких дощечек, предназначенных для склеивания в щитки, выполняют, собрав их в пачки, стянутые струбцинами, или на боку, уложив дощечку на верстачную доску с четвертью или на специальную подкладную доску. Кромка обрабатываемой детали должна свешиваться за край подкладной доски.

Чтобы не тратить времени на придание параллельности кромкам дощечек, предназначенных для склеивания в щиток, их следует подобрать приблизительно по ширине щитка с учетом направления годовых колец (в смежных дощечках дуги годовых колец должны быть направлены в разные стороны) и прочертить сторону карандашом. Затем их нумеруют по краю у торца. При этом линии стыков могут остаться и косыми. Складывают дощечки, называемые делянками, гармошкой: первую со второй, третью с четвертой задними сторонами, где нет карандашной черты, выравнивают пачку на ровной плоскости ребрами с одной стороны и зажимают струбцинами.

После этого отфуговывают выровненные ребра всей пачки, а затем, выровняв рубанком ребра противоположной стороны, также их профуговывают совместно. При этом неважно, что дощечки имеют непараллельные кромки. Разобрав пачку, раскладывают дощечки нечетными концами вверх, четными — вниз. Склеенный в таком порядке щиток будет иметь параллельные наружные кромки с внутренними косыми склейками.

Подобным образом удобно изготовлять щитки из тонких делянок, выпиленных из небольших по размеру стволиков ценных пород дерева.

Обработке тонких, мелких и длинных деталей нужно уделить особое внимание. Этот род работы наиболее распространен при отделке деревом интерьеров и устройстве встроенной мебели (стенок, панелей, пристенных скамей и т.п.). Здесь плоские щиты приходится обивать раскладками в местах переходов, сопряжений и стыков, и этих раскладок требуется очень много.

В этом случае нужно максимально использовать электрическую пилу не только для раскроя, но и для частичного выбора профиля. Для этого к столику пилы прикрепляют ограничители, фиксирующие положение тонкой детали относительно зубьев.

При строгании, особое внимание следует уделять остроте ножа инструмента и четкости его формы (для профильных деталей). Не нужно жалеть времени на его подтачивание и шлифование, так как при работе тупым ножом профиль выходит лотматым, часто ломаются детали (из-за повышенных усилий при обработке) и больше времени уходит на последующую отделку их шкуркой и шлифование.

При строгании тонкие длинные детали крепят гвоздями за скошенный ближний конец. Обрабатывать их лучше полуфуганком, колодка которого передней частью будет прижимать деталь и не даст ей выпучиться.
Обязательны приспособления, обеспечивающие устойчивость деталей при обработке, — укладка их в пазы уголков и подкладных досок, ограничители и т.п.

Строгание коротких деталей вдоль волокон имеет также свою специфику. Длинная деталь спокойно лежит на верстаке, будучи уперта даже одним концом, короткая — требует зажима с обоих торцов. Если короткую деталь неудобно зажать с двух сторон, то ее можно прихватить гвоздиками, прибив их насквозь через торцы так, чтобы при строгании нож рубанка их не задевал.

Обрабатывать рубанком очень короткую доску приходится практически на весу, так как до начала строгания свешивается задняя часть рубанка, а после короткого прохода свешивается его передняя часть. Чтобы избежать завала, движение рубанком должно напоминать движение доски качелей — с большим нажимом в середину.

Если же это не выходит, то короткую деталь следует вырезать из середины длинной, но такой прием говорит о недостаточной квалификации мастера и ведет к перерасходу материала. Подобный же горб с завалом по концам получается и при неумелой работе напильником.

Завал недопустим, когда приводится припасовывать готовые изделия, например ящик и крышку к нему.

Уменьшить завал можно, применив фуганок с подкладными брусками, равными по высоте обрабатываемой детали.
Опираясь на эти подкладные бруски передней и задней частью, фуганок точно острагивает короткую деталь, укрепленную в средней режущей зоне инструмента. При выравнивании лицевых плоскостей рубанком из-за провеса (несовпадения по уровню) в изделиях, уже связанных в углах разного рода шипами, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не зацепить плоскость поперечной примыкающей нижней детали.
Строгание поперек горизонтальных волокон обычно приводит к их вырывам, и поверхность получается шершавой. Поэтому в углах следует держать рубанок по направлению диагонали угла, выпуск ножа должен быть наименьшим, а сам нож — очень острым.

Строгание торцов и полуторцов (полуторцом называется косой срез доски) аналогично строганию коротких заготовок и также требует отсутствия какого бы то ни было завала, поскольку торцы либо выходят на лицевую плоскость, либо подвергаются склеиванию с такой же гладкой поверхностью.

При строгании торцов (поперек вертикальных волокон) нож встречает большее сопротивление, чем при строгании вдоль, поэтому рубанок следует держать косо по направлению к линии строгания, как при строгании сучков.

Торцевание можно выполнять на боку (если заготовка зажата горизонтально) и при обычном положении инструмента (если заготовка зажата вертикально). Во втором случае легче проверять правильность строгания угольником и ребром рубанка. В первом случае для проверки приходится освобождать заготовку, поэтому некоторые мастера обработку на боку не признают достаточно надежной.
Наиболее частым дефектом при торцевании является откалывание задней кромки.

Чтобы избежать откалывания задней кромки, либо подкладывают скошенный с торца брусок, плотно прижатый к. кромке торцуемой доски заподлицо с ее торцом, либо торцуют от краев к.се редине, снимая затем получившуюся в центре торца «горбушку. Можно срезать с противоположной стороны фаску по линии разметки и строгать с одной стороны.

Торцевание обеспечивает окончательные чистовые размеры, поэтому малейшее отклонение от них и дефекты работы здесь недопустимы. Требуются острый инструмент и постоянная проверка угольником или ерунком. Выпуск ножа — минимальный.

Целесообразно обрабатывать одновременно торцы противоположных и симметричных деталей. Торцевание мелких деталей желательно проводить, связав их в плотную пачку, но лучше отторцованную длинную заготовку разрезать на мелкие брусочки круглой мелкозубой пилой.

Торцевание — последняя операция, поэтому при последующем зажиме или упоре отторцованные плоскости следует оберегать от повреждений костылями. Торцевание можно вести под углом, отличающимся от 90 градусов. Это так называемое строгание полуторцов. Оно применяется, например, при изготовлении усовых соединений, наиболее распространено торцевание под углом 45 градусов.

Делать это можно, держа инструмент на боку и упираясь деталью в косой упор. Деталь при этом должна быть прижата к упору струбцинами. Но наиболее удобно специальное торцовочное коробковое стусло (рис. 7, поз. 4), представляющее собой квадратную трубу размером 200 • 200 мм из досок твердой древесины толщиной 2 см со срезом одного конца под углом 45 градусов. Деталь закрепляют внутри трубы с помощью струбцин или клиньев, а инструмент двигается по скошенным торцам стусла (не пересекая их ножом) и точно обрабатывает полуторец.
Меры предосторожности против откалывания здесь такие же, как было сказано выше.

Необходимо особо отметить: строгание — процесс, требующий значительной физической силы.

Налаженный и остро отточенный инструмент может не строгать, если к нему не будет приложено усилие сверху вниз, чтобы нож вошел в древесину. При одном только продвижении инструмента вперед без энергичного нажатия сверху, например по длинноволокнистой или твердой древесине, нож может не захватить древесину и пройти вхолостую. Движения инструментом следует совершать непрерывно, используя инерцию всей массы тела, а не только одних рук.

  • Материалы для столярно-плотницких работ
    • Древесные породы для столярно-плотницких работ
    • Лесо- и пиломатериалы
    • Шпон, фанера, ДСП, ДВП
    • ДСП, как материал для изготовления мебели
    • Выбор и заготовка материала
    • Сушка материала, измерение влажности, виды деформации доски
    • Свойства древесины
    • Древесина, как строительный материал
    • Наиболее эффективные средства защиты древесины от огня
    • Измерительный и разметочный инструмент
    • Инструмент для тёски и распиловки древесины
    • Инструмент для строгания
    • Инструмент для долбления, резания, художественной резьбы, сверления
    • Верстак
    • Приспособления
    • Затачивание
    • Пиление
    • Строгание
    • Сверление
    • Соединение на клею
    • Соединение на гвоздях, винтах и другие виды крепления
    • Сплачивание
    • Сращивание
    • Наращивание
    • Соединение под углом (вязка)
    • Соединения в шпунт и гребень
    • Угловая вязка щитов в гребень и врезным гребнем
    • Вязка на «ус»
    • Виды полов. Укладка
    • Наборный паркет
    • Укладка паркета
    • Щитовой паркет
    • Паркетные доски
    • Строгание, циклевание и шлифование паркетных полов
    • Ремонт паркетных полов
    • Породы древесины для изготовления лестниц
    • Основные правила при строительстве лестниц
    • Методы расчёта лестниц
    • Параметры основных деталей лестницы из дерева
    • Составление чертежа лестницы
    • Лестничные перила
    • Соединения деталей деревянных лестниц
    • Деревянная лестница на косоурах
    • Деревянная лестница с тетивами
    • Чердачная винтовая лестница
    • Переносные лестницы
    • Ремонт старой деревянной лестницы
    • Оконные переплёты
    • Крепление коробок в деревянных зданиях
    • Остекление переплётов
    • Ремонт оконных переплётов и коробок
    • Дверные коробки
    • Дверные полотна
    • Наличники
    • Двери на гвоздях
    • Двери на шпонках
    • Двери, связанные в наконечник, шипами или на «ус»
    • Как установить деревянную дверь
    • Ремонт дверей
    • Обшивка
    • Перегородки
    • Деревянная арка
    • Ремонт стен
    • Устройство крыши
    • Кровельные материалы
    • Кровля из мягких материалов
    • Покрытие для металлочерепицы
    • Обессмоливание и отбеливание древесины
    • Лакирование

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *