На что обратить внимание при установке кондиционера
Перейти к содержимому

На что обратить внимание при установке кондиционера

  • автор:

Установка кондиционера в новостройках

Монтаж кондиционера в новостройке: какие могут быть подводные камни?

Сейчас все больше людей приобретают квартиры в новостройках и еще на этапе ремонта может возникнуть вопрос об организации кондиционирования. Монтаж в новостройках значительно отличается от старых квартир или домов, ведь владельцы имеют уникальный шанс смонтировать кондиционер и спрятать все коммуникации в стену, не нарушив при этом эстетический вид помещения. Если устанавливать кондиционер на готовый ремонт, спрятать коммуникации в стену не будет возможности. Для того, чтобы монтаж был произведен максимально аккуратно, существует понятие установки кондиционера в два этапа.

Пример установки кондиционера в 2 этапа. Закладывание трассы под кондиционер:

Монтаж кондиционера в новостройке: на что стоит обратить внимание?

Монтаж кондиционера в новостройке: на что стоит обратить внимание?

Монтаж кондиционера в новостройке: на что стоит обратить внимание?

Особенности установки кондиционера в новостройке

Монтаж кондиционера в два этапа имеет свои преимущества и особенности:

  • Еще на этапе ремонта клиент может спланировать расположение кондиционера, а не подстраиваться под уже существующий дизайн и расстановку мебели.
  • Самое важное — есть возможность спрятать фреоновые магистрали в стену, предварительно предусмотрев для них штробление.
  • Установка проводится на начальной стадии ремонта, когда стены еще не оштукатурены, или же перед поклейкой обоев. Это предотвратит появление большого количества пыли и строительного мусора, если выполнять установку в уже готовом помещении.
  • Можно выполнить монтаж наружного блока кондиционера в специальную «корзину». Они все чаще предусматриваются застройщиками на фасадах новых домов.

Пример установки кондиционера в два этапа. Фреоновая магистраль спрятана в стену на этапе ремонта помещения

Почему необходимо обращаться к профессионалам

Почему важно обратиться к специализированным монтажным бригадам в вопросе установки кондиционера в новостройках?

  • Специалисты точно знают как правильно, а главное качественно выполнять установку в два этапа, используя профессиональное оборудование.
  • Обязательно перед монтажом проводят все необходимые расчеты расходных материалов и осмотр помещения, где планируется монтаж сплит-системы.
  • Знают какое правильное количество материалов должно быть использовано. Конструкция большинства сплит-систем унифицирована, поэтому есть стандартные монтажные материалы, количество которых зависит от параметров установленного оборудования.
  • Важно не обращаться к «дешевым» мастерам, которые работают с непроверенными материалами или дешевым оборудованием.
  • Многие ошибочно думают, что сэкономят на монтаже. Но дешевые некачественные материалы приводят к неправильной установке техники и ее дальнейшей работе. В худшем случае, это может привести к поломке или вам придется заново вызывать мастеров, и оплачивать новую услугу уже профессионального монтажа.

Мы рекомендуем пользоваться услугами только опытных, квалифицированных мастеров по установке кондиционеров. Ведь это гарантия длительной и эффективной работы вашего кондиционера.

Качественный монтаж: что важно знать при установке кондиционера в квартире?

Монтаж кондиционера с раздельными блоками (сплит-система) – это процесс достаточно сложный и требующий понимания не только принципов работы холодильной машины, но и знания правил и последовательности проведения самих монтажных работ, применения тех или иных материалов, в зависимости от каждой конкретной ситуации, правил электромонтажа, наличия достаточно большого количества специализированных инструментов, применяемых в процессе установки.

монтаж

Инструменты для монтажа

Остановимся на инструменте более подробно, и разберемся, для чего это нужно, и к чему приводит неверная эксплуатация.

Что нужно иметь профессиональной монтажной организации для обеспечения качественного проведения работ и соблюдения правил монтажа оборудования:

  1. Перфоратор с хвостовиком SDS-MAX , с комплектом буров разной длинны и диаметра, а также комплекта пик разной конфигурации. Это одна из самых дорогих единиц оборудования во всем комплекте. Данный перфоратор применяется при обустройстве проходных отверстий, в несущих стенах и межкомнатных перегородках, которые необходимы для прокладки межблочной трассы, а также для обустройства штроб. Зачастую независимые монтажные бригады, не желая тратится на это оборудование, приобретают гораздо более дешевые перфораторы с хвостовиками SDS-PLUS и пробивают несколько отверстий диаметром 16 мм или 20 мм, в которые по отдельности пропускают составляющие межблочной трассы.
  2. Перфоратор с комплектом буров и пик под хвостовик SDS-PLUS. Этот перфоратор применяется для сверления отверстий под крепления внутреннего и наружного блока, крепления межблочной магистрали и т.д.

Перфоратор с хвостовиком SDS-MAX

  • Углошлифовальная машина и штроборез с комплектом дисков для разного материала, необходимая для резки штроб, арматуры внутри штроб и т.д.
  • Строительный пылесос.
  • Труборез для резки медных труб. Некомпетентные монтажные бригады могут применять для резки трубы обычную ножовку по металлу, что недопустимо для качественной работы.
  • Комплект для работы с медной трубой, который включает развальцовку, ример, необходимый для снятия фаски перед вальцовкой, трубогибы и труборасширители под разные диаметры труб.Очень часто монтажники пренебрегают использованием римера, что ведет к некачественной вальцовке труб и, как следствие, к утечке хладагента.
  • Комплект инструментов для пайки.
  • Вакуумный насос, который применяется для проверки герметичности и удаления воздуха и влаги из холодильного контура сплит-системы.Данной операцией тоже часто пренебрегают, что делать не стоит, т.к. наличие воздуха в холодильном контуре ведет к повышению давления конденсации на очень большие величины, тем самым создавая дополнительную нагрузку на компрессор. Наличие же влаги в контуре приводит к коррозии и образованию кислоты внутри контура, что, в свою очередь, приводит к разложению защиты обмоток компрессора. Результат всего вышеописанного – выход из строя самой дорогой части сплит-системы – компрессора.
  • Манометрическая станция.
  • Весы для взвешивания хладагента при необходимости дозаправки (перезаправки) фреонового контура.
  • Комплект ручного инструмента, строительного уровня.
  • Трехколенная лестница.
  • Лестница-стремянка.
  • Отдельной строкой идет альпинистское оборудование, необходимое для вывешивания внешнего блока, если это невозможно сделать из оконного проема.
  • Инструмент для монтажа

    Таким образом, инструмент и оснастка, применяемые в процессе монтажа сплит-систем, достаточно специфичны и различаются по классам и качеству, что, в свою очередь, влияет на качество выполненных работ и на срок службы оборудования. Стоимость качественного комплекта необходимого инструмента для монтажа сплит-систем находится в пределах 150-200 т. руб, что отчасти обуславливает достаточно высокую стоимость установки кондиционера. Поэтому важно, чтобы при установке кондиционера монтажная бригада имела при себе профессиональные инструменты для качественного выполнения работ.

    Этапы монтажа сплит-системы

    Монтаж представляет собой следующую последовательность действий:

    Установка внутреннего блока

    Установка внутреннего блока сплит-системы. Определяется место установки и производится разметка крепежной карты (рамки). Крепежная карта должна быть закреплена на стене четко по уровню, т.к. в противном случае нарушается процесс удаления конденсата из ванночки внутреннего блока, иными словами, вода просто потечет из внутреннего блока на пол. Затем высверливаются отверстия в стене, и монтируется крепежная карта.

    Крепежная карта

    Следующее действие, это нанесение линии прокладки межблочной трассы с соблюдением необходимого минимального уклона (20 мм/1000 мм) в сторону наружной стены, и определяется место проходного отверстия для межблочной магистрали.

    Прокладка трассы

    В стене высверливается сквозное проходное отверстие необходимого диаметра для прокладки межблочной трассы. При сверлении отверстия также выдерживается уклон, необходимый для удаления конденсата.

    Выше кратко описан вариант монтажа кондиционера в один этап. В случае если межблочная трасса укладывается в штробы в процессе ремонта помещения, монтаж делится на несколько этапов. Как правило, при первом этапе проводится штробление стен, прокладка и закрепление трассы, прокладка дренажного трубопровода, прокладка электрокабеля питания, установка наружного блока, опрессовка трассы азотом.

    Вторым этапом происходит установка внутреннего блока оборудования и пусконаладка.

    В случае двухэтапного монтажа, стоимость его возрастает, т.к. монтажная бригада вынуждена делать несколько выездов на объект и ряд дополнительных работ.

    Установка внешнего блока

    Затем устанавливается внешний блок кондиционера. Как правило, верх блока кондиционера выводится в уровень с нижней частью проема окна. Такой способ размещения обеспечивает беспрепятственный доступ к блоку кондиционера при проведении обслуживания в процессе эксплуатации.

    Внешний и внутренний блок кондиционера

    Существует также другой способ размещения блока – верх внешнего блока кондиционера выводится в уровень с верхом проема окна, в этом случае межблочные коммуникации скрыты за блоком кондиционера, соответственно, с внешней стороны фасад выглядит эстетичнее, но доступ при обслуживании не всегда удобен.

    Внешний блок крепится к стене на «Г»-образные кронштейны, которые, в свою очередь, крепятся к стене здания анкерными болтами размером 8*100 мм. Внешний блок, также как и внутренний, должен быть установлен с применением строительного уровня. При креплении кронштейнов необходимо уделить особое внимание качеству самих крепежных материалов, т.к. блок имеет немалый вес, и крепеж должен выдерживать вес кондиционера с запасом минимум 50%. В нашей работе используется исключительно крепеж мирового лидера в данной области – компании HILTI.

    Крепление внешнего блока на кронштейнах

    Прокладка межблочной трассы

    Следующий этап – прокладка межблочной трассы.
    Что из себя представляет межблочная магистраль и для чего она нужна?

    Межблочное соединение состоит и двух медных труб, заключенных в теплоизоляцию, и межблочного электрического кабеля. По медным трубам циркулирует хладагент в жидком и газообразном состоянии. Электрический кабель необходим для электропитания компрессора и передачи сигналов управления от платы внутреннего блока на плату наружного. Качество используемого материала – очень важный фактор в надежности работы кондиционера, т.к. одна из основных проблем некачественного монтажа – это утечка хладагента через вальцовочное соединение.

    Расходные материалы

    Медная труба – это самый дорогой материал в межблочном соединении. На данный момент во всем мире существует много производителей меди для рынка холодоснабжения и сантехники. Наша компания использует медные трубопроводы европейского производства ELUMA и Majdanpek, проверенные многолетним опытом использования в проводимых нами монтажных работах.

    Желая увеличить прибыль в сезон использования кондиционеров многие компании и независимые бригады монтажников начали использовать медную трубу производства Китая, Узбекистана, Греции, Индии, с заниженной толщиной стенки и с заниженным содержанием меди. Есть и те, кто использует в монтаже оборудования сантехнические медные и алюминиевые трубы, которые дешевле при закупке, нежели качественная «медь». Это позволяет компаниям снижать конечную стоимость предоставляемой услуги монтажа, однако влияет на качество результата. Медные тонкостенные и алюминиевые фреонопроводы доставляют проблемы владельцу кондиционера уже на следующий сезон, т.к. их технические характеристики не рассчитаны на эксплуатационные давления и вибрационные нагрузки в системе холодоснабжения, что приводит к утечке хладагента и ремонту кондиционера.

    Медные и алюминиевые трубы

    Теплоизоляция. Данный материал предназначен для изоляции медного трубопровода для исключения образования конденсата и уменьшения потерь температуры при циркуляции хладагента по холодильному контуру. От качества материала, из которого изготовлена теплоизоляция, напрямую зависит срок ее службы, т.е. промежуток времени, через который заказчик будет вынужден вызывать монтажную бригаду для замены разрушившейся изоляции.

    К сожалению, какой бы качественной не была теплоизоляция, через 2-3 года ультрафиолет неминуемо повлияет на теплоизоляцию, и она разрушится, что приведет к увеличению потерь при работе кондиционера и росту потребления электроэнергии.

    Теплоизоляция

    Как избежать разрушения теплоизоляции в такой короткий срок?
    Предлагаем два варианта:

    1. При прокладке уличной части, трасса обматывается гидроскотчем. Это мероприятие продлевает жизнь изоляции еще на 2-3 года, но и гидроскотч также подвержен разрушению от солнечных лучей.
    2. При прокладке уличной части, трасса обматывается тефлоновой лентой. Это мероприятие гарантирует сохранность теплоизоляции на протяжении всего срока службы кондиционера, т.к. срок службы тефлоновой ленты достигает 12 лет, а срок службы большинства кондиционеров декларируется производителями как 10 лет.

    В связи с немалой стоимостью тефлона, данная услуга всегда предлагается отдельно от базового монтажа.

    Прокладка трассы кондиционера

    Электрический кабель. Для прокладки между блоками применяется исключительно медный многожильный кабель, как правило, ПВС или NYM. Необходимо учитывать, что сечение кабелей питания и управления должно соответствовать требованиям производителя и мощности кондиционера. Также необходимо, чтобы кабель соответствовал ГОСТу, т.к. все чаще недобросовестные исполнители в погоне за прибылью, применяют либо кабель ТУ с заниженным сечением, либо кабель производства Китая, который не соответствует стандартам.

    Электрический кабель

    Дренажный трубопровод. В зависимости от конкретных условий, дренаж выводится либо на улицу, либо в канализационный стояк. Мы в своей работе применяем либо гибкий гофрированный дренажный шланг, либо, если речь идет о прокладке дренажного трубопровода к стояку канализации, жесткую ПВХ трубу с обязательной установкой сифона для предотвращения проникновения посторонних запахов.

    Стоить отметить, что не редки случаи применения монтажниками электрической гофры для вывода конденсата на улицу вместо дренажного шланга, а т.к. электрическая гофра имеет иные свойства, нежели шланг ПВХ, это приводит к тому, что гофра не выдерживает зимний сезон и обламывается у самого выхода из стены. Из-за этого при работе кондиционера конденсат течет по фасаду. Таким образом, экономия монтажников на таком, достаточно дешевом материале, оборачивается демонтажем и повторным монтажом трассы для заказчика.

    Дренажная система

    Здесь описаны основные комплектующие, которые определяют цену монтажных работ, но помимо материала и инструмента на качество выполненных работ и, соответственно, на срок службы оборудования огромное влияние оказывает профессионализм монтажной бригады.

    Выводы

    Важно доверять установку кондиционера профессиональным монтажным бригадам, ориентируясь на опыт, а не на низкую стоимость. Т.к. это напрямую влияет на качество и долговечность вашего оборудования. Монтажники нашей компании работают в сфере климатического оборудования более 15 лет, имеют все удостоверения, подтверждающие квалификацию в выполнении монтажных, электромонтажных, высотных работ, и каждый год проходят обучение и повышение квалификации.

    Монтажный отдел

    За годы работы нам приходилось исправлять ошибки неквалифицированных специалистов, и часто заказчики были вынуждены не просто проводить дорогостоящий ремонт, а полностью менять оборудование только потому, что монтажная бригада достойным образом не провела пусконаладку системы.

    Следует выбирать те компании, которые, при продаже оборудования предлагают и его специализированный монтаж и обслуживание, а также дальнейшее сервисное обслуживание. Сотрудники должны обладать достаточной квалификацией, они осуществляют профессиональный монтаж и несут ответственность за свою работу в дальнейшем.

    Как проверить качество установки кондиционера

    F1_1_1.jpg

    Обратите внимание: внешний блок кондиционера должен быть установлен на прочной, ровной стене – иначе блок будет вибрировать и деформироваться. Кроме того, блоки сплит-системы должны быть установлены по уровню.

    Убедитесь, что внешний блок кондиционера находится на расстоянии минимум 10 см от стены, иначе в жару компрессор будет перегреваться и отключаться.
    Требуйте, чтобы монтажники для крепления внешнего блока использовали специальные кронштейны и анкерные болты. Крепление внутреннего блока должно выдерживать вес, в несколько раз превышающий вес блока.

    Обратите внимание:
    для резки и развальцовки медных труб монтажники должны применять труборез и вальцеватель, но ни в коем случае не ножовку по металлу. Даже самая маленькая частица металла может вывести из строя весь компрессор. Проверьте, доступны ли внутренние и внешние блоки сплит-системы для сервисного обслуживания и замены фильтров. Чистить фильтры внутреннего блока нужно будет по мере их загрязнения, но не реже 1 раза в месяц.

    Убедитесь, что внутренний блок установлен в месте, где воздух свободно циркулирует. Расстояние с фронтальной стороны блока до препятствия (стены, мебели и т.д.) должно быть не менее 3 м. Обратите внимание, наружное устройство должно быть защищено от падающих с крыши сосулек. Поэтому идеальное место для установки внешнего блока кондиционера – это не застекленный балкон или пространство под навесом. Если внешний блок установлен на крыше, стоит позаботиться о том, чтобы зимой его не заметало снегом.

    Учтите
    , что в среднем кондиционер удаляет из воздуха от 1 до 2 литров воды в час, поэтому обратите внимание на устройство дренажного трубопровода. Если он выводит конденсат на улицу, необходимо позаботиться о его подогреве. Кондиционер, оснащенный системой подогрева дренажа, можно будет использовать и при отрицательной температуре воздуха, не опасаясь замерзания отводимой воды. Помните, дренажная трубка, по которой отводится накопившаяся влага, должна иметь наклон минимум 5 мм на каждый погонный метр трубопровода. Это необходимо для естественного стока воды. Если наклон сделать по каким-то причинам не удается, необходимо предусмотреть установку специального насоса для принудительного удаления конденсата.

    Убедитесь, что монтажники провели процедуру вакуумирования – удалили воздух из фреоновых трубопроводов. Если добросовестно не откачать воздух, кондиционер не будет работать стабильно – в конце концов выйдет из строя компрессор, а его цена составляет 60-70 % от стоимости всего кондиционера.

    Учтите, кондиционер должен эксплуатироваться в замкнутом пространстве – если при его работе не открывать окна и двери, он прослужит намного дольше. Убедитесь, что кондиционер подключен к заземлению, это необходимо сделать, чтобы избежать поражения электрическим током.

    Учтите, разница между внутренним и внешним блоками по высоте не должна превышать 3-20 метров (в зависимости от марки кондиционера и модели).

    Как правильно монтировать кондиционер?

    Самостоятельная установка кондиционера возможна только в одном случае – когда есть навыки, опыт, инструмент и инвентарь. Это касается как мощных сплит-систем, так и бюджетных бытовых аппаратов. Пользователю в любом случае понадобится спецоборудование. Без динамометрических ключей, вальцовки, вакуумного насоса провести монтаж и отладку техники не получится. В этой статье рассказывается о том, на что нужно обратить внимание при установке кондиционера. Всецело доверять сотрудникам компании нельзя. Мастера могут допустить ошибки, которые приведут к быстрому износу устройства или ограничению функционала. Информация в этой статье поможет проконтролировать работу монтажников и убедиться в том, что все процедуры сделаны правильно.

    Бурение отверстия под магистраль

    Работы начинаются с выбора места. Для начала нужно определиться, где будет стоять или висеть кондиционерная установка. После этого размечаются отверстия, по которым будут идти внутристеновые коммуникации. Бурение предполагает применение специальных буров. Это модели с длиной от 800 мм и диаметром до 45. Если мощность кондиционера более 2,5 кВт, применяется сверло с диаметром 80 мм.

    Сверление – процесс трудоемкий и пыльный. Поэтому, чтобы не разводить грязь, лучше завесить всю комнату полиэтиленовой пленкой. Монтажники решают этот вопрос еще проще и привозят на объект строительный пылесос.

    • Бурить нужно под углом в сторону улицы. Иначе конденсат из кондиционера не будет правильным образом сливаться. В противном случае вода будет скапливаться в дренажном канале, а это создает идеальные условия для развития плесени и грибка.
    • Монтажную пластину нельзя крепить до бурения. Даже при правильных расчетах нельзя исключать, что бур попадет на арматуру. В этом случае придется все переделывать и снимать, а это лишние хлопоты и траты на устранение дефектов в стене.

    Бурить нужно по верхнему уровню наружной части блока. Это гарантирует, что магистральные трубы будут находиться под уклоном. Это важно, поскольку тогда масло не попадет в испаритель и не приведет к неисправности оборудования.

    После того, как каналы для магистральных труб проложены, отверстие запенивается.

    Место монтажа

    Следующий шаг – это крепление монтажной пластины. Ставить ее нужно строго в соответствии с уровнем. Не стоит забывать, что система не должна быть слишком близко к потолку. Минимально допустимое расстояние – 10 см. благодаря этому аппарат получает максимальный забор воздуха.

    Зафиксировать пластину проще всего с помощью дюбель-гвоздей с размерами 6 на 40 мм. Когда внутренняя пластина установлена, можно приступать к монтажу наружного блока.

    Опять же, для начала определяем точки уровня, и после этого размечаем места крепления кронштейнов. Чтобы просверлить отверстия, понадобится перфоратор, в котором будет бур 12 мм. Кронштейны фиксируются через дюбель-гвозди с размерами 12 на 80 мм.

    При установке наружного блока нужно учесть два нюанса:

    • Расстояние до стены дома 20 см. Сократить можно до 10 см, но не более. Иначе производительность вентилятора значительно упадет.
    • Надежная фиксация. Блок может снести шквальным ветром. Если внизу находится проезжая часть или пешеходная зона, это может привести к печальным последствиям.

    Наружный блок устанавливается либо под окном, либо сбоку. Особого влияния на функционал оборудования это не оказывает. Каждый решает сам, как ему удобно и приятно с точки зрения эстетики. Боковое положение лучше тем, что исключает наличие свисающих проводов, кабелей и трубок, которые сразу же бросаются в глаза и портят внешний вид фасада. Впрочем, если монтажом занимаются профессионалы, ничего висеть не будет, а кабеля и фреонопровод будут элегантно замаскированы от посторонних взглядов.

    Когда кондиционерная система висит под окном, есть еще одно преимущество. Проводить сервис такого блока гораздо проще, а делать это рано или поздно придется. Болты креплений постепенно заржавеют и их придется менять. Если система находится сбоку, придется тратиться на услуги промышленных альпинистов.

    Установка оборудования сбоку от окна предполагает некоторые риски. Чтобы их избежать для начала нужно поднять кондиционер на подоконник, а через готовое отверстие пропустить веревку или провод. Этот кабель привязывается к наружному блоку и служит своеобразной страховкой для аппарата. Пока напарник с помощью веревки держит кондиционер, второй мастер крепит наружный блок к кронштейнам.

    Установка виброопор

    Это специальные подкладки, которые помогают нивелировать воздействие вентилятора на стену, когда в комнате слышен постоянный гул и скрежет. Чаще всего причина этого лежит в неправильном выборе монтажных средств, когда вместо дюбель-гвоздей с пластиком покупаются обычные анкерные болты.

    Виброопора может быть выполнена в разных вариациях. Самый простой и дешевый вариант – это толстая резиновая вставка. После фиксации этой прокладки посторонний шум пропадет.

    На этом работы по монтажу наружного блока закачиваются. Далее можно приступать к закладке внутристеновых коммуникаций.

    Монтаж фреономагистрали

    Кондиционеру, который имеет мощностью до 2,5 кВт нужны будут такие компоненты:

    • фреонопроводы из меди, диаметрами 1/4 и 3/8 дюйма;
    • уплотнитель или же теплоизолятор с толщиной 6 мм, а также вышеутеплитель Fleх, который предназначен для фреоновой магистрали кондиционера;
    • электрический межблочный кабель;
    • лента из винила или скотч армированный;
    • шланг для транспортировки жидкости диаметром 16 мм.

    Сначала отмерьте нужное количество фреономагистрали, но обязательно с запасом, который понадобится для кольца за наружным блоком.

    Если общая протяжность трассы составляет до 2 метров, то оставьте на запас и кольцо приблизительно 1 метр. Эта петля всегда необходима на маленьких трассах, она сыграет функцию гидравлической компенсации.

    Если трасса длинная, то петля создаст добавочный отпор фреону и будет достаточно заметно тормозить работу кондиционера. Но некоторые люди делают ее якобы для того, чтобы было меньше шума, но по факту это не помогает устранить шум.

    Развальцовка труб из меди

    Сейчас мы перейдем к подготовительной части трубок. Чтобы их разрезать, нужно иметь специальный труборез, ни в коем случае не использовать болгарку или ножовку. Нельзя допустить, чтобы стружка случайно попала внутрь трубки, поэтому ее концы стоит держать строго вертикально.

    Конец обработать риммером. Работать нужно очень аккуратно, так как вы можете поцарапать «юбку». Развальцовывание происходит при помощи специальных инструментов с эксцентриком. Перед тем как сделать этот шаг, наденьте соединительную гайку на трубу.

    Соединение должно спокойно и без препятствий входить в соединительную гайку, поэтому нужно контролировать ширину развальцовки. Высота установки в вальцовочный зажим очень строго регламентируется. На начальных этапах можно просто проверить какое качество вальцовки у вас получается. Очень старый, но проверенный метод: посмотрев на нее, вы должны увидеть себя в отражении.

    Развальцовку для наружного блока нужно будет делать вне дома и на весу, по-другому магистраль не сможет пролезть через проход.

    Если вдруг монтаж вы решите делать, когда погода вне дома будет достаточно прохладной (холоднее, чем в помещении), то при занесении трубок из меди в дом закройте концы с обеих сторон. Ожидайте некоторое время, перед тем как открыть обратно, чтобы температура материала сровнялась с комнатной. Если не придерживаться этого правила, то внутри трубки начнет собираться влажность, и если кондиционер будет не очень хорошо вакуумирован, то итог может принести немало проблем.

    Подсоединение фреономагистральных труб

    Переходим к подсоединению коммуникаций. Нужно подсоединить ранее развальцованные трубки с блоком, который находится внутри кондиционера. Используйте разводные ключи.

    Если есть в наличии динамометрический ключ, то обязательно используйте его, так будет в разы легче и быстрее.

    Рекомендации по поводу усилий затяжки для трубок фреономагистрали разной окружности:

    • 1/4 – 16-20Нм
    • 3/8 – 35-45Нм
    • 1/2 – 45-55Нм

    Возьмите межблочный кабель и скрутите все части воедино с фреоновой магистралью при помощи ленты из винила или армированного скотча.

    Формировка и обкладка магистрали

    Наденьте на трубы изоляцию подходящего вам диаметра. Не забудьте замотать все концы изолентой, чтобы не занести грязь вовнутрь.

    Теплоизоляция должна при любых условиях быть в защите, иначе под действием ультрафиолетовых лучей от солнца через несколько месяцев все внутри станет трухой. Также, если ваша теплоизоляция светостойкая, это не всегда спасет вас, вороны с большой вероятностью могут растаскать такой материал к себе в жилище.

    Все места соединений и вообще все предметы внутри помещения не должны остаться без изоляции, иначе будет появляться влага, и в итоге вы увидите на обоях потеки.

    Магистраль, которую обмотали лентой или скотчем, спрячьте в пластмассовую коробку. Также можно обвернуть ее старыми обоями вместо короба, все будет незаметно.

    Дальше нужно пропустить магистраль сквозь сквозной проход наружу.

    Дренаж

    Дренажный шланг обязан быть ниже, чем феономагистраль. Закрепите внутренний блок на монтажной панели. Соедините шланги.

    Используйте металлопластиковую трубу диаметром около 16 мм для наращивания. Развальцуйте дренажную трубу с завода и введите в нее металлопластик, герметизируя вверху все соединения изолентой.

    Через время внутри может появиться грибок, из-за которого вода не сможет уходить так быстро, как нужно. Поэтому чаще всего опытные монтажники используют гофрированные трубы как дренаж. Они дают возможность подключиться сразу к ванночке без каких-либо дополнительных соединений.

    Подключение к электросети

    Для подключения проводов электропитания вам нужно открыть переднюю крышку внутреннего блока, после чего вы увидите заглушку из пластика. Ее нужно открутить, чтобы подключить кабель.

    После того, как вы подвели кабель к заглушке, осталось подключить его.

    Для этого внимательно изучите электрическую схему и найдите обозначения на клеммной колодке:

    • L-фаза;
    • N – ноль;
    • значок заземления.

    Посмотрите, какие концы на кабеле питания соответствуют фазе и нулю, и подсоедините их в клеммы.

    Выбор кабеля для квартиры

    Если вы решили приобрести кондиционер мощностью не более 2,5 КВт, то его можно подключить напрямую от электрощита. Но стоит учитывать тот факт, что при таком способе подключения в штробе должен быть использован трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5 мм2, а в щитке автомат не менее, чем на 16 Ампер.

    Для начала вам нужно определиться с тем, какой мощности кондиционер вы будете покупать. Если вы решите приобрести модель с мощностью до 1КВт, то вам достаточно использовать кабель сечения 1,5 мм2 и автомат не более, чем на 10 А.

    Если вы планируете в будущем менять кондиционер или подключать еще один, то стоит приобрести более универсальный кабель для подключения с сечением в 2,5 мм2.

    В случае, когда сплит-систему нужно подключать через розетку, следует использовать соответственно провод с вилкой ПВС 3 * 2,5 мм2.

    Методика соединения внутреннего и внешнего блока

    Для подключения блоков нужно взять кабель сечением 4 * 2,5 мм2 или 5 * 2,5 мм2. Разница принципиально не играет роли, клеммы маркированы также одинаково. Необходимо между блоками поместить кабель ВВГнг и подключить. Для этого возьмите жилы одного цвета и подсоедините их к клеммам L1, N и так далее на обоих блоках. Если возникают трудности, то еще раз изучите схему подключения и обращайте внимание на надписи.

    Встречаются случаи, когда у инверторных моделей питание происходит не от розетки, а от наружного блока. Тогда у наружного блока клемм становится в разы больше. Это не должно вас пугать, так как это фаза-ноль-земля, и кабель от розетки или автомата нужно будет прокладывать к наружному блоку, а не как мы рассматривали выше, к внутреннему. Дальнейшие работы по установке аналогичны комнатной установке, подключение трубок фаз фреона в том числе.

    Вакуумизация охлаждающей системы

    Для выполнения работ потребуется вакуумный насос. Его задача – высушить вакуумом фреоновую магистраль.

    Не стоит надеяться на то, что вся влага будет высушена и ее вытеснит фреон, так как воздух также содержит влагу, и без проведения вакуумизации компрессор выйдет из строя со временем.

    Если воздух не будет полностью удален, то давление в системе возрастет, и это окажет влияние на производительность компрессора. А именно – его производительность упадет ориентировочно на 30-35%, и работать он будет всегда под постоянной нагрузкой.

    Ухудшение производительности работы составной части кондиционера – не единственное последствие влаги в воздухе. Это также влияет на уровень кислотности масла.

    Он повышается и ускоряется процесс разложения масла, что приводит к:

    • поломке электрического двигателя из-за разрушения лаковой изоляции обмоток;
    • попаданию на рабочую поверхность компрессора с уменьшение зазоров меди из трубок.

    Так что, если вы пригласили специально обученного человека для установки сплит-системы, но не увидели у него вакуумного насоса или он сам вам заявил, что это бесполезное устройство, то ваша встреча с ним явно не ограничатся одним разом.

    Время вакуумизации

    Работает вакуумный насос в соответствии с длинной магистрали. Минимальной принято считать 2 метра. Но если вы заметили, что у вас намного меньше, то не удивляйтесь тому, что масло из компрессора попадет в испаритель, и кондиционер сломается.

    Среднее время вакуумизации равно 15-20 минутам. Засекать его можно с момента, когда вакуум уже создан и давление равно 5 торр. На манометрическом коллекторе вы можете увидеть текущее значение давления. Также насос будет издавать другой звук во время работы: он практически затихнет.

    Особенности герметизации и проверка давления

    Сначала нужно проверить дренаж, а уже затем закачивать фреон. Снимите фильтр и создайте искусственный конденсат: залейте чистую воду на испаритель внутреннего блока.

    Если дренаж качественный, то вода пройдет свободно и выйдет через трубку, переливаться за край поддона она ни в коем случае не должна.

    Также не забывайте проверять давление в системе до открытия портов фреоновой магистрали. Производитель может экономить фреон. Лучше убедитесь в том, что вы выбрали хорошую компанию по производству кондиционеров – проверьте, что написано на шильдике внешнего блока.

    Теперь следует проверить, насколько герметично подключены все соединения. Для этого вы можете вызвать специалиста, который с помощью азота под давлением в 38 бар выполнит эту работу, но цена за услугу будет соответствующая.

    Обычно после того, как была проведена вакуумизация и насос отключен, трассу наполняют хладогентом (5 -7 бар) и записывают текущее значение давления. Затем после 20 минут снова снимают показания давления и сравнивают с предыдущим.

    Если давление изменилось, то запускают полностью весь фреон в магистраль, при этом используя шестигранники и открывая все сервисные краны. После этого можете тестировать работоспособность кондиционера во всех режимах, подав на него напряжение.

    Измерение температуры пирометром

    Измерять температуру испарителя возможно пирометром или контактным термометром. Во время работы кондиционера температура должна быть около +6 градусов по Цельсию. Если она больше среднего значения, то требуется зарядка фреоном. Обратите внимание на то, что зачастую из-за сложности процесса дозаправки фреоном, используют полную перезаправку кондиционера.

    Если вы следовали всем правилом установки сплит-системы, то можете наслаждаться прохладой в помещении и быть уверенным в том, что использование кондиционера не доставит вам лишних хлопот.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *