Перекрытия деревянные отепленные что это
Перейти к содержимому

Перекрытия деревянные отепленные что это

  • автор:

Утепление межэтажных перекрытий

Когда хотят сказать хорошо о доме, то говорят «теплый дом». Обеспечить теплом свое жилье можно по-разному, но очень важно его сохранить, чтобы сэкономить свои финансы и ресурсы планеты. Поэтому при новом строительстве и ремонтных работах одной из главных задач становится утепление квартир и домов, в том числе, утепление межэтажных перекрытий.

Когда необходимо утеплять?

Теплообмен в помещении во многом зависит от его расположения, особенно от наличия сверху или снизу неотапливаемых помещений. В зависимости от этого на перекрытиях между теплым и холодным помещениями возникает потеря тепла. Как это происходит:

  1. В случае наличия на верхнем этаже холодного пространства следует ожидать, что перекрытие будет иметь более низкую температуру. При этом теплый воздух, поднимаясь верх охлаждается за счет нагрева перекрытия и общая температура помещения снижается.
  2. Если не отапливается нижнее помещение, например, подвал, то холодным будет пол. Кроме того, что это, в целом, тоже будет охлаждать помещение, существует опасность разрушения такого перекрытия из-за конденсирующейся влаги на холодной поверхности и попадания ее во внутрь перекрытия с последующим его разрушением.
  3. В случаях, когда верхнее и нижнее помещения имеют одинаковую температуру утепление перекрытия в большей степени выполняет задачу звукоизоляции.

Материалы

Среди всего разнообразия материалов, предлагаемых на рынке для утепления, выбор должен основываться с учетом таких главных требований, как:

  1. Материал должен обеспечивать защиту помещения от тепловых потерь и снижение расходов на энергоресурсы.
  2. Быть пожаробезопасным и не иметь никаких вредных для здоровья выделений.
  3. Не создавать опасной нагрузки на перекрытия, то есть вес не должен превышать расчетные показатели строения.

Самыми применяемыми для выполнения этих задач стали следующие материалы:

  1. Минеральная вата. Она имеет неплохие показатели по тепло и звукоизоляции, при этом доступную цену и удобство в использовании. При монтаже не требуется специальных устройств и работа может производиться одним человеком. Минеральная вата не токсична и устойчива к высоким температурам.
  2. Качества пенопласта схожи с минеральной ватой. Но такой материал имеет жесткую структуру и выпускается в виде плит. Важно при выборе его для обеспечения теплозащиты уделять внимание пожаробезопасным свойствам. Такой пенопласт будет стоить дороже. Кроме того, при нагревании пенопласт способен выделять токсичные элементы, а потому его не рекомендуют для жилых помещений, особенно детских и спальни.
  3. Пенополиуретан обеспечивает хорошую теплоизоляцию при меньшем слое, обладает небольшим весом и высокой плотностью заполнения пространства. Но для его использования требуется специальная техника и квалифицированные исполнители. Поэтому его использование не так широко распространено.
  4. Насыпные материалы. Главным их преимуществом является обеспечение плотности теплозащитного слоя без образования пустот. К этой категории относятся:
    1. керамзит, наиболее часто применяемый материал, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами, но с ограничением в применении для чердачных перекрытий из-за большого веса;
    2. опилки могут применяться для утепления перекрытий с большой осторожностью, потому что не обеспечивают необходимой пожаробезопасности;
    3. эковата доступна по цене и обеспечивает необходимую защиту от холода, при этом обладает высокой износостойкостью и пожаробезопасностью.

    Для тех, кто ценит жизненное пространство и не хочет терять 15 и более сантиметров высоты помещения существуют современные разработки специальных панелей, обеспечивающих прекрасную теплозащиту при небольшой толщине. Примером могут служить панели Teplofom. Изготовленные из экструзионного пенополистирола с армированной сеткой и покрытием из полимерцемента, они обладают прекрасными характеристиками по теплозащите при толщине от 10мм. В разряд достоинств такого материала входит прочность, долговечность и устойчивость к неблагоприятным условиям, а так же доступная цена.

    Особенности утепления

    Утепление перекрытий не сводится только к созданию дополнительного слоя, который обеспечит сохранения тепла в помещении. Система утепления должна учитывать и циркуляцию влаги. В теплом помещении, при наличии холодных поверхностей, на них образуется конденсат. Эта влага может проникать внутрь утеплителя, накапливаться там и вызывать рост плесени или приводить к гниению утеплителя и материала перекрытия. Не менее важно, чтобы обеспечивалась вентиляция помещения, иначе плесень будет появляться уже в самом помещении. Поэтому система утепления перекрытия выполняется в виде слоеного пирога, состоящего из самого утеплителя и мембран, предназначенных для защиты утеплителя от влаги.

    Составляющие и порядок их расположения в таком пироге будут зависеть от того, между какими помещениями находится перекрытие.

    Чердачные

    Эти перекрытия отделяют жилое помещение от неотапливаемого чердака. С учетом того, что теплый воздух поднимается к перекрытию, хорошая теплоизоляция способна сократить потери тепла на 30%. Но, не менее важной задачей для системы теплоизоляции чердачного перекрытия является возможность сохранить в помещении нормальную влажность и хорошую вентиляцию на чердаке. В противном случае конденсат, оседающий на балках, стропилах и кровле, приводит к развитию грибка и постепенному их разрушению.

    Чтобы защититься от неприятных последствий попадания влаги в утеплитель, особенно это касается такого материала, как минеральная вата, перед его укладкой обязательно используется пароизоляционная мембрана. Она задерживает влагу от поступающего наверх теплого воздуха и сохраняет утеплитель в сухом состоянии.

    Необходимо будет произвести защиту от возможного попадания влаги сверху, от крыши. Для этого верхним слоем утепления будет гидроизоляционное покрытие. Оно может одновременно служить защитой от выветривания утеплителя, поскольку чердачное помещение обязательно должно проветриваться.

    Цокольные

    Цокольный этаж представляет собой связующее звено между фундаментом дома и жилыми помещениями. Чаще всего здесь обустраиваются подвалы. Нахождение непосредственно на грунте обуславливает низкую температуру цокольного этажа, если при этом нет утепления перекрытия, то потери тепла могут достигать 20%. Но это не единственная причина для утепления такого перекрытия. Если его не сделать, то воздействие тепла от жилого помещения может приводить к разрушению самого фундамента из-за постоянной смены промерзания и оттаивания грунта.

    Обычно такое утепление осуществляется еще на стадии строительства. Если это не было сделано или существующее утепление не выполняет свои функции, то можно выполнять работы двумя способами: утепляя пол с внутренней стороны либо потолок со стороны цокольного этажа. Как и в случае утепления чердачного перекрытия, надо учитывать, что на внешней стороне перекрытия может образовываться конденсат, соответственно утеплитель необходимо защищать пароизоляционными мембранами.

    Межэтажные

    В случае, когда перекрытие находится между двумя отапливаемыми этажами, с утеплением и пароизоляцией нет проблем. Исключением могут быть варианты, когда часть помещения расположена над неотапливаемой мансардой или имеет выступающую часть, непосредственно контактирующую с открытым пространством. Для таких исключительных случаев будет разумно предусмотреть теплоизоляцию по варианту цокольного этажа, чтобы снизить потери тепла, обеспечить сохранность строения от влаги.

    Некоторые хозяева частных домов или дачных строений интересуются, нужна ли теплоизоляция, если зимой отдельные помещения не будут отапливаться. Разумеется, если сверху будет расположено холодное помещение, то увеличатся потери тепла, решением в таком случае может быть правильно выполненная звукоизоляция межэтажного перекрытия. Для нее могут использоваться те же материалы, что и для теплоизоляции, в частности, минеральная вата или пенопропилен и др. Это позволит, даже при отключенном отоплении на одном из этажей, сохранять тепло на других.

    Пола на верхнем этаже

    Оборудовать перекрытия системой теплоизоляции можно разными способами. Выбор будет зависеть от конструкции, материала перекрытия, а так же от применяемого утеплителя. Более простым в техническом исполнении, а соответственно распространенным способом считается утепление пола на верхнем этаже, поэтому стоит рассмотреть, как это выполняется для разных конструкций перекрытий.

    Балочных перекрытий

    Балочными называются перекрытия, в которых нагрузка распределяется между поперечными балками, расположенными на равном расстоянии. На них укладывается и крепятся элементы напольного покрытия верхнего этажа и потолка нижнего. Такая конструкция имеет свободное пространство между несущими балками, которое возможно заполнить теплоизоляционным материалом. В зависимости от вида домостроения балки могут быть изготовлены из дерева или металла.

    Деревянные балки распространены для частных домов и дачного домостроения за счет простоты монтажа и доступности материала, но предел возможной нагрузки на такие перекрытия невысок. Для строений, где предполагается высокая нагрузка более подходят металлические балки. Принцип утепления перекрытия в этом случае такой же, но необходимо более внимательное отношение к попаданию влаги. Одним из недостатков таких перекрытия может быть коррозия металла при повышенной влажности.

    По деревянным балкам

    Балки таких перекрытий могут изготавливаться из дерева в виде бруса с сечением порядка 100мм и высотой 150-200мм. Поверх этих балок укладываются лаги из досок, а на них крепится пол, возможен вариант без лагов, но их наличие улучшает условия эксплуатации и увеличивает долговечность. К этим же балкам снизу крепится потолочное покрытие.

    Теплоизоляция таких перекрытий осуществляется заполнением пространства между балками утеплителем. Обычно для деревянных перекрытий применяют различные виды минеральной ваты, пенопласт или пеноплекс, сыпучие материалы (керамзит), реже применяется вспененный полиуретан. Примерный план работы по теплоизоляции перекрытия по деревянным балкам будет следующим:

    1. На балки укладывается слой пароизоляции. Это очень важный момент, чтобы обеспечить сухой слой утеплителя и защитить сами несущие балки от влаги и плесени. Поэтому лучше приобрести для этого специально разработанные мембраны, но допустимо применение фольги или полиэтиленовой пленки. Такой слой перекроет доступ влажного воздуха внутрь утеплителя.
    2. Снизу подшивается потолок. После подшивки потолка получается конструкция из отдельных коробов между несущими балками.
    3. Все короба заполняются утеплителем. Необходимо учитывать, что при заполнении короба мягким материалом надо выбирать размер укладываемого материала на 20мм больше, чтобы он плотно с небольшой распоркой лег между балками.
    4. При укладке двух слоев утеплителя делать это надо внахлест, чтобы перекрывать швы предыдущего слоя. Уложенный утеплитель проклеивается лентой на стыках, для обеспечения цельности утеплительного слоя.
    5. Поверх уложенного утеплителя настилается еще один слой пароизоляции. У выбираемого материала главным качеством должна быть способность пропускать испарения из слоя утеплителя и задержки влаги, попадающей в утеплитель сверху. Для таких покрытий имеются соответствующие мембраны со специальной перфорацией. В случае, когда перекрытие выполняется для неиспользуемого чердака теплоизоляция может считаться завершенной на данном этапе.
    6. Если перекрытие выполняется над цокольным этажом или на используемом чердаке, то на слой утеплителя укладываются лаги, а на них кладут собственно пол. Небольшое воздушное пространство между мембраной и полом, равное толщине лагов создает возможность вентиляции перекрытия и защиты от возникновения плесени.

    По металлическим балкам

    Использование металлического профиля (швеллеры, двутавры) в качестве несущих конструкций перекрытия значительно повышает его прочность и долговечность. Такие балки позволяют увеличить пролеты при уменьшении собственных размеров. Металл не подвержен гниению и поражению грибком. Но при обустройстве теплоизоляции металлические балки становятся «мостиками холода», а за счет конденсации влаги на их поверхности возникает угроза коррозии. Если защитить от коррозии может антикоррозийная обработка, то улучшить теплоизоляционные качества можно только покрывая балку слоем вспененного полиуретана, но для этого необходимо специальное оборудование.

    Еще один способ улучшить теплоизоляцию с металлическими балками — это обернуть каждую балку слоем утеплителя и поверх пароизоляционной мембраной. В остальном технология утепления по металлическим балкам не отличается от процесса утепления по деревянным балкам.

    Сборно-монолитные

    Сборно-монолитные перекрытия выполняются из полых прочных блоков (вкладышей), укладываемых между балками. Затем вся конструкция покрывается армирующей сеткой и заливается бетоном. Для изготовления блоков используется керамика, пенобетон, газобетон и др. Такое перекрытие обладает высокой прочностью и хорошими теплоизоляционными свойствами. Эти свойства объясняются наличием воздушных пустот в блоках.

    При необходимости дополнительно произвести теплоизоляцию сборно-монолитного перекрытия это можно сделать двумя вариантами.

    1. С использованием бетонной стяжки.
      1. выравнивается и очищается вся поверхность перекрытия;
      2. на ней расстилается гидроизоляционное покрытие;
      3. укладываются лаги;
      4. пространство между лагами заполняется выбранным материалом для утепления;
      5. следующим этапом выполняется бетонная стяжка толщиной не менее 30мм, поверх которой производится финишное покрытие.
      1. поверхность перекрытия тщательно очищается и выравнивается;
      2. после этого на нее наносится специальный клеевой состав, на который крепятся панели;
      3. важно, чтобы укладка производилась плотно без зазоров на стыках;
      4. необходимо дождаться полного высыхания клея и оклеить все зазоры между стенами и панелями уплотнительной лентой, после чего можно приступать к чистовой отделке пола.

      Безбалочных перекрытий

      Безбалочные перекрытия собираются из элементов высокой прочности (железобетонные плиты, панели), которым не нужны поперечные балки для распределения нагрузки. Плиты опираются на несущие стены и специально установленные колонны с капителями. Основные разновидности безбалочных перекрытий это:

      • сборные, выполненные из отдельных элементов;
      • монолитные, когда монтируется опалубка с армирующей сеткой, а созданное пространство заполняется слоем бетона.

      За счет высокой плотности материала, используемого для безбалочных перекрытий, они имеют хорошую защиту от влаги и не подвержены коррозии. При этом устройство теплоизоляции будет уместно создания теплого пола в жилом помещении.

      Теплоизоляция для безбалочных перекрытий производится аналогично сборно-монолитным перекрытиям.

      Потолка на нижнем этаже

      Нередко возникают ситуации, когда теплоизоляция перекрытия не может быть проведена на верхнем этаже. Причинами могут быть нежелание уменьшать высоту помещения, невозможность сделать это на чердаке, нежелание демонтировать уже имеющийся пол и др. В этом случае можно произвести теплоизоляционные мероприятия на потолке нижнего этажа. Для этого применяются те же утеплительные материалы, что и для потолка.

      Утепления потолка можно произвести двумя способами.

      1. Каркасный. В этом случае на потолке монтируется каркас, который затем заполняется выбранным утеплителем. Для этого по периметру помещения крепится деревянные или металлические направляющие, а затем укладываются рейки, создающие обрешетку для укладки утеплителя. Чаще всего утеплителем служит минеральная вата, пенопласт и др. Сверху утеплитель защищается пароизоляционной мембраной, поверх которой монтируется гипсокартон или другой твердый материал в качестве наружной оболочки.
      2. Бескаркасный. Такой метод позволяет экономить пространство, так как его толщина будет значительно меньше каркасного. При бескаркасном методе утеплительный материал крепится непосредственно к поверхности потолка. Это обстоятельство требует очень серьезной подготовки поверхности. Должны быть заделаны все сколы и трещины, желательно добиться идеально ровной поверхности, чтобы обеспечить плотное прилегание материала. В качестве утеплителя для бескаркасного метода лучше выбирать твердые утеплители в виде плит и панелей. Такие плиты при помощи клея крепятся к потолочной поверхности с максимальной плотностью и отсутствием зазоров на стыках. После высыхания клея осуществляется крепление специальными дюбелями зонтиками. В результате получается ровная плотная поверхность, готовая к финишной отделке.

      Панели Teplofom – простой и эффективный способ утепления

      Как использование панелей Teplofom может упростить процесс теплоизоляции межэтажных перекрытий:

      1. Они могут применяться для любых видов перекрытий.
      2. Небольшой вес дает возможность производить работу самостоятельно.
      3. Создаваемый теплоизоляционный слой не боится влаги, а значит отпадает необходимость в гидро- и пароизоляции.
      4. Панели могут применяться для любых помещений и работают одинаково хорошо на чердаках и в подвалах.

      Чтобы удовлетворить все потребности, выпускаются следующие модификации теплоизоляционных панелей Teplofom:

      • Teplofom+ выпускается толщиной от 10мм до 100мм, что позволяет применять даже в самых суровых климатических условиях;
      • Teplofom-SP оснащаются специальным соединением шип-паз. Это позволяет упростить монтаж, создавая при этом цельную прочную конструкцию. Такие панели могут использоваться и для монтажа внутренних перегородок;
      • Teplofom-PL выполнены из слоя пенополистирола с двусторонней облицовкой из влагостойкой фанеры. Такой материал может без какой-либо дополнительной термоизоляции применяться для кровли, пола, перегородок.

      Заключение

      Через не утепленные перекрытия, которые граничат с неотапливаемыми цокольными, подавальными и чердачными пространствами теряется до 30% тепла. Теплоизоляция перекрытий позволят существенно снизить затраты на отопление и повысить комфортность проживания. Выполнить теплоизоляцию возможно различными способами. Для этого применяются разнообразные материалы, дающие возможность сделать это самостоятельно и по разумным ценам. Но для выполнения таких работ необходимо учитывать правильность использования выбранных материалов и соблюдать технологию монтажа, чтобы обеспечить надежность и долговечность перекрытия.

      Вам может быть интересно

      Внутренние перегородки — сравниваем теплоизоляционные панели Teplofom+SP с соединением шип-паз с другими материалами.

      «Сталинки» с деревянными перекрытиями – стоит ли покупать?

      «Сталинки» с деревянными перекрытиями – стоит ли покупать?

      На столичном рынке жилья доступных предложений не так уж много и найти недорогую квартиру очень сложно. Наиболее демократичны по ценам квартиры гостиничного типа или «однушки» в «хрущевках» на окраине Москвы. Однако существует еще один тип недвижимости, цены на который относительно невелики. Это квартиры в «сталинках» с деревянными перекрытиями 50-х годов постройки. Порой потребитель, привлеченный низкой стоимостью такого жилья, не пытается узнать о его особенностях и знакомиться с ними уже только в процессе эксплуатации квартиры. Знакомство, как правило, неприятное. О том, насколько оправдана покупка квартиры в «сталинке» с деревянными перекрытиями, рассказывают специалисты «МИЦ-Недвижимость» (ГК «МИЦ»).
      Первое, что необходимо выяснить при покупке квартиры в таком доме, — это проводился ли в здании капитальный ремонт. Если был только косметический ремонт (или вовсе не было никакого), можно смело требовать значительную скидку. Потому что расходы на капитальный ремонт, в котором нуждается данный тип жилья, окажутся очень большими, да и инициировать капремонт (в котором участвуют все собственники квартир в доме) не так уж просто. Во-первых, покупателю квартиры в таком доме, скорее всего, придется потратиться на подвесные потолки, т.к. штукатурка на потолках в домах с деревянными перекрытиями быстро приходит в негодность и начинает сыпаться. Во-вторых, в таких домах приходится менять проводку (алюминиевую на медную). Стоит также отметить, что такое, казалось бы, преимущество, как большие окна, может обернуться и недостатком: чем больше окна, тем они дороже, поэтому на замену старых окон на новые стеклопакеты придется отдать немалую сумму. Также многие жильцы «сталинок» с деревянными перекрытиями жалуются на кривизну полов. Если вам волнообразные полы так же не по вкусу, в список расходов придется включить и ремонт полов. Деревянные перекрытия не выносят больших весовых нагрузок. То есть при определенных условиях на вас в прямом смысле слова соседи могут свалиться с потолка. Особенно часты повреждения в санузлах (отрицательно на состоянии деревянных балок сказывается высокая влажность). Поэтому при покупке квартиры в доме с деревянными перекрытиями, необходимо узнать, не заменены ли деревянные перекрытия хотя бы в санузлах. Если вы негативно относитесь к посторонним звукам и не желаете становиться невольным слушателем соседских разговоров, вы также должны будете позаботиться о дополнительной звукоизоляции, т.к. в «сталинках» с деревянными перекрытиями звукоизоляция очень низкая. И, наконец, квартиру в таком доме не возьмется страховать ни одна страховая компания, т.к. наличие деревянных перекрытий повышает риск возникновения пожаров. А из-за низкой ликвидности ни один банк не примет такое жилье в качестве залога по ипотеке.
      По словам специалистов «МИЦ-Недвижимость», среди преимуществ квартир в «сталинках» с деревянными перекрытиями можно назвать только доступную цену. Поэтому, прежде чем принять решение о покупке такого жилья, тщательно подумайте, оправдана ли будет покупка. Вы можете самостоятельно или с помощью специалиста подсчитать стоимость ремонта и временные затраты. Весьма вероятно, что результатом такого подсчета станет ваш отказ от намерения купить подобное жилье.

      Другие новости по теме

      Группа компаний «МИЦ» презентует новые проекты в рамках XIV Международной отраслевой выставки «Строительная неделя Московской области — 2012».

      05.09.2012 18:41:29 В Федерации профессионального бокса России новое назначение
      Пост вице-президента занял Андрей Рябинский, председатель совета директоров ГК «МИЦ».
      12.09.2012 12:29:29 Какие факторы могут повлиять на покупку квартиры «с рук»?
      Подробно о них рассказывают специалисты ГК «МИЦ».
      12.09.2012 13:17:40 Лучшие девушки недвижимости – в ГК «МИЦ»!

      7 сентября в подмосковном парк-отеле «Империал» состоялся второй этап конкурса красоты «Мисс МИЦ 2012», по итогам которого в финал вышли 5 самых красивых девушек ГК «МИЦ». Партнерами конкурса выступили кредитный банк «Интеркоммерц», компания «КиноDоктор», журнал «Профиль» и информационный аналитический портал о недвижимости RealEstate.ru.

      Перекрытия деревянных домов

      Перекрытия входят в систему горизонтальных связей конструкции дома, распределяя нагрузки между стенами здания. К достоинствам деревянных перекрытий относят легкость, возможность придания конструкции надлежащих теплотехнических и акустических свойств, возможность производства работ при любой температуре окружающего воздуха. Эксплуатационные условия в различных помещениях дома могут быть различные, что накладывает отпечаток на конструкцию перекрытий. В зависимости от конструктивного исполнения дома перекрытия могут быть чердачные и междуэтажные. Междуэтажные перекрытия разделяют помещения смежных этажей (как правило, температура воздуха в них приблизительно одинакова). Поэтому обычно нет необходимости утеплять такие перекрытия, а выполняют только шумовую изоляцию. Исключение составляет перекрытие цокольного этажа, в котором кроме тепловой следует применять и гидроизоляцию. Чердачные перекрытия, отделяющие теплые помещения от холодного чердака, должны иметь хорошую тепло- и звукоизоляцию. Перекрытия в ванных комнатах, санузлах, душевых, кроме всего прочего, должны быть еще водонепроницаемыми. Состоят перекрытия из двух частей: несущей конструкции и ограждающего заполнения. Основными несущими конструкциями деревянного перекрытия являются балки. Они воспринимают нагрузку собственного веса, заполнения, а также эксплуатационные нагрузки, передавая их на прогоны или столбы.

      Выбор балок перекрытия является ответственным моментом, так как просчеты при этом приведут к нежелательным прогибам, а в некоторых случаях и к разрушениям перекрытия. При выборе сечения балок надо учитывать, что высота балки должна быть не менее 1/16 ширины расчетного пролета, а ее ширина – 1/3 – 1/2 этой же величины. Для выбора балок можно воспользоваться таблицей.

      Подбор деревянных балок перекрытия

      Нагрузки, кг/пог. м Сечение балок при длине пролета, м
      3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
      150 5х14 5х16 6х18 8х18 8х20 10х20 10х22
      200 5х16 5х18 7х18 7х20 10х20 12х22 14х22
      250 6х16 6х18 7х20 10х20 12х20 14х22 16х22
      350 7х16 7х18 8х20 10х22 12х22 16х22 20х22

      Нагрузки на перекрытия складываются из их собственной массы и временных нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации дома. Собственная масса междуэтажных деревянных перекрытий зависит от конструкции перекрытия, применяемого утеплителя и обычно составляет 220 – 230 кг/м², чердачных – в зависимости от массы утеплителя – 250 – 300 кг/м². Временные нагрузки на чердачное перекрытие принимаются за 100 кг/м², на междуэтажное – 200 кг/м². Для того чтобы определить полную нагрузку, приходящуюся на один квадратный метр перекрытия в процессе эксплуатации дома, складывают временную и собственную нагрузки и их сумма является искомой величиной. В зависимости от несущей способности балок, длины их пролета и величины эксплуатационных нагрузок выбирают расстояние между балками, которое обычно лежит в пределах 0,5 – 1м. Нужно учитывать, что проемы между балками тоже подвержены нагрузкам, поэтому в любом случае увеличивать их более, чем на 1 м не следует.

      Наиболее экономичными по расходу древесины считаются балки толщиной 5 и высотой 15 – 18 см при расстоянии между ними 40 – 60 см и минераловатном утеплителе. Чтобы предохранить балки от поражения грибком и быстрого загнивания, нужно применять древесину, очищенную от коры и луба, влажностью не выше 20%. Балки не должны иметь пороков, влияющих на их прочностные характеристики (большое число сучков, косослой, свилеватость и т.д.). Балки подвергают обязательному антисептированию и противопожарной пропитке.

      Конструктивные особенности деревянных перекрытий. Деревянные балки укладывают, как правило, по короткому сечению пролёта по возможности параллельно друг другу и с одинаковым расстоянием между ними. Балки врубают сковороднем в венцы сруба, а их торцы после механической обработки антисептируют. Возможные методики заделки концов балок в стены здания представлены на рис. 1. При этом глубина опирания деревянной балки на стены или прогоны не должна быть менее 100 мм. В наружных стенах толщиной 510 мм, а также во внутренних, разделяющих помещения с одинаковой температурой, можно применять как открытую, так и закрытую заделку балок. Концы балок, опирающиеся на наружные стены, антисептируют, обжигают или обертывают двумя слоями толя или рубероида. При опирании балок на внутренние стены под их концы подкладывают два слоя толя или рубероида. Торцы балок обязательно оставляют открытыми. Обмазывать их битумом или обертывать рубероидом нельзя. Для снижения уровня звуковых колебаний, передающихся от перекрытия стенам, элементы перекрытия целесообразно укладывать на звукоизолирующие прокладки, в качестве которых может служить пропитанный антисептиком войлок или резина. При необходимости устройства проёма в перекрытии (например, для лестницы) или обхода дымовой трубы прибегают к установке дополнительного ригеля, на который опирают одну или несколько балок (рис. 2).

      Заделка концов деревянных балок и щитов перекрытия в рубленые бревенчатые наружные стены
      Рис. 1. Заделка концов деревянных балок и щитов перекрытия в рубленые бревенчатые наружные стены: 1 – балка; 2 – щит перекрытий; 3 – отверстие диаметром 6 мм; 4 – металлический анкер; 5 – гвозди; 6 – два слоя толя (рубероида); 7 – подшивка потолка; фрагмент А – заделка при помощи металлического анкера.
      Крепление балок и ригелей
      Рис. 2. Крепление балок и ригелей: А – соединением «ласточкин хвост»; Б – на металлических хомутах; В – на черепных брусках; 1 – балка; 2 – ригель; 3 – металлический хомут из пластины 2×60 мм, длина 60 см; 4 – скоба; 5 – соединение «ласточкин хвост»; 6 – черепной брусок 50×50 мм.

      Накат служит для восприятия нагрузки от утепляющего слоя и передачи ее на балку. Накаты могут быть в виде: щитов из продольных досок, щитов из поперечных досок и щитов из продольных и поперечных досок. Щиты опирают на пробоины (черепные бруски), прибитые к боковым граням балок (рис. 3). Для этого к балкам прибивают черепные бруски с сечением 40×40 или 50×50 мм. В качестве наката можно использовать однослойные щиты из бакелитизированной фанеры, доски, горбыли, фибролитовые, гипсошлаковые и другие листовые материалы, способные выдержать вес засыпки и т.д.

      Пластины наката плотно подгоняют одну к другой. Чаще всего на торцах подстилающих досок выбирают четверть, чтобы нижняя поверхность их была в одной плоскости с поверхностью балки. Сооружая накат и настил следует помнить, что чем больше деревянных элементов имеется в перекрытии, тем больше возрастает вероятность их вибрации при нагрузках, что становится дополнительным источником шума. Чтобы снизить эту вероятность, все элементы наката и настила целесообразно соединять в шпунт. Уложенный накат можно покрыть слоем толя или рубероида и укладывают или засыпают утеплитель. Вид утеплителя и его толщину определяют в зависимости от расчетной наружной температуры воздуха, пользуясь для этого таблицей.

      Толщина засыпки чердачного перекрытия в зависимости от температуры наружного воздуха:

      Материал Объемный вес, кг/м³ Толщина засыпки (мм) при температуре наружного воздуха, °С
      -15 -20 -25
      Опилки древесные 250 50 50 60
      Стружки древесные 300 60 70 80
      Аглопорит 800 100 120 140
      Котельный шлак 1000 130 160 190

      В двухуровневых домах, где межэтажные перекрытия несут эксплуатационную нагрузку (как и цокольные), оптимальной является такая конструкция перекрытия, когда по деревянным балкам укладывают дощатый настил, а потолок подшивают. На балки в этом случае укладываются лаги пола (рис. 4). Толщина досок должна быть не менее 1/20 расстояния между опорами. К примеру, при использовании для пола досок толщиной 29 мм расстояние между балками должно быть не более 0,6 м а при досках толщиной 37 мм – не более 0,75 м. Между балками укладывают слой утеплителя по слою толя или пергамина. Так как перекрытие в данном случае не несет теплоизоляционную нагрузку, то утеплитель играет роль шумопоглощающего материала. При необходимости таким материалом может служить обыкновенный песок (рис. 5). Однако значительный вес песка увеличивает вес перекрытия, что следует учитывать при расчетах его несущей способности и при подборе материала для наката.

      Настил наката
      Рис. 3. Настил наката: 1 – балки перекрытия; 2 – черепные бруски; 3 – щиты из досок; 4 – подшивка потолка.
      Деревянное междуэтажное перекрытие
      Рис. 4. Деревянное междуэтажное перекрытие: 1 – гипсокартонные листы; 2 – щит перекрытия; 3 – слой гидроизоляции; 4 – слой звукоизоляции; 5 – балка; 6 – лага; 7 – доски пола; 8 – черепные бруски балки.

      Подшивной потолок делают из древесноволокнистых плит, гипсокартонных листов, отделочной доски или просто штукатурят по предварительно набитой дранке. Отделка потолка принципиального значения не имеет и выбирается из соображений соответствия интерьеру помещения.

      Перекрытия в санитарных узлах и ванных комнатах имеют свои отличительные особенности (рис. 6). В этих помещениях важно выполнить качественную гидроизоляцию, чтобы случайно пролившаяся вода не проникла через перекрытие. Простейшим вариантом является устройство гидроизоляционного слоя по сплошному настилу из досок, соединенных между собой в шпунт. Хорошо когда в шпунтовые пазы досок закладывают смолёную паклю или другие герметизирующие средства, которых имеется множество. При настилке гидроизоляционного слоя нужно особое внимание обращать на места примыкания настила к стенам. Гидроизоляционный ковёр в этих местах должен быть поднят на высоту не менее 5 – 10 см и надежно приклеен к стене. Балки снизу закрывать не следует, так как отсутствие вентиляции может привести к образованию сырости и плесени. Отсутствие нижней подшивки даст возможность контролировать состояние перекрытия.

      Деревянное перекрытие с засыпкой
      Рис. 5. Деревянное перекрытие с засыпкой: 1 – подшивка потолка; 2 – пергамин; 3 – обшивка; 4 – засыпка.
      Перекрытия в санузлах по деревянным балкам
      Рис. 6. Перекрытия в санузлах по деревянным балкам: 1 – плитки керамические; 2 – цементный раствор; 3 – гидроизоляция; 4 – настил из шпунтованных досок; 5 – плинтус; 6 – смоленая пакля.

      Особое внимание следует уделить местам прохода коренного дымохода через деревянное перекрытие. По условиям пожарной безопасности все деревянные элементы следует располагать на расстоянии до дыма не менее 300 – 350 мм. Поэтому проёмы перекрытий в этих местах зашивают несгораемыми материалами. В местах перекрытий в дымовых трубах устраивают разделку – утолщение стенок трубы (рис. 7). Причём в пределах разделки толщина стенок дымовой трубы увеличивается до 1 кирпича, то есть до 25 см. Но и в этом случае балки перекрытия не должны касаться кирпичной кладки трубы и отстоять от горячей поверхности не менее чем на 35 см. Это расстояние может быть уменьшено до 30 см путём прокладки между разделкой и балкой смоченного в глиняном растворе войлока или асбестового картона толщиной 3 мм.

      Разделка в месте выхода дымохода в междуэтажном деревянном перекрытии
      Рис. 7. Разделка в месте выхода дымохода в междуэтажном деревянном перекрытии : 1 – дымовой канал; 2 – балка перекрытия; 3 – разделка в 1,5 кирпича; 4 – два слоя асбеста; 5 – разделка в один кирпич с дополнительной изоляцией.
      Укрепление балок перекрытия промежуточными столбами
      Рис. 8. Укрепление балок перекрытия промежуточными столбами : 1 – прогон; 2 – подушка; 3 – болт; 4 – шип; 5 – полосы; 6 – столб.

      Устанавливая перекрытия следует учитывать возможные осадки деревянного строения, поэтому нельзя выполнять жесткое сочленение дымовой трубы и перекрытия. Жесткое сочленение при осадках дома неизбежно приведет к разрушению дымовой трубы. При необходимости балки перекрытия в больших пролетах укрепляют промежуточными опорными столбами (рис. 8).

      Перекрытия деревянных домов

      Полы из дощатого настила

      Полы деревянного дома могут стелить либо по балкам перекрытия, либо по грунту с использованием лаг. И тот и другой способ имеют право на существование и обладает своими достоинствами и недостатками. Выбор того или иного конструктивного исполнения полов целиком зависит от конструкции дома. В двухуровневых домах и в домах с подвалом полы настилают по балкам перекрытия.

      Полы по балкам перекрытия

      Полы по балкам перекрытия предусматривают использование в качестве несущих элементов балки, служащие основой перекрытия дома. Преимущество таких полов заключается в надежной изоляции конструктивных элементов от грунта. Кроме того, такая конструкция пола служит одним из элементов общего каркаса дома, повышая его прочность и жесткость. Существенный недостаток этих полов заключается (как ни парадоксально) в жестком закреплении несущих балок с венцами дома. Подобная жесткая конструкция обладает повышенной шумностью, так как все звуки и колебания, прикладываемые к полу, передаются через балки перекрытия на стены дома. Поэтому и не рекомендуют устраивать дощатый настил непосредственно по балкам, используя их в качестве лаг. Жесткая фиксация балок в венцах (каркасе) дома неизбежно приведет к повышению уровня шума. Частично избежать этого помогают изолирующее прокладки из пропитанного антисептиком войлока, резины и другие вибропогашающие приспособления. Основным методом борьбы с «шумными полами» является установка поперек балок деревянных лаг, под которые уложены шумопоглощающие прокладки (рис. 1). Изолирующие прокладки снизят уровень шума, передаваемого дощатым настилом ограждающим конструкциям, и полы перестанут быть шумными.

       Деревянные полы по балкам перекрытия Полы по лагам
      Рис. 1. Деревянные полы по балкам перекрытия: 1 – балки перекрытия; 2 – шумоизолирующие перекрытия; 3 – лаги; 4 – дощатый настил; 5 – паркетный щит. Рис. 2. Полы по лагам: 1 – доски пола; 2 – лага; 3 – деревянная подкладка; 4 – рубероид; 5 – кирпичный столбик; 6 – утрамбованный щебень.

      Полы по грунту

      Полы по грунту устанавливают по специальной бетонной (асфальтовой) подготовке или на отдельных опорах и не связанны с конструктивными элементами стен (рис.2). Такое конструктивное исполнение позволяет легко изолировать полы от стен дома, а значит снизить передачу звуковых и вибрационных колебаний. Однако такая конструкция полов требует хорошей гидроизоляции, так как влага, присутствующая в грунте, губительно сказывается на деревянных элементах.

      Основанием для столбиков из красного отожженного кирпича может служить бетонная подготовка, щебень, втрамбованный в грунт, уплотненный грунт с ненарушенной структурой. Столбики устанавливают рядами с промежутками, равными расстоянию между лагами и зависящими от толщины дощатого настила. Обычно это расстояние лежит в пределах 50 –100 см. На столбики укладывают лаги, под которые подкладывают слой толя или рубероида и антисептированные прокладки из обрезков досок толщиной не менее 30 мм. Лаги укладывают в одной плоскости со строгим соблюдением горизонтального уровня. Стыки лаг неизбежно должны приходиться на столбики.
      Дощатый настил

      Дощатый настил устанавливают из чисто строганных досок хвойных и лиственных пород древесины толщиной 3,5 – 4 см. Для этого сначала устанавливают первые маячные лаги поперек комнаты на расстоянии 2 – 3 см от стены и выверяют по уровню их горизонтальность. Подкладывание клиньев под лаги для их выравнивания не допускается. Если требуется поднятие лаги, то лучше всего для этого применять антисептированные бруски различной толщины, подкладывая их под основание лаги (рис. 3).

      Раскладка лаг Сплачивание при помощи скобы (А) и клиньев (Б)
      Рис. 3. Раскладка лаг: 1 – маячная лага; 2 – промежуточные лаги; 3 – прокладки из антисептированных брусков; 4 – уровень чистого пола. Рис. 4. Сплачивание при помощи скобы (А) и клиньев (Б).

      Выверку точности установленных лаг проверяют рейкой с уровнем, прикладываемым к лагам по всем направлениям. Просветы между лагами и рейкой не должны превышать 3 мм. Между лагами и стенами (простенками) оставляют зазор величиной не менее 8 мм для возможной их самостоятельной осадки. Настил крепят к лагам гвоздями, длина которых в 2,5 раза больше толщины досок. Расположение досок настила лучше выбирать перпендикулярно к стене с оконными проемами, но в случае устройства полов по балкам перекрытия, выбирать не приходится. Для настила лучше использовать шпунтованные доски, влажность которых не превышает 15 – 18%. Различают два метода крепления досок.

      Обычный (простой) метод заключается в том, что гвозди вбивают с лицевой пласти досок. Паркетный метод – гвозди вбивают под углом 45° в угол гребня с утапливанием шляпки в древесину.

      Первую доску укладывают на расстоянии 10 – 15 мм от стены и прибивают гвоздями длиной 120 – 150 мм к каждой балке или лаге. Щель между стеной и первой доской в последующем будет перекрыта плинтусом. Между собой доски соединяют впритык, в четверть или в шпунт. Соединение досок в шпунт дает наиболее плотное прилегание их друг к другу, обеспечивающее качественную теплоизоляцию и влагонепроницаемость.

      Так как настеленные доски высыхают и дают усадку, между ними через 8 – 10 месяцев появляются щели и пол необходимо перестилать. Поэтому первоначальную настилку полов следует выполнять паркетным способом, т.е. к балкам и лагам прибивают только каждую шестую или седьмую доску. По мере высыхания досок пол перестилают. При перестилании пола снимают плинтусы, вынимают среднюю, не прибитую, доску и при помощи двух клиньев доски плотно прижимают друг к другу и прибивают гвоздями к каждой балке или лаге.

      При настилке пакетным способом первую доску устанавливают гребнем к стене, а при настилке паркетным способом – пазом к стенке. Если доски шпунтованные, у них острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым шипом или с рейкой в шпунт. Пол из таких досок настилать сложнее, так как, не имея выемки внизу для продуха воздуха, доски при малейшей неровности не ложатся ровно на лагу или балку. Если неровность не удалить, то доска в этом месте образует провес и его удаляют строганием. Каждую последующую доску придвигают к ранее уложенной и ударом молотка (через деревянную прокладку) насаживают пазом на гребень и прибивают гвоздями длиной в 2 – 2,5 раза больше толщины доски. Гвозди забивают в каждую лагу под углом 45°, а шляпки утапливают в древесину при помощи добойника. Расстояние от крайних досок до стены не должно превышать ширину плинтуса или галтели. Последние доски устанавливают при помощи клина, забиваемого между последней доской и стеной.

      Варианты устройства двойных полов Устройство черного пола
      Варианты устройства двойных полов
      Рис. 5. Варианты устройства двойных полов : 1 – чистый пол; 2 – пароизоляция; 3 – настил; 4 – засыпка; 5 – картон на обмазке; 6 – накат; 7 – паркет; 8 – брусок. Рис. 6. Устройство черного пола : 1 – шпунт; 2 – череп; 3 – черепной брусок; А – балка со шпунтами; Б – балка с черепом; 3 – балка с черепным бруском.

      Так как при настилке полов бывает невозможно при помощи молотка плотно сжать две доски, то прибегают к помощи клиньев или скобы (рис. 4). Зазор между плотно пригнанными досками не должен превышать 1 мм. Если при сжатии досок зазор получается больше, то доску вынимают, устраняют все неровности и затем устанавливают на место.

      Двойные (утепленные) полы (рис. 5) состоят из двух настилов – чистого и черного (подбора), находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Черный пол настилают из горбылей или досок толщиной 40 – 50 мм, которые не прибивают к балкам (лагам), а укладывают в выбранные в балках шпунты или на черепные бруски (рис. 6). Для этого сначала стелют черный пол, смазывают его известковым раствором, просушивают, засыпают сухим крупным песком, шлаком или керамзитом на половину высоты балки. Песок заливают слоем известкового раствора, хорошо просушивают и только после этого приступают к настилке чистого пола, устраивая по углам вентиляционные отверстия.

      Светлый пол из натуральной древесины может стать хорошим украшением интерьера. Поэтому половую доску нужно очень тщательно подбирать. В современной торговле появились дощатые полы, изготовленные в заводских условиях, что значительно снижает трудоемкость их укладки и окончательной обработки. К примеру, половую доску немецкая компания LOPARK выпускает четырёх типоразмеров: 9, 11, 13 и 15 см. Высококачественное дубовое покрытие ценно само по себе, но если проявить изобретательность, то декоративное качество пола можно усилить. Это достигается набором досок различной ширины, создавая эффект настоящего палубного пола. К примеру, укладывают несколько досок шириной 9 см, одна шириной 13 см, далее – 11-сантиметровая и снова несколько 9-сантиметровых. Конечно, это усложняет работу, но позволяет уйти от стандартных решений. Доски обработаны в заводских условиях, поэтому их долго не нужно будет циклевать. Диагональная настилка деревянных полов поможет зрительно расширить пространство и придаст определенный динамизм интерьеру.

      Конечно, укладка такого пола требует квалифицированного подхода, так как он не подвергается дальнейшей обработке и отделке. Для этого основа пола должна быть подготовлена идеально ровно, доски должны плотно примыкать друг к другу и к клеящей эластичной прокладке. Фирма предлагает свой вариант крепления плинтусов. Шурупы-саморезы, соединяющие плинтус с полом, закрывают сверху деревянными накладками. Это позволяет решить сразу две задачи: практическую – замаскировать крепежные элементы и эстетическую – ведь таким образом плинтус превращается в интересный стилевой элемент.

      Полы из дощатого настила

      Устройство полов в деревянных зданиях

      Сама конструкция деревянного дома предполагает наличие деревянных полов, которые могут быть выполнены из дощатого настила, паркетных клёпок или щитового паркета. Действительно, в интерьере дома, отделанного натуральной древесиной, полы из искусственных материалов будут смотреться как инородное тело.

      Независимо от конструктивного исполнения и используемого материала, полы должны отвечать ряду требований, среди которых главенствуют водостойкость, эстетические функции, стойкость к истиранию, гигиеничность, простота конструкции, надежность, долговечность, технологичность укладки и т.д. Кроме того, полы должны быть теплыми, хорошо гасить звук, легко поддаваться уборке и соответствовать выбранному интерьеру.

      Полы – верхняя эксплуатируемая часть перекрытия. Они должны быть прочны, легко очищаться, не истираться, не быть скользкими. Во влажных помещениях пол не должен иметь протечек и в ряде случаев быть стойким к воздействию агрессивных веществ. Устройство полов начинают после завершения штукатурных и других работ. Установку каждого элемента пола выполняют после проверки и установки предыдущего элемента.

      Относительная влажность воздуха в помещениях при укладке дощатых и паркетных полов должна быть не более 60 %. Дощатые полы настилают из досок толщиной 22 шириной 124 мм. На перекрытиях из железобетонных панелей уложенные лаги имеют толщину не менее 40, звукоизоляционные подкладки под лаги – не менее 25 мм.

      Рис. 1. Холодный дощатый пол без подполья (на грунте): а – лаги (пластины) и доски, втопленные в прокаленный песок; б – лаги и доски, втопленные в слой из утрамбованной глины или шлака; в–деревянные шашки, обмазанные битумом на основании из песка, бетона, глины.

      Для лаг и досок рекомендуется сосна или ель. Различные конструкции могут быть у полов, укладываемых на основание, над подвальным помещением и в междуэтажных перекрытиях.

      Дощатые полы на первом этаже. Здесь укладывают холодный пол без подполья, холодный пол с теплым подпольем и теплый пол с холодным подпольем. Холодный пол без подполья укладывают на основании с сухим грунтом, с низким уровнем грунтовых вод и при высоком цоколе. На основание, очищенное от растительного грунта, насыпают песок или строительный мусор, без примеси органических веществ, который выравнивают и трамбуют. Затем насыпают слой 0,3…0,5 м сухого прокаленного песка (рис. 1,а). Используют также утрамбованную глину (рис. 1, б) или шлак, выдержанный в течение года. В подготовленное основание втапливают антисептированные лаги заподлицо (в одном уровне с поверхностью пола в подполье подготовленного основания). Для лаг используют пластины из круглых стволов диаметром в тонком конце не менее 16 см.

      Лаги укладывают с шагом 60…85 см, чтобы доски пола располагались по направлению света, падающего из окна. В коридорах и передних доски пола укладывают по направлению движения. Поверх лаг укладывают доски толщиной 37 мм. При длине досок более 2 м работу выполняют два плотника. Первую доску пола прибивают к лагам с зазором 10…15 мм от стены, закрываемым затем плинтусом. Гвозди для крепления пола в 2,5 раза больше толщины прибиваемых досок. Их забивают наклонно по направлению доски. Плотно состыковав доски, плотник устанавливает в нижнюю часть паза под углом 45° гвоздь и забивает его в лагу. Клинообразной частью молотка гвоздь втапливают в древесину, чтобы его шляпка не мешала гребню смежной доски входить в паз. Для втапливания гвоздей пользуются добойником. После шпатлевки и окраски пола места забивки гвоздей не видны.

      Поверхность пола в квартире должна быть в одном уровне, чтобы не устраивать порогов. Они необходимы только у наружных дверей и дверей в санитарные узлы. При открывании дверей в сторону помещения порог на 15…20 мм выше уровня пола в помещении (в коридоре или передней). Наружная дверь при этом не задевает коврика для ног. Пол в передней должен быть на 10…20 мм выше уровня пола в санитарном узле, чтобы, не вытекала вода при неисправности сантехнических систем. В дверях санитарных узлов устраивают порог.

      Доски пола плотно сплачиваются друг с другом, чтобы зазоры не превышали 1 мм. Для сплачивания полов используют скобы с двумя клиньями. Скоба может иметь три заостренных конца (рис. 2). Сплачивают и прибивают к лагам сразу 3…5 досок. Эффективен сжим с клиньями и с передвижной скобой (рис. 3). Сплачивая доски пола с помощью сжима, используют клинья, изготовленные из обрезков доски пола (с пазом и гребнем). В каждый зажим вставлены два клина: рабочий и промежуточный, обтесанные односторонне под углом 15…20°. На практике этот угол определяют как отношение короткого катета клина к длинному (1:6). Промежуточный клин плотно прилегает к сжиму, рабочий клин со стороны пола имеет гребень, входящий в паз прибиваемой доски. Толщина рабочего клина равна толщине прибиваемой доски пола. Промежуточный клин толще на 10…15 мм. Сплачиваемые доски пола сплачивают двумя сжимами, при досках длиннее 4 м – тремя сжимами: один сжим устанавливают на лаге в середине помещения, остальные два – на вторых крайних лагах, считая от стен.

      Рис. 3. Сплачивание пола клиновидным сжимом с передвижной скобой: а – укрепленный на лаге зажим; б – детали зажима; 1 – лага; 2 – зажим; 3 – клинья; 4 – скоба.

      Рис. 4. Установка завершающей половой доски: 1 – клееная фанера; 2 – деревянная подкладка; 3 – клин.

      Сплачивание досок пола. На прибитую доску пола кладут 8…15 досок, чтобы их гребни плотно входили в пазы. Сжимы на лагах устанавливают так, чтобы зазор до уложенной доски соответствовал толщине узкого места двух клиньев. К сжиму на лаге укладывают промежуточный клин, в зазор между уложенным полом вкладывают другой (рабочий) клин и ударами молотка по торцу рабочего клина сплачивают доски. Клинья у сжимов забивают постепенно, переходя от сжима к сжиму и контролируя отсутствие зазоров в стыках досок. При затруднении входа гребня в паз по длине доски, ударами молотка через деревянную подкладку, загоняют его в паз. Прекращают забивку клиньев после плотного соединения кромок досок. Затем каждую доску пола прибивают к лаге двумя гвоздями.

      Крайние (последние) доски пола в помещении сплачивают без сжимов. Последние 2…4 доски сплачивают к прибитым доскам ударами молотка (через прокладки). У завершающей пол доски обрезают нижний край паза. При сплачивании последней доски пола применяют клин (рис. 4), вставляя его между укладываемой доской и фанерной прокладкой, защищающей стену от повреждения.

      При укладке полов из недостаточно сухих досок их сплачивают, но прибивают лишь каждую пятую доску (к каждой второй лаге) гвоздями длиной 75 см. Затем после высыхания досок гвозди вынимают, очищают зазоры между досками. Вновь плотно сплачивают доски друг с другом, прибивая их гвоздями ко всем лагам. Затем пол строгают паркетной строгальной машиной, а труднодоступные места (около стен и в углах) – электрофуганком или вручную.

      Под сплоченными досками пола на лагах в утрамбованной глине, в сухом песке или шлаке возможно увлажнение за счет капиллярной влаги. В помещениях, ограниченных со всех сторон цоколем, пол настилают в сухую жаркую погоду в течение дня, желательно в середине дня. Влажный воздух ночью может увлажнить и сухой заполнитель в основании, вызвать капиллярные процессы. Полы такой конструкции просты и дешевы, бесшумны, но холодны. Утепляют такие холодные полы укладкой в два ряда мешков из-под цемента или извести, затем по слою утрамбованного грунта насыпают слой щебенки 6…8 см, утрамбовывая и обливая известковым молоком. После этого расстилают два слоя рубероида на битумной мастике, укладывают древесно-волокнистую плиту толщиной 3 см, слой утрамбованного керамзита толщиной 8 см. Завершает подготовку основания под полы укладка тощего бетона толщиной 5…8 см. После схватывания бетона на него насыпают сухой песок, укладывают лаги и настилают пол, как указано выше. Такая конструкция пола не пропускает влагу и является теплой. Пол на грунте может быть из деревянных шашек (брусчатки). Холодный пол с теплым подпольем устраивают при низком уровне грунтовых вод. Основание под полы подготавливают так же, как для пола без подполья. По подготовке из тощего бетона выкладывают кирпичные столбики с шагом (по осям) 0,7…0,9 м и с расстоянием между рядами 100…120 см. Поверх столбиков укладывают два слоя рубероида или толя и антисептированную деревянную подкладку толщиной 3 см (рис. 5). На них опирают лаги, поверх лаг укладывают дощатый пол. Для циркуляции воздуха в подполье, между стеной и полом оставляют зазор шириной 20 мм. К противоположным сторонам пола в помещении прибивают временно плинтус (с щелью), к другим – обычный плинтус (рис. 6, а). Щель временного плинтуса – 2…3 см. Однако такая циркуляция воздуха негигиенична из-за накопления пыли в щели. Устанавливают такие плинтусы при недостаточно сухих лагах и досках пола. Подполье холодного пола проветривают через плинтусы с вырезанными окошками, перекрытыми сеткой или пластинкой с отверстиями. Высота плинтуса 9…11, толщина 2,8…3,7 см (рис. 6, б). Вверху плинтусу придают круглую форму, что не только красиво, но и удобно для вытирания пыли. На обратной стороне плинтуса по всей длине предусмотрен паз глубиной 10 и шириной 40…60 мм. Через 20 см по длине паза устраивают вырезы длиной 40…50 см, которые вместе с проемами в плинтусе обеспечивают циркуляцию воздуха подполья.

      На 15…20 м² площади пола предусматривают два окошка (площадью 20…30 см²) в плинтусах противоположно расположенных стен. Окошки перекрывают пластинками из меди, бронзы, с мелкими отверстиями. Закрепляют пластинки в углах шурупами из цветного металла.

      Для циркуляции воздуха в подполье его заполняют шлаком, оставляя прослойку в 5 см (рис. 7, а и б). Для проветривания подполья в направлении, перпендикулярном расположении лаг, на верхней поверхности лаг выпиливают наклонные пазы шириной 8…10 и глубиной 1…1.5 см (рис. 7, в). Расстояние между пазами 80…120 см.

      Рис. 5. Холодный пол с теплый подпольем: 1 – цоколь; 2 – гидроизоляция из двух слоев рубероида; 3 – нижняя обвязка; 4 – верхняя обвязка; 5 – наружная обшивка шпунтованными досками; б – пластинка из цветного металла с отверстиями; 7–наружная стена из досок; 8 – штукатурка; 9 – плинтус; 10 – дощатый пол; 11 – лага; 12 – столбик из кирпича; 13 – антисептированная деревянная подкладка; 14 – подполье.

      Рис. 6. Проветривание подполья холодного пола: а – через временный зазор в плинтусе; б – через проём в плинтусе, перекрытый пластинкой из цветного металла с отверстиями.

      При центральном отоплении решетчатые окошки в плинтусах для циркуляции воздуха размещают под радиаторами. Такое же число окошек размещают в плинтусе противоположной стены. Воздух из подполья через окошко плинтуса поступает к радиатору, нагреваясь, поднимается вверх и, двигаясь к противоположной стене, остывая, опускается вниз, где частично через окошки плинтуса (противоположной стены) возвращается в подполье. В помещениях с печным отоплением воздух циркулирует аналогично, но только в обратном направлении. Воздух, нагретый печью, поднимается вверх, доходит до потолка и окон, и, остывая, опускается вниз. Окошки в плинтусах для проветривания подполья располагают по обе стороны печи с шагом 2 м. Такое же число окошек устраивают под окнами в плинтусе противоположной стены.

      Теплый пол с холодным подпольем устраивают на основаниях с высоким уровнем грунтовых вод. Опорой для таких полов служат кирпичные столбики (по высоте цоколя). Конструкция пола аналогична междуэтажному перекрытию, только» с увеличенным слоем теплоизоляции, подтвержденной теплотехническим расчетом. Для теплых полов с холодным подпольем (рис. 8) основание такое же, как в холодных полах. По бетонной подготовке выкладывают кирпичные столбики высотой 50 см. На них по верху столбиков укладывают два слоя рубероида, антисептированную подкладку толщиной 3 см и затем балки. К ним прибивают рейки для опирания щитов наката, на которые укладывают теплоизоляцию. По верху балок, выполняющих роль лаг, настилают дощатый пол. Притокам холодного воздуха из подполья препятствует плинтус (рис. 9).

      Холодное подполье теплого пола проветривают циркуляцией наружного воздуха через отверстия в цоколе размером (10…13) х (10…13) см. Их размещают по периметру цоколя через 4…5 м. На зиму отверстия закрывают теплоизоляционным материалом, чтобы предупредить образование конденсата при попадании в подполье холодного воздуха. Для проветривания подполья неотапливаемых дач оставляют открытыми отверстия в цоколе. Подполье проветривают через вертикальные каналы в дымовой трубе (между дымоходами).

      Рис. 7. Холодный пол с теплым подпольем: а – разрез поперек лаг; б – разрез вдоль лаг; в – лага пола (вид сверху); 1 – утрамбованный песок; 2 – щебенка, пропитанная известковым или цементным «молоком»; 3 – кирпичный столбик; 4 –рубероид; 5 – антисептированные лаги; 6 – то же деревянная подкладка; 7 – антисептированный низ досок поли; 8 – канал на поверхности лаги для проветривания подполья; 9 – шлак; 10 – воздушная прослойка; 11 – прокладка из бумаги или толя.

      Рис. 8. Теплый пол с холодным подпольем: 1 – утрамбованный песок; 2 – подготовка из бетона; 3 – гидроизоляция из рулонных материалов; 4 – кирпичный столбик; 5 – деревянная антисептированная подкладка; 6 – обшивка из ан1исептированных досок; 7– дощатый промежуточный настил; 8 – теплоизоляция; 9 – воздушная прослойка; 10 – пол; 11 – несущая балка.

      Рис. 9. Крепление плинтуса: а – к аптисептированней деревянной бобышке, заделанной в стену; б – к покрытию пола; 1 – каменная стена; 2 – доски пола; 3 – штукатурка; 4–антисептированная деревянная бобышка; 5 – плинтус; 6 – гвозди.

      Рис. 10. Дощатый пол на железобетонном перекрытии: а – над подвальным перекрытием; б – на междуэтажном перекрытии; 1 – дощатый пол; 2 – лага; 3 – гидроизоляция; 4 – кирпичи; 5 – звукоизоляция древесно-волокнистая плита; 6 – звукоизоляция (прокаленный песок); 7– панель перекрытия; 8 – гранулированный керамзит.

      Дощатые полы на железобетонном перекрытии (рис. 10, а). Поверх железобетонной панели расстилают 1…2 слоя рубероида на битумной мастике, затем выкладывают кирпичные столбики и делают теплоизоляцию из легкого бетона. Вместо теплоизоляции насыпают прокаленный песок. Остальная конструкция пола аналогична рассмотренным ранее. Дощатые полы на междуэтажном железобетонном перекрытии (рис. 10, б). На поверхности расстилают толь, лаги укладывают с шагом 70…90 см. Лаги опирают на звукоизоляционные прокладки (полосы из древесно-волокнистой плиты). Для звукоизоляции междуэтажного перекрытия поверх панелей насыпают сухой песок – керамзит. По лагам настилают дощатый пол.

      Конструкция утепленных деревянных перекрытий фундамента и пола над неотапливаемым вентилируемым подполом дома.

      Есть ли альтернатива черепным брускам перекрытий? Традиционно в России конструктивной основой для монтажа утеплителя в сборных деревянных перекрытиях служит подшивка доской-дюймовкой по черепным брускам, пришитым на боковую поверхность деревянных балок перекрытий. Это безусловно, правильная и передовая технология. Но только для XIX века, когда ее стали применять в России, а не для века XXI-го. Почему? Взгляните на схему ниже:

      Прежде всего необходимо понять, каки функции должна выполнять подшивка балок перекрытия:
      1. Механическая поддержка утеплителя.
      2. Механическая защита от ветра, грызунов, злоумышленников.
      3. Транспорт водяного пара изнутри кнаружи.
      4. Придание дополнительной механической прочности на прогиб перекрытию.

      Традиционная подшивка на черепных брусках неплохо справляется с функциями поддержки утеплителя и условно хорошо с защитой от ветра и грызунов. (Злоумышленников мы оставим — это все-таки экзотика). А вот с функциями транспорта водяного пара и придания дополнительной механической прочности деревянная подшивка на черепных брусках не справляется. Доски из доски дюймовки обладают в 10 раз более низкой паропроницаемостью поперек волокон, по сравнению с минеральной ватой утеплителя. Свободная же укладка черепных досок на черепные бруски и даже их подшивка (получается двойной шарнир) не обеспечивают создания единой горизонтальной связи между балками перекрытия. И, следовательно, не увеличивают прочности всей конструкции в целом.

      Самый же главный недостаток технологии подшивки перекрытия по черепным брускам — это уменьшение эффективной толщины утеплителя в перекрытию. Допустим у вас балки 15 см высотой. Минимально допустимый размер черепных брусков 2,5 см + толщина доски (2 см). Из всей высоты бруса остается лишь 10,5 см на утеплитель. Этого не хватит для эффективного утепления пола минеральной ватой даже если ваш дом находится в Краснодарском крае (минимальная расчетная толщина утеплителя — 14 см). В большинстве случаев, кроме территории Сибири, в России достаточно 20 см толщины минераловатного утеплителя. И как вы будете выкручиваться с черепными брусками? Наращивать балки поверху? Вариант, но это дополнительные расходы и опять таки малые пролеты перекрытия из-за малой высоты несущих балок.

      Еще один вариант решения в данном случае — это использование ЭППС в качестве утеплителя. И то вам понадобиться 12-13 см ЭППС в Москве или Петербурге. Обычный пенопласт требует той же толщины, что и минераловатный утеплитель, а резол-формальдегидный пенопласт — даже большей, чем минеральная вата (он обладает высокой теплопроводностью при работе во влажных условиях). Схема перекрытий с утеплением пенопластом и ЭППС приводится ниже:

      утепление пола пенопластом

      Но, следует помнить, что пенопласт не совсем экологичен (стирол считается канцерогеном) и при пожаре токсичные продукты горения пенопласта (например, фосген) сокращают время жизни человека в задымленном помещении до 30-90 секунд. Далее следует остановка дыхния. (Все помнят трагедию в клубе «Хромая лошадь»?). Продукты сгорания ЭППС например, компании DOW Chemical, не являются токсичными. ( протокол испытаний ) Так что безопаснее утеплять перекрытия ЭППС. Но это и существенно дороже.

      Как же обойтись без устаревших черепных брусков в подшивке балок перекрытий?

      Наиболее рациональной является нижняя подшивка балок перекрытий. Нижняя подшивка балок перекрытий позволяет использовать всю высоту балки для размещения утеплителя. Нижняя подшивка досками или OSB-3 позволяет создать прочные горизонтальные связи между балками увеличивающие несущую способность перекрытия в целом. Создание обрешетки (подшивка досок с промежутком через одну) или стальной несущей сетки позволяет не снижать паропроницаемость конструкции перекрытия. Схема современного сборного деревянного перекрытия с применение обрешетки или стальной сетки показана на схеме ниже:

      конструкция деревянных перекрытий

      Возможна комбинация обрешетки и стальной сетки — для защиты от проникновения грызунов в перекрытие.

      Для влаго-ветрозащиты утеплителя и перекрытия в случае использования обершетки или сетки, лучше всего использовать трехслойные прочные супердиффузионные мембраны типа Изоспан AS или Мегаизол SD. Обычно эти мембраны применяются в подкровельном пространстве. В отличие от более дешевого Изоспана А, эти мембраны обладают атмосферостойкостью, большей долговечностью и не требуют зазора между собой и утеплителем. В случае экономии можно использовать и Изоспан А.

      утепление полов

      Оптимальная схема монтажа нижней подшивки выглядит так: снизу под балки степлером подшивается с нахлестом и их проклейкой двусторонним скотчем супердиффузионная мембрана, затем с помощью гвоздей или 25 мм скоб монтируется защитная или конструктивная стальная сетка и подшиваются поперечная деревянная обрешетка. Обрешетка и балки должны быть обработаны антиспетиком XM-11 или ХМББ.

      Однако, такой способ монтажа возможен только при возможности доступа в подпольное пространство. Что же делать, если высота подпола составляет, например, 40 см? В этом случае монтаж подшивки производится изнутри помещения следующем порядке:
      1. Доски обрешетки обрабатываются антиспетиком и закладываются в подпольное пространство ДО УСТАНОВКИ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ. Выглядит это вот так:

      2. После установки балок перекрытий доски обрешетки подшиваются либо саморезами снизу с помощью шуруповерта (рука свободно проходит в промежуток между досками) либо сверху — по два самореза на доску. Также можно использовать крепление на стальных уголках.

      3. Стальную сетку и супердиффузионную мембрану укадывают уже сверху по доскам обрешетки. Мембрана укладывается «корытом» с напуском на стенки балок на 10-15 см и закрепляется скобами степлера. Утеплитель укладывается враспор между балками. Более толстые плиты утеплителя укладываются в нижний слой. Стыки плит в слоях устраиваются в разбежку, чтобы исключить продувание слоя утеплителя.

      Если вы используете пенопласт или ЭППС, то мембрана не нужна, а подшивка должна быть сплошной — минимально при расстоянии балок 40 см это фанера или OSB-3 толщиной 16 мм. Также, благодаря особым физическим свойствам OSB возможно устройство упрощенных утепленных перекрытий:

      пол ОСБ

      OSB по результатам современных западных исследований является «умным» паробарьером. это означает, что при влажности 50% паропроницаемость OSB составляет 2 perm (ОСБ не паропроницаемо), а при влажности 85% паропроницаемость ОСБ растет и составляет 12 perm (ОСБ паропроницаемо). (Данные американской ассоциации древесной промышленности APA — Technical Note: Water Vapor Permeance of Wood Structural Panels and Wood Wall Construction, публикация j450, Ноябрь 2009 года). Это свойство ОСБ позволяет устраивать утепленные полы без использования полупроницаемых влаго-паро барьеров наружной стороны.

      4. Утеплитель укладывается в распор (например плиты Рокувул Лайт Баттс имеют подпружиненные края). Для этого расстояние между балками по внешним сторонам должно быть на 1-2 см уже ширины плиты используемого минераловатного утеплителя. Либо плиты утеплителя нарезаются с напуском на 1 см на сторону. Пенопласт или ЭППС пропенивается по всем щелям. Более толстые плиты укладываются кнаружи. Тонки — кнутри. Швы между плитами должны быть смещены в разных слоях.

      5. Поверх утеплителя без зазора укладывается пароизоляция (п/э пленка 150 мк и более, Изоспан Б, фольгированная крафт бумага) с нахлестом листов на 20-30 см и проклейкой стыков скотчем. Предпочтительно использование отражающей пароизоляции: вы сможете сохранить в доме больше тепла за счет отражения его ИК (инфракрасной) — лучистой составляющей.

      6. Поверх пароизоляции без зазора или с зазором (по требованию производителя) укладывается черновой пол + чистовой пол, либо сразу чистовой пол. Толщину плит и досок чернового и чистового пола можно посмотреть вот в этом разделе.

      Вариант А. Я хочу напакостить теще, чтобы пол у нее быстро сгнил.
      В этом случае звоните в фирму которая предлагает утеплять деревянные перекрытия напылением пенополиуретана из подпола и заказываете этот «подарок» теще. Поскольку пенополиуретн в 50 раз менее паропроницаем, чем минеральная вата и в 5 раз менее паропроницаем, чем дерево, то через 5-7 лет деревянные перекрытия у тещи благополучно сгниют.

      Вариант Б. У меня есть голова на плечах, и я не хочу менять перекрытия еще лет 70.
      В этом случае вам нужно закрыть существующие перекрытия со стороны подпола паропроницаемым утеплителем и супердиффузионной мембраной. Схема, как это сделать приведена ниже:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *