Как пропитать дерево краской насквозь
Перейти к содержимому

Как пропитать дерево краской насквозь

  • автор:

15 способов чем и как покрасить дерево: пошаговый мастер-класс

Привет! С вами Удовина Наташа и команда Творческой студии ТАИР. Я хочу рассказать и показать, как можно по разному покрасить дерево. Покрасить в широком смысле, я покажу и краски и морилки и даже некоторые лаки. Все эти способы применимы и на небольших предметах, таких как шкатулка, и на мебели. Следующим мастер-классом я как раз задумала декор такого комода.

«Я покажу и краски, и морилки, и даже некоторые лаки. »

Добрый день! С вами Удовина Наташа и команда Творческой студии ТАИР. Я хочу рассказать и показать, как можно по разному покрасить дерево. Покрасить в широком смысле. Я покажу и краски и морилки и даже некоторые лаки. Все приемы, которые я показала, можно сочетать друг с другом и подбирать любые цвета.

Все эти способы применимы и на небольших предметах, таких как шкатулка, и на мебели. Следующим мастер-классом я как раз задумала декор такого комода.

1. Полное окрашивание краской

Для любого вида окрашивания без выделения фактуры дерева, необходимо хорошо подготовить поверхность к работе. Я специально выбрала деревяшку, у которой есть трещина в сучке и явные неровности. Чтобы сделать поверхность гладкой, необходимо заделать трещины. Я использую грунт Левкас, также подойдёт обычная шпатлёвка.

Шпателем состав затирается в глубину неровностей, а излишки снимаются. Обратите внимание, что водный состав может после высыхания немного просесть в глубоких трещинах и понадобится повторное шпаклевание. После высыхания я ошкуриваю грунт Левкас до идеальной гладкости.

02.jpg

Дальше, чтобы сэкономить расход краски и облегчить её нанесение нужно закрыть впитывающую поверхность древесины и Левкаса грунтом, недорогой краской или лаком. Я наношу белый акриловый грунт, разбавленный водой. Дальше широкой плоской кистью наносится краска выбранного цвета.

Как бы ни хотелось закончить этот процесс побыстрее, помните, что лучше нанести несколько тонких слоёв с просушкой, чем один толстый. Это поможет избежать явных следов от кисти и сделать окрашивание равномерным. В этом способе я максимально прячу фактуру дерева, но если вы хотите её сохранить, то нужно обойтись без шпатлевания и грунтовки.

2. Морилка | градиентное тонирование

Морилка — самый простой способ тонировать древесину, но при этом сохранить просвечивающий древесный рисунок.

Первый этап в морении — смачивание древесины чистой водой. После высыхания ворсинки дерева поднимаются и их надо сошкурить мелкозернистой наждачной бумагой.

Второй этап — затем наносится морилка либо в один слой, либо в несколько, в зависимости от того, насколько тёмный тон вам нужен. Я решила показать градиентное окрашивание тремя морилками, получается плавный переход. Нужно быстро работать кистью и не давать морилке высыхать, чтобы не образовалась резкая граница на месте перехода. Я решила углубить цвет и нанесла ещё один слой.

3. Морилка из акриловых красок | градиентное окрашивание

Классические покупные морилки чаще всего соответствуют цветам ценных пород деревьев. Но иногда хочется тонировать дерево в какой-нибудь нестандартный цвет, и при этом сохранить его фактуру. В таком случае морилку можно сделать самому из акриловых красок.

Я снова буду делать градиент, просто чтобы сразу показать несколько цветов. Беру белила, турецкую зелёную и марганцевую голубую. Развожу их с водой до жидкого состояния.

08-2.jpg

Если краска густая, как у меня, то хорошо перетереть её, чтобы не осталось комочков. Как и в случае с обычной морилкой сперва смачиваю досочку чистой водой, а после высыхания ошкуриваю поднявшиеся волокна. Затем снова смачиваю поверхность водой и поочередно наношу цвета, делая плавные переходы между ними. Наносить можно в один или несколько слоёв.

В финале после высыхания я слегка ошкуриваю досочку, местами обнажаю натуральный цвет дерева, это тоже даёт интересный эффект. Можно создать морилку любого цвета!

4. Омбре красками

Омбре — это один из видов градиента, который подразумевает не переход из цвета в цвет, а переход из светлого в тёмное или наоборот. Кстати, у меня есть подробное видео. Эффект омбре часто используется в декоре мебели, например, чтобы затемнить края ящичков, или сделать переход на ножках.

10.jpg

Сначала как и в первом случае делаем обычное окрашивание. Затем, после высыхания краски берём более тёмный или наоборот более светлый по тону цвет и начинаем окрашивать край. Очень важно не оставить резкой границы, поэтому по мере приближения к центру краска всё сильнее разбавляется, а самый нижний край просто размывается чистой водой.

В зависимости от того, насколько сильно вы хотите осветлить или затемнить край, можно наносить несколько слоёв краски или ограничиться одним-двумя. Я решила показать, как будет выглядеть переход омбре от всех краёв к центру. У меня получается строго прямоугольная форма градиента, но можно делать её более плавной, например, круглой или овальной.

5. Тонирование лаками

Ещё один способ придать дереву благородный оттенок — это использование лаков. Перед нанесением важно хорошенько пошкурить дерево. В деревообработке используются шеллачные лаки, они придают древесине приятные золотистые оттенки.

У ТАИРа в ассортименте есть два вида: шеллачный спиртовой и спиртовой осветлённый. Спиртовой лак в баночке выглядит очень тёмным, почти как битумный, но в работе он чуть более золотистый, чем осветлённый лак. Показываю их на одной доске. Мне результат очень нравится.

15.jpg

Но раз уж заговорила про битумный, покажу и его. Использование битумного лака — это уже из области состаривания. Я наношу лак по краям и деревяшка сразу кажется как будто обожжённой. Я наношу битумный лак с помощью губки. Снимается битумный лак уайт-спиритом, так что если вы случайно капнули больше битума, чем нужно, его легко убрать с лакированной или окрашенной поверхности.

Можно наносить битумный лак и напрямую на дерево, но в дерево он очень активно впитывается и его уже не стереть. Также обратите внимание, что битумный лак очень глянцевый и липкий, его рекомендуется закрывать сверху шеллачным лаком. Кисти после битума и шеллачных лаком нужно отмывать в растворителях.

6. Многослойное окрашивание резиновым шпателем

Беру следующую загрунтованную досочку. Окрашиваю её в цвет, который будет проглядывать из-под других. У меня это фиолетово-красный из линейки Акрил-Арт. Обратите внимание, когда нанесен в один слой — он имеет такой нежный розовый подтон, а когда наносишь следующие слои он темнеет до благородного коричневого!

Я обожаю этот цвет использовать в живописи!

48.jpg

Затем набираю на резиновый шпатель следующие цвета, можно сразу по два. Я беру кобальт зелёный светлый холодный, кобальт тёмный и марганцовую голубую. Лучше предварительно смочить поверхность, тогда цвета будут вплывать друг в друга более плавно.

Финальным аккордом добавляю яркую ноту лимонного цвета. Так как работа идет по сырому, краски довольно интересно вплывают друг в друга.

7. Многослойное окрашивание с «продирами». Использование металлического скребка.

Следующий способ прост, но очень эффектен для тех, кто любит техники состаривания. На загрунтованное дерево наносится первый цвет. Я взяла серый льняной. В этом случае можно наносить цвет одним толстым слоем и старой щетинной кистью, которая оставляет следы.

Слегка подсушиваю краску феном, но не до конца. Беру металлический шпатель и начинаю сдирать краску.

33.jpg

В тех местах, где она не просохла, она очень хорошо снимается целыми пластами. Следующий цвет — шалфей. Наношу его хаотично, делая мазки в разных направлениях. Снова подсушиваю и сдираю шпателем. В некоторых местах можно приложить усилие и процарапать даже грунт до самого дерева.

8. Одношаговый кракелюр

Окрашиваю грунтованную деревяшку в золотой цвет. Одношаговый кракелюр — это имитация трещин в краске, которые со временем возникают от изменения температуры и влажности. Первый цвет — тот, что останется проглядывать сквозь трещины, можно придумать много интересных вариантов, делать его темнее или светлее основного, использовать металлики или перламутры. После высыхания краски на поверхность наносится толстый слой кракелюрного лака.

30.jpg

Оставляю высыхать до состояния, чуть липкого на ощупь. Беру красный цвет, потому что очень люблю благородное сочетание красного и золотого и широкой плоской кистью начинаю окрашивать всю досочку.

Очень важно! Наносить краску поверх кракелюрного лака можно только один раз, поэтому важно, чтобы краска сразу была достаточно укрывистая и хорошо разносимой консистенции. Если попробовать нанести краску вторым слоем, то она просто начнет некрасиво скатываться. Окрашиваем стык в стык! Как вы видите, трещины проявляются сразу же. После высыхания краски кракелюр обязательно закрывается шеллачным лаком.

9. Двухшаговый кракелюр

Двухшаговый кракелюр имитирует трещины, со временем возникающие в лаке. Я покажу создание таких трещин, не закрывая дерево краской или грунтом, чтобы фактура дерева осталась видна. Но, разумеется, создавать такие трещины можно и поверх окрашенной поверхности, и поверх декупажа, или росписи, или даже живописи.

Сперва наношу несколько слоёв шеллачного лака. Я взяла неосветленный, потому что он очень понравился мне в одном из предыдущих способов. Дерево — очень впитывающий материал, так что первый слой лака можно даже не брать в расчет, он полностью впитается. После него лучше нанести ещё 3-4 слоя шеллачного лака с промежуточной просушкой.

Затем, как в одношаговом кракелюре распределяю по поверхности толстый слой кракелюрного лака. Оставляю сушиться на сутки. На утро на просвет проявляются вот такие шикарные трещины. Если в вашем помещении влажно или прохладно, трещин может быть меньше, тогда нужно прогреть поверхность тёплым воздухом из фена. Кракелюр любит сухость и тепло. Чтобы проявить трещины затираю в них масляную краску. Закрываю кракелюр шеллачным лаком.

10. Лодочная доска | многослойное окрашивание с использованием восковой свечи

Окрашиваю всё жидко разведенной коричневой краской. После высыхания в некоторых местах натираю досочку восковой свечой. Учитывайте, что в этих местах краска потом снимется! Затем одну половину окрашиваю цветом краплак, а другую — тёмно-зелёным. Главное не забыться и не начать сушить феном, иначе воск начнёт таять!

После высыхания краски беру металлический скребок и начинаю снимать краску. В местах, покрытых воском она снимается очень легко. Дальше беру свечу и затираю ей новые участки.

26.jpg

Стараюсь, чтобы туда попали и новые цвета, и тот цвет, который мы продрали из-под второго слоя. Одну половину закрываю оранжевым цветом, а другую кобальтом зелёным светлым. Точно также сушу естественным путем, затем скребком сдираю краску. Снова закрываю некоторые части воском от свечи.

Окрашиваю все одним цветом — персидким бирюзовым из линейки Акрил Де Люкс. Сушу и продираю краску скребком. Это ещё один способ состаривания.

12. С использованием влажной бумаги

Это также один из способов многослойного окрашивания. Первым слоем я наношу жидко разведённую охру и просушиваю феном. Дальше беру лист бумаги и рву его на кусочки разных форм и размеров. Старайтесь, чтобы это были сложные формы, а не просто ровные полоски. Смачиваю бумагу водой и размещаю кусочки на моей деревяшке. Следующий цвет наносится мастихином. Я выбрала серый тёплый.

Наносить нужно так, чтобы кусочки бумаги не съезжали в процессе. Смело можно оставлять в нанесении небольшую неаккуратность, неравномерную толщину мазков. Пока краска ещё свежая, аккуратно поддеваю мастихином бумагу и снимаю их. И оставляю на просушку.

37.jpg

Дальше нарываю следующую партию бумажек, смачиваю и выкладываю на доске. Старюсь, чтобы под бумагой оказались разные участки — и серые, и охристые. Наношу следующий цвет — охра тёмная, и снимаю бумагу не дожидаясь высыхания. Сушу краску. Дальше все этапы повторяются столько раз, сколько ещё цветов вы хотите ввести в работу.

Я наношу красную охру, а самым последним слоем — жжёную умбру. Этот способ отличается от других тем, что у каждого слоя появляется своя небольшая толщина, и кажется, будто от доски действительно отваливались целые пласты краски после многочисленных окрашиваний.

13. Золочение поталью

Под золочение поталью надо подготовить очень ровную и гладкую поверхность. Закрываю доску грунтом Левкас. Даю ему полностью просохнуть, а затем ошкуриваю мелкозернистой наждачной бумагой. После ошкуривания поверхность лучше выгладить кусочком натуральной ткани, например, льняной. Левскас обладает впитывающей поверхностью, поэтому первым слоем надо его закрыть.

В иконописных техниках, где для золочения также нужна гладкая поверхность для этого используют шеллачные лаки, и здесь я тоже использую именно шеллак. После этого, если остались следы от кисти, можно ещё раз пошкурить и выгладить поверхность. Затем я наношу ещё один слой шеллачного лака.

Если вы хотите получить идеальную гладкость, напоминающую ровный золотой слиток — лучше брать спиртовые составы для золочения. Я использую акриловый водный, с ним идеальной гладкости добиться не получится, но можно получить другой красивый эффект. После того как клей высох до прозрачности, можно наносить поталь. Я использую классическую.

В идеале для её переноса на поверхность используются специальные широкие кисти. Тогда поталь ляжет более гладко и ровно. Но я считаю, что в получившихся трещинах и заломах есть своя прелесть. Более того, сверху можно поцарапать поталь металлической щёткой (Хотя я уверена, за такое многие бы меня осудили!). Классическая поталь по технологии закрывается спиртовыми лаками, чтобы избежать окисливания. Я использую шеллачный лак.

14. Обжиг с брашированием и седое дерево

Для обжига с брашированием требуется газовая горелка, металлические щётки и соблюдение правил пожарной безопасности. Не бойтесь хорошенько обжигать деревяшку, если делаете обжиг первый раз. Обычно новички делают совсем слабенький обжиг, добиваясь едва коричневого цвета. При обжиге мы сжигаем мягкие волокна дерева, чтобы потом легко вычесать их и проявить рельефную фактуру. Для этого после обжига смачиваем досочку водой, чтобы пыль не летела во все стороны, берём металлические щетки и с нажимом причёсываем нашу деревяшку.

Часто эту технику называют «Амбарная доска» — это стремление состарить досочку до состояния доски, оставшейся от разобранного старого сарая. Здесь будут хороши все средства: гвоздодёром или молотком можно оставить глубокие вмятины, стамеской наметить и расширить трещины. Шило или гвоздь подойдёт для создания круглых дырочек. С помощью дрели и сверла можно проложить пути короедов. Пилой наметить какие-то старые пропилы.

39.jpg

Можно забить пару гвоздей и окислить их шляпки кислотой, но я не стала. Новую доску прежде всего выдаст гладкий срез, поэтому для достоверности стоит добавить ему неровностей, можно даже выпилить какие-то куски..

После всех этих ужасных издевательств над доской, беру горелку и ещё раз прожигаю новообразованные щели и выбоины. Снова вычёсываю сгоревшее дерево металлической щеткой. Дальше кистью выметаю остатки пыли и беру белую краску. Со временем дерево теряет свой цвет, выгорает на солнце, забивается пылью. Чтобы сымитировать такое седое дерево, нужно его патинировать. Наношу жидко разведенную белую краску, а затем сразу же стираю её мокрой тряпочкой. Просушиваю. Краска сразу протаивает. Наношу следующий слой.

Важно не переборщить с белым! Хорошенько стирайте краску после нанесения. Дерево должно казаться слегка припылённым. Заключительным этапом чуть-чуть подшкуриваю дерево наждачной бумагой.

15. Обжиг с брашированием и металлическая патина (сухая кисть)

У меня есть ещё одна досочка с обжигом и брашированием. Сочетая обжиг, браширование и сухую кисть можно получать разные визуальные эффекты, высветляя фактуру дерева или наоборот затемняя её. А я хочу показать в этом примере металлическую патину. Окрашиваю доску в глубокий чёрный цвет, использую бархатную чёрную из линейки Акрил Де Люкс.

45.jpg

Краски-металлики лучше всего смотрятся и переливаются именно на тёмной поверхности. Дальше беру краски-металлики Деколор и работаю в технике сухая кисть: набираю краску на кисть (лучше использовать плоскую грубую щетину), снимаю излишки об салфетку и начинаю окрашивать по направлению волокон дерева.

Важно не переборщить и вовремя остановиться. Получается вот такое изящное металлизированное напыление, которое подчеркивает древесный рисунок.

16. Браширование без обжига + техника вымывания

Конечно, брашировать дерево можно и без обжига, именно так я и делала до того, как купила горелку. Это можно делать специальными насадками для дрели, жесткими металлическими щётками. Или заниматься брашированием вручную, что я и делаю.

Это, конечно, отличный способ согреться, когда нет отопления) Обязательно нужно ошкуривать доску после браширования, чтобы не посадить заноз.

11.jpg

Дальше я приступаю к окрашиванию. Наношу фиолетовую и сразу же вымываю невпитавшуюся краску мокрой тряпкой. Ввожу в некоторых местах дополнительный цвет — ультрамарин — и с ним поступаю точно также.

Такая техника позволяет деликатно оттенить фактуру доски. Дальше беру краску-Хамелеон зелёного цвета, наношу её на всю поверхность, и также вымываю остатки, позволяя им остаться только в глубине пор. После высыхания получается нежный перламутровый эффект.

Нужен ли антисептик для дерева при обновлении покраски

Те, кто любит дерево, в быту часто привыкает не замечать некоторые несовершенства внешнего вида этого биологического материала: небольших загрязнений на шероховатостях, сколов, трещин краски. Но что делать если у вас на носу срочное и важное мероприятие, а до принятия гостей все должно сверкать! Конечно до этого никто не обращал внимание на небольшие потемнения, появившиеся со временем на окрашенном дереве в надежде что это пыль и грязь, и что когда нужно его можно отмыть, но попытавшись применить моющее средство оказалось, что или пятна не отмываются или с грязью и пылью оттирается и само покрытие, и его пора перекрашивать…

Если в основном вся краска держится хорошо, то всю поверхность можно не шлифовать. Однако вспоминается что прошлый раз перед покраской деревянного изделия или строения применяли грунт или антисептик для дерева. И вот теперь после нескольких лет, когда старое покрытие потемнело, выгорело, или кое-где слущилось его небольшое количество, возникает вопрос, а нужна ли пропитка перед покраской или можно обновить покрытие по-быстрому? Забегая на перед скажем, что можно перекрасить поверх, но надо знать несколько нюансов подготовки поверхности и уделить внимание выбору краски или пропитки.

Как сориентироваться в ассортименте пропиток и красок для дерева

Перекрашивание и обновление без полной перешлифовки одна из сложных тем с множеством нюансов, и никто из профессиональных мастеров по окраске дерева не ответит однозначно чем освежить покраску, не поняв, чем был ранее окрашенный предмет или поверхность. И уж тем более, представьте озадаченного продавца которому вы обратитесь за помощью.

Почему желательно сохранить или запомнить название старой краски или пропитки?

Самый беспроигрышный вариант — это сохранить старую банку и купить то же средство что и раньше. Конечно не всегда есть такая возможность, даже производителя помнят не всегда. Однако на некоторые особенности все же желательно обращать внимание.

Три правила которые помогут избежать проблем при перекрашивании и пропитке древесины

Во-первых – обратить внимание на основу состава защитного средства! Каждое деревозащитное средство имеет свою основу которая может быть либо водной, либо органической, либо масляной. Если вы хотите обновить ранее окрашенную (или пропитанную) поверхность, вам обязательно надо знать на какой основе было старое покрытие. Если оно было водным, то и перекрашивать желательно водным, если органическим, то также обновлять надо аналогичным средством. Категорически нельзя красить водной акрилатной краской по органике или маслу, потому что результат будет непредсказуем. А масло обновляется без шлифовки ТОЛЬКО МАСЛОМ.

Лессирующий антисептик Bionic-House

Во-вторых – изберите более укрывные и насыщенные оттенки! Не стоит для обновления использовать полупрозрачные цвета лазури для дерева, если они не имеют такого же оттенка… Не все пигменты которые используются для получения определенного цвета одинаково прозрачны. Поэтому для обновления выбирайте максимально похожий цвет, но попросите сделать его более насыщенным ведь по мимо однотонной окрашенной поверхности будут встречаться подшлифованные места где отшелушился старый слой и видна необработанная древесина. Новый слой должен будет ее максимально перекрыть.

лазурь для дерева Bionic-House

В-третьих – трещины и отшелушившуюся пленку надо очистить мелкой наждачной шкуркой. После зачистки проблемных мест нужно промыть и дать высохнуть обрабатываемой поверхности, и за тем ее уже обновлять.

Выбирайте лессирующий антисептик – это одновременно и пропитка, и краска для дерева

Тут стоит заметить, что в большинстве случаев при обновлении покраски – применение грунтовочных антисептических пропиток для дерева мало эффективно, так как они не проникают в глубь дерева сквозь старое покрытие. Антисептики для дерева и пропитки-грунтовки на подобии Organic Protect и Base Impregnate предназначены для нанесения на очищенную шлифованную древесину с целью продления срока службы финишного покрытия которое наносится поверх пропитки. И надо сказать действие антисептиков для дерева, особенно на органической основе очень эффективно на голую древесину, так как исключает возникновение и распространение процессов биологического разложения дерева под краской. Также при этом исключается распространение плесени под слоем краски в сырое время года. То есть антисептическая пропитка — это защита самой древесины от гниения.

Что же касается обновления — раскроем небольшой секрет. Наиболее предпочтительным средством для защиты дерева является не просто краска для дерева, а лессирующий антисептик. Лессирующий антисептик (или лазурь для дерева) бывает также двух типов – органическая и водная. Водные — более удобны в работе и быстрее сохнут, поэтому обсудим именно их. В нашем случае для примера можно привести две водные лазури Aqua Color и Pastel Wood Color.

Преимущество водного лессирующего антисептика в том, что это и антисептик, и краска одновременно, и совершая покраску поверх предыдущего ее слоя без предварительной пропитки вы абсолютно ничем не рискуете.

Целесообразность обновления третьим, четвертым и последующими слоями лучше оценивать индивидуально в каждом случае отдельно, так как толстое наслоение краски разного возраста друг на друга – делает покрытие нестабильным.

Поэтому если вы хотите обеспечить себе удобство и простоту обновления покрытия, продление антисептической защиты и долгосрочный период эксплуатации до 5-ти лет, несмотря на то что «покрасили по-быстрому» то обратите внимание на наши профессиональные лазури Aqua Color и Pastel Wood Color торговой марки Bionic-House.

Испытайте наше качество – Bionic-House это профессиональные лакокрасочные и масляные покрытия, но без накрутки цен за бренд и импорт.

Первым делом наша команда выражет благодарность!
Благодарность за помощь в написании статьи, за предоставленные
фотографии работ и отдельное спасибо за то, что поделились с нами
своим опытом и мнением, помогли сделать статью лаконичной интересной и полезной!
Спасибо Ярославу Черненко
Спасибо Кудрату Заитову
Спасибо Александру Ковальскому
Спасибо Екатерине Баташевой
Спасибо Андрею Денисову
Спасибо Антону Александровичу
Спасибо Михаилу Кочебину
Спасибо Алексею Борисову

Для чего нужна стабилизация древесины?

Стабилизируют или консервируют древесину полимеризующимися составами, как бесцветными, так и окрашенными, что придает дереву не только прочность, но и необычную окраску, подчеркивает природную текстуру дерева. Особенно это впечатляюще выглядит на капах дерева. Кап — это такой нарост на своле дерева, содержащий в себе спящие почки. На разрезе эти почки выглядят как лучи.

Вот так выглядит кап сосны

А так выглядит стабилизированный кап (клен, береза, амбойна) от Александра Ковальского (группа в вк stabilwood, сайт stabilwood .ru)

Для чего нужна стабилизация дерева?
Все не вечно под луной, как говорится) И даже прочные, твердые породы дерева со временем разрушаются под воздействием той же влаги. Специальные масла, краски и пропитки позволяют продлить срок службы деревянного изделия, но стабилизированная древесина прослужит в разы дольше! Ведь при стабилизации состав «100 TERM» проникает во все поры древесины, запечатывает их, пропитывает волокна насквозь.
Посмотрите, какие красивые, яркие бруски после стабилизации!

Видео любезно предоставлено Андреем Денисовы (страница мастера в вк andrew_molodec)

Пара слов о составе 100 Терм. Его сильные стороны (это те ключевые моменты, которые отметили как производитель, так и мастера, проверившие все на личном опыте):
1. Однокомпонентный. Состав уже готов, не надо танцев со смешиванием.
2. Не подвержен самополимеризации. Это значит состав спокойно годами стоит дома при комнатной температуре и не застывает. Температура полимеризации (застывания) — 95С-130С.
3. БЕЗ ЗАПАХА. Что даёт возможность работать дома.
4. Не горит и не плавится при механической обработке даже на высоких оборотах.
5. Бесцветный, прозрачный, легко колеруется жирорастворимыми красителями.
6. Низковязкий, что обеспечивает глубокую пропитку.

жидкость для стабилизации 100терм

Глубокая пропитка стабилизирующим полимером придает дереву ряд важных свойств:
— древесина не реагирует на изменения влажности, даже если ее утопить на время в воде, изделие не деформируется;
— повышается прочность, износоустойчивость;
— пропитывающий полимер защищает от воздействия растворителей, нефтепродуктов;
— полностью закрытые поры препятствуют проникновению в древесину бактерий, в итоге, даже на поверхности ничего не заводится и не размножается;
— повышаются декоративные качества (яркий цвет или несколько цветов с четкими границами или плавно переходящие один в другой цвета);
— в отвержденном состоянии стабилизирующая жидкость не токсична, к тому же, полимер защищает от выделения аллергенов из некоторых пород дерева (бытует мнение, что у 5 % людей возникает аллергическая реакция на природные, естественные соединения, содержащиеся в древесине)

Если повезло и в руках оказался брусок экзотического дерева, хочтеся сохранить его красоту на долгие-долгие годы, такие бруски стабилизируют бесцветным составом. И природная красота сохраняется и износостойкость прибавляется)

Стабилизированные брусочки чаще всего используют для изготовления ножевых рукоятей, изготовления украшений и сувениров и т.п.

Стабилизировать брусок можно даже в домашних условиях.
У нас вы можете приобрести гледичию, клен белый, дуб торцевой и лингуа.

гледичия лингуа

Подробнее о домашней стабилизации рассказывает наш коллега Ярослав Черненко (группа мастера в вк the jewelry of mad botanist).

Стабилизация в домашних условиях (стиль и пунктуация автора сохранены без изменений;))

«КОЛХОЗНАЯ» СТАБИЛИЗАЦИЯ

0) взвешиваю абсолютно сухой брусок (досушить даже если гигрометр на 0!) и записываю.
1) обрезаю пластиковую бутылку на нужную высоту. Бутылку без «талии» чтобы в нее плотно входил брусок.
2) наливаю в эту бутылку не много жижи — так чтоб брусок плавал но не подымался над срезом. Если брусок впихивается плотно то должен быть погружен на 1/2-2/3. Верх бруска должен оставться сухим — это важно!
3) ставлю получившееся в банку 1 литр (800мл, 1.5л — что есть и подходит по размеру)
4) откачиваю воздух
5) после того как жижа по каппилярам поднимется до самого верха бруска — сбрасываю вакуум и доливаю жижу так чтоб брусок был полностью погружен. Возможно понадобится притопить грузиком.
6) даю вакуум. Как прекратит пузыриться — сбрасываю, держу под слоем жижи час и снова вакуум. Цикл повторять до полной пропитки.

Показатели что пропитка окончена:
1) брусок утонул (не обязательно, некоторые породы не тонут)
2) при очередном цикле вакуума пузыриков воздуха нет совершенно.
3) при взвешивании видно что набрал от 30 до 120 грамм жижи (зависит от исходной плотности, скажем для венге и зебрано обычно 40-60 грамм на стандарт а шпальт березы может и 150 набрать)

Можно приступать к ТО.

ТО
1) даю бруску обтечь на решетке или обтираю бумажной салфеткой

2) плотно заворачиваю брусок в алюминевую фольгу. Слежу чтоб фольга прилипла к бруску и не осталось пузырей.

После этого можно закрепить фольгу скотчем и ставить в печь на 100-120с. Но я продолжаю.

3) заворачиваю в стрейч пленку — плотно, герметично но не более чем в 2 слоя.
4) поверх стрейча — скотч. Широкий. Плотно, герметично но не более чем в 2 слоя.

Я варю в скороварке — 1 час. Бывает и полчаса хватает если небольшой.
Но можно и просто в кастрюльке но тут часа два надо. А кто то говорит и 3. Зависит от жижи.

Достаю, обдираю, взвешиваю.
Для тополя — повторяю все с самого начала, с сушки и пропитки.

Трудоемкий , но очень интересный процесс.

Пы. Сы.

Если печь есть — значительно проще.
Если вакумник не ручной — еще проще.
Камера еще упрощает.
Камера держащая давление и компрессор — не упрощают но ускоряют в разы, повышают качество и позволяют стабилить более плотные и интересные породы .

жидкость для стабилизации 100терм

Предлагаем ознакомиться с работами мастеров из стабилизированной древесины

Кольца работы мастера из Казахстана Кудрата Заитова (группа в вк r49estorm) из стабилизированного капа клена от Александра Ковальского

Ш икарные р аботы народного мастера РФ Екатерины Баташевой из Тулы (страница в вк id378546458)

Немного ножей от Алексея Борисова из Белгорода (в вк id172073558) с рукоятями из стабилизированного ореха, платана, клена и каштана

Стабилизированные капы на первом фото и орех на следующих двух фотографиях от Антона Александровича (в вк rodstvenik72)

А это стабилизированное манго, клен и амбойна от этого же мастера

Вот фото работ Михаила Кочебина из Санкт-Петербурга (страничка в вк mikispb) На фотографиях бруски полуфабрикаты под двойной прокрас, после первого прокраса без вакуума. И уже запеченный стабилизированный в черный цвет брусок.

А это работа с интересным цветом от Ярослава Черненко, синий, бархатный цвет. Брусочек невероятной красоты и насыщенности цвета

А что вы скажете о посуде из стабилизированной древесены?

Представляем вашему вниманию работы Андрея Круглова (группа в вк wooden.trio)

жидкость для стабилизации 100терм

Желаем вам профессиональных успехов и творческого вдохновения!
Команда «Композит и К»

Браширование древесины: технология

Браширование — способ обработки древесины, где металлическими щетками удаляется верхний слой мягких волокон древесины, благодаря чему на паркете ярко проявляется текстура породы.

Хотя само слово происходит от английского brush — щетка, в классической терминологии такая обработка называется бражированием. Сегодня слово «бражирование» практически не встречается, но, тем не менее, даже такой известный производитель напольных покрытий, как Coswick, использует его в рекламной продукции. Стоит отметить, что буквально последние пару лет некоторые компании начали использовать слово «браш» в своей документации.

Технология браширования

Браширование проводится металлическими щетками и может выполняться разными способами. Чаще всего используют два метода: в первом вычищают волокна простой щеткой вдоль доски, такая работа обычно выполняется полностью вручную, во втором способе щетка представляет собой насадку для шлифовальной машинки, внешне напоминает металлическую щетку для мытья посуды с волнистой структурой. Так выскабливание волокон получается одной глубины, в отличие от первого способа, где вручную всегда погрешность выше.

Браширование обычно выполняют в один этап, либо в два, с промежуточной очисткой поверхности. Если браширование одинарное — поверхность более ровная, на ощупь едва заметна обработка. Двойное браширование более глубоко вычищает мягкие волокна. Как именно обработана та или иная модель паркета производители в рекламных материалах не пишут, но на ощупь разницу можно почувствовать. Дело, скорее в целесообразности, иногда дизайн более гармоничен с более глубоким брашированием, иногда — нет, в стоимости значительной разницы нет, т. к. операция занимает не так много времени. Браширование древесины доступно не только в заводских условиях, поэтому в принципе можно так обработать любой паркет без защитного покрытия. Важно только помнить, что не каждое дерево можно обработать и не на каждой породе это будет смотреться изящно. Так, брашированию подвергают только породы с ярко выраженными волокнами, например дуб, ясень, вяз, орех, венге, мербау и ряд других. Никогда не применяют браширование для тика, бука, клена, и большинства твердых экзотических пород.

Другие механические обработки древесины

Иногда называют брашированием любые механические обработки паркета. Это неверно, т. к. в таких обработках другой сам принцип — обрабатывается весь массив дерева, без разделения на отдельные элементы. Подобные обработки используются для придания эффекта состаренности паркету и все из них можно разделить на 3 типа.

Hand scraped

1. Технология Hand scraped. Подобная обработка делает поверхность паркета волнообразной, с широким рельефом. Выполняют обработку для натуральной древесины обычно вручную, инструментами по принципу рубанка. Подобная обработка позволяет делать линии одной ширины, но изгибать как угодно.

Искусственное старение древесины

2. Технология искусственных повреждений в камере. В камеру, по принципу центрифуги, загружают любые металлические предметы — шарики, гвоздики и т. д., что в голову взбредет. После запуска, металлические предметы начинают вращаться, а сквозь камеру запускают паркетную или массивную доску. Металлические предметы делают доску побитой и создают нужный антикварный эффект.

3. Технология искусственных повреждений вручную. Суть абсолютно та же — искусственно созданные повреждения. Но т. к. в большинстве стран легче нанять низкооплачиваемых рабочих, чем закупать установку по искусственному старению, все это делается вручную. Разнообразные сбивки, механические дефекты, ямки, царапины — все это чаще всего делается вручную — стамеской, металлическими шариками и прочими инструментами. К плюсам также относят большую художественность, т. е. мастер способен шрамировать паркет на свой вкус, в зависимости от конкретного рисунка на планках.

Использование браширования как основы для тонирования

Браширование позволяет не только подчеркнуть рисунок древесины, но и позволяет расширить визуальное оформление паркета. Все тонировки с использованием браширования можно разделить на пять типов.

Браширование древесины: технология выбеливания

1. Паркет брашируется, затем тонируется натуральным маслом. Масло равномерно растекается по поверхности паркета, заполняя выемки тонким слоем. Затем доска шлифуется. Т. к. шлифовка убирает совсем небольшой слой древесины, тонированное масло так и остается в выемках, оставшихся от мягких волокон. Получается, что паркет остается натурального цвета, но с цветными прожилками. Этим способом изготавливают очень популярную модель Дуб Беленый.

Браширование древесины: технология выбеливания

2. Паркет брашируется, затем тонируется краской. Краска не растекается так, как масло, поэтому краска заполняет выемки не полностью. Обычно это выражается в том, что при прямом взгляде сверху на паркет, доска выглядит однородной, а при взгляде под углом — проявляется характерный непрокрас стенок. Полностью закрашивают древесину краской редко, т. к. сквозь краску не проступает текстура и теряется рисунок породы.

Браширование древесины после тонирования

3. Паркет тонируется натуральным маслом, затем брашируется. Получается тонированная древесина с волокнами естественного цвета. Хотя волокна могут быть не только естественного цвета, если древесина предварительно подвергалась химической или термической обработке (карбонизированию), тогда цвет дерева меняется в глубине.

Браширование древесины: простое тонирование

4. Самая простая тонировка, когда паркет просто брашируется, а затем покрывается тонированным маслом.

Браширование древесины: простое тонирование

5. Тоже самое, только покрывается краской, либо непрозрачным тонированным текстурным лаком.

Покрытие брашированного паркета

Традиционными лаком (и UV-лаком, не важно) брашированный паркет не покрывается. Дело в том, что лак не имеет такой эластичной структуры как масло и заполняет бороздки лужицами, которые являются дефектом. Равномерный оттенок древесины теряется, также теряется сама структура поверхности. Поэтому практически весь брашированный паркет покрывается маслом, что позволяет равномерно распределить защитный слой по поверхности, сохранив структуру.

Тем не менее, если браширование крупное, можно использовать специальные лаки для равномерного покрытия, сохранив структурную поверхность при всех достоинствах лака.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *