Как сварить калитку из профильной трубы своими руками
Перейти к содержимому

Как сварить калитку из профильной трубы своими руками

  • автор:

Как сделать калитку из профильной трубы – монтаж своими руками, инструкция

Немало владельцев дачных участков при обустройстве ограды предпочитают установить ворота с калиткой, изготовленной из профильных труб. Такую металлическую конструкцию сделать можно самостоятельно. Кроме этого, качественно выполненная калитка из профильной трубы может стать украшением дачи.

Характеристики профтруб

Все профильные трубы обладают следующими основными характеристиками:

  • доступной стоимостью;
  • надежностью и прочностью в применении;
  • небольшим весом;
  • значительной степенью устойчивости к механическим воздействиям и коррозийным процессам.

Каждый домашний умелец при желании способен без помощи мастера изготовить калитку из профильной трубы своими руками, для чего не требуется наличия профессиональных знаний и навыков. Нужно лишь уверенно пользоваться дрелью, сварочным аппаратом, болгаркой. Также необходимо будет нарисовать несложный чертеж.

Для проектируемой конструкции следует приобрести качественные стройматериалы. Но прежде чем отправляться за покупками, разрабатывают подробный чертеж калитки из профильной трубы со всеми размерами.

Плюсы и минусы калиток из профильной трубы

Из плюсов следует отметить:

  1. Несложное исполнение и монтаж.
  2. Простые земляные работы, которые предполагают подготовку углублений в почве для установки опорных столбов.
  3. Продолжительный эксплуатационный срок.
  4. Невысокую стоимость.
  5. Достойный внешний вид.
  6. Устойчивость к коррозийным процессам при условии абсолютного отсутствия повреждений на наружной поверхности труб.

Существуют не только достоинства, но и недостатки, которые имеет калитка из профтрубы:

  1. Есть вероятность, что конструкция может деформироваться в результате механических воздействий.
  2. Отсутствие звукоизоляции.
  3. При повреждении внешнего защитного покрытия возникает коррозия.

Подготовка оборудования и стройматериалов

Перед тем, как сделать калитку из профильной трубы своими руками, следует приобрести стройматериалы:

  • для установки опорных элементов — профильные трубы с сечением 100х100 миллиметров;
  • для создания перемычек — профтрубы 40х20 миллиметров;
  • для постройки каркаса ворот — изделия профилированные 50х50 миллиметров;
  • замок;
  • саморезы для металлопродукции;
  • грунтовка и краска по металлу;
  • петли;
  • материал для отделки поверхности ворот, которым может быть профлист.

Кроме этого, чтобы осуществить изготовление калитки из профильной трубы, следует иметь в своем распоряжении инструменты:

  • рулетку для измерений;
  • уровень;
  • болгарку;
  • дрель;
  • молоток;
  • автоматическую сварку;
  • электроды;
  • шлифовальный круг.

Проведение монтажных работ

Обустройство ворот с калиткой, созданной из профтруб, осуществляется на протяжении нескольких этапов:

  1. Рисуют подробный чертеж предполагаемой конструкции.
  2. Покупают стройматериалы.
  3. Размечают и нарезают трубы.
  4. Устанавливают опорные элементы.
  5. Сваривают профтрубы в ранее возведенном каркасе ворот.
  6. После усиления конструкции, приваривают петли и помещают каркас на опоры.
  7. На поверхность каркаса наносят грунтовку и красят.
  8. Обшивают и декорируют построенную конструкцию.

Обустройство распашных ворот с калиткой

Самостоятельное строительство такого вида ворот с калиткой отличается простотой и выполняется поэтапно:

  1. Сначала рисуют чертеж и определяют количество требуемых материалов.
  2. При использовании старых труб, их зачищают болгаркой и шлифовальным кругом, можно применить обычную наждачную бумагу.
  3. Если трубы приобретены недавно и еще не проржавели, ее обязательно обезжиривают, используя бензин или растворитель для красок. Также изделия можно покрасить.
  4. Разрезают и намечают приобретенные материалы. Если калитка будет иметь прямоугольную форму, то профтрубы нарезают попарно.
  5. Применяя ямобур, делают углубления для установки опорных столбов.
  6. Дно канавок засыпают щебнем, который станет для опор подобием подушки. Потом всю конструкцию бетонируют смесью из цемента, щебня и песка в пропорции 1:4:2. На затвердевание раствора отводят два дня.
  7. Дальше необходимо максимально точно выполнить сварку своими руками каркаса ворот из профильной трубы. Это требуется сделать таким образом, чтобы у конструкции все имеющиеся углы и диагонали получились одинаковыми по размеру.
  8. После нужно приварить петли к опорным столбам, а затем — к каркасу ворот.
  9. Когда завершена уборка последствий сварки, приступают к шлифовке поверхности, после чего ее обрабатывают грунтовкой и ждут, когда она высохнет.
  10. Наносят краску по металлу.
  11. К готовой раме прикрепляют саморезами профлисты. Их можно располагать снаружи или изнутри каркаса – это зависит от личных предпочтений. Если запланировано украшение калитки с использованием кованых элементов, листы фиксируют исключительно изнутри каркаса ворот. Если для отделки будут использоваться деревянные доски, их предварительно покрывают лаком. Кованые изделия сваривают с каркасом ворот.

Строительство раздвижных ворот, оснащенных калиткой

Ворота откатного типа среди аналогичных конструкций считаются более удобными. Их просто изготавливать и монтировать.

При обустройстве раздвижных ворот, имеющих калитку из профилированных труб, потребуются следующие материалы:

  • роликовое устройство;
  • металлическая рама;
  • профлисты или аналогичная продукция.

Металлическую раму необходимо создавать, соблюдая все размеры, не допуская малейших отклонений относительно горизонтали.

При изготовлении и монтаже откатных ворот придерживаются определенной последовательности:

  1. Рассчитывают размеры и вес будущей конструкции.
  2. Рисуют чертеж.
  3. Размечают материалы и их нарезают.
  4. Выполняют сварку конструкции.
  5. Монтируют откатные элементы.
  6. Устанавливают каркас.
  7. Грунтуют и красят ворота.
  8. Обшивают каркас.
  9. Сваривают каркас и кованые элементы (по желанию).
  10. Устанавливают на конструкцию радиоуправление (по желанию).

Перед тем, как сварить калитку из профильной трубы, выполняют чертеж проектируемой конструкции. В процессе его разработки следует обязательно учитывать, что сбоку оставляют промежуток, равный половине размера ворот. Чтобы конструкция прослужила достаточно долго, необходимо правильно вычислить ее массу и определить, каким будет материал изготовления.

Сначала в вертикальном положении бетонируют опорные элементы, после чего приступают к заливке фундамента. Глубину основания и погружения столбов в грунт нужно делать не менее одного метра. При этом длина фундамента должна составить ½ часть ширины ворот.

Работа по изготовлению рамы предполагает сваривание в шахматной последовательности металлических уголков с 30-сантиметровым промежутком. Направляющую фиксируют на нижнем крае рамы, после чего к ней крепят профлисты. В завершение на фундаменте устанавливают роликовую платформу, а ее верх закрепляют на столбах. Вертикальность монтажа ворот проверяют уровнем.

Калитка из профильной трубы и профнастила своими руками

Калиткой называется дверца в ограде, обычно распашная, позволяющая войти в огороженное пространство. Калитка может быть единственным проходом внутрь ограды или дополнять ворота – более широкий въезд для транспорта. Изготовления ограждения и калитки из металлического профиля и профнастила (листового прокатного металла с волнообразным профилем) – задача не самая простая для начинающего мастера, но использование предложенных схем, чертежей и инструкций упростит работу.

Стандартные схемы конструкции

Вне зависимости от используемых материалов, конструкция калитки – как и ворот – состоит из каркаса и настила. Если речь идет о калитке из металла, то металлическим является каркас, а заполнение плоскости может быть металлическим или из других стройматериалов.

Обязательные элементы калитки из трубы или другого вида металлического профиля:

  • база для установки – зафиксированные в грунте опоры, к которым крепится конструкция методом навеса. В качестве базы может выступать кладка ограждающей стены, существующие опоры забора, ворота;
  • прямоугольная или фигурная (при сложной конфигурации) рама с дополнительными усиливающими элементами – раскосами;
  • заполнение промежутков в каркасе. Оно может быть составным или цельным. Для металлического каркаса обычно выбирают заполнение из цельной металлической панели (профнастил, плоский лист) или деревянных досок.

К типовой конструкции также относят запирающие элементы. Для металлических калиток обычно используют металлический же короб, внутри которого скрывается механизм замка и/или защелки. При нежелании устанавливать сравнительно сложные механизмы, допустим монтаж обычного засова. Для его крепления предусматривают усиление каркаса в месте крепления и месте посадки запорной скобы.

Ниже представлены типовые чертежи калитки из трубы.

Чертеж стандартной калитки под профнастил

С одной опорой и неполным перекрытием проема. Опорный столб заглублен в грунт и забетонирован

Чертеж калитки с двумя опорами и жестким каркасом

С двумя опорами и жестким каркасом с раскосами. Перекрытия проема на 95%, опоры зафиксированы на подготовленном основании (бетон, камень)

Чертеж калитки встроенной в распашные ворота

Встроенная в распашные ворота, рама частично объединена с рамой ворот. Опоры забетонированы в грунте

Чертеж калитки с прямыми элементами каркаса

С прямыми элементами каркаса, дополняющая базовую конструкцию распашных ворот

Учитывая приведенные схемы, базовые конструкции можно разделить на две группы:

  • отдельно расположенные калитки, могут опираться на опорные столбы забора, располагаться рядом с воротами или на удалении от них;
  • объединенные с конструкцией ворот. При этом калитка может иметь общие с воротами опоры или являться частью одной из створок ворот.

По внешнему виду, дизайну и частично конструкции выделяют модели со сплошным и решетчатым (частичным) заполнением каркаса. Для полного заполнения подходят любые достаточно прочные и практичные материалы: древесина, металл, полимеры (в том числе поликарбонат), реже стекло. Решетчатые конструкции делятся на изделия с прямоугольным или фигурным каркасом. Простейший вариант представляет собой закрепленную на раме сетку «рабица» или аналоги. Внешний вид кованых и сварных художественных изделий ограничен только фантазией мастера.

Красивые примеры калиток

Решетчатые изделия могут дополняться прозрачным или непрозрачным листовым заполнением каркаса.

Подготовка к изготовлению калитки из профнастила своими руками

Основные этапы подготовки заключаются в:

  1. определение типа изделия – совмещенная с воротами или отдельная, тип опор;
  2. выборе необходимых размеров – ширина, высота, толщина;
  3. построении чертежа с учетом планируемой методики сборки – сварной или с помощью крепежных элементов;
  4. расчет необходимого сечения профиля для всех деталей с учетом нагрузки на конструкцию, в том числе от материала заполнения каркаса;
  5. расчет количества материалов;
  6. подготовка места для установки.

О типе изделия уже говорилось. Поскольку изготовить встроенную в ворота калитку сложнее, чем отдельно расположенную, рассмотрим более простой вариант – закрепляемая на металлических столбах опоры отдельно расположенная модель с прямоугольной рамой, усиленной раскосами, и заполнением каркаса профлистом.

В качестве методики сборки принимаем сварку для каркаса и крепление саморезами по металлу профлиста. Крепление петель для калитки также с помощью сварки, опорные столбы вкапываются в грунт и бетонируются.

Схема чертеж калитки

На эскизе сразу же указывается место расположения раскосов, сечение профиля для трубы. Фактически представленную иллюстрацию можно считать чертежом, поскольку на ней указаны все основные подробности конструкции. К эскизам изображение относится только в силу несоблюдения масштаба и отказа от ГОСТовского оформления. Указан только один столб, но поскольку второй необходим для монтажа запорного устройства, его конструкция и выбранный профиль выбираются аналогичными

На сечении Б-Б показаны два варианта конструкции калитки – из трубы с прямоугольным сечением и уголка. Размеры полок профиля 40х25 мм одинаковы, это связано с необходимостью обеспечения прочности каркаса.

Важно: раскосы и поперечина каркаса почти всегда выполняются из полого профиля (прямоугольной трубы), реже из полосы. Это объясняется соображениями удобства сварки и необходимостью жесткостью конструкции.

Расчет количества материалов логично связан с размерами калитки. Так, для высоты 2 м и ширины 1 м потребуется для:

Расчет раскосов и поперечины

  • каркаса — трубы 60х60 мм 6 м (2+2+1+1);
  • крепления заполнения — трубы 40х25 мм, 6 м;
  • раскосов и поперечины – 4 м, здесь для определения длины диагональных участков используем стандартную формулу – сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы. Для катетов 1 и 1 м гипотенуза равна , то есть примерно 1,4 м. Два раскоса по 1,4 м (округляем до 1,5 м) и поперечина в 1 м составляет расчетное число 4 м;
  • стоек (опор) – 2 отрезка по 3 м. Увеличение длины опор необходимо для качественного заглубления их в грунт и бетонирования. Поскольку профиль полый, для защиты его от коррозии потребуется сверху установить подходящие заглушки.

Дополнительно следует приобрести пластины 15…30 х 20…40 см для крепления усиления под замок (засов), подходящие петли для навеса калитки. При желании улучшить конструкцию декоративными планками (и заодно затруднить проникновение на участок через калитку) потребуются полосы металла, суммарная длина которых составит 4м для установки только по боковым сторонам или 6м для монтажа по всему периметру.

На предложенной иллюстрации декоративная планка (наличник) установлена только с одной стороны.

Наличник с одной стороны калитки

Инструкция по созданию калитки из профлиста

В зависимости от выбранного порядка действий, можно вначале установить опоры, а потом сварить каркас калитки, либо поступить наоборот.

Для работы потребуются следующие инструменты:

  • уровень, рулетка, шнуры или другой подходящий для разметки материал;
  • дисковая пила или болгарка (другой вариант режущего инструмента) для распила металлопроката на требуемые фрагменты;
  • сварочный аппарат наиболее удобной для пользователя модели, электроды и все сопутствующие материалы;
  • приспособление для зачистки сварочных швов и торцов профиля (металлическая щетка, шлифмашина, другое);
  • дрель с набором сверл по металлу;
  • молоток;
  • шуруповерт или отвертка для завинчивания саморезов;
  • приспособления для малярных работ и грунтовочная краска.

Для монтажа опор также требуется инструмент для землеройных работ и бетонирования.

Опоры

Монтаж опор начинается с выравнивания земельного участка в месте установки калитки (если это не было сделано ранее), его разметки. Далее выкапываются ямы на глубину планируемой установки опор. Глубина определяется на основании стандартной глубины промерзания грунтов (данные можно найти в статье) плюс 15…20 см.

Важно: на пучинистых, глинистых грунтах велика вероятность перекоса столбов после установки. Чтобы этого избежать и правильно сделать металлическую калитку, лучше соединить их вверху и внизу перемычками. При нежелании устраивать порожек нижнюю перемычку заглубляют в грунт на 20…30 см.

Установленные по уровню (строго вертикально) опоры бетонируют, используя стандартные технологии приготовления бетона в домашних условиях и заливки вертикальных опор.

Чтобы избежать коррозии, опоры и перемычки тщательно покрывают антикоррозионным составом, грунтуют и красят в несколько слоев.

Каркас

Чтобы сварить калитку своими руками, требуется определенный навык сварочных работ. Для профессионала изготовление простой прямоугольной конструкции с усилением не создаст затруднений. Для новичков предлагаем пошаговую инструкцию.

  1. Расположить нарезанные фрагменты базовой рамы в виде правильного прямоугольника. Чтобы было удобнее работать и элементы рамы не смещались, можно использовать самодельный кондуктор. Для его изготовления используют лист ОСБ или аналогичного материала размерами на 50…100 мм, чем планируемые размеры каркаса. Нарезанный профиль крепится к листу струбцинами, на каждый шов должно приходится по две струбцины – по обе стороны от планируемого места сварки. Сварка каркаса калитки схема
  2. После размещения всех элементов (в том числе поперечин и раскосов) еще раз проверяется правильность положения профиля, в том числе прямоугольность конструкции в целом.
  3. Производится сварка. До полного остывания сварных швов струбцины не снимаются. При спешке возникает риск деформации рамы из-за того, что горячие швы «повело».
  4. Привариваются петли, усиливающие пластины для запора. Расстояние от верхнего и нижнего края рамы до петель обычно выбирают 25…30 см. Приваривание петель калитки

Важно: для системы «антивзлом» рекомендуют устанавливать петли навстречу друг другу. При таком монтаже после установки калитку не получится просто снять с петель, ее потребуется срезать.

  • Производят установку замка, скоб для засова или других запорных механизмов. Рекомендуется использовать специализированные врезные замки для установки в металлопрофиле, выбирая модели с открыванием ключом снаружи и поворотным элементом изнутри. Замок и ручку монтируют на высоте примерно 90 см от земли. Замок
  • Монтаж ответной части замка в опорном столбе производится ПОСЛЕ установки калитки на петли. Монтаж ответной части замка калитки
  • Производится зачистка сварных швов.
  • Высверливаются отверстия под крепеж для установки профлиста на каркас металлической калитки.
  • Законченный каркас обрабатывается антикоррозионным составом, грунтуется и красится.
  • Монтаж на опоры

    Разбираясь, как сделать калитку своими руками, важно осознавать, насколько точной должна быть установка сваренного каркаса на опоры. Для удобства монтажа между столбами на землю укладывается деревянный брус, его верхняя плоскость должна быть строго горизонтальной. На него устанавливается сваренная рама, проверяется правильность ее положения по вертикали.

    Важно: установленный под раму брус не только упрощает работу, но и позволяет проконтролировать просвет между грунтом и калиткой. Чтобы она нормально открывалась зимой, высота просвета должна быть не менее 100 мм.

    На опорных столбах размечается место для ответных деталей навесных петель, детали «прихватываются» сваркой. При этом вначале устанавливается нижняя петля. Правильность положения петель и легкость открывания калитки после навешивания проверяются, после чего выполняют полноценную сварку элементов.

    Монтаж петель калитки на кирпичные столбы

    Важно: если, как на иллюстрации, петли монтируют на кирпичные столбы, в них необходимо предусмотреть закладные для последующего приваривания деталей.

    Обшивка

    Качественно сварить калитку из труб недостаточно, требуется правильно закрепить заполнение каркаса – лист металлопроката (профнастил). Для обшивки обычно используют профнастил стеновой С-20 или С-21. Разобраться в маркировке и применении разновидностей профнастила поможет тематическая статья. В ней также изложены правила монтажа.

    При отделке калитки из профильной трубы своими руками профлист крепят через одну волну по горизонтали к каждой балке каркаса. По боковым сторонам лист крепится с шагом 15…25 см. Дополнительно края калитки закрываются специальными защитными планками.

    Отделка калитки из профильной трубы профлистом

    Дополнительная отделка

    В качестве элементов декора иногда используют готовые или самодельные кованые детали. Они монтируются на каркас после установки профнастила.

    Декорирование калитки кованными деталями

    Для предохранения запорного механизма и самой калитки желательно смонтировать козырек. Его также можно украсить кованым декором.

    Козырек над калиткой

    Монтировать почтовые ящики на калитку из профнастила нежелательно, поскольку тонкий материал под весом ящика испытывает избыточные нагрузки.

    Калитка своими руками — видео

    Заключение

    Разобравшись, как сделать калитку из профнастила, можно не сомневаться – несмотря на кажущуюся сложность, эта работа вполне под силу домашнему мастеру, владеющему минимальными навыками работы с металлом.

    Калитка своими руками: деревянная, металлическая

    Любой участок обустроен калиткой исполненной из дерева, металла, пластика или при их комбинировании. Стиль входа обычно выдерживается в соответствии с оградой, но может быть и что-то оригинальное. Сделать калитку своими руками не так и сложно, во всяком случае, есть некоторые несложные варианты.

    калитки для забора

    Устройство

    Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме или без, закрепленного на столбах при помощи петель (иногда называют навесы). Столбы могут быть кирпичные (каменные), деревянные или металлические. В кирпичные при кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или металлического прута, к которым впоследствии приваривают петли.

    Металлические столбы могут быть из круглой или профилированной трубы с толстыми стенками. Круглые трубы используют все реже: к ним сложнее приваривать, крепить что-либо. Профилированная труба при том же сечении (диагональ по сравнению с диаметром) и толщине стенки выдерживает большие ветровые нагрузки, к плоским граням проще приваривать или крепить при помощи саморезов, болтов. Поэтому именно её все чаще используют при устройстве калиток. Еще один вариант — к каркасу из профильной трубы приварить металлический уголок. В этом случае заполнение получится как бы в рамке.

    Устройство калиток с деревянной и металлической рамой одинаково

    Деревянные столбы обычно используют если забор деревянный. Чаще всего — это сосновый брус, обработанный защитными пропитками, предотвращающими (или по крайней мере замедляющими) разрушение древесины. Но бывают сочетание, когда столбы ставят металлические, а калитка и ограда при этом деревянные. Это потому что древесина в земле быстро сгнивает, даже после защитной обработки.

    Немного о конструкции опорной рамы. Это может быть просто два столба вкопанных в землю — вариант подходит, если грунт не склонен к пучению (пески, супеси, плодородные, но не глинистые почвы).

    Столбы повело. Если вверху и внизу будут перемычки (в данном случае можно сделать арку вверху), вероятность такой неприятности намного снизится

    Для пучинистых грунтов (глина, суглинки) желательно, чтобы столбы были соединены вверху и внизу. В таком случае вероятность перекоса калитки после зимы очень мала. Если вы не хотите делать порожек в проеме, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык–полтора). Ее надо будет тщательно покрыть антикоррозионным составом, огрунтовать, и покрасить в несколько слоев.

    Каркас из профильной трубы

    Самый, пожалуй, универсальный вариант калитки — с каркасом из профильной трубы или металлического уголка. На металлическое основание можно прикрепить любой материал: древесину, листовой металл, профнастил, металлический штакетник, плоский шифер, поликарбонат, сетку-рабицу, металлические пруты, кованные или гнутые элементы или сделать комбинацию из нескольких материалов. Вариантов очень много, а оформление подбирают в одном стиле с оградой.

    Каркас из профильной трубы

    Сваривать при этом профиль можно как узкой частью так и широкой. Сварив трубы широкой частью можно без особого труда закрепить замок как на обычной двери, не наваривая поверх каркаса дополнительные крепления.

    защелка на калитке

    Размеры и материалы

    Для сплошной калитки в качестве столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. При этом стенки лучше выбрать потолще, так как это скажется на долговечности конструкции. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. Все что тоньше 2,5-3 мм сваривать надо в особом режиме и это далеко не просто. Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.

    Калитка - устройство, размеры

    Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких оградах. Для глухих высоких заборов из профлиста, древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см. Эти размеры основаны из практических соображений, так как зимой или осенью проходить в верхней одежде в узкую калитку с шириной 70-75 см будет неудобно, а также будет трудно пронести при необходимости какие-то крупные вещи.

    Ещё стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания. Исходя из этого значения и прибавив к нему высоту калитки, изготавливают опоры.

    Дополнительные укосины увеличивают жесткость

    Лопатой или при помощи бура в земле делают яму, на дно которой засыпают ведро щебня средней фракции. Потом устанавливается столб, выставляется вертикально, засыпается щебнем (можно битым кирпичом) и заливается бетонным раствором. Когда раствор наберет не менее 50% прочности (через 7 дней при температуре +20°C), можно крепить каркас калитки.

    Самостоятельное изготовление с фотоотчетом и пояснениями

    Ограда — из профлиста с кирпичными столбами, соответственно и калитка из профлиста. В столбы ещё при строительстве замурованы металлические пластины, сваренные с трубой. Решено сделать калитку с дополнительными укосинами — чтобы профлист был жестче закреплён, а также чтобы усилить зону крепления замка. Замок — старый пока, возможна замена.

    Конечный результат

    Каркас калитки варим при помощи инверторного сварочного аппарата из профильной трубы 40*20*3 мм. Ставить будем»по месту», привариваясь к закладным. Отрезаем заготовки:

    • две поперечины длиной от одного столбы до другого (получилось 108 см),
    • две стойки — высотой 185 см.
    Варим раму

    Поперечины не привариваем, а только «прихватываем» к закладным пластинам — чтобы держались. Буквально по две точки сварки на место крепления. Перед сваркой второй стороны проверяем горизонтальность перекладины. Кладем строительный уровень, корректируем положение, потом прихватываем. Итак, получится, что в проеме две горизонтальные перемычки.

    Прихватываем поперечины к закладным двумя точками

    К установленным поперечинам привариваем вертикальные части. В месте соединения с перемычками угол строго 90°. Проверяем в процессе соединения, при необходимости корректируем. Шов должен быть прочным, поэтому обвариваем со всех сторон, по периметру трубы.

    И с другой стороны

    В результате получилась рама прихваченная к столбам. Еще раз проверяем углы, иначе потом может перекосить, калитка перестанет закрываться/открываться.

    Ставим петли

    Далее самый ответственный момент — надо приваривать петли. Взяли стандартные металлические петли для распашных ворот, которых полно в любом строительном магазине и на рынке. Они должны быть установлены строго вертикально, да еще обе на одной оси. Иначе калитка будет открываться с трудом, а это в конечном итоге приведет к ее поломке.

    петли для калитки

    Первой привариваем нижнюю петлю, перепроверив её вертикальность уровнем. Вторую устанавливаем на той же оси. Сначала прихватываем к закладной, проверяем и лишь потом, если всё совпало, тщательно провариваем шов. Если всё рассчитано правильно, петля прилегает к трубе каркаса, так что приварить труда не составит.

    Петля приварена на калитку

    Когда петли установлены, убираем «прихватки», которые держат калитку. Она волшебным образом теперь открывается/закрывается. Далее дело за малым — приварить укосины, а для этого отрезаем куски трубы одинаковой длины, прикладываем к предполагаемому месту установки, отмечаем мелом как надо срезать. Берём болгарку с режущим диском по металлу, отрезаем, проверяем, если надо, дорабатываем (болгаркой или напильником — в зависимости от величины «косяка»). Когда укосина «стала», привариваем ее.

    Приварить укосины несложно

    Далее довариваем усиление под замок на калитку. Для монтажа старого металлического замка вверху понадобилось приварить кусок уголка, иначе не получалось его закрепить.

    Сделать калитку - это еще и приварить замок

    Последние сварные работы — надо закрыть открытые срезы труб, которые направлены вверх и в стороны. Если их не закрыть, в них будут попадать дождевая вода и снег, трубы начнут ржаветь изнутри, что ускорит смерть каркаса. Сварка на этом этапе не обязательна, можно заделать силиконом или найти пластиковые крышки подходящего размера.

    Финишные работы

    Завершаем работы с металлом — шлифовкой, грунтовкой и покраской каркаса. В завершении крепим к каркасу профлист, а в данном случае оно ничем не отличается от монтажа профлиста на забор.

    На УШМ (болгарку) ставим шлифовальный круг по металлу, зачищаем все места сварки, убирая ржавчину и т. д. Кстати, делать все это удобнее когда калитка стоит на месте.

    шлифовальный и зачистной диски Калитка после грунтовки

    Чтобы каркас калитки долго не облезал, обработайте его грунтовкой и покрасьте в нужный цвет. Далее крепим профлист предварительно отрезав по размеру.

    А это уже конечный результат: решили сделать калитку, сделали.

    Необязательно, но вероятно что придется где-то подрезать. Поэтому для начала отрезанный лист крепим буквально на четыре самореза — по углам, наносим отметки — где что подрезать, снимаем, отрезаем, снова примеряем. Когда добились нормальной работы, можно крепить.

    Крепить можно как саморезами так и заклепками, соответствующие цвета не трудно будет подобрать.

    заклёпки и саморезы

    Деревянная калитка для дачи

    Заборы на дачах редко представляют собой неприступную преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборчики. Для такой ограды имеет смысл сделать калитку из дерева. Есть совсем простая, без затей. Нужны будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).

    Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 5-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — зависит от желаемой степени «прозрачности».

    Один из самых распространенных вариантов

    Доски желательно иметь сухие, иначе впоследствии они могут изогнуться винтом или по дуге. Чтобы древесина дольше не разрушалась, ее необходимо обработать защитными пропитками. Сейчас есть составы, которые защищают даже древесину, которая лежит на земле (защитные пропитки для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей). Но некоторые из них придают древесине посторонний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый). Если калитку собираетесь красить, это не страшно. Если же собрались использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент.

    Простая садовая калитка

    Это самый простой вариант который может сделать не плотник, а обычный человек. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего сложного делать не придется.

    Берут две планки или два бруса (параметры зависят от веса калитки). По длине они равны ширине будущей калитки. Бруски укладывают поперек. Расстояние между ними — немного меньше высоты калитки. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше). Тогда калитка будет смотреться частью ограды.

    Устройство деревянной калитки

    Выберите ровную поверхность, положите бруски и измерьте расстояние от углов поперечин по диагонали. Оно должно быть одинаковым. Это необходимо сделать иначе калитка получится кривой.

    размеры по диагонали калитки

    Обработанные и высохшие штакетины выкладывают с заданным расстоянием на поперечины. Чтобы выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки одинаковой длины, проложив их между досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.

    После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно калитки, примеряем укосину, очерчиваем линии, по которой надо укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем лишнее, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Теперь крепим каждую доску к укосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.

    Как сделать простую калитку из дерева для дачи

    Петли выбираем металлические, можно — амбарные. Они есть небольших размеров, как раз для дачных калиток. При желании, крепят их к лицевой части калитки — они придают некую изюминку. С таким же успехом можно их закрепить и с тыльной стороны.

    Делаем калитку из досок: правильная конструкция

    Выше описан простой садово-дачный вариант, но есть конструкция посложнее и понадежнее. Тут потребуются минимальные плотницкие навыки, так как собирается она на соединение шип/паз. Эта деревянная калитка состоит из двух реек обвязки большей толщины, двух перекладин (верхней и нижней) и подкоса. Толщина верхних перекладин и штакетин (вертикальных планок) одинаковая, а толщина реек обвязки в три раза больше (толще можно, тоньше — нет). Например, штакетины, перекладины и укос имеют толщину 20 мм, рейки обвязки — 60 мм.

    Как сделать деревянную калитку с каркасом

    В рейках обвязки вырезается паз, на концах перекладин — шип. Соединение промазывается столярным клеем, зажимается в тиски. Укос можно установить также — на шип и паз, но он получится сложной формы. Поэтому чаще его просто крепят на гвозди — так проще. После того как рама собрана, прибивают штакетины. Их можно прибивать со стороны двора или со стороны улицы. Вместо гвоздей можно использовать болтовые соединения, в этом случае крепеж служит еще и украшением. Имеет смысл поставить нержавеющие или бронзовые заклепки.

    Фото красивых калиток

    Сделать калитку не обычную, а красивую — это не так уж и сложно. И далеко не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда необходимо — это фантазия. Тогда даже велосипед, лопата, сучок или кирка — материал для эксклюзивного дизайна.

    Как сварить калитку из профильной трубы

    Часто ограждения дачных или придомовых участков изготавливают из профнастила. Ворота и калитки также обычно выполняются из профилированного листа. А каркас для них можно сделать из профильной трубы – прокатного изделия с квадратным или прямоугольным сечением. Такой материал прочен, долговечен, хорошо вписывается в ландшафтный дизайн. В этой статье расскажем, как сварить калитку для забора из профильной трубы.

    Преимущества

    Калитка из профиля имеет следующие плюсы:

    • Доступная стоимость. Она ниже цены кованых ворот из цельного металла.
    • Несложный монтаж. Владея навыками сварки, можно выполнить установку своими руками.
    • Относительно малый вес. Он меньше массы кованых изделий, так как профильный трубный металлопрокат полый, то есть имеет пустоты внутри.
    • Прочность, надёжность. Профиль благодаря своей форме выдерживает значительные нагрузки.
    • Долговечность. Металл не подвергается быстрому износу, не покрывается грибком, в отличие от дерева.
    • Стойкость к коррозии. Если изделия выполнены из нержавеющей стали, оцинкованы или покрыты качественной краской (цинкосодержащей или порошковой полимерной), то они не покрываются ржавчиной.
    • Эстетичность. Материал привлекательно выглядит, хорошо сочетается с профлистом, из которого сделан забор.

    Материалы для изготовления

    Чтобы получилась прочная и красивая калитка для забора из профильной трубы своими руками, нужно подготовить:

    • Сварочный аппарат. С его помощью соединяются элементы конструкции. Желательно использовать автоматический прибор, так как пользоваться им комфортнее и проще, а сварные швы получаются аккуратными. Также для сваривания потребуются электроды.
    • Профильные металлические трубы разных сечений. Для каркаса оптимален размер 60х30 миллиметров, для опорных столбов – 100х100 мм, а для обустройства рёбер жёсткости и перемычек подойдёт величина 40х20. Толщина для достижения нужной устойчивости должна быть не менее 0,4 мм. Но и чрезмерно толстыми стенки быть не должны: это утяжелит всю конструкцию, повысит нагрузку на петли.
    • Профилированные листы. Это обшивка каркаса.
    • Болгарка. Она нужна для нарезания профлистов и труб на отрезки нужных размеров. К ней необходимо приобрести соответствующие диски для металла.
    • Шуруповёрт. Им легко фиксировать профнастил на каркасе.
    • Крепёжные элементы: саморезы, заклёпки.
    • Фурнитура: петли, ручки, ролики (для откатной конструкции), щеколды или замки.
    • Ёмкость для подготовки бетонного раствора, а также строительный миксер (либо небольшая бытовая бетономешалка).
    • Финишное покрытие: грунтовка для металлических оснований, краска (желательно с цинком).
    • Рулетка и уровень для разметки, точных измерений материала и контроля ровности расположения конструкции.
    • Штыковая лопата или садовый ручной бур для подготовки углублений под опоры.
    • Прутья или колышки для разметки территории.
    • Шлифовальная машина с абразивным диском для удаления остатков старой краски, ржавчины, окалины. Можно использовать наждачную бумагу (шкурку), но она требует больше времени и усилий.

    Совет! Лучший материал для трубного профиля – нержавеющая сталь. Она не подвергается коррозии. Но также подойдут другие сплавы – углеродистые и низколегированные. Они могут оцинковываться или окрашиваться составами, содержащими цинк.

    Изготовление калитки

    Чтобы сделать калитку из профильной трубы, нужно сначала наметить её местоположение. Оптимальный вариант – напротив ведущей к дому дорожки или входной двери. Зона должна быть ровной, без уклонов, впадин и бугров.

    Далее следует выполнить замеры и нанести разметку на поверхность земли. Сделать это можно деревянными кольями или тонкими металлическими прутками. Минимальная ширина проёма – 1-1,2 м. Высота соответствует ограждению.

    Затем нужно сделать чертёж, обозначив схематически все составляющие будущей конструкции и их размеры. По этой схеме будет осуществляться раскрой – нарезка материалов на заготовки.

    Калитка своими руками из профиля изготавливается по инструкции:

    1. Выполните подготовку, описанную выше: замеры, разметку, чёртёж.
    2. Установите столбы для калитки из профильной трубы с сечением 100х100. Ручным буром или штыковой лопатой подготовьте для них лунки глубиной от 1 до 1,5 метров, поместите в ямы опоры, зафиксируйте их, залейте основания цементным раствором и дождитесь его полного застывания.
    3. Сделайте каркас. При необходимости зачистите трубы размера 60х30 шлифмашинкой или шкуркой, оцинкуйте их или окрасьте. В соответствии со схемой, с помощью болгарки сформируйте заготовки нужной длины. В зонах стыковки элементов углы отпилите под 45 градусов и соедините их сваркой.
    4. Из самых тонких труб нарежьте горизонтальные перемычки и диагональные рёбра жёсткости. Если калитка маленькая, такой этап можно пропустить.
    5. Приварите к калитке петли.
    6. Сваркой зафиксируйте петли на опорах.
    7. Отшлифуйте все созданные сварные швы для придания им эстетичности.
    8. При необходимости загрунтуйте столбы и каркас, окрасьте их.
    9. Сделайте обшивку профнастилом, фиксируя его саморезами для кровель либо заклёпками. Все отверстия для закрепления просверлите шуруповёртом заранее.
    10. Установите ручку, а также защёлку или замок.

    Изготовление распашных ворот

    Для заезда на участок автомобиля обязательны ворота. Популярная их разновидность – распашные. Они не очень дорого стоят, просты в изготовлении и монтаже, надёжны. Но есть минусы: подверженность воздействию сильных порывов ветра и необходимость обеспечения большой свободной зоны для открывания.

    Ворота имеют крупные размеры, поэтому обязательно усиливаются рёбрами жёсткости, которые можно размещать разными способами: по диагонали, по горизонтали, зигзагом, крестом и дополнительно по диагонали, а также лучами, исходящими из центра свободного края створки (один проходит прямо до другой стороны, а два идут в углы).

    1. Нарежьте заготовки по чертежу с соблюдением стыковых углов 45 градусов.
    2. Разложите элементы каркаса на ровной поверхности для оценки их ровности и стыкуемости.
    3. Сварите все заготовки. Для контроля правильности форм и стыков можно использовать угольники.
    4. Приварите петли для навешивания створок, кронштейнов для установки замков, задвижек и прочей дополнительной фурнитуры.
    5. Прихватите сваркой створки на опорных столбах.
    6. Зачистите окалины на швах, ржавчину и неровности.
    7. Нанесите грунтовку для защиты от коррозии, прочих негативных воздействий.
    8. Подготовьте зону монтажа, в зависимости от покрытия дороги. Если въездной путь асфальтированный, бетонированный или облицованный тротуарной плиткой, то между землёй и нижними краям воротных створок нужно предусмотреть зазор 5 см. Для грунтовой дороги такое расстояние должно быть не меньше 10-15 сантиметров.
    9. Подготовьте лунки для заглубления опор. Пробурите или выкапайте их глубиной от 1 метра до 1,5. Степень углубления зависит от габаритов, высоты и ширины ворот: чем последние массивнее, тем глубже в земле должны фиксироваться их опоры.
    10. Снимите створки со столбов. Последние устанавливаются отдельно для упрощения работ и снижения рисков повреждения ворот.
    11. Установите опоры в подготовленные лунки, и забетонируйте.
    12. Повесьте створки на оставшиеся на столбах петли. Этот этап можно начинать, когда бетон полностью застынет.
    13. Окрасьте все конструкции.
    14. Закрепите на готовом каркасе профилированные листы.
    15. Завершающим этапом, будет установка замка, монтаж ручек, а также фиксация шпингалетов. Чтобы последние эффективно выполняли свою функцию, нужно установить их примерно в середине створок или чуть выше, а также внизу. Для нижних шпингалетов в грунт заглубляются трубки из металла. В них перемещающиеся элементы щеколд должны заглубляться минимум на 10-12 см, чтобы ворота не могли самопроизвольно открываться при ветреной погоде.

    Раздвижные ворота своими руками

    Это современный вариант, не требующий большой зоны для открываний. Они могут управляться механически (вручную) или автоматически – дистанционно, с пульта. К плюсам также относятся простота обслуживания, не требующие больших усилий открывания и закрывания, практически любые габариты проезжающего на территорию транспорта. Но есть и недостатки: требовательность к несущим опорам (они должны быть мощными) и значительная ширина забора для перемещений створок.

    В конструкцию, помимо каркаса и обшивки, входят поддерживающая шина, нижний ограничитель, рейка зубчатого типа, опорный ролик, откатная тележка с её регулируемым креплением, направляющая, а также сервопривод. Проём имеет ширину не меньше 3 метров.

    Монтаж включает такие этапы:

    1. Установка столбов в лунках минимум 1 м глубиной. Они могут быть профильными, бетонными или кирпичными.
    2. Подготовка фундамента для обустройства откатных роликов. Его основа – 200-миллиметровый швеллер с приваренной к нему 12-миллиметровой арматурой. Каркас размещается в котловане, заливается бетоном. Швеллер при этом выступает из грунта на 5-10 сантиметров.
    3. Подготовка каркасной части. Она собирается, как для распашных ворот. Но свариваются части поэтапно: предварительно прихватываются для последующего контроля, а затем фиксируются окончательно. На нижней балке располагается направляющая.
    4. Закрепление на несущих опорах одинарной стойки с улавливателями и размещающейся со стороны фундамента П-образной конструкции из труб для движения створки.
    5. Крепление на швеллере сварочным аппаратом фиксаторов для откатных тележек.
    6. Монтаж каркаса. Заведение откатных тележек в предусмотренные для них направляющие.
    7. Монтаж опорного ролика в нижнем уловителе на переднем нижнем крае ворот.
    8. Регулировка конструкции находящимися на откатных тележках болтовыми креплениями.
    9. Очищение швов, покраска.
    10. Облицовка профнастилом толщины от 0,4-0,5 мм.
    11. Подсоединение электрического привода (если предусмотрен).

    Заключение

    Калитка из профтрубы своими руками – это вполне реально. Чтобы сделать её грамотно, подготовьте всё необходимое и соблюдайте технологию установки. Также подберите качественные материалы, ведь от них зависит долговечность, безопасность всей конструкции.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *