Как класть плитку под инсталляцию
Перейти к содержимому

Как класть плитку под инсталляцию

  • автор:

Как укладывать плитку на инсталляцию

Иконка канала Sergej Master Ремонт квартиры своими руками

В этом ролике показаны все секреты по облицовки инсталляции плиткой. Ролик относится к плейлисту — «Укладка стильной плитки в ванной» ч.16 Здесь все видео из этой ванной комнаты — https://clck.ru/YTsp8 Жмите на слово ЕЩЕ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• РЕЛЬСОВЫЕ ПЛИТКОРЕЗЫ мощные, точные, надежные — https://ali.ski/AsADm Резак и ломатель для ФИГУРНОГО РЕЗА ПЛИТКИ — https://ali.ski/1qTew Мебель на заказ от Mr.Doors — https://www.mrdoors.ru/ Стабилизатор видео для телефона — http://alli.pub/668ipm КАЧЕСТВО НАРОДНЫЕ ЦЕНЫ купоны на скидки до 66%, интернет магазин Aliexpress — https://ali.ski/sFk3A Фантастический диск по режет без сколов http://ali.ski/Vw4kgz Супер качество МОЩНЫЙ шуруповерт 21В http://ali.ski/8RcSi Идеальная точность ЛАЗЕРНАЯ РУЛЕТКА по реальной цене — https://ali.ski/oBN9C Лазерный уровень 3D — просто ФАНТАСТИКА http://ali.ski/Fw8q6 КОРОНКИ по плитке отличного качества и недорого http://ali.ski/pvsUJQ ЧЕРЕПАШКИ для шлифования плитки http://ali.ski/jLn6P Шаблон-линейка для разметки отверстий на плитке и панелях — https://ali.ski/kZndE Угломер-шаблон для плитки — https://ali.ski/j7aA8O Автоматический СВЕТ-ФОНАРЬ на светодиодах для улицы на СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ — https://ali.ski/xUevU Светильники на светодиодах для ванной комнаты — https://ali.ski/YJt94 Светильники на светодиодах для потолка — https://ali.ski/QhjuF •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Вопросы задавайте сюда https://goo.gl/EPxxh1 отвечу в первую очередь Поддержать канал http://www.donationalerts.ru/r/sergej_master Присылайте фото и видео, как Вы благодаря мои роликам смогли сами, своими руками сделать ремонт в своей квартире и доме и я сделаю ролики с вашим участием и вашей работой и выложу в Ютуб на своем канале. Моя рабочая почта — SergejAndOlya@yandex.ru

Показать больше

Войдите , чтобы оставлять комментарии

Монтаж системы инсталляции в жилой квартире. Полезные советы, лайфхаки

Автор Никонов Денис

Делаем ремонт в санузле. Так как помещение ванной комнаты было совсем небольшим. 2,4 в длину и 1,8 в ширину, возникла необходимость в установке системы инсталляции. Была куплена система от Grohe Rapid SL. Это проверенная система полностью устраивает меня по качеству.
Перед установкой снял старый пол (керамическая плитка) которая местами бухтела и вообще была положено криво. Для данной работы использовал перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV и лопаточное зубило для снятия плитки 2608690091 . Благодаря качественному инструменту работу выполнил очень быстро.


Следующим этапом уложил новое напольное покрытие. Выбрал реттифицированный керамогранит Italon Дезерт Беж 60х60см. Многие задаются вопросом: «можно ли укладывать в небольших помещениях плитку большого формата? Не будет ли это плохо или нелепо смотреться?»
Во-первых, смотрите линейные размеры своего помещения. Если они позволяют использовать большие плитки без сильной подрезки и использования узких кусков, смело выбирайте крупный формат.
Во-вторых, крупный формат напольной плитки позволяет избежать большого количества швов и даже незначительных перепадов высот, если бы вы укладывали плитку 30х30 или 33х33 см.
В моем случае, в длину легло 4 целых плитки, в ширину 3. Согласитесь 12 значительно лучше чем 48.
Часто люди спрашивают, можно ли укладывать плитку без швов? Если плитка реттификат (имеет четкие углы 90 градусов без скосов и завалов) и имеет идеальные размеры (калибровку) можно уложить с минимальным швом в 0,5 мм. Я использовал вместо крестиков для кафеля лезвия от строительных ножей. После затирки такой шов практически не виден. Обязательное условие при таком способе монтажа, вдоль стен не забивать все клеевым раствором, а оставить зазоры для линейного расширения плитки. Расширение под воздействием влаги у моего покрытия ISO 10545-10 ≤ 0,1 (mm/m).
Плитка порадовала, босой ногой не чувствуется даже малейших выступов и перепадов.

Укладка мозаичной плитки.
Мозаика была выбрана того же производителя что и керамогранит на пол. Вернее это тот же керамогранит толщиной в 1 см, но нарезанный на чипы 4,8х4,8 см с шириной шва в 2 мм. Здесь использовались Italon Дезерт Беж 60х60см и Петрол Дарк 60х60 см.
Чтобы рассчитать толщину плиточного клея для точной разметки для укладки плитки существуют следующие рекомендации. Шпатель с зубом 4 мм – толщина слоя клея при прижатии 1-1,2 мм, шпатель с зубом 6 мм – толщина слоя 2-2,5 мм.
Выбрал первый вариант, так как мозаика любит идеально ровные основания и лишняя игра клеем здесь была просто не нужна. Поверхность предварительно грунтуется для лучшей адгезии клея с основанием.

Далее на уже идеально ровное основание устанавливаем инсталляцию. Выбираем нужное расстояние от стены. Производитель указывает диапазон от 130 до 230 мм. Если нужно отодвинуть еще дальше, штатные крепления можно нарастить за счет покупки в магазине шпилек нужного диаметра. Необходимо только надежно все контрогаить. В моем случае расстояние я выбирал с учетом размеров мозаичных плиток и 1,5 см запаса для того, чтобы последующая укладка настенной плитки на стене не перекрывала чипы мозаики. Расчеты производим очень тщательно. От этого будет зависеть качество чистовой отделки. Учитываем также толщину обшивки и толщину плиточного клея. Как рассчитать толщину плиточного клея я напишу ниже в теме про укладку плитки. В разметке короба для труб и установке инсталляции использовал уровни Bosch GCL2-15 и GLL3X . Профиля использовал фирмы Knauf. Они достаточно жесткие (0,6мм) и придают конструкции монолитность. Скреплял между собой просекателем, что позволило избежать не нужных шляпок от саморезов.


Низ инсталляции (ноги) устанавливаем в направляющий профиль (50х50 мм). Это поможет в последующем нам при обшивке инсталляции гипсоволокном. К полу крепим раму через отверстия в ногах и профиле 10мм дюбелями из комплекта и винтами с шестигранной головкой. В керамограните легко просверлил отверстия при помощи коронок с алмазным напылением фирмы Практика. Не забываем про водяное охлаждение. Коронка очень легко справилась с поставленной задачей 4 раза и даже не потеряла свой рабочий вид.

Перед тем как обшивать получившуюся конструкцию гипсоволокном или влагостойким гипсокартонном, необходимо подсоединить канализацию и подвести воду к бачку. После долгих размышлений решил подводку выполнить трубами из полипропилена. Это значительно надежнее, чем гибкая подводка. Главное было грамотно спаять трубы, что я и сделал. Здесь следует также отметить, что необходимую конструкцию нужно сначала спаять и с помощью «американок» уже подключать к бачку и водопроводу. Качественно паять на весу очень и очень сложно.


При подрезке канализационной трубы обязательно снимайте фаску. 5 мм будет достаточно. Это предотвратит повреждение резинок в трубах и облегчит монтаж канализации.
Обшивку короба и инсталляции делал гипсоволокном толщиной 1 см. Нарезал при помощи аккумуляторного лобзика Bosch GST 14,4V-Li и пилки по металлу T118B-1 .
Процесс этот пыльный и лучше иметь пылесос на подхвате.

Само гипсоволокно более плотный материал, нежели гипсокартон и просто разрезать его канцелярским ножом ровно, без заломов, не реально. Но есть и плюсы. При закручивании саморезов оно не крошится и держит надежнее. Плюс не боится влаги. Крепил листы гипсоволокна с предварительным засверливанием сверлом 3 мм. Меньший диаметр сверла не подошел. Брал 2 мм и при закручивании самореза в раму инсталляции просто отвернул ему голову на услилии. Использовал сверло по металлу PointTeQ 3мм и шуруповерт Bosch GSR 12V-15. Даже толстостенную раму просверливал без усилия.
Как следует из названия темы, работы проводились в жилой квартире, где каждый день люди пользуются водой на кухне, а также ванной и туалетом. Это создавало значительные сложности. Инсталляцию устанавливал только после того, как был готов короб для труб, сделана пайка подводки полипропиленом и подготовлены ответные направляющие профиля за рамой инсталляции на стене. До этого были периодические примерки и подгонки.
И постоянное отключение и подключение действующего унитаза. После того как все было смонтировано встал вопрос как пользоваться унитазом. Подвесной еще даже не куплен. Кафель не уложен. А высота слива у инсталляции выше, чем у обычного напольного унитаза с горизонтальным выпуском. Из куска сибита, который остался у меня, был сооружен подиум. К нему стандартным крепежом для установки унитаза прикрепил последний. Чтобы подключить гофру к выходу из инсталляции, с гофры снял резиновую манжету, которая нужна для стандартной установки в трубы канализации на 110мм. Теперь, получившийся диаметр 90мм точно зашел в трубу инсталляции. Воду придется смывать на первых порах вручную.


Укладка мозаичной плитки.
Мозаика была выбрана того же производителя что и керамогранит на пол. Вернее это тот же керамогранит толщиной в 1 см, но нарезанный на чипы 4,8х4,8 см с шириной шва в 2 мм. Здесь использовались Italon Дезерт Беж 60х60см и Петрол Дарк 60х60 см.
Чтобы рассчитать толщину плиточного клея для точной разметки для укладки плитки существуют следующие рекомендации. Шпатель с зубом 4 мм – толщина слоя клея при прижатии 1-1,2 мм, шпатель с зубом 6 мм – толщина слоя 2-2,5 мм.
Выбрал первый вариант, так как мозаика любит идеально ровные основания и лишняя игра клеем здесь была просто не нужна. Поверхность предварительно грунтуется для лучшей адгезии клея с основанием.

Перед укладкой мозаики мозаичные листы на сетке прикладываются к коробу и очерчиваются карандашом (обязательно проверять горизонт). После черновой проверки можно приступать к укладке. В моем случае толщина мозаики составила 1 см и на наружных углах плитка при укладке внахлест вылезла бы по одной из сторон со смещением шва на 1 см, что я посчитал не допустимым. Такую простую укладку можно часто встретить в офисных помещениях, либо муниципальных учреждениях, где не заморачиваются качеством. Но мы то делаем для себя любимых. Поэтому пришлось заняться заусовкой мозаики. Заусовка – это запил плитки под 45 градусов на углах примыканий, что позволяет получить при стыковке двух плиток угол в 90 градусов. Помимо более цельного визуального ряда мы скрываем заводские края плиток, которые имеют неровную форму, а в случае с глазурованной плиткой еще и оголяют глину из которой она была изготовлена.
Заусовка процесс достаточно сложный, особенно это касается мозаики, где каждый чип приклеен на сетку и нет должной жесткости при обработке. Сначала попробовал сделать это с помощью электрического плиткореза с наклоном стола в 45 градусов. Ожидаемого эффекта и качества добиться не удалось. Керамогранит откалывался.

В интернете нашел интересный способ с помощью УШМ. Использовал его. В результате все получилось на очень высоком уровне. Мозаичное панно переворачиваем лицевой стороной вниз. Отчерчиваем от края 1 см линию по всей длине для контроля угла. Край плитки подводим к краю верстака или стула, чтоб ничего не висело. Сверху накрываем гофрированным картоном или чем-нибудь для смягчения давления на плитку. Затем кладем ровную доску. В моем случае кусок ДСП и зажимаем струбцинами. Чипы мозаики не должны шевелиться. Далее берем УШМ (болгарка) с регулировкой оборотов и алмазный диск со сплошной кромкой для сухого пила. На оборотах равным оборотам обычного плиткореза 2800-3200 об./мин. Начинаем аккуратно срезать под углом плитку. Не доходим до самого края 1-1,5мм. Иначе можно отколоть край и испортить всю заусовку.


Следующим этапом нам надо черновые запилы довести до презентабельного вида. Для этих целей приобрел в магазине гибкую сегментированную тарелку с алмазным напылением. В простонародье- «черепашку». Ее принцип действия шлифовка. Применяют в промышленности для шлифования натуральных камней, гранита, мрамора. Для придания поверхности зеркального глянца используют с очень мелким зерном (P5000 и еще мельче). Для черновых работ, придания заготовке нужной формы, используют с маркировкой P50, P100. Я перестраховался и выбрал размер 100. Но в процессе работы понял, что с P50 работу сделал бы в разы быстрее.


Доводим наши заготовки до идеала с помощью ушм. Обороты минимальные (2800 об/мин). На высоких гибкий диск слетит с опорной тарелки (крепится липучкой) или быстро выйдет из строя. Обязательно использовать респиратор, очки и пылесос. Очень мелкая пыль забивает все вокруг.В результате получаем очень аккуратный внешний угол плитки без смещений и некрасивого торца.

Для того чтобы швы мозаики были одинаковы и не плясали в процессе укладки наших мозаичных ковриков использовал хитрый прием. Так как ширина шва 2мм между чипами. Купил крестики в 2 мм и забил ими все перекрестия мозаики. Крестики утапливал внутрь до самого конца, до сетки, на которую крепится мозаика. В результате сами коврики приобрели большую жесткость, а швы стали одинакового размера. Все это облегчило укладку и позволило добиться высокого качества. Клей использовал белый для мозаики и мрамора фирмы Ceresit CM115. Можно любого другого производителя. Белый цвет предотвращает изменение цвета плитки после укладки. Особенно это касается стеклянной мозаики и мрамора.

К затирке модно приступать не позднее 24 часа после укладки плитки. Разводим до однородной сметанообразной консистенции и втираем широкой резиновой теркой. Излишки попутно убираем этой же теркой. Даем подсохнуть 15 минут. Затем хорошо отжатой губкой не надавливая, протираем поверхность. Губку часто споласкиваем. Оставшийся налет убираем мягкой ветошью через 4-5 часов. На фото частично затертая расшивкой инсталляция.

Завершающий этап подрезка вокруг труб и кнопки слива на плиткорезе, а также сверление отверстий под шпильки алмазной коронкой с водяным охлаждением. Использовался шуруповерт Bosch GSR 12V-15

Рекомендуется делать укладку плитки от середины кнопки, чтобы все смотрелось симметрично. В моем случае, главным было, чтобы чипы мозаики на внешних углах были целыми. Кроме того смещение унитаза даже на 5 см правее существенно затрудняло бы подход к ванне. Поэтому симметрией пришлось пожертвовать.
В верхней части расположен люк невидимка. От люков, которые продают в магазинах, за большие деньги отказался. Во-первых, из-за цены, во-вторых, размеры под мои нужды трудно было бы найти. Люк смонтирован таким образом, что при помощи стекло-домкрата можно его открыть и убрать. С внутренней стороны крепится к профилю рамы плоскими неодимовыми магнитами толщиной 2 мм и диаметром 30 мм, выборка под которые была предварительно сделана в листе ГКЛ.

Как уложить плитку за инсталляцией

Почему при установке подвесного унитаза треснула плитка

при установке подвесного унитаза лопается плитка под чашей в правом нижнем углу. наталья

Причин тому, что при установке подвесного унитаза треснула плитка, может быть три:

  • Неправильно собрана зашивка под облицовку, если у вас выполнено не монолитное основание, а установлена металлическая инсталляция под подвесной унитаз. Возможно, лист ГКЛ или ГВЛ не зафиксирован как следует к каркасу, при этом не прилегает к нему. При попытке установки унитаза он продавливается, плитка трескается.

Диагностика: сняв унитаз, попробуйте сильно надавить на проблемное место. Если зашивка хоть чуть-чуть «ходит» — налицо нарушение технологии.

Лечение: всё разобрать, зашивку переделать, закрепить. Убедиться в том, что сама инсталляция установлена «намертво».

  • Неправильно уложена плитка. Вероятность того, что плитка, уложенная по всем правилам, расколется, невелика. Трещины зачастую возникают в тех местах, где под облицовкой имеются пустоты, незаполненные клеем.

Диагностика: сняв унитаз, простучать проблемное место. Наличие пустоты можно определить по звуку.

Лечение: отбить плитку и переложить, тщательно нанеся клей на всю поверхность стены достаточным слоем. Лучше пусть его будет немного больше чем нужно, излишки можно выдавить и удалить.

  • Неправильно установлен унитаз. Подвесной ватерклозет, как правило, крепится к стене двумя винтами. Если один из них пережать, плитка может лопнуть. Кстати, не забыли ли сантехники установить между сантехприбором и стеной прокладку, а также пластиковые втулки на резьбовые шпильки?

Видео: как установить подвесной унитаз своими руками. Автор ролика обращает особое внимание на то, что крепёж нельзя пережимать, иначе керамика может лопнуть.

Возможно, площадка унитаза не совсем ровная, да и плитка в правом нижнем углу немного выступает. Но для грамотного сантехника это не препятствие: специалист сначала осмотрит чашу и поверхность, при необходимости внесёт необходимые корректировки в процесс монтажа.

Диагностика: снять унитаз, поставить его торцом, который предназначен для установки на стену, на ровную поверхность. Покачать из сторону в сторону по диагонали. Определить наличие кривизны и её степень. Промерить с помощью уровня вертикальную площадку.

Лечение: при установке унитаза учесть наличие кривизны, в необходимых местах разместить между унитазом и стеной упругие подкладки нужной толщины. Можно использовать листовую пробку или резину. Нелишним будет предварительно нанести на унитаз или стену силиконовый санитарный герметик.

Наталья, чудес не бывает. Если что-то не получается так, как положено, значит, кто-то из исполнителей схалтурил. В том случае, когда вы нанимаете работников, старайтесь поручить одной и той же бригаде весь комплекс работ по санузлу, чтобы им не на кого было кивать. Делаете ремонт своими силами — соблюдайте технологии, предписанные производителями стройматериалов и оборудования.

Видео: установка подвесного унитаза на систему инсталляции Roca

Видео от производителя о том, как правильно установить подвесной унитаз. К сожалению, чтобы научиться это делать, коротенького ролика недостаточно, надобно ещё внимательно изучить длинные инструкции

Последовательность укладки плитки в ванной: что за чем

Порядок укладки плитки в ванной зависит от опыта отделочника, способа установки ванны и возможности ее демонтажа на время ремонта, прочих объективных факторов. Вначале кафель может укладываться на стены, затем на пол или в обратной последовательности. Существует трехступенчатый алгоритм – облицовка верхней части перегородки, пола, затем нижней части стены.

Варианты последовательности плиточных работ внутри санузла

Выбирать последовательность укладки кафельной облицовки на пол/стены санузла следует с учетом следующих нюансов:

    квалификация мастера – как правило, нижний и верхний ряд настенного покрытия подрезается по высоте, в отсутствие постоянной практики домашний мастер, вряд ли отрежет всю плитку ровно одинакового размера, поэтому используется облицовка перегородок со второго ряда вверх, затем пола, в последнюю очередь монтируется нижний подрезанный ряд;

Подрезка нижнего ряда по высоте.
возможность выноса ванны из помещения на время ремонта – без этого невозможно целиком уложить керамическое напольное покрытие, плитку на полу от свободной перегородки до экрана можно укладывать на любом этапе;

В некоторых случаях под ванной плитка не укладывается.
узел примыкания борта ванны к стене – если плитка укладывается от борта, ванна должна стоять на уже готовом, высохшем напольном покрытии.

То есть, для каждого способа имеется обоснование причин выбора именно такого алгоритма действий.

Сначала пол потом стены

Подобный алгоритм идеально подходит в случае укладки плитки на стенах от борта ванны:

  • это самый лучший способ герметизации узла примыкания бортика сантехнической чаши к перегородке, протечки невозможны в принципе;
  • работы следует начинать с пола ванной комнаты, чтобы сразу установить сантехнику на место эксплуатации;
  • на перегородках кафель укладывается от борта ванны вверх, затем монтируются нижние ряды.

При облицовке от борта ванна должна уже стоять на готовом напольном покрытии.

По-другому вмуровать чашу в перегородки по периметру не получится физически. Раньше подобная технология использовалась при самостоятельном ремонте мастерами с низкой квалификацией. Напольное покрытие в этом случае служило опорой для нижнего ряда, который сползал под своим весом вниз. Плиточного клея с высокой степенью фиксации в то время еще не было.

Есть нюанс: если экран ванной будет обкладываться плиткой, тогда плитку укладывать под ванной не обязательно, в этом случае можно начинать со стен, но ванну все равно придется установить перед укладкой.

Сначала стены потом пол

Последовательность облицовки обычно выбирается в двух случаях:

  • ванна вмуровывается в перегородки (плитка от борта), но пол под ней до экрана кафелем не облицовывается;
  • мастер не хочет пачкать напольное покрытие плиточным клеем и крошкой, образующейся при резке настенной плитки.

В первом случае порядок укладки позволят искусственно занизить высоту бортика ванны на 1,5 – 2,5 см, что иногда критично для удобства пожилых пользователей и детей, которым становится легче попасть внутрь сантехнического изделия.

Второй вариант выглядит надуманным, так как на уложенный на пол кафель всегда можно постелить картон по всему периметру для защиты его декоративного слоя.

Сначала часть стены, затем пол, затем остаток стены

Если ванна заносится в комнату и устанавливается в санузле после отделки помещения кафельной плиткой, то обычно используется именно эта технология укладки по ряду объективных причин:

  • сначала оклеиваются кафелем стены, но со второго ряда вверх, для этого по периметру помещения на дюбеля прикручивают профиль, выставленный по лазеру;
  • высоту нижнего ряда занижают на 1 – 2 см, даже если подрезка по высоте не требуется, это позволит нивелировать небольшие ошибки мастера, если напольное покрытие будет иметь незначительные отклонения от горизонтального уровня;
  • в отсутствие плитки на полу ее невозможно повредить, испачкать, исцарапать мелкой абразивной крошкой, получающейся при резке кафеля;
  • при укладке напольного покрытия облицовка, уложенная горизонтально, заходит под отделочный материал, находящийся на стене, что обеспечивает герметичность узлов примыкания пола к стенам по умолчанию на случай протечек, аварий;

Завершающий этап укладка нижнего ряда.

Таким образом, специалисты рекомендуют укладывать плитку вначале на стены, начиная со второго ряда. Затем монтировать напольное покрытие, завершать работу приклеиванием кафеля нижнего ряда на стены. Исключением является вмурованная в стены ванна, для которой вначале укладывается плитка на пол, затем этим материалом облицовываются стены.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Идеальная раскладка плитки. 10 мест, где чаще всего мы допускаем ошибки

Красивый ремонт в санузле зависит не только от привлекательного дизайна плитки. Неправильная раскладка, большое количество подрезок могут испортить интерьер, выполненный даже из очень изысканных материалов.

Плитка только тогда будет смотреться красиво, когда все плиточки будут уложены целыми, почти без подрезки. Подрезка плитки допустима, если остаётся кусок больший её половины.

Исходя из этого, есть правила наиболее гармоничной раскладки:

Стены

1. Центрируем или выбираем подходящий размер

Рассмотрим пример:

Длина стены в санузле вдоль которой расположена ванна равна 170 см. В магазине приобретена плитка размером 40х60. Цель – вертикальная раскладка.

Правильная раскладка плитки должна быть от центра, НЕ от угла. То есть по центру должен располагаться шов между двумя плитками, либо центр плитки. По углам, в случае подрезки, от плиточки должно остаться больше половины.

Что будет, если плиточник схалтурит и уложит плитку от угла?

На самой видной стене, появится несимметричная раскладка, в углу — кусок с узкой подрезкой.

Что мы получим, если мастер сделает всё правильно и уложит плитку от центра?

Мастер выберет способ центрирования — по середине будет либо шов между двумя плитками, либо центр плитки. Всё зависит от того, что получится по углам.

Если плитку 40 см, по стене 170 см отцентрировать так, что шов будет располагаться между двумя плитками, то получим следующее:

Плитка будет уложена симметрично, но по краям появятся узкие полосы обрезанной плитки (меньше её половины), что будет бросаться в глаза и портить весь вид.

Такой способ центрирования, для нашего примера , явно не подойдет, поэтому мастер будет центрировать плитку по другому — по середине будет располагаться центр плитки, а по углам будут подрезы бOльшие, чем половина плитки:

Такая раскладка смотрится гармонично.

Однако, эта раскладка с подрезами и весьма видимыми. А зачастую, этого хочется избежать, тогда необходимо:

  • либо выбрать плитку другого размера;
  • либо разбавить центр/края декором:

2. Если плитка в углу подрезана, то на соседней стене НЕ должно быть «логического» её продолжения

(исходим из первого правила — после подрезки остался кусок больший половины, то — никаких логических продолжений)

Так, подрезка будет бросаться в глаза.

На соседней стене, рядом с подрезанной плиткой, должна быть целая.

Исключение – раскладка плитки в разбежку.

При раскладке плитки в разбежку необходимо проследить, чтобы маленькая часть плитки соединялась с её большой половинкой, а не с такой же маленькой:

3. Размер плитки должен соответствовать размеру экрана под ванну

Не каждую плитку можно уложить красиво — без узких подрезов

  • выбрать плитку другого размера;
  • облицевать экран совершенно иной плиткой:

4. При планировании раскладки, нужно знать, где и как будет расставлена мебель, сантехника и зеркала

Правильно подобранная по размерам плитка, идеально отцентрованная мастером, потеряет вид, если предметы интерьера перекроют декор или большую часть плитки, оставив в видимости только узкие полосы.

Как установить инсталляцию для подвесного унитаза

Как установить инсталляцию для подвесного унитаза

Правильная установка инсталляции унитаза под плитку не такая уж сложная задача. Всё можно сделать своими руками, не привлекая специалистов.

В этой статье я постараюсь развеять сомнения и покажу как в одиночку, без привлечения помощников, смонтировать подвесной унитаз. Все легко и просто, как говорится: глаза боятся — руки делают!

Выбор места установки

Самый простой вариант: вы устанавливаете инсталляцию на место старого унитаза, то проблем меньше. Поскольку строители уже учли требования эргономики и необходимые расстояния. Если вам было удобно то, остается только повторить их.

  • Как правильно установить ограничитель для двери?
  • Ручки для межкомнатных дверей: как выбрать и установить
  • Как установить мойку в столешницу своими руками
  • Как установить посудомоечную машину?
  • Как установить входную дверь своими руками
  • Как установить наличники на межкомнатные двери

Как правильно установить при перепланировке или новом строительстве? Немного сложнее, необходимо учитывать СП и СНиП:

  • Очевидная вещь: рядом с инсталляцией должен находиться канализационный стояк.
  • Чтобы стоки текли самотеком необходим уклон 2-3 см на метр.
  • Подвесной унитаз должен находиться на расстоянии не менее 50 см от задней стенки и не менее 40 см от боковых стен
  • Стандартно 40 см от пола. В Европе обычно крепят на расстоянии 43 см, выше 46 уже не комфортно.

Подиум под унитаз

Бывают ситуации, когда уложиться в 40-45 см не получается. Рекомендуем сделать подиум — пользоваться будет комфортней, чем высоким унитазом.

Предпочитаете совмещенный санузел или раздельный?
Только раздельный 69%, 9 голосов
9 голосов 69%
9 голосов — 69% из всех голосов
Совмещенный удобнее 15%, 2 голоса
2 голоса 15%
2 голоса — 15% из всех голосов
Мне все равно 15%, 2 голоса
2 голоса 15%
2 голоса — 15% из всех голосов
Всего голосов: 13
Вы или с вашего IP уже голосовали.

Рама инсталляции

Что же нужно иметь в виду при выборе конкретной модели рамы инсталляции под унитаз? Надо осмотреть ваше помещение санузла. Где расположены стояки канализации и трубы водоснабжения.

Схема инсталляции унитаза

  • Размеры на схеме
  • Чертеж с размерами
  • Размеры и схема
  • Схема и размеры
  • Ширина рамы инсталляция варьируется в пределах от 40 до 60 см. Если помещение санузла приличное, то размеры рамы инсталляции не имеют большого значения.

    В маленьким санузлах — это имеет определяющую роль. Там хочется раму инсталляции установить как можно ближе к стене. В зависимости расположения, можно определиться с видом:

    Какую раму инсталляции поставили себе?
    Каркасную 67%, 2 голоса
    2 голоса 67%
    2 голоса — 67% из всех голосов
    Блочную 33%, 1 голос
    1 голос 33%
    1 голос — 33% из всех голосов
    Угловую 0%, 0 голосов
    0 голосов — 0% из всех голосов
    Всего голосов: 3
    Вы или с вашего IP уже голосовали.

    Обратите внимание, на правила установки инсталляции в туалет:

    1. Нужно выполнить жесткое соединение выпускного патрубка с трубами канализации (стояком).
    2. Соблюсти высоту монтажа навесного унитаза на определенном расстоянии от чистового уровня пола, а это 40 см.

    Отметка на инсталляции

    Для выполнения второго условия монтажа на любой инсталляции есть отметка. В данном случает 100 см. Это положение рамы инсталляции относительно уровня чистового пола.

    Соответственно, перед монтажом инсталляции, вам нужно определиться с толщиной финишного покрытия. В большинстве случаев, это керамогранит. Уже от выбранной модели керамогранита можно рассчитать толщину плиточного клея и самой плитки.

    Советы от профессионалов

    Инсталляции любого производителя одинаковые по своему конструктивному исполнению — это рама, бачок с оснасткой или с арматурой и в комплекте идет все необходимое, чтобы закрепить к полу, стене и подсоединить встроенный унитаз.

    Комплектация

  • Оцинкованные ножки
  • Рама и ножки могут быть окрашены или оцинкованы. Это делается потому, что гальваническая оцинковка предохраняет детали от коррозии.

    Как установить инсталляцию для подвесного унитаза

    Евгений Султанов
    Художник — декоратор. Опыт в стройке и ремонте около 20 лет.

    Обращайте внимание, чтобы как минимум ножки были оцинкованные.

    Приобретая конкретную модель инсталляции, я бы настоятельно рекомендовал купить и кнопку для управления смывом унитаза. Почему это важно? Есть три причины:

    1. В комплекте получается дешевле, действуют скидки.
    2. Производитель позаботился уже о правильной работе всего комплекта. Вам не надо потом ломать голову, а почему у меня плохо работает и что надо настроить?
    3. Если что-то, с течением времени, пошло не так, всегда можно позвонить одному производителю в тех поддержку, выяснить причину и закупить необходимую деталь.

    Покупаете инсталляцию унитаза комплектом или нет?
    Только комплектом 100%, 3 голоса
    3 голоса 100%
    3 голоса — 100% из всех голосов
    Ищу раздельно, то что мне нравится 0%, 0 голосов
    0 голосов — 0% из всех голосов
    Все зависит от цены 0%, 0 голосов
    0 голосов — 0% из всех голосов
    Всего голосов: 3
    Вы или с вашего IP уже голосовали.

    Унитаз

    Места для шпилек

    Еще один момент, почему важно приобретать сразу и навесной унитаз к инсталляции? Потому что в процессе монтажа нам необходимо правильно установить шпильки. Расстояние может быть 180 мм или 230 мм, это зависит от модели выбранного унитаза. Лучше знать заранее что все подойдет.

    Продолжая тему выбора унитаза: есть ободковые и без. В безободковых очень важно избежать выплеска жидкости, обычно путем регулировки оснастки в бачке.

    Какой унитаз предпочитаете?
    Безободковый 75%, 6 голосов
    6 голосов 75%
    6 голосов — 75% из всех голосов
    Ободковый 13%, 1 голос
    1 голос 13%
    1 голос — 13% из всех голосов
    Мне все равно 13%, 1 голос
    1 голос 13%
    1 голос — 13% из всех голосов
    Всего голосов: 8
    Вы или с вашего IP уже голосовали.

    Здесь можно регулировать

    Если вы выбрали унитаз одного производителя, а инсталляцию другого — могут возникнуть проблемы при подключении к канализации. Когда весь комплект одного производителя проблем не будет.

    �� Как бороться с черной плесенью в ванной комнате?

    Еще пару слов по способу крепления чаши подвесного унитаза к раме инсталляции после укладки плитки. Они делятся на два типа — это прямой или открытый монтаж, а есть унитазы скрытого крепления.

    Унитаз с открытым креплением

  • Закрываем крепление заглушкой
  • Унитаз скрытого крепления
  • Гайка и шпилька открытого крепления, после монтажа, закрываются декоративным колпачком.

    На фото можете посмотреть как выглядит чаша безободкового унитаза со скрытым креплением (чаша без технологических выступов и выемок).

    Кнопки смыва

    Теперь немножко поговорим о кнопках: какие бывают панели с кнопками для управления смывом? По способу управления:

    Кнопка слива заподлицо

  • Накладная кнопка слива
  • Возможность установки кнопок сверху
  • Отметим, что есть инсталляции с возможностью установки панели кнопок управления слива, как с лицевой стороны, так и сверху.

    В данном случае мы будем монтировать стеклянную кнопку, которая будет заподлицо с облицовочной поверхностью. Но сначала давайте закроем вопрос с оснасткой бачка.

    Тяжело ли обслуживать бачок?

    Если вы первый раз сталкиваетесь с монтажом инсталляции и вам требуется внести какие-то изменения в положение арматуры и оснастки бачка, бояться не надо. Есть инструкция, если что-то непонятно.

    Беленькие детальки и оранжевые

    Наверно вы уже обратили внимание, что есть беленькие детальки и оранжевые. В данном случае производитель позаботился о различных цветах. И так, все что оранжевого цвета — это подлежит замене, регулировке и настройке.

    Давайте всё оттуда извлечём и посмотрим из чего состоит наполнение бачка. Действуем по порядку:

    Как установить инсталляцию для подвесного унитаза

  • Fresh-корзина
  • Сюда ложить таблетки освежителя
    1. Сначала снимаем смывной рычаг, который управляет клапаном выпуска.
    2. Далее извлекаем так называемую Fresh-корзину.

    Кстати, о корзине — очень удобная опция. У нас есть два варианта организовывать свежесть и дезинфекцию при сливе унитаза.

    Корзиночка с таблетками для дезинфекции

    Первый вариант — приобретается вот такое вот чистящее средство для унитаза (корзиночка с таблетками для освежителя воды и дезинфекции). Вешается она на край унитаза, ну и некрасиво всё это смотрится.

    Если у вас унитаз безободковый, то такую конструкцию повесить проблематично, хотя тоже можно.

    В нашем случае всего лишь надо купить таблетки, которые загружаются в корзину, они растворяются в воде и работают при каждом слове унитаза.

    Гайка гибкой подводки

  • Извлекаем клапан
  • Клапан наполнения
  • Затем извлекаем клапан наполнения. Предварительно откручиваем гайку гибкой подводки.

    Всё это можно сделать через ревизионное окошко.

    Регулируем объем воды в бачке

    Клапан регулирует объем и наполнение воды в бачке, путем перемещения поплавка.

    Регулировать устройство очень легко — покручивая шток мы поднимаем или опускаем поплавок.

    Откручиваем изнутри

  • Гибкая подводка
  • Запорный вентиль
  • Выкручиваем муфту
    1. Откручиваем гибкую подводку от запорного вентиля. Заметьте все это делаю через одно ревизионное окошко.
    2. Выкручиваем запорный вентиль.
    3. Выкручиваем муфту, к которой прикручивается запорный вентиль.

    Сейчас расскажу об удобстве данной опции.

    Справа сверху

  • Слева сверху
  • Справа сбоку
  • У нас есть четыре точки подвода воды, то есть четыре точки установки запорного вентиля (две точки вверху и по бокам).

    В зависимости от прокладки труб горячего и холодного водоснабжения в вашем санузле, выбираем удобное место подвода воды к бачку нашей инсталляции.

    Вытаскиваем из посадочного места

  • Вынимаем через смотровое окошко
  • Выпускной клапан
  • Последний элемент — это выпускной клапан, легким покачиванием вытаскиваем его из посадочного места и вынимаем.

    В выпускном клапане предусмотрена возможность регулировки объема воды для смыва унитаза. Предусмотрены две регулировки объема смыва: большой и малый. В зависимости от выбора чаши унитаза, можно отрегулировать таким образом, что объем смыва будет равен:

    Табличка из инструкции

  • Положение внутреннего поплавка
  • По этой табличке выбираем положение ползунка и внутреннего поплавка.

    Надпись front

    Некоторые могут испугаться что не пометили как собирать конструкцию назад. Допустим выпускной клапан — его можно расположить в бачке повернув на 180º. Все просто — детали подписаны (front — передняя сторона).

    Теперь всё соберем в обратной последовательности.

    Выпускной клапан

  • Клапан наполнения
  • Fresh-корзина
  • Смывной рычаг
  • В зависимости от того, с какой стороны вы организуете подводку воды, можно поменять местами клапан наполнения и корзину.

    Как установить инсталляцию для подвесного унитаза

    Евгений Султанов
    Художник — декоратор. Опыт в стройке и ремонте около 20 лет.

    Работы по настройке производить легко и просто, не пугайтесь, что ревизионное окошко такое маленькое.

    Инструкция по монтажу

    Четкой последовательности при установке инсталляции в инструкции не прописано. Можете начать сборку с того, что вам удобнее: подвести воду или закрепить раму, а можете наоборот. Мы начнем с подключения к канализации.

    Подключение к канализации

    Подключение к канализации

    Теперь возвращаемся к первому условию правильной установки: нам необходимо жестко, надежно и герметично соединить выпускное колено с трубами канализации.

    Тройники и отводы

    Я смоделировал ситуацию. Надо каким-то образом соединить выпускное колено с тройником. Для этого приобретаются необходимые детали: тройники и отводы на разное количество градусов.

    Если проблема в выпускном патрубке, который идет в комплекте к инсталляции. Вам не удается совместить его с канализацией, то его можно заменить. Необходимо приобрести вот такой вот переходник.

    Снимаем старый

  • Покупаем вот такой патрубок
  • Устанавливаем новый
  • Крепим на него отвод
  • Он изготовлен в виде эксцентрика, то есть позволяет изменять положение на сантиметр вверх и вниз, вправо и влево. Устанавливаем переходник на штатное место и затем можно организовать подключение выпуска унитаза с трудной канализацией путем подбора необходимых отводов.

    Хомут

    Фиксируется выпускное колено очень просто — для этого есть хомут. Кстати, тоже оранжевого цвета, то есть это деталь для регулировки.

    Крепление рамы инсталляции

    После того как вы подобрали необходимые детали и отводы, для соединения выпуска унитаза с трубами канализации, необходимо закрепить инсталляцию к полу и стене. Стяжка уже должна быть залита.

    Как установить инсталляцию для подвесного унитаза

    Игорь Васильев
    Отделочник — универсал с 21 летним стажем и богатым опытом

    Важный момент — соблюсти вертикальность и горизонтальность конструкции. Некоторые пренебрегают этим и косяки всплывают уже при монтаже унитаза и установке кнопки.

    Любая инсталляция крепится к полу, при помощи крепежа из комплекта, через отверстие в ножках. Здесь есть интересные моменты…

    Когда вы регулируете по высоте, ножки выдвигаются из рамы — их надо зафиксировать. В данном случае производитель позаботился о том что регулировать ножки по высоте может один человек, не прибегая к помощи.

    Ослабляем болты крепления

  • Наступили на ножки и подняли раму
  • Ножки можно развернуть на 360º
    1. Ослабляем болты крепления. Далее достаточно наступить на ножки и поднять раму на нужную высоту. Отпустили — она не опускается вниз, зафиксирована в нужном положении.
    2. Что еще примечательно в ножках данной инсталляции — их можно развернуть на 360º. Отверстия может находиться между ножками, спереди, справа и с тыльной части. Это может выручить в случае проложенных труб теплого пола и позволит поставить инсталляцию в сложном месте.

    Делаем отметку на стене

  • Выставляем раму инсталляции
  • Проверяем горизонтальность
    1. Следующий этап — это крепления рамы инсталляции к полу и к стене. Зная высоту чистового уровня пола относительно чернового — это 15 мм. Делаем на стене отметку 1,15м.
    2. Выставили лазерный луч уровня по этой метке и теперь выставляем раму инсталляции.

    Фиксируем ножки

  • Вкручиваем болт
  • Зажимаем
    1. Устанавливается рама по горизонту, потом фиксируем ножки. Проверяем горизонтальность после фиксации ножек — все отлично.
    2. В просверленные отверстия, с вставленным дюбелем, вкручиваем болт. Без фанатизма чтобы не сорвать шляпку.

    �� Дачный туалет своими руками за 7500 руб.

    Крепление рамы инсталляции к стене осуществляется при помощи системы быстрого крепления QUICK FIX.

    Крепление QUICK FIX

  • Поворотная площадка на креплении
  • Более того, эта система имеет поворотную площадку, что позволяет собрать конструкцию, если есть такая необходимость, в угол стены.

    Ну и соответственно, поворотная площадка позволяет закрепить к стене надежно без предварительного выравнивания стены.

    Отодвигаем стопор

  • Резьба на шпильке
  • Выдвигаем крепление на нужное расстояние
  • Особенности крепления: есть стопор, открывая которой мы вынимаем шпильку. Со второй стороны шпилька имеет резьбу. Вставляем шпильку до конца, вкручиваем в раму и выдвигаем крепление на нужное расстояние. То есть легко регулируется.

    Высверливаем отверстие

  • Химический анкер
  • Нарастить шпильку
  • Прокручиваем шпильку
  • Вкручиваем шпильки подвесного унитаза
  • Фиксируем шпильку дополнительно гайкой
    1. Делаем отметку на стене, по которой мы высверливаем отверстие, для того чтобы вставить дюбель. Убираем пыль из отверстия, поскольку будем использовать химический анкер.
    2. Заливаем химический анкер и просто вставляем болт. Через 8 минут он надежно схватился и это крепление уже не вырвать из стены.
    3. Если длины шпилек, неважно от какой конструкции рамы инсталляции, не хватает, то всегда можно купить удлиненную гайку и дополнительную шпильку. Тем самым нарастить длину.
    4. Удлинив шпильку крепления, мы можем отдалить раму от стены на который допустим проложены какие-то коммуникации, чтобы их обойти.
    5. Осталось выставить вертикальный уровень. Делается все очень просто: в шпильке есть паз для отвертки. Прокручивая шпильку мы выставляем нашу раму четко по вертикали. Для контроля можно использовать простой уровень или лазерный.
    6. Теперь настала очередь шпилек крепления унитаза. Мы знаем нужное расстояние для крепления выбранного унитаза и вкручиваем шпильки в необходимые отверстия.
    7. Казалось бы всё, сборка закончена, можно крепить унитаз. Но если потрогать шпильку, то чаще всего она будет болтаться.

    Здесь тоже, как обычно, полезный совет: фиксируем шпильку дополнительно гайкой.

    Теперь она надежно и жестко закреплена к раме инсталляции. Нет необходимости высчитывать длину шпильки, которую необходимо оставить, потому что мы не знаем толщину плитки, гипсокартона и плиточного клея.

    Как установить инсталляцию для подвесного унитаза

    Игорь Васильев
    Отделочник — универсал с 21 летним стажем и богатым опытом

    Да и чаши унитаза могут быть разные: с открытым креплением, со скрытым. Поэтому отпиливаем шпильку после облицовки плиткой и имея на руках унитаз.

    После того как мы закрепили раму инсталляцию к стене и к полу. Проверили горизонтальность и вертикальность нашей конструкции. Остается проложить трубы для подачи воды в бачок унитаза.

    Подсоединение инсталляции к водопроводу

    Несколько слов о подводке воды к бачку, есть два варианта:

    • Напрямую подвести воду к запорному угловому крану. Открывать и закрывать воду внутри инсталляции. Экран (рамку с кнопками) для этого приходится снимать.
    • При прокладке труб водоснабжения предусмотреть отдельный вентиль или кран для перекрытия воды на бочок рамы инсталляции.

    Еще поделюсь своим небольшим опытом: есть инсталляции, где запорный кран и муфта имеют единую неразборную конструкцию. После того как вы смонтировали унитаз и обшили гипсокартоном, наверх положили плитку, у вас нет возможности выкрутить запорный вентиль. Такая необходимость может возникнуть в случае:

    • некачественной воды,
    • неустановленных магистральных фильтров.

    При негативном сценарии придется демонтировать частично плитку, чтобы добраться до гайки с наружной стороны бачка и заменить вентиль.

    Если коротко, то последовательность работ такая:

    Запорный угловой кран

  • Соединительный фитинг
  • Герметизация льноволокном
  • Герметизация ФУМ-лентой
  • Схема соединения трубы и фитинга
  • Мы спаяли из пропиленовых труб
    1. перекрываем подачу холодной воды;
    2. в пакете к инсталляции находим запорный угловой кран;
    3. если есть проблемы с подключением к водопроводу, то покупаем соединительный фитинг;
    4. для герметизации используйте льноволокно или ФУМ-ленту;
    5. скручиваем фитинг с краном;
    6. накручиваем фитинг на подведенную трубу холодного водоснабжения;
    7. устанавливаем кран на свое место в бачке.

    Не рекомендуется использовать гибкие шланги, они считаются менее надежными, а у нас замкнутая конструкция.

    После прокладки труб холодного водоснабжения для подачи воды в бачок настенного унитаза.

    Далее работы проводятся внутри бачка, пошаговая инструкция:

    Перекрываем кран подачи воды

  • Откручиваем гибкий шланг и убираем заглушку
  • Проверяем поступление воды
  • Включаем подачу воды
  • Прикручиваем на место гибкий шланг
  • Ставим заглушку на кнопку
    1. перекрываем кран подачи воды;
    2. берем в комплекте гибкий шланг и прикручиваем к подаче воды;
    3. на этом этапе можно подставить ведро и проверить поступление воды;
    4. делаем тестовый набор бачка, чтобы проверить на утечку воды и заодно герметичность соединений;
    5. если все хорошо, прикручиваем на место гибкий шланг и ставим заглушку на кнопку, для защиты от мусора и пыли.

    Проверка работоспособности

    Настала очередь проверки функционирования всей конструкции, вместе с унитазом. Очень рекомендуемый момент, поскольку в дальнейшем будет создание каркаса и обшивка его гипсокартоном. Если вы не найдете проблему на данном этапе, то в будущем вас ждут большие хлопоты.

    Приступаем и руководствуемся пошаговой инструкцией:

    Открываем кран

  • Вынимаем заглушки
  • Патрубки вставляем в отверстия унитаза
  • Надеваем на шпильки чашу унитаза
    1. Открываем кран и набираем воду в бачок.
    2. Внизу инсталляции вынимаем заглушки (на фото красные, у других производителей цвет может отличаться).
    3. На патрубки надеваем манжеты и вставляем в нужные отверстия унитаза.
    4. Надеваем на шпильки чашу унитаза и не забываем вставить патрубки слива. Наша задача соединить унитаз с рамой. Не стоит стараться одеть до упора — это не получиться, патрубки очень большие и нам еще придется их подрезать.
    5. Придерживая собранную конструкцию, нажимаем на кнопку слива. Осматриваем на предмет протечек.
    6. Если все хорошо, то перекрываем краны, снимаем настенный унитаз и готовимся к обшивке инсталляции.

    Обшивка инсталляции

    Осталась самая малость — это изготовить каркас из металлопрофиля, обшить гипсокартоном. Причем лицевая часть обшивается двумя слоями или комбинацией OSB + гипсокартон.

    Так же необходимо учитывать при изготовлении каркаса, какого размера плитка будет для того чтобы была красивая раскладка и всё смотрелось гармонично.

    Вот такая будет плитка

  • Примеряем на инсталляцию
  • В данном случае у нас будет плитка длиной 600 мм высотой 250 и будет она расположена таким образом, чтобы кнопка попадала на середину плитки.

    Окончание каркаса у нас тоже будет по длине плитки.

    Поскольку вся конструкция будет облицована плиткой (доступа туда не будет вообще никакого). Соединения труб водоснабжения и канализации должны быть надежными и герметичными. Не лишним будет, а точнее я рекомендую, сделать гидроизоляцию участка стены и пола за инсталляцией и до обшивки гипсокартоном. Остальную гидроизоляцию стен можно сделать позже.

    Изготовили каркас

  • Обшили влагостойким гипсокартоном
  • Вертикальная линия по центру инсталляции
  • Отмеряем расстояние до центра всех круглых отверстий
  • Переносим размеры кнопки на лист гипсокартона
  • Переносим размеры отверстий
  • Размеры увеличиваем как в инструкции
  • Гидроизоляционная лента
  • Наносим гидроизоляцию
    1. Изготовили каркас, затем обшили его влагостойким гипсокартоном.
    2. Как же сделать разметку на листе гипсокартона, который будет закрывать инсталляцию? Все очень просто: проводится вертикальная линия по центру инсталляции.
    3. Затем берем рулетку и от чернового пола отмеряем расстояние до центра всех круглых отверстий и до низа установочной рамки.
    4. Затем все эти размеры и расстояния переносятся на лист гипсокартона, который лежит у вас на столе. Минусуется 4 мм, ну что гипсокартон не должен стоять на полу и вырезаются отверстия.
    5. Если у вас кнопка, как в нашем случае, для монтажа заподлицо с финишным покрытием, то размеры прямоугольного отверстия увеличиваются до нужного, который есть в инструкции.
    6. Прежде чем приступать к укладке плитки на пол и на стены, нам потребуется гидроизоляционная лента. Она приклеивается на участок пола и стены из гипсокартона.
    7. Наносим гидроизоляцию на необходимые места: мокрые зоны, пол и переход на стены.

    После укладки плитки на пол, можно приступать к укладке на стены. Начнем с инсталляции: вот мы три плитки положили, наступила очередь укладки следующих. И мы подошли к кнопке.

    �� Сколько денег потребляет стиральная машина?

    Монтаж кнопки спуска

    Поскольку она должна быть заподлицо с плиткой, давайте посмотрим сначала из чего состоит кнопка. Почему? Потому что, зная как она устроена и как она работает с механизмом инсталляции внутри бачка, мы поймем как не допустить ошибок при монтаже.

    Место монтажа кнопки спуска

  • Снимаем накладку
  • Рамка сливной кнопки
  • В установочной рамке есть вторая - подвижная
  • Выдвигаем или утапливаем плоскость
  • Демонтируем и снимаем заглушку
  • Снимаем накладку, для кнопки накладного типа
  • В четырех углах двусторонняя самоклеящаяся лента
  • Примеряем рамку
  • Оранжевый - это шток толкателя
  • Регулируем шток
  • Отпозиционировали рамку
  • Проверили по уровню и отметили маркером место фиксации
  • Снимаем защитную пленку с двухстороннего скотча и фиксируем рамку
  • Установленная кнопка спуска
    1. Разбирается сама кнопка очень легко. Нажимаем две кнопки и снимаем накладку.
    2. Как обеспечивается монтаж стеклянной кнопки в одной плоскости с плиткой? Всё просто. В установочной рамке есть вторая — подвижная, которая крепиться на четыре регулировочных винта.
    3. Выкручивая или закручивая винты мы выдвигаем или утапливаем плоскость на нужное расстояние.
    4. Перед тем как начинать готовить две плитки, которые у нас попадают на рамку, демонтируем и снимаем заглушку. Она нужна для монтажа накладной кнопки, а у нас заподлицо.
    5. Так же снимаем накладку, которая используется при монтаже кнопки накладного типа.
    6. Затем нам надо установочную рамку, на ней есть в четырех местах по углам двусторонняя самоклеящаяся лента, закрепить таким образом, чтобы механизм нормально работал.
    7. Кнопки нажимает вот такой шток толкателя, который вкручивается в механизм поднятия клапана слива.
    8. Нам нужно четко отпозиционировать рамку таким образом, чтобы шток стоял ровно, без перекосов.
    9. Далее выставляем рамку по уровню и отмечаем маркером место фиксации.
    10. Затем снимаем защитную пленку с двухстороннего скотча и фиксируем рамку на выбранную позицию.

    Облицовка плиткой

    При монтаже учитывайте, что установочная рамка имеет свою толщину. Помните об этом нанося слой плиточного клея.

    Теперь нам необходимо вырезать лишние сегменты из плитки. Как это сделать?

    1. Первый вариант — берем рулетку, замеряем расстояние от плитки до края подвижной рамки, переносим на плитку. Здесь можно допустить ошибку, мы точно не знаем ширину межплиточного шва, а погрешность есть (она любит накапливаться) и может получиться неровно.
    2. Второй вариант — вставить крестик, в данном случае у нас система выравнивания плитки. Далее на неё поставить угольник и замерить расстояние до низа рамки. Этот размер также перенести на плитку.
    3. Третий вариант — прикладываем заготовленную плитку, центруем по уже уложенным. С помощью лазерного уровня и маркера, отмечаем где необходимо сделать пропил.
    4. По выбранным меткам проводим линии и выпиливаем ненужный сегмент.

    Необходимо вырезать лишние сегменты из плитки

  • Замеряем рулеткой
  • Замерить угольником
  • Отмечаем с помощью лазерного уровня
  • Маркером отмечаем где необходимо сделать пропил
  • По выбранным меткам проводим линии
    • Используем болгарку и хороший алмазный диск. Защитные средства: перчатки и очки.
    • Затем необходимо болгаркой обработать углы, очень аккуратно, не повредив лицевую часть плитки.
    • Нужно зашлифовать края распила.
    • На реноватор я вырезал сегмент из черепашки, приклеил на липучку и пройду им все срезы.

    Выпиливаем ненужный сегмент

  • Болгаркой обрабатываем углы
  • На реноватор приклеил сегмент из черепашки
  • Обрабатываю реноватором все срезы
    • Подправить углы можно гравером с алмазной насадкой.
    • Аналогичным образом производится выпил лишнего сегмента в следующей плитке. Делаем пробную примерку, если где-то надо что-то подточить — подтачиваем. Если не надо, то приклеиваем.
    • Края рамки с технологическими отверстиями находятся в слое плиточного клея. Тем самым она жестко фиксируется. Двухсторонний скотч нужен был для временной фиксации, до облицовки плиткой.
    • Далее берем плитку, наносим плиточный клей на поверхность стены тоненьким слоем и под гребенку на плитку.

    Подправить углы можно гравером

  • Делаем пробную примерку
  • Наносим плиточный клей на поверхность стены
  • Наносим клей под гребенку на плитку
    • Плитки вокруг нашей кнопки приклеены, теперь остается, при помощи отвертки, выдвинуть хромированную рамку в одну плоскость с плиткой. Делается путем закручивания и откручивания регулировочных винтов.
    • Осталось вкрутить толкатели. Закручивается строго по инструкции, там четко написано сколько миллиметров должно выступать от плоскости рамки.
    • И устанавливаем на место саму кнопку.
    • Хочется остановиться на одном моменте: если в силу каких-то обстоятельств или нехватки опыта у вас не получилось точно вырезать отверстие в плитке. Настолько точно, чтобы зазор между подвижной хромированной рамкой и плиткой был один миллиметр. Тогда можно использовать арочный уголок с полочкой 2,5 мм и аккуратно обклеить кнопку.

    Отверткой выдвигаем рамку в одну плоскость с плиткой

  • Вкручиваем толкатели
  • Устанавливаем на место кнопку
  • Использование арочного уголока с полочкой
    • В данном случае я подпилил всё аккуратно и буду заполнять зазор между подвижной рамкой и плиткой нейтральным силиконовым герметиком белого цвета. Для этого малярным скотчем закрыл пространство смежное с рамкой. Затем снимаем кнопку и наносим герметик.
    • Прыскаем мыльным раствором или средством для очистки стекол.
    • Силиконовым шпателем желаемой формы удаляем излишки. Снимаем скотч и устанавливаем кнопку назад. Облицовка плиткой готова!

    Заполняем зазор силиконовым герметиком

  • Прыскаем мыльным раствором
  • Силиконовым шпателем удаляем излишки
  • Инсталляция обложена плиткой
  • Навешиваем унитаз

    Подключить подвесной унитаз — самая простая из проделанной работы. Главное следовать приведенной пошаговой инструкции:

    Патрубки, манжеты и гайки с шайбами

  • На раструбы труб надеваем манжеты
  • Надеваем манжеты
  • Вот так она снимается
  • Крепим на фаянсовые патрубки унитаза
  • Отмечаем карандашом на трубах
  • Растояния Т1-Т4 и X Y
  • Отмечаем карандашом сколько зашло в фальш-стену
  • Вставляем обрезанные трубы
  • Схема подсоединенного подвесного унитаза
    1. Находим в комплекте патрубки, манжеты и гайки с шайбами.
    2. На раструбы труб надеваем манжеты.
    3. Пластиковые фитинги крепим на фаянсовые патрубки унитаза.
    4. Отмечаем карандашом на трубах будущее место соприкосновения унитаза со стеной, насколько трубы зашли в заднюю стенку унитаза.
    5. Вынимаем трубы из унитаза и вставляем в инсталляцию. Отмечаем карандашом сколько зашло в фальш-стену.
    6. Снимаем трубы и смотрим отмеренное расстояние в середине (смотрите на фото Т1-Т4). На столько (X и Y) надо укоротить с узкой стороны. При этом нужно отрезать на 3 мм меньше если у вас есть амортизационная прокладка между стеной и унитазом.
    7. Обрезать можно ножовкой или болгаркой. Не забудьте убрать сделать фаску и убрать заусенцы.
    8. Соединения труб можно смазать маслом (машинным или пищевым, без разницы), тогда легче будет разбирать в будущем.
    9. Надеваем чашу унитаза на шпильки и придвигаем вплотную к стене. Закручиваем гайки крепления.

    Устанавливаем крышку со стульчаком и всё — унитазом на инсталляции можно пользоваться.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *