Как убрать эффект батута в каркасном доме
Перейти к содержимому

Как убрать эффект батута в каркасном доме

  • автор:

«Полы-батуты» и другие проблемы при устройстве пола на деревянных перекрытиях

Полы-батуты — достаточно популярная проблема среди тех, кто после квартирного жилища поселился в дом с древесным покрытием: порой кажется, будто пол ходит волнами. Отличительной чертой пола на деревянных балках считается постоянная вибрация и эластичность. Схожая ситуация возникает не только в частных домах, но и в квартирах старого фонда. Это не изъян, а физическая особенность любого деревянного пола.

Допустимые нормы в расчетах

Потенциальная нагрузка на плиту — главный показатель при расчетах поверхностных перекрытий домов. Каждый квадратный метр жилого здания обязан выдерживать массу до 150 кг. В подобном расчете при проектировании домов допускается многократный запас по расположенной нагрузке на каждый участок — 400 кг/м 2 . Такой запас прочности в городских домах позволяет жителям хранить увесистые стройматериалы, тяжелую мебель и оборудование без ущерба для здания.

Частота опор

Очень часто при строительстве коттеджей и дач перекрытие сооружают из поставленных на «ребро» досок с промежуточным шагом 600 мм, который предоставляет возможность укладки минерального утеплителя. Шаг — это расстояние между параллельно расположенными балками, создающими основу для покрытия. К сожалению, данные правила не всегда соблюдаются, поскольку строительство проходит по принципу «лишь бы досок хватило». Надежным способом избежать «батута» является сдвоение балки, иными словами, из цельной делается составная.

Иные проблемы и нюансы

Помимо вышеперечисленных трудностей с «батутами», также возникают осложнения в виде слышимости, когда между комнатами можно вести диалог, не повышая голоса. Типы шума бывают разные, соответственно, устранение происходит по-разному. Ударные шумы глушат подложками из прессованной пробки и стекловолокна. Акустические шумы подавит потолок из гипсокартона и теплоизоляция в стенах на основе ваты. Вибрации в каркасном доме могут возникать не только благодаря перекрытиям, но также из-за стен и свайно-винтового фундамента. В таком случае даже увеличение частоты опорных балок не спасет.

Жилой дом — это не место для прогибающихся полов и потенциально опасных для жизни участков. Разница в стоимости надежного перекрытия и сомнительного на фоне всего дома несущественна. В случае если перекрытие выполнено без соблюдения должных норм и точного расчета, стоит сделать его устойчивым с запасом. Это поможет избежать ряда сопутствующих проблем, связанных с полами.

Слизь на стенках бассейна

Налет на дне, скользкие стенки бассейна, появляющиеся даже при регулярном проведении дезинфекционных мероприятий, в большинстве случаев вызваны деятельностью растительных микроорганизмов, которые активно развиваются в теплой воде под воздействием солнечного света. Такая ситуация может развиться под воздействием различных факторов. Давайте разбираться, как избежать появления слизи в бассейне.

Причины появления слизи н стенках бассейна

Исходя из опыта обслуживания гидротехнических сооружений, можно сказать, что скользкое дно в бассейне может появиться в результате воздействия следующих факторов:

  • Нарушен оптимальный уровень pH воды.
  • Недостаточная эффективность работы фильтрующей системы.
  • Неправильно подобранная концентрация дезинфицирующих средств.
  • Отсутствие нормативной циркуляции воды.

Именно по этим причинам и появляются скользкие стенки в бассейне, известковые отложения и слизь. Не стоит надеяться, что ситуация исправится сама по себе, если не предпринять экстренных мер, то состояние бассейна только ухудшится, и купаться в нем станет опасно для здоровья.

Слизь на стенках бассейна

Наиболее эффективные средства для борьбы со слизью

Для очистки от водорослей, микроорганизмов, слизи применяют следующие виды химии для бассейна:

  1. Водоросли и микроорганизмы, ставшие причиной появления слизи, убирают при помощи дезинфицирующих средств. Хорошие результаты дают хлорсодержащие препараты, которые можно приобрести в порошках, таблетках или жидком виде.
  2. Широкое применение получили альгициды. Это растворы, обладающие длительным сроком действия, не разрушаются под воздействием лучей солнечного света, за счет чего обеспечена высокая эффективность препаратов.
  3. Повысить или понизить уровень рН воды можно составами из серии «Экви Плюс», «Экви Минус» и другими средствами с аналогичным назначением. Обратите внимание — оптимальным считается уровень рН в пределах 7.0—7.4.
  4. Используют в этих целях и народные средства — перекись водорода, зеленку, пищевую соду. Такой подход позволяет отказаться от покупки дорогих реагентов, но по эффективности народные средства уступают.

Набирает популярность препарат из серии «активный кислород». Это средство на безхлорной основе, без химического запаха, не вызывает раздражений, может применяться для обработки детских бассейнов.

Химические средства

Как выполнять обработку

Чтобы обеспечить эффект, обработку проводят в два этапа — при помощи химических препаратов и механическая чистка. Общая схема выполнения работ:

  • Стенки и дно бассейна обрабатывают альгицидами, которые наиболее эффективно разрушают налет. При профилактических работах в воду добавляют стандартную дозу, если проблема уже обнаружена, используют шоковую концентрацию препарата.
  • После разрушения твердых частей водорослей в воду добавляют дезинфицирующие средства на основе хлора или активного кислорода.
  • Если уровень рН отличается от нормативного, его корректирует специальными составами.

При химической обработке систему фильтрации не отключают, но усиливают контроль за состоянием и работоспособностью оборудования, так как на нее воздействует повышенная нагрузка.

Механическая чистка выполняется после слития воды и включает в себя следующие этапы:

  • Очистка дна стенок чаши бассейна щеткой с применением специальных средств по уходу.
  • Проверка состояния системы фильтрации, при необходимости очистка или замена фильтрующего элемента.
  • Перильные ограждения, лестницу обрабатывают составами со слабой кислотностью.
  • Затем поверхности покрывают защитными средствами.

На завершающем этапе прополаскивают чашу бассейна и оставляют на 2-3 часа для сушки под солнечными лучами.

Уход за бассейном

Меры профилактики

Снизить риск появления слизи можно при регулярном профилактическом обслуживании, которое включает в себя:

  • Контроль показателя рН воды.
  • Чистка поверхностей щеткой.
  • Удаление мусора из воды при помощи пылесоса.
  • Дезинфекция воды средствами с активным кислородом или с содержанием хлора.
  • Проверка состояния фильтров и работоспособности системы.
  • Профилактическое добавление альгицида.

Для закрепления результата эти работы необходимо проводить еженедельно. Кроме того, хороший эффект дает постоянная защита бассейна специальным тентом, который предотвращает воздействие солнечных лучей, вызывающих размножение и развитие водорослей, микроорганизмам.

Есть проблема: деревянный пол – батут

У дачных домиков имеется одно общее, часто встречающееся свойство – полы под ногами вибрируют, прогибаются и пружинят. Возникает ощущение, что вот-вот на следующем шаге взлетишь под потолок и сделаешь сальто. Ощущение не из приятных и лишает чувства комфорта. Причина кроется в природе дерева, из которого сделаны перекрытия. И независимо от того, какое сечение у балок перекрытия, лёгкая пружинность у полов в деревянных домах будет всегда. Но её величина зависит от размеров и конструктивных решений всего дома. Это строительная проблема – полы в деревянном доме слегка напоминают батут.

Причины колебаний

Из теоретической механики известно, что любая балка, покоящаяся на двух опорах, при нагрузке, приложенной к середине балки сверху, обязательно прогнётся. Короткая бетонная балка с большим поперечным сечением прогнётся чисто теоретически – на микроскопическую величину. А деревянная балка весьма заметно среагирует на любую нагрузку. У инженеров имеется термин – «стрела прогиба». Это максимальное смещение по вертикали продольной оси срединной поверхности изгибаемого элемента от первоначального положения.

Есть проблема: деревянный пол – батутЧто такое «стрела прогиба»

Более простым языком – это есть та величина, на которую прогнётся балка перекрытия, когда на неё наступит нога человека. А эффект здесь такой – в момент переноса веса тела человека на опорную ногу балка прогнётся чуть больше, чем того требует вес человека, а в следующий момент она чуть разогнётся и приподымет человека вверх. Вот это и есть эффект батута! На следующем шаге всё повторится. Дети почти безопасно могут покачаться на таком полу (лишь бы он выдержал и не сломался).

Борьба с «батутностью» пола

Это явление очень распространено на вторых этажах в дачных домах, особенно построенных непрофессионалами. Далеко не всем это свойство пола нравится. Лучше всего бороться с этим явлением на этапе проектирования дома. Конечно, строителю-самодельщику не помешали бы знания курсов теоретической механики и сопротивления материалов. Этому учат на третьем курсе почти любого инженерного ВУЗа. Но в крайнем случае можно воспользоваться помощью строительных справочников, интернета или, что самое простое и надёжное, чужим опытом. Походить по друзьям и знакомым, выбрать понравившийся вариант и скопировать его с учётом собственных условий и возможностей.

И наука, и изобретательные дачники придумали много способов, как победить «батутность» или хотя бы свести её к минимуму.

Наука на этот счёт говорит, что потолочная балка без потери прочности и жёсткости может быть по своей длине переменной толщины: в середине – потолще, по краям – потоньше. На этом можно сэкономить. Балку делать не из одного цельного бруска, а из двух-трёх разной длины, располагая их слоями. В итоге получится профилированная балка, имеющая наибольшую толщину именно в том месте, где она испытывает наибольшую нагрузку. Не менее эффективно, но более трудоёмко изготовить балки межэтажного перекрытия в виде ферм. Но это занятие – больше для любителей постолярничать. И такая ферма займёт какую-то долю свободной высоты комнат.

Ещё один важный момент – реальное расстояние между потолочными балками. Рекомендуемое расстояние – 600 мм, но дачники-строители ради экономии материала располагают их пореже. Отсюда и повышенная «батутистость» пола.

В вопросе о частоте и размере потолочных балок можно руководствоваться следующими данными.

Если предполагается использование в качестве балок соснового бруса с шагом в 60 см для перекрытия помещения длиной 6 м, то его сечение должно быть не менее, чем 200×200 мм. Для бруса 150×150 мм максимум длины балки – 4,2 м. При этом следует знать, клееные балки (даже непрофилированные) гораздо жёстче, чем изготовленные из цельного бруса.

Балки межэтажного перекрытия

Есть ещё способ повысить жёсткость пола – под балки подставить подпорки. Если речь идёт про пол первого этажа, то никто и ничто не мешает под ним расположить столбики из кирпича или небольших бетонных блоков. Для пола второго этажа проблема решается чуть сложнее. В комнате первого этажа придётся ставить вертикальный брус (или два-три), чтобы подпереть потолок. Или дополнительную перегородку. Но придётся решать ещё и дизайнерские задачи. Правда, прочность (как и красота) требует жертв. В данном случае придётся красоту принести в жертву прочности.

Подпорки под балками пола первого этажа

Заключение

Построить дом своими руками интересно, но сложно. А без определённой теоретической подготовки – и просто невозможно. Необходимо почитать литературу, поговорить с опытными соседями и друзьями. А ещё лучше – поработать хоть подручным на строительстве чужого дома. Это будет отличная подготовка к возведению собственного.

Как я делал перекрытие в каркасном доме

Приветствую всех читателей блога, на связи с Вами Сергей Меньков.

В этой статье продолжу описание строительства моего дома, и сейчас я расскажу, как делал для своего дома перекрытия.

perekrytye

Перекрытий у меня три, это нижнее перекрытие – пол первого этажа, межэтажное перекрытие, и чердачное перекрытие на мансарде.

Краткий план статьи:

  1. Виды перекрытий
  2. Перекрытия каркасных зданий
  3. Покрытие пола
  4. Подшивка потолка
  5. Утепление
  6. Звукоизоляция
  7. Порядок постройки

Перекрытие в каркасном доме должно обладать определенными свойствами. Самое основное это иметь достаточную прочность на прогиб балок. Как рассчитать размер и шаг балок в зависимости от ширины перекрываемого пролета я расскажу далее, а пока пройдемся немного по теории.

Виды перекрытий

Для частного домостроения применяются различные виды перекрытий, наибольшее распространение получили деревянное балочное перекрытие, и с помощью бетонных плит перекрытия.

Без балочное монолитное перекрытие при самостоятельном домостроении применяется реже, так как оно более трудоемко в выполнении, при большом количестве подготовительных работ.

;-)

Я не буду рассматривать в этой статье их все, а расскажу о том, как устроены каркасные перекрытия, дом то у меня каркасный

Перекрытия каркасных зданий

Каркасные балки перекрытия должны обладать рядом свойств, перечислю основные, на которые стоит опираться при проектировании каркасного дома:

  1. Запас прочности на прогиб – чтобы не получить батут вместо пола, да и банально не провалится в подпол.
  2. Стойкость к биологическому воздействию – это касается нижнего перекрытия, оно находится близко к земле, и если случится так, что появится гниение, то слабая древесина быстро разрушится.
  3. Теплоизоляционные свойства – от этого зависит на сколько теплым будет дом. Особенно это касается верхнего перекрытия, именно через него уходит большое количество тепла из дома.
  4. Звукоизоляция – свойство характерное для межэтажного перекрытия. Полной звукоизоляции добиться очень сложно. Я этим пренебрег, и ограничусь только частичной, с закладкой звукоизолирующих плит, либо засыпкой каким-либо сыпучим материалом.
  5. Простота возведения – тоже очень актуально, как правило каркасные дома при самостоятельной стройке возводят один два человека, поэтому технология должна быть по силам. Ниже расскажу, как делал перекрытия для своего дома, все руками, никаких кранов, подъемников и других приспособлений.

Рассчитать балки на прогиб поможет этот калькулятор, на нем я и считал свои перекрытия, получился двукратный запас по прочности. (калькулятор с этого сайта )

Для того чтобы начать расчеты, вам необходимо будет запастись данными о межосевом расстоянии между стенами, на которые будут опираться балки.

prolet

Материал для балок выбрал лиственницу, это очень прочное дерево, стойкое к различным воздействиям, его у нас в наличии большое количество, по стоимости дешевле сосны.

Конечно можно выделить и недостатки, это склонность к кручению и большой вес досок. Но они с легкостью нивелируются вышеописанными положительными качествами.

Покрытие пола

Каркасные балки перекрытия зашиваются настилом. Применяют различные виды чернового пола, я применил доску сороковку, и поверх нее фанеру 10 мм, а на кухне 18 мм фанера, так получилось, что я просчитался с количеством десятки, и заказал немного меньше чем надо было.

Четверть дома осталась не защитой фанерой. И тут прям в руку мне предложил знакомый 18 фанеру за половину стоимости (вышло по цене десятки). Я быстренько купил у него десять листов, проблема отпала сама собой, да и самые ходовые комнаты дома закрою более толстой фанерой, это только улучшит качество пола.

Если шаг балок будет небольшой, то можно применить в качестве чернового настила фанеру либо листы ОСБ, это распространённая практика, я так не стал делать, поэтому подробно рассказать о ней не смогу. Если кто желает сделать так, то погуглите, все найдется )

Подшивка потолка

Потолок у меня еще не подшит, на первое время планирую обшить его доской, либо листами ГКЛ по обрешетке. Там же под ГКЛ расположу электропроводку, идущую к освещению.

Если честно я еще не определился как сделаю потолок поэтому каркасное межэтажное перекрытие пока под вопросом. Вариант я изобразил на картинке ниже. Думаю.

potolok

Потолок чердачного перекрытия у меня уже готов, правда пока только черновой. Декоративная отделка ему еще предстоит, вариантов тут масса, поэтому пока не забиваю этим голову.

Утепление

У меня утеплено только чердачное перекрытие, так как оба этажа у планируются жилыми круглогодично, я не стал заморачиваться с утеплением межэтажного перекрытия. Мне необходимо будет только утеплить места примыкания перекрытий к стенам. На сегодня они пока у не утеплены.

perekr

Тут у меня кроется ошибка, необходимо было заранее продумать об утеплении вот этих мест. Теперь придется изрядно попотеть чтобы качественно задуть эти места. Я хочу нанять установку и задуть пеной это расстояние примерно на толщину 15-20 см, считаю этого будет достаточно.

При использовании минеральной ваты в местах примыкания стен, рекомендуют проложить утепление на 60 см от края стены, примерно, как на этой картинке.

utelperekr

Чердак у меня утеплен опилками, толщина слоя пока 25 см, когда полностью просохнет этот слой, то постепенно буду догонять до 40-50 см. Опилок как утеплитель очень неплохой материал, а самое главное он практически халявный. С пилорам сами звонят и спрашивают куда выгрузить.

Я не стал применять вату на чердаке, из соображений парорегуляции в доме. Опилок легко будет выводить часть пара на улицу, при этом не теряя своих теплоизоляционных свойств. Поэтому на потолке второго этажа пароизоляция в доме не предусмотрена.

Звукоизоляция

В качестве звукоизоляции перекрытий применяют различные материалы, рассмотрим основные из них:

  1. Минераловатные – к ним относятся все виды минеральных ват применяемых для звукоизоляции. Рекомендуется использовать более плотную, хотя звуковые волны неплохо глушатся и легкой стекловатой. От ударного шума все равно спасет только комплексный подход.
  2. Сыпучие – различные засыпки, например, эковата, опилки, песок, керамзит и другие материалы, обладающие звукоизолирующими характеристиками.
  3. Листовые материалы в виде виброизолирующих листов, специальных покрытий пола под чистовую отделку, пробковые покрытия. Они чаще применяются в комплексных способах звукоизоляции.
  4. Комплексный подход к избавлению шумов состоит из комбинации различных решений, например использование различных по плотности и прочности слоев.

Порядок постройки

Ну что, с теорией закончим, теперь расскажу, как я делал свои перекрытия.

Нижнее и межэтажное перекрытие в каркасном доме практически идентично по технологии строительства. Единственное только при работе на втором этаже следует соблюдать меры предосторожности, грохнуться оттуда мало приятного.

  1. Подготовка
    На этом этапе вы уже должны провести расчеты, и закупить материал необходимых размеров. Привезти его на стройку, и приготовится к нудному процессу раскладывания балок по своим местам.
    Также стоит озаботится подготовкой центральных распорок, их размеры будут известны из чертежей, после расчёта перекрытия.
    rasporki
  2. Раскладываем
    Разложить балки необходимо именно в том порядке в котором они будут прибиваться, и сразу все. Не стоит бегать за каждой доской по отдельности, времени убьете много, силы потратите зря. 009
  3. Сколачиваем
    Для начала прибиваются обвязочные доски по периметру дома.Затем приколачивает балки к наружной обвязочной доске, таким образом они станут у вас вертикально, если работаете вдвоем, то одновременно помощник прибивает балки по центру дома, и ставит распорки. Не забывайте периодически контролировать параллельность балок. 010
  4. Утепляем
    В моем доме у меня не утепленные перекрытия, если вы планируете делать утепление, то для этого самое время. Можно конечно и позже заморочится, поползать с утеплителем под домом, затем подшить это все лежа на земле, в общем любителям экстрима рекомендую, тем более сам такой )Нижнее перекрытие задувать вот тут будет очень удобно – я уверен! trudnoe-mesto
  5. Пароизолируем
    После утеплителя пристреливаем пароизоляцию. Обязательно проклеиваем все швы, пар не должен проникать в вату.
    При применении в качестве утеплителя пенопласта – пароизоляция необязательна. Пенопласт не боится пара, и прекрасно его проводит через себя (15 – 25 плотности – не выше)На фото Алексея вы видите, что он применял как-раз пенопласт.
  6. Черновой пол
    Затем набиваем черновой пол. Я колотил сороковку, при шаге лаг 60 см – получилось очень неплохо, а когда сверху еще и фанерой зашил – вообще монолит! Не поверишь, что это всего – лишь каркасное перекрытие! cherpol

Ну что думаю пора заканчивать, надеюсь, что после прочтения статьи у вас не останется вопросов о том, как сделать перекрытие в каркасном доме. Если останутся прошу в комментарии, обязательно отвечу.

Да и если кто дополнить хочет – не стесняйтесь!

PS.
Да еще кое-что, мы тут посовещались с супругой, и она решила попробовать взять на себя пару рубрик блога. Так-что возможно блог скоро станет семейным!

Ну все всем пока, не забывайте подписаться на обновления, я пошел спать….

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *