Как уложен паркет в панельных домах
Перейти к содержимому

Как уложен паркет в панельных домах

  • автор:

Деревянные полы. Способы и методы укладки

Монтаж деревянных полов

Практически все деревянные полы можно условно разделить на четыре основных вида, по виду материала, из которых они изготовлены – доска пола из массива дерева, паркетная доска из массива дерева, клееная паркетная доска и паркет.

В целом устройство деревянных полов является относительно простым. Доска пола — это материал, имеющий самые давние традиции в устройстве дощатых полов. От остальных материалов он отличается тем, что половая доска имеет шпунт и паз только с двух сторон, обычно имеет большую длину — от 2 до 6 метров и широкий диапазон толщин — от 20 до 60 мм и более. Дощатый пол – это один из наиболее распространенных вариантов при возведении загородного дома. Причем укладка его может быть самой разной. В зависимости от материалов может использоваться и «плавающий пол» и традиционная укладка пола.

Паркетная доска из массива на кухне

Половая доска или паркетная доска из массива дерева имеет паз и гребень со всех четырех сторон, длина ее составляет обычно от 0,5 до 2 метров, а толщина, как правило, от 18 до 25 мм.

Клееная паркетная доска по своим габаритам и внешнему виду не отличается от массивной паркетной доски. Но, как следует из названия, она состоит из трех щитов, склеенных между собой под большим давлением клеем повышенной влагостойкости. Слои дерева склеены таким образом, что направления волокон среднего слоя перпендикулярно направлению волокон верхнего и нижнего слоев. Верхний слой изготавливается из ценных пород дерева и составляет по толщине 4-5 мм. Средний и нижний слои изготавливаются из менее ценных пород древесины (часто – из сосны).

Такая конструкция обеспечивает с одной стороны прекрасные эксплуатационные характеристики, а с другой – невысокую стоимость. То есть, подобное устройство деревянных полов можно назвать довольно выгодным. Кроме того, полы деревянные, изготовленные из клееной паркетной доски, внешне смотрятся очень привлекательно и способны заметно преобразить интерьер любого помещения. При использовании клееной паркетной доски ее можно укладывать как «плавающий пол».

Паркет представляет собой массивные планки небольшого размера и небольшой толщины, имеющие паз и гребень с четырех сторон.

Каждый вид дощатых полов имеет свои преимущества и свое назначение. Одно время можно было встретить деревянные полы в деревянном доме, сейчас же они с большим успехом монтируются и в кирпичных зданиях, и в строениях из железобетонных блоков. Соответственно, в таких зданиях может укладываться как «плавающий пол», так и обычный.

Для каждого конкретного случая существуют свои правила подготовки основания и правила монтажа. Мы рассмотрим возможные способы монтажа половой и паркетной доски (массивной и клееной).

Варианты подготовки основания и способов монтажа половой доски в зависимости от вида дощатых полов приведены в таблице:

Подготовка основания под настилку

Существует несколько типов поверхностей, на которые укладывается пол, в зависимости от типов здания. Это могут быть:

  • панельные либо кирпичные дома, в которых перекрытия выполнены из железобетонных плит;
  • дома старой постройки, каркасные дома и здания из дерева, либо легких бетонов, в которых несущими конструкциями для перекрытий являются стальные либо деревянные балки;
  • дома частной застройки и коттеджи, в которых несущими конструкциями для укладки пола на 1 этаже являются специальные столбы-подпорки, основание которых находится на грунте

Для всех этих случаев принцип укладки пола примерно одинаков, но различаются методы подготовки основания.Заливка основания пола в квартиреЕсли полы предстоит настилать поверх бетонных плит, обычно поверх них делают выравнивающую цементную стяжку. На свежее бетонное (цементное) покрытие пол можно монтировать не ранее чем через 90 дней после заливки. В любом случае необходимо убедиться, что плита достаточно сухая. Чтобы оценить степень влажности бетонной плиты, вырезают из прозрачного пластика квадрат 30х30 см и клейкой лентой герметично закрепляют его на плите. По прошествию двух-трех дней снимают квадрат и смотрят, нет ли на нем водяных капель. Наличие незначительного конденсата позволяет уложить дощатый пол. Крупный конденсат говорит о том, что вам придется подождать еще, либо провести мероприятия по понижению влажности в помещении. При подготовке основания для настилки полов поверх бетонных плит, вне зависимости будут это лаги или фанера, необходимо положить слой гидро и пароизоляции. Материалом для этого слоя может служить полиэтилен либо рубероид. Листы изоляции накладываются на бетонное основание с перекрытием не менее 10-20 см и склеиваются между собой скотчем или мастикой. При повышенной влажности помещений, расположенных ниже пола, рекомендуется уложить 2 слоя изоляционного материала с применением битумной мастики. Укладка утеплителя на полуТакже рекомендуется уложить слой тепло и звуко изоляции. Хороший дощатый пол должен быть приятным на ощупь, теплым и успешно препятствовать распространению посторонних звуков. При подготовке основания из фанеры это может быть вспененный полиэтилен. При монтаже лаг, между ними можно уложить утеплитель типа «Ursa». Подготовив поверхность плиты, по всей площади укладывают листы влагостойкой фанеры толщиной 10-20 мм. Фанеру пилят так , чтобы торцевые стыки листов чередовались вразбежку. Между листами оставляют зазоры от 6 до 15 мм, а между фанерой и стеной – 20 мм. У дверей и других объектов, где зазоры не закрываются плинтусами, листы кладут практически встык на расстоянии не более 3 мм друг от друга. Фанеру прибивают к плите гвоздями из закаленной стали для бетона или используют саморезы, посверлив в бетоне отверстия для пластиковых дюбелей. Крепить фанеру начинают от центра листа. Каждый лист крепят в 32 точках. После этого можно настилать пол непосредственно на фанеру. Изготовление основания из фанеры можно порекомендовать для дощатых полов из тонкой (20-25 мм) доски пола и для полов из всех видов паркетной доски. Такое основание более трудо- и материалоемкое, чем основание на лагах, но в случае использования досок толщиной менее 25 мм у вас не остается выбора. С другой стороны, при выборе вариантов покрытия пола необходимо принимать во внимание, что удорожание основания компенсируется уменьшением стоимости самого покрытия за счет того, что оно имеет меньшую толщину. При устройстве покрытия пола из половой доски и массивной паркетной доски длиной не менее 1 м в качестве основания возможно использование лаг. Лаги для укладки пола должны иметь влажность 10-12%, расстояние между ними — от 30 до 70 см. Бруски, используемые в качестве лаг желательно пропитать антисептиком. Альтернативой антисептику может быть использование для изготовления лаг лиственницы, которая практически не подвержена гниению. Укладка лаг осуществляется на звукоизоляционные (пробка, полиуретан и т.п.) и гидроизоляционные (рубероид, полиэтилен) прокладки, которые должны укладываться на всем протяжении лаг без разрывов. Если дощатый пол укладывается в помещениях, где отсутствует сплошная поверхность, на которую он будет укладываться (дома старой постройки, частные дома и коттеджи, каркасные здания из металлоконструкций), лаги укладываются либо непосредственно на балки перекрытий, либо на дополнительную обрешетку из бруса, выполненную с таким расчетом, чтобы избежать возможность прогибания пола в процессе его эксплуатации. Такое устройство деревянных полов на сегодняшний день является одним из самых надежных.

Настилка половой доски (дощатого пола)

Укладка дощатого пола

За несколько дней перед настилкой доски пола (паркетные доски) необходимо освободить от упаковки и сложить штабелем в помещении, где будет настилаться пол, что бы они приняли равновесные температуру и влажность, характерные для этого помещения. Укладывая дощатый пол, необходимо следить за тем, чтобы относительная влажность воздуха в помещении не превышала 60%, температура должна быть не ниже +10 градусов С и не выше +30 градусов С. Такой же влажностный и температурный режимы необходимо соблюдать и при эксплуатации полов. Дощатый пол настилается «вдоль света», т.е. параллельно лучам света, идущим от окна, настилку «поперек света» необходимо избегать. В последнее время популярной становится настилка полов по диагонали комнаты.

Настилка массивной доски пола

Укладка массива дерева

Очень важно уложить первый ряд строго параллельно центровой линии комнаты. Положение центровой линии определяют как можно точнее, тщательно измерив ширину помещения, и намечают с помощью шнура. Отложив равное расстояние от концов центровой линии к стене, от которой решено начать настилку, намечают еще одну меловую линию примерно в 1,5-2 см от этой стены. Первый ряд реек кладется шипом к стене по намеченной линии, выравнивается и привинчивается шурупами или саморезами так, чтобы головки шурупов впоследствии были прикрыты плинтусом. С противоположной стороны от стены этот ряд реек привинчивается к лагам наклонно в паз (возможен вариант крепления шурупами и со стороны гребня). Последующие ряды реек укладываются в паз предыдущей рейки с креплением шурупами. Последний ряд реек крепится со стороны стены так же, как и первый ряд, с закрытием головки шурупа плинтусом. Длина саморезов или шурупов должна быть в 2-2,5 раза больше толщины рейки, при этом для них обязательно высверливаются отверстия. Настил реек производится с обязательным плотным прижимом реек друг к другу с помощью колодок. Крепление реек шурупами производится обязательно к каждой лаге. Только в этом случае устройство деревянных полов можно будет назвать качественным. Доска пола не предусматривает «плавающий пол». Наоборот, пол должен быть прикреплен плотно и крепко.

Настилка массивной паркетной доски

Монтаж паркетной доски на пол

Дощатый пол из массивной паркетной доски похож на пол из массива доски. Настилка массивной паркетной доски принципиально не отличается от настилки массивной доски пола. При использовании основания из фанеры рекомендуется наклеивать на него доски с помощью мастики или клея, и дополнительно усиливать крепление саморезами (как у доски пола). Для паркетной доски возможно крепление саморезами только со стороны гребня. Не допускается устройство настила методом «плавающего пола». Не допускается совпадение стыков торцов досок в двух соседних рядах, т.е. доски должны монтироваться «вразбежку». Представляется рациональным, как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения прочности монтажа, использование «палубного настила», когда настилаются паркетные доски разной длины в нерегулярном порядке. Массивная паркетная доска образует прекрасный ровный дощатый пол без значительных промежутков между досками.

Настилка трехслойной паркетной доски

  • Первую панель уложить пазом к стене, обеспечив зазор между стеной и паркетной доской 12-15мм
  • Доложить без приклеивания следующие панели.
  • Последнюю панель в ряду развернуть на 180 градусов (лицевой стороной вверх) и положить рядом с уже уложенным рядом, на торцевой стороне оставить зазор 8мм к стене, отметить и отпилить.
  • Если стена не ровная, то на первом ряду панелей отметить контур стены (учесть зазор 12-15мм)
  • Отрезать панели по длине вдоль отмеченной линии.
  • Первые два ряда уложить очень ровно и проверить с помощью шнура.
  • Каждый новый ряд начинать с остатка панели (мин.40мм) предыдущего ряда. Если уложены два первых ряда, можно приступать к склеиванию. При укладке паркетной доски на черновой пол необходимо использовать клей типа ПВА или клеящие водостойкие мастики. Для этого клей толстым слоем нанести на торцевой и продольный шип панели. Осторожно соединить панели с помощью молотка и деревянной прокладки и затянуть их натяжными ремнями.
  • При сбивании из стыков на поверхности должен выступить клей.
  • Выступивший клей убрать шпателем и протереть влажной тряпкой.
  • Последнюю панель ряда прижать стяжкой.
  • Уложенную паркетную доску крепят по периметру плинтусом
  • Для предотвращения увлажнения или усушки на лицевую поверхность паркетной доски обязательно нанести лакокрасочный материал (не менее 2-х слоев) в течение 5-7 дней после укладки.
  • Если после укладки паркетной доски образовались «свесы», т.е. перепад паркетной доски по толщине (допуск составляет +/-0,1мм), то данные участки перед покрытием лакокрасочными материалами необходимо прошлифовать шлифовальной шкуркой с размером абразивных частиц 0,15мм. Шлифовку производить вдоль волокон.

Настил массива паркета

Если в процессе укладки полов были допущены механические повреждения, их необходимо зашпаклевать. Для этого использовать водоразбавляемую однокомпонентную мастику типа “Cascol Puiriti”. Дефекты нужно заполнять чуть большим слоем мастики, чем их размеры, так как при высыхании состав сжимается. Поэтому глубокие дефекты необходимо заполнять несколько раз с промежуточным высыханием. После высыхания зашпаклеванные места шлифуются. Дощатый пол, который подвергся такой обработке, будет служить долгое время.

Для отделки лицевой поверхности полов можно использовать водорастворимый однокомпонентный дисперсионный полуглянцевый полиуретанакриловый лак.

“Sintero Toppiacs”, однокомпонентный лак на алкидно-полиуретановой основе “Celco” или паркетный лак. Все эти материалы обладают исключительной стойкостью к износу, воздействию жиров, воды и хозяйственных моющих средств. После покрытия данными лаками и красками полы можно эксплуатировать через сутки, ставить мебель на дощатый пол можно будет через неделю.

Массивная половая доска из лиственницы имеет свои преимущества:

  • природное тепло, которое позволяет экономно использовать энергоносители для обогрева помещения;
  • прочность и устойчивость к воздействию гнилостных бактерий;
  • высокая износоустойчивость, применимость в местах с высокой степенью проходимости.
  • Массивная половая доска воспрепятствует воздействию химических веществ черновой отделки пола на организм хозяев.

Полы в панельных домах

Vita79

В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

Люк для кошек своими руками

Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а «гугление» показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два «копеечных» сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого «дизайнерский ремонт», но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .

Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/. me/?p=330637

  • Ого

Аккумуляторные пилы SCW и SCM 22-A

После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

  • Нравится

Потолки инь и янь

Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома

В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками

В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

  • Нравится

Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.

Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

Тонкости работы со стяжкой в панельном доме

Когда вы попадаете в квартиру в панельном доме, то возникает ложное ощущение, что все ровное. Очень многих вводит в заблуждение то, что плиты гладкие, и кажется, что делать с ними ничего не нужно, на эту поверхность можно сразу укладывать ламинат и клеить плитку. Но лишь занимающиеся отделкой мастера знают, что ровных плит не бывает. Есть определенные допуски на неправильную геометрию.

Неровность плит

Плиты могут быть залиты как пропеллер, выгнуты как корыто, просто кривые, с буграми и прочими дефектами. Также во время монтажа железобетонных перекрытий возникает перекос.

Еще слабые места – это стыки плит различных помещений и, конечно же, замазка раствором угловых примыканий.

Перепады

В среднем перепад в панельных домах составляет 1,5-2 см, в старых домах он может достигать и 10 см. Для того, чтобы узнать, насколько кривой пол и найти самую высокую точку, понадобится лазер − построитель осей, установленный на высоте 1 метр. Переставляя по разным местам рулетку, нужно определить самую высокую и низкую точки в комнате. Самое главное − проверить все углы, так как там, чаще всего, эти точки и находятся. Чтобы точно отмерить высоту и в других комнатах, на стене по уровню делаются метки, согласно которым и устанавливается уровень в соседних помещениях. Таким образом обмеряется вся квартира. Разница значений меньшей и высшей точки и есть перепад. Согласно этому значению вычисляется необходимый слой стяжки.

Слой стяжки

Так, при перепаде 2,5 см (верхняя точка 99 см, а нижняя 101,5 см) достаточно толщины стяжки в 1,5 см, чтобы вывести значение нижней точки к 1 метру. Для этого перед началом работ устанавливаются маячки. Самый маленький маяк имеет толщину 6 мм, и если вы установите маячок на самую высокую точку, то по всей квартире нужно будет заливать слой стяжки с дополнительными шестью миллиметрами. В масштабах квартиры это много. Поэтому маяк рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы нулевая точка была в один уровень с верхним краем маяка.

Бывают случаи, когда в квартире неровностью является один бугорок. В таком случае его проще сбить, опустить стяжку, насколько позволяет уровень, и ставить маяки по минимуму. Но обычно перепад составляет 1,5-2 см, поэтому всегда есть запас для установки маяков. И даже часто получается, что вместо шестерки можно ставить единичку (если позволяет толщина стяжки), ведь с единичкой работать проще, она более жесткая.

Из какого материала лучше делать стяжку

Будь то стяжка или песчанобетон − это самые, пожалуй, лучшие материалы из цементно-песчаных составов для заливки пола. С этими материалами очень удобно работать и они имеют идеальное сочетание цена − качество.

Самонивелир, наливные полы, конечно, хороши, но, к сожалению, большие площади (всю квартиру в один уровень) такими смесями залить крайне трудно. Даже несмотря на рекламу о том, что нивелир сам растекается. Это больше маркетинговый ход. Работать с ним в квартирах с большим перепадом тяжело и финансово накладно. Если сравнить наливной пол и пескобетон, то цена наливного пола в два-три раза больше.

Еще один нюанс. Зачастую в квартире стелют различные напольные покрытия разной толщины. К примеру, в одной квартире может быть уложен паркет толщиной 14 мм, плитка толщиной 9 и 10 мм (кухня и ванная комната), вдобавок ко всему в некоторых комнатах постелен теплый пол. И сделать так, чтобы по окончании работ во всех комнатах был одинаковый уровень, с нивелиром очень сложно. А при помощи обычного пескобетона и установки маяков это сделать легко. Достаточно установить маяки, учитывая разницу напольных покрытий по толщине, и залить в разный уровень стяжку. Пескобетон, залитый по современным технологиям, имеет плоскость перепада на всю квартиру не более 2 мм. В отличие от самонивелира, он не гладкий, но для практически всех напольных покрытий гладкость не нужна. А при желании, например, для укладки линолеума его можно затереть.

Для стяжки толщиной более 2 см подойдет обычный пескобетон. Тонкослойную стяжку толщиной от 1 см нужно дополнить плиточным клеем (20 % клея от массы пескобетона) и обязательно нанести контактный слой из клея.

Что делать если залило полы?

Типичная жизненая ситуация: вы приходите в один прекрасный день домой и видите, что у вас пол залит водой. При этом не важно залили вас соседи сверху, или это у вас трубу прорвало, главное результат — пол залит.

Сразу встаёт вопрос — …

Что делать, если залило паркетные полы?…

Что можно сделать в конструкции пола на этапе строительства или прямо сейчас, что бы не было последствий после залития полов водой не только у вас, но и у ваших соседей?

Для того что бы вы чётко понимали свой порядок действий — я должен вам подробно объяснить что происходит с конструкцией пола при залитии, т.к. 99% людей понимают проблему не правильно. А после того как я объясню вам от чего на самом деле вздыбливается паркет после залития — дам рекомендации как избежать эти самые 99% проблем, что бы не менять паркетные полы впоследствии.

И так, рассмотрим ситуацию когда паркет уложен по схеме, которую принято считать классической: стяжка + фанера + паркет.

И вот вы приходите в один прекрасный день в парадное, с соседи живущие внизу сообщают вам что «у вас там что то течёт»… и зайдя в квартиру вы видите, что по полу мимо вас проплывает тазик.

Я описываю вам ситуацию из своей собственной жизни. В моей квартире при входе был порог — ступень, по этому толща воды в квартире была примерно 15 см и заливало квартиру на площади 140 м2 в течение 3-х суток из лопнувшего шланга, подводившего холодную воду к газовой колонке.

Ваши первые действия при залитии полов водой:

  1. Перекрыть подачу воды в помещение.
  2. Вычерпать всю воду с пола.
  3. Пока соседи снизу сами зовут вас — «посмотреть на то что вы наделали» — вызвать независимых экспертов которые сделают фото фиксацию ущерба СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАТОПЛЕНИЯ (. ) и составят калькуляцию ущерба. Это очень важный пункт, которым пренебрегать нельзя! Т.к. впоследствии соседи снизу, как это было в моём случае — провели подобную экспертизу через пол года, после какой то аварии уже у себя в помещениях, но выдали последствия от своей аварии за последствия моего затопления… и суд такие документы ПРИНЯЛ (!) через год (!), т.к. срок исковой давности в нашей стране — 3 года. Помните об этом!
  4. Если проблематично вызвать независимых экспертов — фоторгафируйте помещение соседей снизу самостоятельно, под любым предлогом! Это будет в будущем доказательством в суде, что не такой страшный ущерб вы нанесли соседям своим затоплением, как они об этом рассказывают.

Теперь я подробно вам поясню —

Куда на самом деле впитывается вода при уложенных паркетных и других покрытиях.

Вода в первую очередь заходит в щели между стеной и паркетом, которые прикрыты плинтусом, и в первую очередь заполняет всё щели между листами фанеры (если она есть) и паркетными планками, начиная активно впитываться в незащищённые торцы фанеры и в ни чем не покрытые торцы и нижнюю пласть паркетных планок. Так же вода начинает активно впитываться в стяжку и под стяжку, если там есть пространство или лежит теплоизолятор типа минваты, пенопласта и т.д., заполняя всё доступное пространство :

Далее, по прибытии всё большего количества воды, заполнив всё внизу — вода поднимается наверх и появляется над уровнем паркетного пола из всех мельчайших щелей между паркетными планками или из под плинтусов. Но вода не только заполняет пустоты в полах, она активно впитывается в:

  • стены
  • стяжку,
  • утеплитель,
  • перекрытие

и при этом меньше всего — впитывается в напольное покрытие, в том числе и паркет, если он уложен правильно. Кстати, если у вас именно паркет сделанный на 100% из масива дерева твёрдых пород дерева, то его можно будет спасти. А вот если у вас нечто из паркетных или инженерных досок, то такой паркет может очень сильно деформироваться.

Зачем я так подробно всё это описал?

Да потому что в сознании простого обывателя сидит только тот факт, что при залитии вода впитывается только в паркет! О залитии того что под ним — обыватель не думает. А не думает потому, что не видит того что под напольным покрытием! Зато видит потом как через 1-3 недели приподнимается паркетный пол (в моём случае он приподнялся до уровня пояса вместе со столом!), а о том что вода впиталась во всё что ниже паркета: фанеру, стяжку, утеплитель под стяжкой — обыватель не думает, т.к. стяжка же не вздувается и не выгибается перед его глазами дугой — вот и причин у обывателя для волнения — не возникает.

Обывателю даже не приходит в голову вопрос — а почему паркет вздыбливается не непосредственно ПОСЛЕ ЗАЛИТИЯ?… а спустя неделю и больше, после того как всю воду вычерпали с пола и воды способной увлажнить паркет — не видно, что же его вздувает через 1-3 недели… ?

А причина этого странного для обывателя события проста — паркет вздувается не от воды вылившейся при залитии и впитавшейся в этот момент в паркетные планки, а от паров влаги испаряющихся из пропитанной водой стяжки, пространства под стяжкой (если таковое есть), фанеры (если она уложена под паркетом), утеплителя (если он есть) и главное — из перекрытия!

Давайте я вам наглядно покажу, сколько воды впитывается при залитии в стяжку и в перекрытие.

ЗАДАЧА 1. Сколько воды может впитаться в стандартную стяжку?

Исходные данные:

  • толщина стяжки прочностью М200 — 10 см
  • площадь комнаты 20 м2

Решение:

Справочная плотность стяжки М200 — 1500 кг/м3.

Справочная влажность сухой стяжки = 2%.

Справочная влажность свежезалитой стяжки = 10%.

Рассчитаем объём стяжки : 20 м2 х 0,1 м = 2 м3

Рассчитаем вес стяжки: 2 м3 х 1500 кг/м3 = 3000 кг.

Рассчитаем сколько воды может впитаться в стяжку: 3000 кг х (10% — 2%) = 240 кг = 240 л !

Представляете себе этот объём воды, который остался только в стяжке?! А вы её не видите! И вся она будет испаряться в ваше напольное покрытие, деформировать его, и дальше испаряться в воздух помещения.

ЗАДАЧА 2. Сколько воды может впитаться в стандартное бетонное перекрытие?

Исходные данные:

  • средняя толщина бетонного перекрытия М300 — 32 см
  • площадь комнаты 20 м2

Решение:

Справочная плотность перекрытия М300 — 2500 кг/м3.

Справочная влажность сухого бетонного перекрытия = 4%.

Справочная влажность свежезалитого бетона = 10%.

Рассчитаем объём перекрытия : 20 м2 х 0,32 м = 6,4 м3

Рассчитаем вес перекрытия: 6,4 м3 х 2500 кг/м3 = 16000 кг.

Рассчитаем сколько воды может впитаться в перекрытие: 16000 кг х (10% — 4%) = 960 кг = 960 л !

Это почти тонна воды!

А теперь сложим количество воды которое может впитаться в перекрытие и в стяжку : 960 + 240 = 1200 л ! И это мы не считаем количество воды которое может впитать утеплитель, все имеющиеся щели и пустоты, и само напольное покрытие.

И это на площади комнаты всего в 20 м2. А если ваша квартирка имеет 100 м2?… хотите — посчитайте по этому же алгоритму сами?

А теперь вниманию недоучившихся строителей!

И вот теперь, когда я вам наглядно показал количество воды, которое могут впитать в себя элементы конструкции пола находящиеся под напольным покрытием, которые вам сверху не видны — я хочу «передать привет» всем тем недоученным горе строителям, которые рекомендуют своим заказчиками при изготовлении плавающих стяжек — наплевать на строительные нормы и не применять между стяжкой и слоем теплоизолятора — плёнку, которая в обязательном порядке должна присутствовать между стяжкой и слоем утеплителя с обязательным выводом на стены — выше уровня будущего пола, создавая для заливки стяжкикак того требуют строительные нормы «непроникающее корыто», в Украине это требование описано в ДБН В.2.6-22-2001. Объясняют горе строители такие свои действия очень просто: ну так пенопласт ведь сам по себе воду не впитывает и является пароизолятором, зачем вам тут плёнка? Мало ли что эти идиоты в ДБНах и других строительных нормах пишут. Я так 30 лет стяжки делаю — претензий нет, вот мы плёнку, которая копейки стоит и не положили .

А о том что вода в принципе не побежит в утеплитель через напольное покрытие и стяжку, а побежит в щель между стяжкой и стеной — они не думают.

В связи с этим так же хочу передать привет тем строителям, которые укладывают плёнку под стяжку — не выводя её на стены, а только укладывают отдельно плёнку — под стяжку, а вдоль стен — только демпферную ленту. Ну конечно же — вам так работать удобней, а о том что в щель между плёнкой и демпферной лентой потечёт вода рано или поздно — вы не думаете. А вода потечёт непосредственно прямо в слой утеплителя, которым обычно является минвата, пенопласт или его подвиды. Представляете КАКОЕ БОЛОТО там будет?! И это болото оттуда уже не убрать!

А дыры и щели в этом своём «изоляторе» в которые вода спокойно протечёт эти горе строители в упор не видят. И такие необдуманные действия строителей приводят в последствии и к затоплению соседей снизу и к полной замене напольного покрытия и что самое печальное — к появлению грибка в помещении. Короче — к многочисленным непредвиденным расходам, которые можно было бы спокойно избежать.

Если представить, что при укладке паркетного пола на стяжку вы:

  • загерметизировали щели в стяжке по периметру примыкания стяжки к стенам, колоннам и другим стяжкам;
  • нанесли на стяжку слой пароизолирующей полиуретановой или эпоксидной грунтовки;
  • приклеили паркет или фанеру полимерными клеями в соответствии с нормами, а если есть фанера — заделали все щели между листами фанеры МС полимерным герметиком, предварительно покрыв торцы и саму фанеру — гидрофобным грунтом;
  • после укладки паркета — покрыли его маслами или лаками;
  • после нанесения покрытия на паркет — заполнили все щели между стеной и паркетным полом, а так же примыкания паркета к плитке и другим напольным покрытиям — МС полимерным конструкционным эластичным герметиком;
  • и только после выполнения предыдущих пунктов — закрыли все загерметизированные щели — плинтусами,

то бояться за последствия залития своей квартиры водой вам нужно меньше всего. Полы приклеенные по такой технологии не будут вздуваться после затопления, т.к. вода не сможет проникнуть под паркет, а то количество воды, которое проникнет в щели между паркетными планками и всё же впитается в планки — не приведёт к вздутию полов, а наоборот — в месте проникновения воды в щель дерево разбухнет и само закроет эту самую щель. В худшем случае — некоторые плохо приклеенные планки оторвутся от основания, но будут лежать на своём месте. Такие последствия устраняются легко — введением инжекционных клеев типа ТДЕ КПУ1 или ТДЕ КПУ2-2К под паркет, без демонтажа паркета. А для придания своему полу вида «как новый» — достаточно будет воспользоваться средством по уходу за промасленными или покрытыми лаком полами, и/или протереть пол тем же маслом, которое наносилось на паркет.

Теперь о преимуществах одного вида паркета над другим при затоплении.

Можем сказать однозначно: если у вас на полу лежит индустриальный паркет, уложенный правильно, покрытый маслом, да ещё и на полах с подогревом — вам останется только лишь:

  • быстро вычерпать воду с пола
  • включить систему подогрева
  • подождать несколько часов, пока система подогрева не высушит пол и стены

Если же у вас лежит индустриальный паркет без системы подогрева, правильно уложенный (как правильно укладывать индустриальный паркет мы подробно рассказываем в разделе меню «Укладка индустриального паркета»), то вместо включения системы подогрева вам нужно открыть окна и подождать пока излишняя влага выйдет из пола и стен в течение нескольких дней, после чего вам скорее всего придётся обновить масляное покрытие.

Если же у вас лежит на полу любой другой вид паркета: штучный паркет, паркетная доска, любая многослойная доска или ламинат — сразу готовтесь к тому, что вам придётся как можно быстрее снимать всё покрытие с пола, восстанавливать его (что очень трудоёмко) или покупать новое покрытие на пол, на этот раз уже правильное, и укладывать всё заново.

Если этого не сделать сразу — через пару дней влага вошедшая в паркет, стяжку, фанеру (если есть), утеплитель под стяжкой (если есть), стены — раздует паркет так, что он поднимется над полом и станет дыбом. У вас конечно может возникнуть желание подождать месяц, пока основная влага испарится и паркет ляжет обратно, но при этом не забывайте о том громадном количестве микробов, бактерий, плесени, грибках и всякой ползающей гадости, которая будет размножаться с громадной скоростью под вашим паркетом, и через некоторое время испортит вашу жизнь и здоровье до такой степени, что вам всё равно придётся снять старое покрытие, просушить основание, которое не высохнет само пока не снять напольное покрытие, и уложить новое напольное покрытие.

И теперь с полученным вами теоретическим знанием о том, как и кука течёт вода во время заливания полов — я даю вам два алгоритма как этой беде противостоять.

Если у вас залило обычные паркетные полы — что делать?

После вычерпывания всей воды с поверхности и получения возможности ходить по полам, вам нужно понять — сколько воды успело впитаться в основание, и является ли это критическим значением, или нет?

Для этого нужно быстро измерить влажность стяжки профессиональным влагомером, в нижней трети этой самой стяжки, или на поверхности — но с пересчётом влажности в нижней трети — по таблицам.

Если полученное значение не превысит 4%, то можете ничего не делать, просто хорошо и долго проветривайте залитые водой помещения, открывайте окна, включайте вентиляторы, если есть подогреваемые полы — это идеальный вариант, включайте их на полную мощность. Через 3 недели, если ничего не произойдёт — спокойно будете жить дальше, ничего не вздуется.

А если полученное значение влажности превысит 4%, то мой вам совет, что бы сохранить паркет от вздутия, а значит деформации и порчи, а так же от последующего появления грибка вылазящего из под паркета — срочно снимайте паркет методом демонтажа, на сколько это возможно — щадящего и аккуратного, и складывайте его на просушку. Его можно легко спасти, пока он не впитал в себя влагу. На это у вас есть максимум 2-3 дня.

Открывшееся основание лучше всего недельку просушить обычным проветриванием, после чего поверхность стяжки и часть стен на высоту до 5 см над стяжкой — покрыть тремя слоями пароизолятора ТДЕ ГПИЭП-2К, который надёжно законсервирует вашу влагу в основании, не давая ей возможность выйти в воздух помещения. После полимеризации пароизолятора (через 24-48 часов) — вложите во все щели между стяжкой и стеной жгут из вспененного полиэтилена диаметр которого будет на 10-30% больше ширины щели, таким образом, что бы от верха жгута до поверхности стяжки было 5 мм, и заполните получившееся «корыто» по всему периметру — эластичным конструкционным герметиком на основе МС-полимера с эластичностью не менее 300%. И через сутки можете укладывать спокойно свой подсохший к этому времени паркет — обратно на пол. Если у вас был уложен паркет с фаской и покрытием нанесенным в заводских условиях, то с большой долей вероятности вам больше ничего делать и не придётся, разве что — протереть полы средством по очистке и уходу. То же самое с паркетом который покрывался маслом уже у вас. А вот если у вас паркет был покрыт лаком после укладки уже в вашей квартире или доме, в этом случае вам скорее всего предстоит процедура его перешлифовки, если вы хотите получить хороший внешний вид. Но вот делать эту перешлифовку и последующее покрытие лаками можно лишь в том случае, если ваш паркет имеет влажность менее 12%, а лучше всего 10%. Если влажность выше, и не падает, то рекомендую вам сошлифовать лак и нанести на паркет масло. Именно МАСЛО, а не масловоск. Это предотвратит паркет от гниения снизу, ведь если паркет влажный, а вы сверху его закрыли плёнкой, коей является не только полиэтиленовая плёнка, но и так же плёнки создаваемые на поверхности паркета лаками и масловосками, то излишняя влага из паркета не сможет выйти, а значит процесс гниения не за горами. Паркет покрытый маслами — спокойно «дышит» и отдаёт излишки влаги в воздух помещения.

А куда же денется та излишняя влага, о которой я писал выше и показывал на эскизе? А пойдёт она туда же, куда там и показано — к соседям по этажу и ниже �� А в вашем помещении уже после того как вы нанесёте пароизолятор на стяжку и заделаете щели между стеной и паркетом — будет сухо.

Если вы только делаете полы на стадии наличия только бетонного основания и стен — сделайте несколько простых действий и у вас никогда не будет проблем с затоплением соседей, а так же проблем после затоплений у соседей

Если у вас есть только «коробка» от строителей, в идеале — бетонное перекрытие и стены, как обычно в современных монолитно-каркасных домах, то я настоятельно рекомендую навсегда избавить себя от проблем с последствиями затоплений, которые могут возникнуть у вас после залития полов водой как у вас, так и у ваших соседей по этажу и соседей снизу.

Для этого нужно нанести на имеющееся бетонное основание и стены до уровня верха будущего плинтуса два грунта:

  • адгезионный грунт ТДЕ ГПУ-2К в 1 слой, с расходом в 300-360 г/м2
  • пароизоляционный сверхэластичный грунт ТДЕ ГПУЭ-2К — в 2-3 слоя с общим расходом в 500-600 г/м2
  • после нанесения первого слоя грунта ТДЕ ГПУЭ-2К необходимо проклеить все примыкания между стенами и полами — любой синтетической тканью пропитанной грунтом ТДЕ ГПУЭ-2К

После этой процедуры вы получите непроникающее для воды — сверху и водяных паров — снизу, «корыто» — в котором вы можете продолжать работы: или по укладке утеплителя, или по заливке стяжки. Адгезия у цементных смесей с образовавшейся поверхностью — идеальна в первые 48 часов после полимеризации эластичного грунта.

Грунт ТДЕ ГПУЭ-2К важен именно своей сверхэластичностью начинающейся с 400%. Т.е. если ваши бетонные конструкции будут менять свою геометрию под действием температур и влажности, например засширяться или ссыхаться, то даже если между бетонными плитами возникнет щель в 1-2 мм, то эластичный грунт ТДЕ ГПУЭ-2К не треснет в этом месте, а растянется, и будет продолжать выполнять свои функции по гидро и паро изоляции.

Вывод:

если есть вероятность того, что кто то зальёт ваши полы — укладывайте на них индустриальный паркет по нашей технологии, с гидрозамком (герметизацией периметра стяжки, всех листов фанеры (если есть), всех примыканий паркета к стенам), и спите спокойно!

Поиск по сайту

Товары в магазине

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *