Как закрепить инсталляцию далеко от стены
Перейти к содержимому

Как закрепить инсталляцию далеко от стены

  • автор:

Установка инсталляции для унитаза

Установка блока инсталляции в стену

Установка инсталляции для унитаза — дело совсем не сложное. Запаситесь инструментами. Вот основной список инструментов которые потребуются в процессе установки.

  • Гаечный ключ на 13
  • Уровень
  • Молоток
  • Карандаш
  • Дрель
  • Крестовая отвёртка

Предположим, что вы уже знаете где в вашем санузле будет располагаться система. Первым дело распечатываем и проверяем комплектность. Хотя это вы должны были сделать ещё при покупке. Если чего то не хватает, либо идём в ближайший магазин сантехники, либо теребим продавца на предмет доукомплектации проданного вам товара.

схема установки инсталляции

Прикладываем на пол алюминиевый каркас, на котором впоследствии будет держаться панель, закрывающая скрытую часть. Проверяем расстояния до стены, прикладываем модуль как показано на рисунке, при помощи имеющихся раздвижных ножек, а также регулирующих болтов выравниваем, проверяем насколько ровно мы выставили при помощи уровня, дорабатываем точность установки при помощи регулирующих болтов. Намечаем карандашом места где будем сверлить отверстия.

способ подгона инсталляции

Откладываем модуль в сторону, берём дрель и сверлим отверстия по намеченным отметкам в стене и полу. Далее вставляем в просверленные отверстия пластиковые втулки, которые будут держать болты. Втулки должны вставиться до половины с небольшим упором, дальше забиваем втулки при помощи лёгких ударов молотка.

сверлим отверстия в стене

Установка должна проходить максимально точно. После того как вы приготовили отверстия для крепления инсталляции, берём раму, прикладываем её к стене и ещё раз при помощи уровня проверяем точность установки рамы, далее прикручиваем её к стене, соблюдая выставленные размеры.

облицовка инсталляции

Установка закончена, теперь нам необходимо подключить её к системе водоснабжения, а также прикрутить унитаз. При помощи дополнительного шланга присоединяем инсталляцию для унитаза к системе водоснабжения. На системе водоснабжения должен стоять дополнительный вентиль. Установка дополнительных вентилей на каждый прибор — является хорошим тоном в проектировании сантех-узлов. Проверяем качество соединения с помощью подачи воды. Если течь отсутствует — соединение выполнено качественно.

При помощи отвёртки прикручиваем блок управления сливом. Не стоит сильно затягивать резьбовые соединения, достаточно докрутить до характерного упора. При правильном соединении блок будет работать как швейцарские часы.

Как видите установка не труднее чем любая другая установка. Вам осталось установить каркас и обшить его выбранным материалом. Кнопка инсталляции для унитаза вставляется в последнюю очередь.

Монтаж системы инсталляции в жилой квартире. Полезные советы, лайфхаки

Автор Никонов Денис

Делаем ремонт в санузле. Так как помещение ванной комнаты было совсем небольшим. 2,4 в длину и 1,8 в ширину, возникла необходимость в установке системы инсталляции. Была куплена система от Grohe Rapid SL. Это проверенная система полностью устраивает меня по качеству.
Перед установкой снял старый пол (керамическая плитка) которая местами бухтела и вообще была положено криво. Для данной работы использовал перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV и лопаточное зубило для снятия плитки 2608690091 . Благодаря качественному инструменту работу выполнил очень быстро.


Следующим этапом уложил новое напольное покрытие. Выбрал реттифицированный керамогранит Italon Дезерт Беж 60х60см. Многие задаются вопросом: «можно ли укладывать в небольших помещениях плитку большого формата? Не будет ли это плохо или нелепо смотреться?»
Во-первых, смотрите линейные размеры своего помещения. Если они позволяют использовать большие плитки без сильной подрезки и использования узких кусков, смело выбирайте крупный формат.
Во-вторых, крупный формат напольной плитки позволяет избежать большого количества швов и даже незначительных перепадов высот, если бы вы укладывали плитку 30х30 или 33х33 см.
В моем случае, в длину легло 4 целых плитки, в ширину 3. Согласитесь 12 значительно лучше чем 48.
Часто люди спрашивают, можно ли укладывать плитку без швов? Если плитка реттификат (имеет четкие углы 90 градусов без скосов и завалов) и имеет идеальные размеры (калибровку) можно уложить с минимальным швом в 0,5 мм. Я использовал вместо крестиков для кафеля лезвия от строительных ножей. После затирки такой шов практически не виден. Обязательное условие при таком способе монтажа, вдоль стен не забивать все клеевым раствором, а оставить зазоры для линейного расширения плитки. Расширение под воздействием влаги у моего покрытия ISO 10545-10 ≤ 0,1 (mm/m).
Плитка порадовала, босой ногой не чувствуется даже малейших выступов и перепадов.

Укладка мозаичной плитки.
Мозаика была выбрана того же производителя что и керамогранит на пол. Вернее это тот же керамогранит толщиной в 1 см, но нарезанный на чипы 4,8х4,8 см с шириной шва в 2 мм. Здесь использовались Italon Дезерт Беж 60х60см и Петрол Дарк 60х60 см.
Чтобы рассчитать толщину плиточного клея для точной разметки для укладки плитки существуют следующие рекомендации. Шпатель с зубом 4 мм – толщина слоя клея при прижатии 1-1,2 мм, шпатель с зубом 6 мм – толщина слоя 2-2,5 мм.
Выбрал первый вариант, так как мозаика любит идеально ровные основания и лишняя игра клеем здесь была просто не нужна. Поверхность предварительно грунтуется для лучшей адгезии клея с основанием.

Далее на уже идеально ровное основание устанавливаем инсталляцию. Выбираем нужное расстояние от стены. Производитель указывает диапазон от 130 до 230 мм. Если нужно отодвинуть еще дальше, штатные крепления можно нарастить за счет покупки в магазине шпилек нужного диаметра. Необходимо только надежно все контрогаить. В моем случае расстояние я выбирал с учетом размеров мозаичных плиток и 1,5 см запаса для того, чтобы последующая укладка настенной плитки на стене не перекрывала чипы мозаики. Расчеты производим очень тщательно. От этого будет зависеть качество чистовой отделки. Учитываем также толщину обшивки и толщину плиточного клея. Как рассчитать толщину плиточного клея я напишу ниже в теме про укладку плитки. В разметке короба для труб и установке инсталляции использовал уровни Bosch GCL2-15 и GLL3X . Профиля использовал фирмы Knauf. Они достаточно жесткие (0,6мм) и придают конструкции монолитность. Скреплял между собой просекателем, что позволило избежать не нужных шляпок от саморезов.


Низ инсталляции (ноги) устанавливаем в направляющий профиль (50х50 мм). Это поможет в последующем нам при обшивке инсталляции гипсоволокном. К полу крепим раму через отверстия в ногах и профиле 10мм дюбелями из комплекта и винтами с шестигранной головкой. В керамограните легко просверлил отверстия при помощи коронок с алмазным напылением фирмы Практика. Не забываем про водяное охлаждение. Коронка очень легко справилась с поставленной задачей 4 раза и даже не потеряла свой рабочий вид.

Перед тем как обшивать получившуюся конструкцию гипсоволокном или влагостойким гипсокартонном, необходимо подсоединить канализацию и подвести воду к бачку. После долгих размышлений решил подводку выполнить трубами из полипропилена. Это значительно надежнее, чем гибкая подводка. Главное было грамотно спаять трубы, что я и сделал. Здесь следует также отметить, что необходимую конструкцию нужно сначала спаять и с помощью «американок» уже подключать к бачку и водопроводу. Качественно паять на весу очень и очень сложно.


При подрезке канализационной трубы обязательно снимайте фаску. 5 мм будет достаточно. Это предотвратит повреждение резинок в трубах и облегчит монтаж канализации.
Обшивку короба и инсталляции делал гипсоволокном толщиной 1 см. Нарезал при помощи аккумуляторного лобзика Bosch GST 14,4V-Li и пилки по металлу T118B-1 .
Процесс этот пыльный и лучше иметь пылесос на подхвате.

Само гипсоволокно более плотный материал, нежели гипсокартон и просто разрезать его канцелярским ножом ровно, без заломов, не реально. Но есть и плюсы. При закручивании саморезов оно не крошится и держит надежнее. Плюс не боится влаги. Крепил листы гипсоволокна с предварительным засверливанием сверлом 3 мм. Меньший диаметр сверла не подошел. Брал 2 мм и при закручивании самореза в раму инсталляции просто отвернул ему голову на услилии. Использовал сверло по металлу PointTeQ 3мм и шуруповерт Bosch GSR 12V-15. Даже толстостенную раму просверливал без усилия.
Как следует из названия темы, работы проводились в жилой квартире, где каждый день люди пользуются водой на кухне, а также ванной и туалетом. Это создавало значительные сложности. Инсталляцию устанавливал только после того, как был готов короб для труб, сделана пайка подводки полипропиленом и подготовлены ответные направляющие профиля за рамой инсталляции на стене. До этого были периодические примерки и подгонки.
И постоянное отключение и подключение действующего унитаза. После того как все было смонтировано встал вопрос как пользоваться унитазом. Подвесной еще даже не куплен. Кафель не уложен. А высота слива у инсталляции выше, чем у обычного напольного унитаза с горизонтальным выпуском. Из куска сибита, который остался у меня, был сооружен подиум. К нему стандартным крепежом для установки унитаза прикрепил последний. Чтобы подключить гофру к выходу из инсталляции, с гофры снял резиновую манжету, которая нужна для стандартной установки в трубы канализации на 110мм. Теперь, получившийся диаметр 90мм точно зашел в трубу инсталляции. Воду придется смывать на первых порах вручную.


Укладка мозаичной плитки.
Мозаика была выбрана того же производителя что и керамогранит на пол. Вернее это тот же керамогранит толщиной в 1 см, но нарезанный на чипы 4,8х4,8 см с шириной шва в 2 мм. Здесь использовались Italon Дезерт Беж 60х60см и Петрол Дарк 60х60 см.
Чтобы рассчитать толщину плиточного клея для точной разметки для укладки плитки существуют следующие рекомендации. Шпатель с зубом 4 мм – толщина слоя клея при прижатии 1-1,2 мм, шпатель с зубом 6 мм – толщина слоя 2-2,5 мм.
Выбрал первый вариант, так как мозаика любит идеально ровные основания и лишняя игра клеем здесь была просто не нужна. Поверхность предварительно грунтуется для лучшей адгезии клея с основанием.

Перед укладкой мозаики мозаичные листы на сетке прикладываются к коробу и очерчиваются карандашом (обязательно проверять горизонт). После черновой проверки можно приступать к укладке. В моем случае толщина мозаики составила 1 см и на наружных углах плитка при укладке внахлест вылезла бы по одной из сторон со смещением шва на 1 см, что я посчитал не допустимым. Такую простую укладку можно часто встретить в офисных помещениях, либо муниципальных учреждениях, где не заморачиваются качеством. Но мы то делаем для себя любимых. Поэтому пришлось заняться заусовкой мозаики. Заусовка – это запил плитки под 45 градусов на углах примыканий, что позволяет получить при стыковке двух плиток угол в 90 градусов. Помимо более цельного визуального ряда мы скрываем заводские края плиток, которые имеют неровную форму, а в случае с глазурованной плиткой еще и оголяют глину из которой она была изготовлена.
Заусовка процесс достаточно сложный, особенно это касается мозаики, где каждый чип приклеен на сетку и нет должной жесткости при обработке. Сначала попробовал сделать это с помощью электрического плиткореза с наклоном стола в 45 градусов. Ожидаемого эффекта и качества добиться не удалось. Керамогранит откалывался.

В интернете нашел интересный способ с помощью УШМ. Использовал его. В результате все получилось на очень высоком уровне. Мозаичное панно переворачиваем лицевой стороной вниз. Отчерчиваем от края 1 см линию по всей длине для контроля угла. Край плитки подводим к краю верстака или стула, чтоб ничего не висело. Сверху накрываем гофрированным картоном или чем-нибудь для смягчения давления на плитку. Затем кладем ровную доску. В моем случае кусок ДСП и зажимаем струбцинами. Чипы мозаики не должны шевелиться. Далее берем УШМ (болгарка) с регулировкой оборотов и алмазный диск со сплошной кромкой для сухого пила. На оборотах равным оборотам обычного плиткореза 2800-3200 об./мин. Начинаем аккуратно срезать под углом плитку. Не доходим до самого края 1-1,5мм. Иначе можно отколоть край и испортить всю заусовку.


Следующим этапом нам надо черновые запилы довести до презентабельного вида. Для этих целей приобрел в магазине гибкую сегментированную тарелку с алмазным напылением. В простонародье- «черепашку». Ее принцип действия шлифовка. Применяют в промышленности для шлифования натуральных камней, гранита, мрамора. Для придания поверхности зеркального глянца используют с очень мелким зерном (P5000 и еще мельче). Для черновых работ, придания заготовке нужной формы, используют с маркировкой P50, P100. Я перестраховался и выбрал размер 100. Но в процессе работы понял, что с P50 работу сделал бы в разы быстрее.


Доводим наши заготовки до идеала с помощью ушм. Обороты минимальные (2800 об/мин). На высоких гибкий диск слетит с опорной тарелки (крепится липучкой) или быстро выйдет из строя. Обязательно использовать респиратор, очки и пылесос. Очень мелкая пыль забивает все вокруг.В результате получаем очень аккуратный внешний угол плитки без смещений и некрасивого торца.

Для того чтобы швы мозаики были одинаковы и не плясали в процессе укладки наших мозаичных ковриков использовал хитрый прием. Так как ширина шва 2мм между чипами. Купил крестики в 2 мм и забил ими все перекрестия мозаики. Крестики утапливал внутрь до самого конца, до сетки, на которую крепится мозаика. В результате сами коврики приобрели большую жесткость, а швы стали одинакового размера. Все это облегчило укладку и позволило добиться высокого качества. Клей использовал белый для мозаики и мрамора фирмы Ceresit CM115. Можно любого другого производителя. Белый цвет предотвращает изменение цвета плитки после укладки. Особенно это касается стеклянной мозаики и мрамора.

К затирке модно приступать не позднее 24 часа после укладки плитки. Разводим до однородной сметанообразной консистенции и втираем широкой резиновой теркой. Излишки попутно убираем этой же теркой. Даем подсохнуть 15 минут. Затем хорошо отжатой губкой не надавливая, протираем поверхность. Губку часто споласкиваем. Оставшийся налет убираем мягкой ветошью через 4-5 часов. На фото частично затертая расшивкой инсталляция.

Завершающий этап подрезка вокруг труб и кнопки слива на плиткорезе, а также сверление отверстий под шпильки алмазной коронкой с водяным охлаждением. Использовался шуруповерт Bosch GSR 12V-15

Рекомендуется делать укладку плитки от середины кнопки, чтобы все смотрелось симметрично. В моем случае, главным было, чтобы чипы мозаики на внешних углах были целыми. Кроме того смещение унитаза даже на 5 см правее существенно затрудняло бы подход к ванне. Поэтому симметрией пришлось пожертвовать.
В верхней части расположен люк невидимка. От люков, которые продают в магазинах, за большие деньги отказался. Во-первых, из-за цены, во-вторых, размеры под мои нужды трудно было бы найти. Люк смонтирован таким образом, что при помощи стекло-домкрата можно его открыть и убрать. С внутренней стороны крепится к профилю рамы плоскими неодимовыми магнитами толщиной 2 мм и диаметром 30 мм, выборка под которые была предварительно сделана в листе ГКЛ.

Quick Fix: монтаж инсталляции в экстремальных плоскостях

В обновлённых инсталляциях AQUA SMART M40 и AQUA PRIME P50 Z предусмотрено всё для удобного и простого монтажа. Здесь регулируются ножки, есть удобные внутренние стопоры для выравнивания конструкции и длинные 30-сантиметровые шпильки. С их помощью конструкцию можно установить на удалении от стены, в случае если за ней проходят канализационные трубы. Однако иногда архитектура помещений бывает настолько непростой, что даже опытные монтажники ещё подумают, как установить инсталляцию.

Для фиксации инсталляции к стене в углу и к неровной поверхности разработчики Cersanit создали крепление Quick Fix. Теперь оно продаётся отдельно в индивидуальной упаковке. Рассказываем, когда стоит обзавестись прогрессивным кронштейном.

Установка инсталляции своими руками

Крепление Quick Fix — это металлическая деталь с механизмом запирания/отпирания, шпилькой и поворотной площадкой. Кронштейн состоит из двух прочных частей, которые не треснут в процессе монтажа инсталляции, в отличии от аналогов, сделанных из пластика. Quick Fix помогает зафиксировать раму к стене, не тратя на это несколько часов и не привлекая напарников.

Поворотная площадка для корректировки места крепления

Площадку крепления можно поворачивать на 360°. Это удобно, когда нужно скорректировать место сверления в процессе монтажа. Помощник в таком случае не потребуется — просто разверните площадку и выберите другую точку для отверстия.

Регулируемая опорная площадка для установки инсталляции в неровных плоскостях

Установка инсталляции с Quick Fix занимает не пару часов, а несколько минут. Помимо поворотной площадки, у крепления есть ещё одно достоинство — опорная площадка регулируется на угол до 45°. Это функция нужна для того, чтобы инсталляцию можно было закрепить под углом к стене. Вы можете задать столько градусов, сколько потребуется для монтажа конструкции, например, в углу помещения. Такое расположение подвесного унитаза существенно экономит пространство и подходит для небольших санузлов. Бывает, что одна стена ровная, а другая — нет, и тогда без Quick Fix тоже не обойтись.

Микрорегулировка угла наклона инсталляции

Крепление Quick Fix включает шпильку с резьбой с двух сторон. С помощью этого вы можете отрегулировать расстояние инсталляции до стены вплоть до миллиметра. Также эта функция удобна для регулировки вертикального угла наклона инсталляции.

Особенности крепления Quick Fix

Кронштейн состоит всего из двух частей — регулируемой площадки и шпильки. Это крупные элементы, которые не нужно собирать и настраивать. Они не выскочат из рук при установке системы. С понятным рабочим механизмом приятно иметь дело, когда монтаж ведётся в одни руки.

Обе детали металлические и прочные — они не сломаются при монтаже, в отличии от аналогичных креплений из пластика. Это свойство важно ещё и потому, что инсталляции выдерживают до 400 кг нагрузки, которая распределяется в том числе и на кронштейн.

Quick Fix совместим только с рамами серии AQUA. Он продаётся в индивидуальной упаковке и не входит в комплект с инсталляцией, потому что нужен лишь в трудных случаях. Во всех остальных ситуациях подойдёт длинная 30-сантиметровая шпилька, которая входит в комплект AQUA SMART M40 и AQUA PRIME P50 Z.

  • нужно быстро установить инсталляцию параллельно стене
  • предстоит монтаж инсталляции в углу
  • когда надо установить инсталляцию на неровной поверхности
  • если рядом нет напарника, который мог бы помочь

Не бойтесь устанавливать инсталляцию самостоятельно. Мы уверены, что у вас всё получится, потому что в Cersanit всё продумано!

В каких случаях нужна инсталляция без опоры на стену?

В каких случаях нужна инсталляция без опоры на стену?

Современные системы монтажа в проектировании санузлов представляют собой одно из самых популярных конструкторских решений, удобное, надежное, и открывающее большие возможности в том, что касается дизайна.

Есть разные обозначения того же понятия, которое скрывается под названием «система инсталляции» — это и монтажные модули или элементы, и системы модульного монтажа, и рамы для скрытого монтажа подвесного оборудования. Но в любом случае – суть одна, речь идет о конструкциях, с помощью которых сантехническое оборудование закрепляется и скрытно подключается к системе канализации и водоснабжения.

То есть это блок или специальная рама, на которую крепятся все инженерные элементы обвязки раковин, биде, унитазов и так далее, причем в случае унитазов сюда же относится и сливной бачок.

Установка конструкции происходит следующим образом. Регулируется точная высота рамы, после чего ее крепят к полу, стене или к каркасу стены. Затем сверху рама обшивается плитными материалами, после чего производится финишная облицовка – это может быть, например, покраска или облицовка плиткой.

Подвесная сантехника монтируется на шпильки, которые были заранее вкручены.

В результате получается конструкция, отличающаяся устойчивостью и компактностью, способная выдержать вес закрепленной на ней техники и человека одновременно. Специальные профили так же позволяют объединить между собой несколько инсталляционных систем.

Есть несколько вариантов монтажа сантехнических приборов, на которые рассчитаны инсталляционные рамы, выпускающиеся компаниями-производителями на сегодняшний день:

— приборы монтируются на прочные капитальные и несущие стены;

— приборы монтируются на облегченные перегородки, например, из гипсокартона;

— универсальные системы инсталляции.

Современные системы монтажа в проектировании санузлов представляют собой одно из самых популярных конструкторских решений, удобное, надежное, и открывающее большие возможности в том, что касается дизайна.

1. Надежное крепление подвесной сантехники, вне зависимости от того, из чего изготовлена стена или перекрытие, на которые устанавливается сантехника;

2. Существенная экономия места;

3. Возможность спрятать все неэстетично выглядящие коммуникации за окончательной отделкой;

4. Расширение возможностей планировки;

5. Ускорение процесса монтажа, как следствие – снижение стоимости ремонта.

Однако далеко не всегда есть возможность закрепить стандартную систему инсталляции на стене.

Почему так может получиться?

Наиболее частая причина – отсутствует капитальная стена, которая могла бы без труда выдержать нагрузку, которая ляжет на нее при установке системы модульного монтажа.

Для таких ситуаций современные производители разработали свободно стоящие инсталляции с усиленными нижними опорами – рама крепится к полу специальными анкерами. Такая система устанавливается рядом с некапитальной стеной или вообще в свободном пространстве санузла, существуют и угловые модификации.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *