Как сделать круглую опалубку для заливки столешниц
Перейти к содержимому

Как сделать круглую опалубку для заливки столешниц

  • автор:

Опалубка для заливки эпоксидной смолой

Опалубка для заливки эпоксидной смолой: создание непревзойденной столешницы

Опалубка — неотъемлемая часть процесса заливки эпоксидкой при изготовлении столешницы. Она служит для создания формы, которая позволяет заливать слоями эпоксидную смолу и отвердитель, чтобы получить желаемый результат. Рассмотрим важность опалубки для процесса заливки, а также основные этапы изготовления столешницы с использованием этого материала.

Важность опалубки для заливки

1. Обеспечение точной формы столешницы

Опалубка является неотъемлемым элементом изготовления столешницы из эпоксидной смолы. Она обеспечивает не только точную форму, но и фиксирует ее на протяжении процесса заливки. Благодаря опалубке, столешница приобретает гладкую поверхность без внешних дефектов и неровностей.

2. Защита окружающей среды

При использовании опалубки для заливки эпоксидкой создается надежная защита окружающей среды от проникновения эпоксидных смол в нежелательные места. Это позволяет избежать возможных повреждений инструментов и поверхностей вокруг столешницы.

3. Обеспечение стабильности и прочности

Опалубка для заливки также играет важную роль в обеспечении стабильности и прочности столешницы. Благодаря установленной опалубке, смола и отвердитель равномерно распределяются, что обеспечивает единую и прочную поверхность столешницы.

Основные этапы изготовления столешницы с использованием опалубки

Подготовка поверхности и опалубки

Перед началом заливки эпоксидной смолой необходимо подготовить поверхность и опалубку. Поверхность столешницы должна быть чистой, сухой и ровной. Опалубка также должна быть должным образом установлена и закреплена, чтобы обеспечить стабильность во время заливки.

Подготовка эпоксидной смолы и отвердителя

Прозрачную двухкомпонентную эпоксидку и отвердитель следует смешивать в соответствии с инструкциями производителя. Важно правильно дозировать отвердитель, чтобы смола застывала без проблем. Однако, необходимо помнить, что время застывания может зависеть от температуры помещения и пропорций смеси.

Процесс заливки

Эпоксидка заливается слоями внутрь опалубки для молда. Каждый слой эпоксидки должен застывать перед заливкой молдов следующего, чтобы избежать возникновения пузырей и неровностей. При этом, прозрачный лак может использоваться для создания яркого блеска и дополнительной защиты столешницы от повреждений.

Застывание и окончательное изготовление столешницы

  • Время застывания

Эпоксидная смола обычно застывает в течение 24-48 часов после завершения процесса заливки. Однако, полное застывание может занимать до нескольких недель, в зависимости от толщины слоя заливки и условий окружающей среды.

  • Удаление опалубки

После полного застывания смолы и удаления опалубки, столешница требует финальной обработки и шлифовки. Это позволит устранить мелкие дефекты и придать поверхности дополнительную гладкость.

  • Завершение процесса

Застывшая эпоксидная смола готова к использованию. Готовая столешница может быть установлена на своем месте и использоваться в соответствии с предназначением.

Опалубка для заливки эпоксидной смолой играет очень важную роль в создании непревзойденных столешниц. Она обеспечивает точную форму, защиту окружающей среды и стабильность, позволяя создать красивые и прочные поверхности. Знание основных этапов процесса поможет создать столешницу мечты с использованием этого уникального материала.

Читайте наши статьи об отличиях эпоксидной смолы от полиэфирной смолы и эпоксидного клея

Как сделать круглую опалубку

как сделать опалубку для дорожки

Основания круглой или полукруглой формы делают постройки любого назначения более привлекательными и эффектными. При использовании технологии монолитного литья они сооружаются путём применения изогнутой опалубки заводского изготовления. Если же есть желание и определённые строительные навыки, то для отливки фундамента под веранду, эркер, беседку, крыльцо или забор такое оборудование можно сделать и своими руками.

как сделать круглую опалубку

Что такое круглая опалубка и каких видов она бывает

Конструктивно круглая опалубка похожа на прямоугольную, так как тоже состоит из формовочных панелей (щитов), опор, соединительных и фиксирующих элементов. Отличительной чертой является изогнутая форма щитов, и именно она затрудняет изготовление и установку оборудования своими силами. Тем не менее отказываться от идеи возвести сооружение с дугообразными очертаниями не стоит. Дело в том, что из ряда существующих сейчас круглых опалубок всегда можно выбрать ту, которая подойдёт и по устройству, и по цене, а бывают они:

  • по области применения — предназначенными для отливки закруглённых ленточных фундаментов, колонн, колодезных колец;
  • по технологии использования — съёмными и несъёмными;
  • по оборачиваемости — одно- и многоразовыми;
  • по материалу — деревянными, металлическими, пластиковыми, картонными, пенополистирольными и прочими.

Самостоятельно можно сделать опалубку любого из перечисленных видов. Мы же предлагаем рассмотреть варианты, которые не создают проблем в процессе установки, не требуют слишком больших вложений и при этом обладают хорошей несущей способностью.

Как сделать круглую опалубку своими руками

В частном домостроении при необходимости сооружения закруглённых монолитных конструкций чаще всего приходится решать вопрос о том, как сделать круглую опалубку для фундамента ленточного типа. В качестве ответа предлагаем инструкцию по изготовлению и установке формовочного оборудования из дерева, которая выглядит следующим образом:

  1. Монтаж каркаса. По внешнему и внутреннему периметрах траншеи вбиваются опоры из бруса, причём на более изогнутых участках они размещаются чаще, а на более ровных — реже. К этим столбикам с внутренней стороны внизу и вверху прикрепляются горизонтальные направляющие из брусков или досок толщиной как минимум 2,5 см.
  2. Сборка настила. На направляющие набиваются, плотно примыкая друг к другу, вертикально расположенные обрезные доски длиной, которая равняется сумме глубины траншеи, величины возвышения фундамента над землёй и пары сантиметров запаса.
  3. Установка фиксирующих элементов. К каждой опоре с наружной стороны прикрепляются выставленные под углом от 45° подкосы. В точках размещения их наружных нижних концов вбиваются колья, обеспечивающие надёжность фиксации как подкосов, так и всего каркаса. Дополнительно для достижения этой же цели делаются стяжки из проволоки либо накладки из бруса или обрезков досок. Вместо тех и других могут устанавливаться распорки из бруса, арматуры или пластиковых трубок.
  4. Герметизация конструкции. Для предотвращения протеканий во время заливки бетонного раствора щели шириной более 3 мм заделываются паклей, а более 10 мм закрываются планками или рейками.
  5. Проверка правильности положения опалубки. Посредством отвеса, уровня и строительного угольника проверяется соответствие положения элементов опалубки вертикали и горизонтали. В случае обнаружения перекосов проводятся корректирующие мероприятия.
  6. Обработка внутренних поверхностей настила. Для защиты от налипания бетона внутренние стороны палуб смазываются отработанным маслом или специальной эмульсией. Прекрасной альтернативой данному и предыдущему процессам является выстилание внутренней части формовочной системы подходящим рулонным материалом, например, полиэтиленовой плёнкой или рубероидом.

Эта схема работы подходит и тем, кого больше интересует, как сделать круглую опалубку для отливки колонн, колодезных колец или плавно изогнутых стен дома.

как сделать круглую опалубку своими руками

Разница заключается главным образом в обеспечении внутренних поверхностей максимальной гладкостью. Добиться её можно либо путём обработки дощатого настила столярными инструментами, либо его выстиланием плотным гидроизолирующим полотном, либо заменой досок листами из других материалов, изначально гладкими и в необходимой мере гибкими. Какие это материалы и как с ними работать, рассмотрим далее.

Как сделать изогнутую опалубку: особенности применения разных материалов

Наиболее популярным материалом в самостоятельном изготовлении формовочных систем является дерево. Именно поэтому мы в первую очередь описали выше, как сделать закруглённую опалубку из досок и брусков. Но сказать, что этот вариант лучший, нельзя. Он хорош только тогда, когда требуется изгиб очень большого радиуса или когда монолитная конструкция не обязательно должна получиться идеально круглой. В остальных случаях для изготовления палуб стоит применять другие материалы, а именно:

  • фанеру. Перед сгибанием требует выполнения надрезов или смачивания водой. Подходит только для отливки небольших конструкций, так как после подобной подготовки теряет значительную часть несущей способности;
  • картон. Требует каркаса в виде трубы, сделанной из металлической сетки. Перед заливкой бетона помещается внутрь этой трубы. Актуален при сооружении фасадных или интерьерных колонн;
  • пластик. Для приобретения достаточной гибкости нагревается строительным феном. Особой прочностью не отличается, поэтому применяется только для формовки небольших объектов;
  • пенополистирол. Используется в виде выставленных по линии окружности нескольких листов или полос, объединённых в цельную конструкцию обычным скотчем. Удобен при изготовлении люков, колодезных крышек и колец;
  • листовой металл. Легко принимает необходимую форму. Фиксируется сваркой или саморезами. Отлично выдерживает давление бетона. Годится для сооружения объектов любых форм и размеров, но из-за большой стоимости используется преимущественно в масштабном строительстве.

Стоит отметить, что при изготовлении изогнутой опалубки для заливки основания малого размера, например полукруглого одноступенчатого крыльца, можно использовать и подручные средства — полосы профнастила, куски жести, остатки рубероида. Но не пытайтесь делать из них оборудование для формования более ответственных сооружений. Такая экономия чревата деформациями и обрушениями как самой опалубки, так и строения в целом. Гарантированную надёжность можно получить только путём покупки или аренды готового комплекта элементов.

Столешница из эпоксидной смолы своими руками

Поделиться:

Время чтения: 7 минут

Сделать столешницу из эпоксидной смолы своими руками без опыта можно, но с одним важным условием: не стоит сразу браться за большие проекты. Разница между журнальным столиком 60х80 см и столом для переговорной длиной 3 м намного более существенная, чем «он просто больше». Но есть и хорошие новости! Они заключаются в том, что «набить руку» на маленьких столах и перейти на большие вполне реально за разумное количество попыток.

Итак, в этой статье мы рассмотрим изготовление небольшого стола-реки из эпоксидной смолы новичком (если вы планировали покрыть столешницу, а не заливать, то ссылка внизу страницы). Можно сразу посмотреть видео, но мы всё-таки рекомендуем дочитать до конца.

Шаг 1: инструменты, расходники и подготовка.

Вам понадобится чистое непыльное помещение с комнатной температурой (не ниже 22-24 °С), достаточным освещением, чистым полом и достаточным количеством свободного места. Если в вашем распоряжении есть только небольшое пространство на балконе или в гараже, используйте место разумно: пусть лучше получится маленький столик, чем не получится большой.

— Обязательно — эксцентриковая (орбитальная) шлифмашина, пила или лобзик для работы с деревом, шуруповёрт или дрель с насадкой-миксером.
Для больших проектов также обязателен фрезер, но здесь мы договорились рассматривать маленькие. Хотя в конце статьи мы остановимся и на фрезеровке тоже.
Смола и отвердитель для столешниц всегда продаётся в комплекте, где количество компонента А соответствует компоненту Б. Если в вашем проекте нет варианта «смешать и залить сразу всё» (например, смолы очевидно больше чем нужно для заливки — калькулятор тут), то тогда ещё понадобятся весы.

— Шлифовальные круги от 180-240 до 800-1000.
— Полировальный круг, паста.
— Две-три пластиковые ёмкости (смола не липнет к пластику, после работы их можно очистить, но удобнее использовать одноразовые).
— Сама эпоксидная смола (MONOLIT или аналогичная).
— Дерево (на нём мы не будем останавливаться подробно).
— Материал для изготовления формы или опалубки (фанера, ЛДСП, низкопористый пластик или акрил). На приложенном видео хорошо видно, что иногда можно обойтись буквально парой полосок.
— Разделитель (обычно разделительный PVA-спирт или спрей) — вместо разделителя для нижней поверхности формы иногда используют плотную полиэтиленовую плёнку (от 200 микрон), а для бортиков простой скотч.
— Обычный силиконовый герметик
— Добавки: красители, люминофоры, шишки, камни и другие декоративные элементы.

Шаг 2: опалубка.

Столешница из эпоксидной смолы

Смысл этапа в создании временной ёмкости, в которой смола сможет застыть и которую будет можно потом разобрать.
Обратите внимание: некачественная опалубка — это смола на полу! Правильное понимание важности этапов таково: сама заливка не представляет из себя большой сложности, поэтому самое важное — это именно изготовление опалубки и постобработка.
Новички часто обращаются к оргстеклу и другим видам пластика. При всей привлекательности этого материала (к нему не липнет смола, а значит, он не требует обработки разделителем), у него много минусов: он дорог, он легко колется и трескается при резке, не держит прямую форму (держите в голове, что вылитая в форму смола будет своей массой давить на бортик, и любой слишком тонкий материал в лучшем случае согнётся, а в худшем и вовсе оторвётся). Поэтому чаще опалубку делают из фанеры или толстого мягкого пластика.
На иллюстрации два варианта полной опалубки из фанеры: прямоугольная (для наборного стола) и круглая (для круглого спила). Неполная опалубка для маленьких проектов показана на видео вверху страницы. Дно можно обработать разделителем или обтянуть плёнкой (не стрейч!), бортики — также разделитель или скотч. Соединение резьбовое (саморезы), плюс герметик. Обратите внимание на толщину бортика.
Из распространённых ошибок: дайте герметику полностью высохнуть! Незастывший герметик вымывается смолой.

Шаг 3: грунтовка и заливка.

Смола плотная и тяжёлая. Это значит, что почти всё, что вы туда положите (дерево, пластик, бумага, листья, кофейные зёрна, — почти всё), будет пытаться всплыть.
Отсюда первая рекомендация по заливке: дерево можно прижать (струбцинами или грузом), а на дно опалубки следует налить тонкий слой смолы с отвердителем и расположить все декорации. После того, как они застынут и прилипнут, можно будет доливать доверху.
Этот шаг замечательно сочетается с грунтованием дерева и мест стыка с формой. Дело в том, что в дереве есть поры, а в порах — воздух, который обязательно захочет выйти в смолу некрасивыми пузырями. Опять же, промазав края дерева и места стыков с опалубкой, вы сделаете её намного надёжнее.
На этом этапе вы можете подумать про колеровку: если смола должна быть с колером, то как добиться равномерной окраски грунтовочного слоя и основного? Ответ прост: смола колеруется сразу вся под проект, а вот отвердитель уже добавляется частями.
Ну и сама заливка: смола с отвердителем смешивается в пропорции 2 к 1 по весу, перемешивается 5-6 минут, в идеале в двух ёмкостях (помешали в одном ведре, перелили, помешали в другом). Уделяйте особое внимание стенкам и дну ёмкости, где смола плохо перемешивается. Именно для борьбы с этим эффектом рекомендуется её переливать.

Шаг 4: постобработка.

Изготовление столешницы из эпоксидной смолы

Идеальный случай для маленького домашнего проекта — это когда стол удалось залить без изъянов (пузырей, всплывших щепок, упавших волос) и основная поверхность не требует обработки. В такой ситуации достаточно обработать края (жидкостный «мениск» и неровности от опалубки) и выдохнуть с облегчением.
Если же поверхность требует шлифовки, то здесь новичку очень легко попасть в ситуацю «как я ни старался, всё равно поверхность не сияет, я бросил и не стал доделывать». Дадим советы, как добиться хорошего глянца:
— Не начинайте с грубой наждачки. Большинство специалистов первым номером берёт 240-300. Это поможет вам не наделать глубоких царапин.
— Не шлифуйте «на мокрую», если стол с деревом!
— Понижайте номер до тех пор, покуда хватит терпения: 800-1000 и ниже.
— Полировка делается с пастой для пластика.
— И, наконец, о финишном покрытии: в профессиональных столярных мастерских столы чаще всего покрывают либо полиуретановым лаком (кстати, популярен автомобильный твёрдости HS) для высокого глянца, либо маслом (глянец не такой высокий, но методика намного проще и доступна в домашних условиях, не требует компрессора и пульверизатора). Опять же отсылаем вас к видео.

Небольшой лайфхак для домашних проектов: матовую поверхность с сеткой микроцарапин можно «отлакировать», натерев с помощью ткани свежей смолой.

— А.В., RU-SMOLA © 2016 — 2024

Простой способ, как сделать стол из эпоксидной смолы своими руками — справится каждый!

Столы из эпоксидной смолы выглядят бесподобно – они точно станут украшением любого помещения, будь то кухня или гостиная. И совсем необязательно заказывать их за огромные деньги: можно попробовать свои силы и сделать такой стол самостоятельно, тем более, что это достаточно просто, если следовать нашей пошаговой инструкции с фото и учесть все возможные ошибки. К тому же обойдется это не очень дорого.

Пример стола из эпоксидной смолы

Что понадобится для создания стола из эпоксидной смолы

Итак, разберемся, что необходимо приготовить для такой работы.

В первую очередь – конечно, эпоксидную смолу. Одним из лучших считается эпоксидка от производителя «Арт-Массив». В ее состав не входит растворитель, а в комплекте, как правило, идет отвердитель, который нужно смешать с самой эпоксидной смолой – в ином случае она не затвердеет. Такой состав подойдет для создания слоя не более 10 см, в идеале – 6 см.

Неплохо себя показывает и эпоксидная смола «Арт-Эко». Она подходит и для заливки полов, и для столешниц, правда, использовать ее после замешивания нужно практически сразу – в течение 5 минут. С ее помощью можно создавать только небольшие по толщине слои – около 5-7 мм, то есть такой эпоксидкой можно завершить создание стола, выровняв с ее помощью его поверхность. Огромный ее плюс – в быстром застывании: на это надо не более 18 часов. Конечно, можно взять эпоксидную смолу и от другого производителя, главное – убедитесь в ее качестве.

эпоксидная смола

Кроме этого, нужно заранее приготовить корректор для эпоксидной смолы – без него сделать поверхность стола ровной будет сложно. Можно использовать вместо него и газовую горелку, но с ней без опыта работать будет трудно.

Лучше приобретать все необходимые составы для создания стола из эпоксидной смолы от одного производителя – тогда они будут хорошо сочетаться

Обязательно приобретите силиконовый герметик, которым будут обрабатываться все «швы» опалубки. Также вам понадобятся разделитель, но его можно заменить воском, вазелином или маслом. Если вы хотите, чтобы застывшая смола была непрозрачной, можно использовать специальные колеры.

силиконовый герметик

Вот что еще важно не забыть:

  • дрель и саморезы (с их помощью будет зафиксирована опалубка);
  • строительный уровень;
  • рубанок;
  • шлифовальная машина;
  • бормашина;
  • строительный миксер;
  • материалы для основы и опалубки, «крышки»;
  • клей;
  • пластик для опалубки.

Когда все будет готово, можно приступать к созданию стола.

Пошаговая инструкция по созданию стола из эпоксидной смолы

Ход работы Описание
Начать нужно с опалубки – ее поверхность прилегает к диораме, а потому она должна быть плоской и идеально ровной, чтобы и края стола были ровными. Одного пластика было бы недостаточно, поскольку он слишком хрупкий и сильно гнется, поэтому для опалубки используются деревянные доски, поверх которых и наклеен слой пластика – если этого не сделать, на краях стола останутся следы дерева. Клей намазывается на обе поверхности, немного подсушивается, а затем прижимается с большой силой.
Очень важно использовать состав-разделитель, который поможет впоследствии легко снять опалубку. Вместо него можно применить воск, вазелин или любую масляную основу. Эпоксидная смола очень текучая и легко проникнет во все щели, так что обработать части опалубки нужно со всех сторон, как и основу. Опалубку нужно примерить и, если все в порядке, зафиксировать с помощью саморезов. Стык между основой и опалубкой нужно обработать герметиком. Нужно использовать обязательно силиконовый состав – только он сможет «сдержать» эпоксидную смолу, которая всегда норовит вылиться. Это обязательно условие хорошей заливки.
Следующий этап – смешивание эпоксидной смолы и отвердителя. Мы рекомендуем использовать составы одного производителя, чтобы между ними не было «конфликта». Перемешивать их нужно крайне тщательно и долго – не менее получаса. Лучше, конечно, использовать строительный миксер, но в крайнем случае это можно сделать и вручную. Важно: мешать нужно на небольших оборотах, чтобы в смеси не появилось пузырей. Это может испортить всю красоту столешницы.
Спустя 20-30 минут перемешивания состав в обязательном порядке нужно перелить в другую чистую емкость. На стенках и дне, как бы тщательно и долго вы не перемешивали эпоксидную смолу, останутся плохо перемешанные части, которые сильно помешают во время заливки. Во второй емкости состав нужно вновь тщательно перемешать.
Можно переходить к заливке состава. Обязательно проверьте с помощью уровня, ровно ли установлена диорама (или просто опалубка, если вы хотите сделать стол только из эпоксидной смолы). Мы рекомендует заливать состав сразу, не частями – если вы будете это делать в несколько этапов, позже это будет сильно заметно. В местах, которые были залиты раньше, эпоксидная смола будет более темной, и равномерности добиться не удастся.
На поверхности, скорее всего, будет большое количество пузырей. Переживать об этом не стоит: часть из них исчезнет самостоятельно, другую часть можно убрать с помощью специального корректора. Такое средство имеет распылитель: достаточно один раз «пройтись» им по поверхности эпоксидной смолы, и пузыри тут же исчезнут. Это хорошо видно на фото. Кстати, корректор еще и разглаживает верхний слой.
Залитый стол нужно накрыть и оставить на неделю – примерно столько застывает эпоксидная смола, хотя сроки могут отличаться в зависимости от того, какой именно вы выбрали состав. У продукции разных производителей сроки застывания могут отличаться – читайте на упаковке информацию о купленной эпоксидке.
Итак, спустя неделю можно оценивать результат. Некоторые пузыри и неровности на поверхности все же могут остаться, и от них можно избавиться фрезером, но есть и другой метод. Все пузыри можно удалить с помощью бормашинки с гибким валом. Правда, есть нюанс: лучше не лить еще один слой на полностью затвердевший, поскольку с торцов стола будет видно разделение между этими слоями. Лучше оценить состояние будущей столешницы чуть раньше, дней через 5, и при необходимости сразу залить еще один слой – поскольку первый еще не застыл полностью, второй схватится лучше, и четкого разделения видно не будет.
В данном случае был залит второй слой, который получился практически идеально ровным.
Время снимать опалубку. Снимается она просто благодаря тому, что изначально была щедро обработана разделителем – без этого пришлось бы мучиться в процессе ее «снимания». Лучше не держать состав в форме долго, чтобы удалять ее было максимально просто.
Настало время постобработки. Как бы аккуратно вы ни заливали эпоксидную смолу, кант все равно образуется, и его надо стачивать. Сначала можно аккуратно пройтись рубанком, чтобы сэкономить время, но нужно делать это максимально осторожно: углы могут сколоться.
Теперь поверхность стола нужно тщательно отшлифовать. Здесь есть некоторые нюансы: если их не соблюсти, можно испортить стол, перегреть смолу, из-за чего поверхность станет неровной, или допустить другие ошибки. Мы рекомендуем начать с наждачки с зернистостью P600. Обрабатывать нужно всю поверхность стола, а не только борты, поскольку после заливки некоторые изъяны все же присутствуют: их может быть не видно сразу, но позже они будут портить внешний вид стола. Важно! При шлифовке обязательно надевайте маску, поскольку можно «заработать» проблемы со здоровьем, если надышаться «пылью» от эпоксидной смолы.
Позже можно переходить к более мелкой наждачной бумаге. Соблюдайте стерильность и очищайте поверхность от пылинок и других твердых частичек – всего одна может испортить всю гладкую поверхность. Помните, что во время шлифовки не стоит превышать 1000 оборотов, чтобы эпоксидная смола не перегрелась. Не задерживайтесь на одном месте, чтобы шлифовка была равномерной. Кстати, в процессе можно доливать немного воды, чтобы шлифовка была более простой и «безопасной» для поверхности.
Стол готов. Он получился прозрачным, всё видно четко. Конечно, полностью избежать ошибок и изъянов не удалось, но в целом результат вполне неплох – такой стол будет замечательно смотреться.

Перечислим главные советы по созданию стола из эпоксидной смолы. Часто из-за этих нюансов у людей не получается создать идеально красивый стол, и это поможет вам избежать ошибок.

Для того чтобы состав был равномерным и прозрачным, лучше использовать строительный миксер

  1. Герметизацию опалубки важно делать только с помощью силиконового состава – в ином случае эпоксидная смола обязательно вытечет, даже если лить вы ее будете не очень много. Удалить ее впоследствии со стола будет сложно.
  2. Если вы делаете не «пустой» стол из эпоксидки, а заливаете состав на диораму, учитывайте, что он несколько изменит цвет всех предметов, которые будут внутри столешницы. Выбирайте изначально более яркие «декорации».
  3. Если вы планируете залить второй слой поверх первого, не дожидайтесь, пока первый застынет полностью – нужно делать это в тот момент, когда эпоксидная смола первого слоя будет похожа по консистенции на желатин.
  4. Обязательно используйте разделитель, воск, масляный состав, чтобы впоследствии опалубку можно было легко снять.
  5. Перемешивать составы важно крайне тщательно – если этого не сделать, идеально ровной поверхности и прозрачности не добиться. Лучше делать это в двух емкостях, используя строительный миксер.
  6. Чтобы устранить пузыри, которые появились на поверхности залитой эпоксидной смолы, используйте специальный корректор – он моментально устранить такие изъяны.
  7. Лучше работать с эпоксидной смолой в таком месте, где практически нет пыли, но и высокой влажности быть не должно. В любом случае закрывайте будущую столешницу в то время, пока эпоксидка будет застывать.
  8. Эпоксидную смолу ни в коем случае нельзя перегревать – ни когда заливаете ее, ни когда шлифуете. Иначе на поверхности могут появиться разводы, она не будет идеально ровной и прозрачной.

Видео – Простой способ создания стола из эпоксидной смолы

Если этих ошибок вы не допустите, стол у вас получится красивым и ровным, даже если ранее опыта создания таких вещей вы не имели. В принципе, с такой задачей под силу справиться каждому, если ответственно подойти к делу и не игнорировать нюансы. У вас есть шанс создать уникальный предмет мебели своими руками, поэтому не бойтесь пробовать.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *