На что ставить узо в квартире
Перейти к содержимому

На что ставить узо в квартире

  • автор:

На что ставить узо в квартире

The service you’ve requested couldn’t be identified

No matches have been found between requested website and protected IP address

If you are trying to visit this site, please try again later.

If you are a target website owner please make sure that:
— DNS A record points to the protected IP address for the requested website
— The DDoS protection and optimization service is active for the requested website

Protection and Acceleration by DDoS-Guard

Выбираем УЗО для квартиры и дома — чек лист в 10 шагов.

Domik Electrica

как правильно выбрать узо для квартиры

Устройство защитного отключения выбирается уже после того, как вы разделили всю эл.проводку на отдельные группы, рассчитали, а может даже уже и проложили соответствующий кабель требуемого сечения и подобрали защитные автоматы.

разводка электрики на группы

Именно от этих параметров во многом и зависит выбор самого УЗО.

Не забываем, что УЗО необходимо не для защиты от коротких замыканий или перегрузок (с этим делом справляются автоматы), а для защиты человека от поражения эл.током.

Чтобы правильно подобрать себе УЗО в щитовую, пройдитесь по чек листу из 10 шагов, и вы без труда определитесь с нужным аппаратом защиты в ваш дом или квартиру.

Количество

В первую очередь нужно определиться с количеством. То есть, сколько УЗО вам вообще необходимо установить в электрощиток? Хватит ли одного на весь дом или желательно защитить каждую линию?

монтаж одного узо на гл.вводе

Самый распространенный и экономный вариант – это именно установка ОДНОГО вводного УЗО. И это тоже правильно и никакой ошибки здесь нет.

Однако данное утверждение справедливо до первой серьезной аварии.

Поэтому для удобства эксплуатации рекомендуется использовать несколько штук. Сколько именно?

А вот тут как раз все и зависит от ваших групп и подключенных токоприемников.

1 Во-первых, устанавливайте УЗО на каждый прибор, так или иначе контактирующий с водой.

почему выбивает узо или автомат при включении стиральной машинки все причины как найти без измерительных приборов

  • стиральная машинка

111_Posud

  • посудомойка

111_boler

  • эл.титан

схема подключения узо

2 Во-вторых, если у вас используются светильники с металлическим корпусом и при этом до них легко можно достать рукой, тогда на всю группу освещения также монтируется одно УЗО.

3 В-третьих, еще одно УЗО обязательно идет на общую группу розеток. Этого количества в подавляющем большинстве случаев более чем достаточно.

Класс напряжения

двухполюсное узо

Если у вас однофазная сеть 220V, то выбирайте 2-х полюсное УЗО.

Если в доме 3-х фазка 380V, то здесь выбор богаче. Либо одно 4-х полюсное, либо 3 двухполюсных на каждую фазу.

четыреххполюсное узо
три двухполюсных узо

Здесь смотрите по характеру нагрузки (3-х фазный движок – тогда 4-х полюсник). По всем фазам равномерно подключена однофазная нагрузка на 220В – три двухполюсника.

Конструктивное исполнение

как отличить узо электронное от электромеханического

Существует электронное и электромеханическое УЗО. Отличить их можно по надписям на корпусе.

У электронного нарисована схема с поляризованным реле в виде буквы “А” в треугольничке.

обозначение электронного узо обозначение электронного узо

схема обозначения электромеханического узо

У эл.механического такого обозначения нет.

Какое из них лучше? Эл.механическое УЗО считается более надежным, поэтому рекомендуется выбирать именно его.

узо тип ас

  • тип АС

Защищает только от утечки в сетях переменного тока.

узо тип а

  • тип А

Обеспечивает защиту при утечке как на переменном, так и импульсном токе (современные телевизоры, блоки питания, компьютеры и т.п).

  • тип S и G

схема 3-х фазного электрощитка в квартиру с двухполюсными автоматами, УЗО и кросс модулями

Требуются для щитовых с большим количеством УЗО (на гл.вводе и отходящих линиях), в так называемых каскадных схемах.

Они обеспечивают селективность при которой узо на гл.вводе срабатывает в самую последнюю очередь.

УЗО реагирует на переменный, пульсирующий, постоянный и сглаженный ток.

Самый распространенный — это тип АС. Однако в быту для обычных квартир рекомендуется использовать все же тип А.

В Европе в некоторых странах (например, Германия) тип АС даже официально запрещен действующими там правилами.

Ток утечки

Ток утечки – это фактически чувствительность узо. Чтобы не разглагольствовать в теории, приведем уже готовые варианты, исходя из существующих рекомендаций и норм.

выбору зо с током утечки 10ма для стиральной машинки и эл. титана водонагревателя

  • 10мА – для отдельного подключения стиральной машинки или эл.титана

Сюда же можно отнести всех потребителей, так называемой “влажной” группы, работающих с водой.

выбор узо с током утечки 30ма для ванной комнаты или кухни

  • 30мА — если все эти потребители влажной группы одновременно сидят на одной общей линии (одно УЗО на всю ванную комнату или одно УЗО на всю кухню)

выбор узо с током утечки 30ма для розеток в квартире

  • 30мА – для всех остальных групп освещения и розеток в доме

выбор узо для противопожарной защиты в квартиру 100ма

  • 100мА – на главном вводе в качестве противопожарной защиты для квартир

выбор узо для частного дома в качестве противопожарной защиты

  • 300мА – противопожарное УЗО для частного дома или коттеджа

Номинальный ток

Под номинальным током подразумевается максимальная величина тока, который узо может выдержать длительное время без оплавления или повреждения своих контактов и других составляющих элементов.

Грубо говоря, будет работать как ни в чем не бывало, сохраняя все свои защитные функции.

как выбрать хороший автоматический выключатель для дома и квартиры

Не путайте, при превышении этой величины УЗО не отключится! За него это должен сделать автоматический выключатель.

таблица номинального тока автомата и узо

Главное правило здесь – номинальный ток УЗО должен быть равен или быть на одну ступень выше тока автомата, защищающего данный участок цепи. То есть, автомата, который стоит после УЗО.

Прошу обратить внимание, что у многих производителей попросту нет узо на 32А. В основном такой номинал встречается только у китайских товарищей. Поэтому выбор в табличке Iном=40А обусловлен именно этим.

выбор узо на вводе

Если ваше УЗО стоит на вводе, то его ток должен быть на ступень больше или равен току вводного автоматического выключателя.

Когда же на одно УЗО в группе подключено сразу несколько потребителей с разными автоматами, здесь уже ориентируйтесь на сумму их токов.

А что делать, если эта сумма получается даже больше, чем ток вводного выключателя? Тогда берите в расчет именно вводной автомат.

выбор узо на группу автоматов выбор узо на группу автоматов

простая мнемосхема подбора узо

Если вы окончательно запутались в этих расчетах, можете воспользоваться удобной мнемосхемой подбора УЗО от KonstArtStudio.

Просто ответьте на пару вопросов в навигационных блоках и вы получите нужный результат.

Помимо номинального тока есть еще такая величина, как условный ток короткого замыкания. Ну то есть, когда происходит КЗ в проводке, какой максимальный ток УЗО сможет кратковременно через себя пропустить, и при этом не разрушиться.

На сегодняшний день подбирайте устройства с параметром не менее 6000А.

Коммутационная способность

Этот параметр должен быть не менее чем в 10 раз больше номинального тока или равняться 500А.

коммутационная способность узо

Здесь все зависит от конструкции и качества контактов. УЗО зарекомендовавших себя производителей имеют номинальную коммутационную способность в 1000А или 1500А.

Температура эксплуатации

Для эл.щитовой в квартире стандартно применяют УЗО, рассчитанные на работу от -5С до +40С.

как установить трубостойку для ввода СИП в дом чертежы

Если же вы монтируете аппарат защиты на улице, в ящике с вводным кабелем, тогда выбирайте модели, предназначенные для работы при отрицательных температурах воздуха от -25С до +40С.

Они имеют у себя на корпусе специальный значок.

Производитель

Здесь мы не будет советовать конкретный бренд, хороших фирм и так достаточно, и все они на слуху:

узо авв

  • ABB

узо шнайдер

  • Schneider

узо хагер

  • Hager и т.п.

Самое главное в этом деле, чтобы все УЗО в вашем щитке были от одного производителя, а не представляли из себя “сборную СССР”.

На этом выбор можно считать завершенным. Когда вы определились с количеством, токами утечки, номинальным током и другими многочисленными параметрами, представленным в пошаговом чек-листе, можете смело идти в магазин и говорить продавцу конкретные характеристики требуемого аппарата защиты.

УЗО: где требуется и где излишне?

Любые электромонтажные работы в квартире или доме подразумевают, что силовая электрика и бытовые приборы впоследствии будут защищены средствами автоматики. При этом традиционно рассматривается ассортимент дифференциальных автоматов, УЗО и реле напряжения. В данной статье мы хотели бы изучить зону применимости различных устройств и выяснить, установка каких из них наиболее целесообразна в разных случаях.

Для правильного понимания ситуации разумнее всего будет припомнить конструкцию, назначение и принцип действия некоторых из упомянутых узлов. Итак, УЗО предназначено для защиты человека от поражения электричеством и снижения вероятности пожара, вызванного утечкой тока. Главным компонентом каждого УЗО является небольшой дифференциальный трансформатор, который и определяет наличие или отсутствие утечки.

При этом важно помнить, что УЗО не выполняет функцию защиты от токов КЗ любой величины и не предохраняет линию от мощностной перегрузки – то есть, его установка не способна решить все проблемы сразу. Чтобы защитить свою электросеть полностью, необходимо в квартирном распределительном щитке последовательно смонтировать и УЗО, и обычный автоматический выключатель.

Кроме того, не следует путать последний с дифференциальным автоматом – он как раз включает в себя одновременно функционал УЗО и автоматического выключателя. В корпусе дифавтомата находится отдельный узел, отвечающий за обнаружение утечки тока и другой узел, который предохраняет от перегруза. Зная всё это, очевидны вопросы: где использовать УЗО и чем лучше защищать квартиру – одним только дифавтоматом или же комплектом из УЗО и автоматического выключателя? Давайте искать аргументированные ответы вместе.

УЗО в распределительном щитке

Применимость модулей защиты

Дабы не усложнять восприятие, будем подразумевать, что речь идёт о применении защитных устройств в быту, в однофазной квартирной сети.

Базовая модель УЗО выполнена таким образом, чтобы занять в щитке всего два места на дин-рейке, а автоматический выключатель – одно место. В свою очередь, дифавтомат занимает всего два модуля, то есть экономия места здесь налицо. При условии множества групп электроточек, на дифавтоматах можно собрать щиток почти в два раза компактнее. Кроме того, их подключение несколько проще коммутации комплекта из пары устройств: здесь всего две клеммы на входе и две на выходе. Минута– и монтаж окончен.

Подключение автоматического выключателя и УЗО выходит заметно сложнее. Сначала монтируется один узел, а затем другой, и при этом каждый раз необходимо делать на фазном проводе петлю между выходом УЗО и входом автовыключателя. Именно на этом этапе повышается вероятность ошибки, из-за которой устройства могут работать неправильно. Таким образом, в этом аспекте выбор в пользу первого варианта подключения выглядит гораздо более предпочтительным.

Подводя промежуточный итог, всё же обязательно следует указать на равнозначность двух рассмотренных схем. Если коммутация проведена верно, то сеть будет защищена в равной мере. Между тем, существует ещё один нюанс, существенно углубляющий вопрос: по своему конструктивному исполнению устройства защитного отключения бывают электромеханические и электронные. Данный аспект обуславливает их разное поведение при возникновении аварийной ситуации. Если случится так, что в цепи питания произойдёт обрыв нулевого провода, электромеханическое изделие сохранит работоспособность, а электронное станет обычным проводником, поскольку его исполнительный механизм нуждается во внешнем питании.

Весьма распространена ситуация, когда после косметического ремонта люди хотят обновить и защиту электросетей. Они меняют устаревшие громоздкие электромеханические УЗО вместе с автовыключателями на новые электронные дифавтоматы. Казалось бы, такая модернизация системы целесообразна, однако на практике уровень защиты может даже понизиться в силу неспособности чисто электронного узла выполнять свою функцию без питания извне. Почему же так часто встречается описанная ситуация? Всё банально просто: электронные средства защиты стоят значительно дешевле электромеханических, а потому потребители приобретают их гораздо чаще.

Если из всего сказанного ранее Вы уже успели сделать вывод об однозначном приоритете дифавтомата, то он был преждевременным. Имея УЗО и автоматический выключатель в виде отдельных устройств, гораздо удобнее и быстрее производить поиск неисправности. Прежде всего, в случае аварии можно точно увидеть, какой из узлов защиты сработал и сразу отмести половину вероятных причин неисправности. Утечка тока и перегрузка заставят отключиться разные модули, и это поможет быстро идентифицировать место электроаварии. В случае с дифавтоматом устройство отключится целиком и без вызова мастера для полной диагностики сети обнаружить причину не удастся. Справедливости ради, отметим, что не так давно некоторые производители стали выпускать модели с диодными или механическими индикаторами того, какой вид защиты сработал в конкретном случае. Подобные дифавтоматы стоят ещё дороже, а их подтверждённая точность пока что не превышает 75%, так что говорить о полном равенстве функционала всё же не приходится.

Комплект из УЗО и автовыключателя почти всегда обойдётся дешевле одного дифавтомата. Равенство цен может наблюдаться только у продукции малоизвестных компаний, но вряд ли Вы станете доверять всю свою домашнюю технику защите сомнительного производства. Разумеется, вопрос стоимости модулей актуален всегда, а потому необходимо принять во внимание и аспект обслуживания. При выходе из строя любого из структурных элементов дифавтомата, его придётся менять целиком, а в случае поломки отдельно УЗО или автоматического выключателя будет достаточно заменить только один этот узел.

Фактически, напрашивается только следующий вывод: универсального способа защитить свою электросеть не существует. В каждой ситуации следует индивидуально расставлять приоритеты – как функциональные, так и стоимостные. Наиболее дешёвое решение – комплект из электрического УЗО и автоматического выключателя; более жизнеспособное, но дорогое – такой же электромеханический комплект; а самое прогрессивное – брендовый дифавтомат со световыми индикаторами типов активной защиты.

УЗО на дин-рейке

УЗО в обычных квартирах – За и Против

Очень многих потребителей интересует, почему в квартирах советской постройки, где живёт больше половины граждан Украины, запрещается использовать УЗО. Действительно, согласно отечественным ПУЭ, монтаж устройств защитного отключения в системах типа TN-C прямо воспрещается, поскольку такие средства защиты будут корректно работать только при наличии отдельного заземляющего кабеля, а не зануления. В рамках принципа действия УЗО это объясняется довольно просто: при подключении к нулевому проводнику устройство будет работать некорректно – даже если в системе будет утечка, дифзащита не обнаружит разности потенциалов, а потому и не отключит питание.

Кроме того, на просторах интернета и даже среди мастеров бытует мнение, что в обычной сети 220 В УЗО способно уберечь человека при прикосновении к корпусу прибора, имеющему контакт с фазой. На самом деле физика явления сохраняется. Дотронувшись к закороченному корпусу, человек формирует электрический контур «прибор-тело-земля». Используя знакомый со школы закон Ома, легко вычислить силу тока, который пройдёт через организм. Естественное электрическое сопротивление тела взрослого человека оценивается примерно в 1000 Ом, а напряжение в бытовой электросети равно примерно 220 В. Разделив напряжение на сопротивление, мы получим силу тока в 220 мА. При этом известно, что смертельный исход возможен уже при 100 мА. Таким образом, становится очевидной опасность ситуации: УЗО может сработать или не сработать, но это произойдёт уже после поражения человека током.

Ещё один извечный вопрос касается того, необходимо ли ставить УЗО на питание осветительных контуров в жилище. Вероятно, его существование обусловлено тем, что жёсткая обязательность или официальные рекомендации по этому поводу в нормативных документах отсутствуют. Вместе с тем, если попытаться разобраться в этом самостоятельно на основе информации, приведённой ранее, можно прийти ко вполне однозначному ответу.

Обратимся к первоисточнику: в ПУЭ имеется формулировка, что установка УЗО в линиях питания светильников и стационарного оборудования не требуется. Это означает пониженную опасность отсутствия подобной защиты в электросети дома и не является нарушением. В то же время многие мастера рекомендуют ставить УЗО на все цепи в квартирах. Потребители часто думают, что причиной тому служит завышение стоимости работ, однако в действительности это банальная забота о безопасности людей и самой системы. Давайте рассмотрим преимущества и недостатки каждого способа.

  1. Многие современные люстры и светильники оснащены металлическими токопроводящими корпусами. При сборке изделия на производстве или его монтаже по месту весьма вероятно небольшое повреждение изоляции и попадание проволочек фазного провода на участок корпуса. При уборке или замене лампы можно получить поражение током, даже если на первый взгляд эти мероприятия кажутся обычными и сравнительно безопасными.
  2. При случайном повреждении проводника в стене (например, при сверлении) крайне велик риск оказаться под напряжением или вообще вызвать короткое замыкание и возгорание дрели. При наличии УЗО сеть будет мгновенно обесточена, а человек и электроинструмент скорее всего совершенно не пострадают.
  3. Для влажных помещений и частных домов УЗО имеет смысл ставить вообще на все цепи. Намокший или затопленный участок не будет обесточен без дифференциальной защиты, а это чревато серьёзными электротравмами. То же самое касается и ванных комнат – ведь там не только розетки находятся в зоне риска.

Если Вы не будете ставить УЗО, все ваши условные «плюсы» сведутся к простой экономии средств и увеличению свободного места внутри квартирного щитка. Однако какой смысл от подобной экономии, если риски настолько велики? Напомним ещё раз: приобретать самое дешёвое УЗО – означает, просто выбросить свои деньги. Оно нужно не для проформы. Не желая тратиться на хорошую защиту, лучше перебросить ту же сумму на оплату труда монтажника или качественную электрофурнитуру.

Монтаж защитной автоматики и УЗО

Вместо заключения

Тематика защиты электросетей, путаницы в терминологии между отечественными и западными обозначениями, а также предназначения разных устройств – одна из самых актуальных на профессиональных форумах во всемирной паутине. Немало потребителей жалуются на избыточность современной защитной автоматики и на её ложное срабатывание. Тем не менее, не следует забывать, что подобные узлы реагируют только на настоящее воздействие – и, если его не удалось обнаружить, это не значит, что никакой проблемы в сети нет. Зачастую, всё дело в неаккуратном монтаже, использовании скруток вместо клеммников в стенах, которые регулярно подмокают, в соседях, которые заземляются через отопительные стояки и пр.

Само по себе появление УЗО на рынке – это отклик на реалии современных электросетей. Будь они не нужны или малоэффективны, им никогда бы не удалось добраться до бытовых потребителей, поскольку они даже не покинули бы чисто профессиональную сферу электриков. В нынешних питающих системах в равной степени нужны и размыкающая автоматика, и устройства дифференциальной защиты. Имея финансовую возможность, никогда не пренебрегайте подобными вопросами. Монтируйте УЗО, автовыключатели или дифзащиту и никогда не слушайте тех, кто говорит, что это лишнее и невостребованное оборудование. Его установка с лихвой окупится уже при первой серьёзной электроаварии в домашней сети. Сколько именно единиц защитных устройств понадобится для Вашей квартиры, нужно рассчитывать в индивидуальном порядке, с учётом будущих приборов, их мощности и группировки.

Проводка под фальшполом

Схема подключения УЗО в однофазной сети

УЗО – это устройство защитного отключения, которое размыкает электрическую цепь при возникновении утечек тока. Количество бытовой техники и электроники в квартирах и частных домах неизменно растет, а вместе с этим возрастет и риск утечки токов, способной привести к пожару в помещении или к поражению человека электричеством. Поэтому использование УЗО в электросетях жилых и служебных помещений становится все более актуальным. Переменный ток промышленной частоты опасен для человека, если его величина превышает 0,01 А. Поэтому уставка, или порог срабатывания УЗО составляет, как правило, 10 мА (для сырых помещений или детских комнат) или 30 мА (для обычных условий).

Отличия УЗО, автоматического выключателя и дифавтомата

В схемах электропитания различных помещений могут использоваться три имеющих внешнее сходство прибора – автоматический выключатель (АВ), УЗО и дифавтомат. АВ защищает проводку от коротких замыканий и перегрузок. Прибор автоматически отключает нагрузку, если ток в ее цепи превышает номинальный. Устройство защитного отключения обеспечивает безопасность человека, отключая питание в момент случайного прикосновения к частям оборудования, которые находятся под напряжением. Дифавтомат размыкает цепь как при перегрузке по току и коротком замыкании, так и при появлении утечки, т. е. совмещает в себе свойства АВ и УЗО.

Как работает устройство

В конструкции УЗО имеются дифференциальный трансформатор, измеряющий ток утечки, и механизм, который срабатывает, если такой ток проходит через устройство защитного отключения. Прибор работает следующим образом: одна из трех обмоток трансформатора подключается к нулевому проводу, вторая – к фазному, третья служит для фиксации разности токовых значений. В нормальном режиме магнитные потоки первой и второй обмоток направлены друг на друга и равны, т. е. суммарный магнитный поток равен нулю. Если в каком-либо бытовом приборе возникает неисправность, в результате которой его корпус оказывается под напряжением, человек, прикоснувшийся к этому прибору, может получить травму. В момент касания появляется ток утечки, магнитные потоки первой и второй обмоток начнут различаться. В третьей обмотке при этом возникает дифференциальный ток. После достижения установленного порога УЗО срабатывает и отключает цепь.

Способы подключения УЗО

Без применения заземления. В многоквартирных домах, построенных в советское время, как правило, использовалась двухпроводная схема электропроводки. В жилое помещение в этом случае вводятся фазный и нулевой проводники, которые подаются на вход счетчика электроэнергии. УЗО в такой цепи следует за прибором учета. Фазный провод подключается к контакту L устройства защитного отключения, нулевой – к контакту N. Чтобы обеспечить защиту потребителей электроэнергии от перегрузок и коротких замыканий, после УЗО устанавливаются автоматические выключатели на 16, 25 или 32 А. Для жилого или служебного помещения небольшой площади достаточно одного устройства защитного отключения. Если потребителей много, лучше их разбить на группы. Например, в щитке в подъезде размещается одно противопожарное УЗО с током срабатывания 300 мА, а на розетки и освещение – отдельные устройства с уставкой 30 мА.

С заземляющим проводом. Применение заземления делает электрическую цепь более безопасной. Возможности устройств защитного отключения в таких схемах используются наиболее полно. В однофазной сети с заземляющим проводом металлический корпус бытового электроприбора не может находиться под опасным для человека напряжением. В схеме с заземлением УЗО более чувствительно к повреждениям изоляции электропроводки и контакту фазного проводника с корпусом потребителя. Заземляющий проводник, как правило, желто-зеленого цвета. Он присоединяется к каждой розетке в квартире. Устройство защитного отключения размещают между счетчиком и АВ, выполняя присоединения с соблюдением маркировки контактов.

Схемы подключения УЗО в однофазной сети

Общее УЗО + счетчик. Схема с одним общим устройством защитного отключения часто используется для обустройства проводки в небольших по площади помещениях, например в однокомнатных квартирах. Если сеть потребителей не очень разветвленная и бытовых приборов ограниченное количество, собирают цепь из входного автомата, счетчика электроэнергии и устройства защиты. УЗО подключают ко 2-му и 4-му выводам прибора учета. При этом второй вывод счетчика идет на фазный вход устройства защиты с маркировкой L, четвертый – на нулевой N. Входные клеммы расположены в верхней части УЗО, выходные – в нижней. Выходящий фазный провод расходится от устройства защиты на автоматические выключатели всех групп, а нулевой присоединяется к общей нулевой шине. Главный плюс такой схемы – простота и небольшие затраты. Минусом считается рост вероятности ложных срабатываний с увеличением числа потребителей.

Общее и групповые УЗО + счетчик. Эта схема отличается от предыдущей тем, что, помимо общего устройства защитного отключения, для каждой группы потребителей используется отдельный прибор. В этом случае защитная функция по утечке тока групповых устройств дублируется общим УЗО. Важно при этом соблюдать селективность в подборе УЗО. Что это означает? Устройства подбираются так, чтобы при аварийной ситуации они на срабатывали одновременно. Среди плюсов такой схемы:

  • малая вероятность ложных срабатываний. При появлении тока утечки отключится не вся сеть, а только отдельная группа потребителей;
  • более высокая степень защищенности потребителей. Сработавшее УЗО на одной из линий дает возможность быстрее и точнее определить причину аварийной ситуации.

Только групповые УЗО. В такой схеме отсутствует общее устройство защитного отключения. Это упрощенная версия предыдущей схемы, когда используются только групповые УЗО. Фазный и нулевой проводники от счетчика электроэнергии подключаются к защитным устройствам отдельных линий и общей шине нейтрали. При этом ток срабатывания АВ подбирается под конкретного потребителя или отдельную цепь. Например, для освещения он может составлять 16 А, для розеток на кухне – 32 А. Ток групповых срабатываний УЗО может составлять от 10 до 50 мА. Преимущества такого подключения в том, что пользователь может сэкономить на покупке вводного УЗО, но при этом в схеме сохраняется принцип селективности. В то же время отсутствие «подстраховки» в виде общего устройства защиты повышает риск пожаров и травм.

Нетипичные схемы подключения УЗО

Существуют и другие варианты схем подключения УЗО, которые используются гораздо реже. Например, когда в однофазной сети применяется трехфазное устройство защитного отключения. Это не очень рациональное присоединение для сети 220 В, но иногда его используют. При первоначальном подключении фазу необходимо присоединить к тому фазному полюсу УЗО, на котором сработает кнопка «тест».

Еще более редкий случай – применение устройства защиты в двухфазной цепи. Шанс столкнуться с такой сетью у электрика сегодня минимальный, но в качестве факультатива будет не лишним знать, что в двухфазной цепи каждый полюс розетки является фазным и имеет потенциал относительно земли – 127 В. Схема подключения УЗО аналогична однофазной сети, но АВ устанавливается на каждую из двух приходящих фаз.

Каких правил следует придерживаться при выполнении присоединений

Если подключение УЗО доверено неопытному электрику, могут быть допущены ошибки, способные привести к серьезным последствиям. Чтобы выполнить правильное присоединение устройства защитного отключения, необходимо:

  • все работы проводить со снятием напряжения. Проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях можно с помощью индикатора, мультиметра или контрольной лампы на 220 В;
  • маркировать подключенные провода. Это можно сделать, например, с помощью изоленты или термоусаживаемых трубок разных цветов;
  • использовать только заводские клеммники при выполнении подключений или наращивании проводов. ПУЭ запрещает применение скруток;
  • проверять надежность присоединения каждого провода к УЗО. Для этого нужно попытаться выдернуть проводник, прилагая небольшое усилие: электропровод должен оставаться на месте;
  • защитить глаза и открытые участки тела при первой подаче напряжения в цепь: если сборка была выполнена с ошибками, в щитке может случиться к/з или возгорание.

Чего делать нельзя

При выполнении сборки электрической цепи с устройством защитного отключения недопустимо:

  • менять местами нули на выходе УЗО, если в схеме предусмотрено 2 и более таких устройств;
  • подключать к прибору защиты нагрузку, нулевой провод которой соединен с защитным проводником PE. Возможны ложные срабатывания;
  • параллельно подключать нули от разных устройств защитного отключения;
  • присоединять ноль нагрузки к нулевому проводнику до УЗО;
  • присоединять фазу потребителя от одного прибора защиты от утечек, а ноль – от другого.

По всем вопросам, связанным с покупкой устройств автоматического отключения, обращайтесь к нашим менеджерам по телефону или в онлайн-чате.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *