Как заварить дырку в кузове автомобиля полуавтоматом
Перейти к содержимому

Как заварить дырку в кузове автомобиля полуавтоматом

  • автор:

Какое оборудование лучше всего подходит для сварочных кузовных работ?

Сварка кузова авто

Повреждение кузова может быть вызвано обширным распространением коррозии либо может являться следствием сильного ДТП. В таком случае существует два способа ремонта автомобиля: замена кузова и переварка его поврежденных элементов. Второй вариант требует применения специального оборудования. В приведенной статье рассмотрены инструменты, которыми можно варить кузов автомобиля, и технологии осуществления данных работ.

Выбор оборудования

Профессионалы считают, что для сварки кузова автомобиля лучше всего подходит углекислотный полуавтомат, осуществляющий сварку проволокой. Также для рассматриваемых работ можно применять инвертор.

Не рекомендуется использовать сварочный аппарат на электроде. Это объяснимо:

  • данный инструмент не способен создать качественный шов при работе с автомобильным металлом;
  • из-за больших размеров оборудования к некоторым труднодоступным местам будет сложно проникнуть в процессе работы;
  • высока вероятность прожигания металла кузова насквозь при использовании сварочного аппарата переменного тока.

Поэтому сварочные инструменты на электроде не подходят для кузовного ремонта. Можно использовать их лишь для простейших работ, например, возможно заварить таким инструментом лопнувшую раму.

Что касается инвертора и углекислотного полуавтомата, то каждый из данных вариантов характеризуется специфическими особенностями при использовании для сварки кузова автомобиля. Однако в любом случае, чтобы правильно варить кузов, необходимо иметь соответствующие навыки и соблюдать технику безопасности. К тому же важно правильно организовать рабочее место, заранее приобретя и расположив все необходимое для работ оборудование и организовав достаточное освещение. Нужно учитывать, что варить кузов автомобиля в одиночку затруднительно, поэтому лучше найти помощника.

Сварочный инвертор

Углекислотный полуавтомат

Его считают наиболее доступным и универсальным сварочным инструментом. Таким оборудованием можно варить металл толщиной от 0,8 до 6 мм. Углекислотный полуавтомат подходит для выполнения таких работ:

  • переварка порогов и лонжеронов;
  • заплатка дыр;
  • выправление вмятин.

Данный инструмент чаще всего используют, чтобы варить кузова автомобилей с низкой долговечностью, например, модели ВАЗ.

Принцип функционирования углекислотного полуавтомата состоит в подаче под давлением в зону сварки двуокиси углерода. При этом происходит вытеснение воздушной смеси, поэтому процесс сварки осуществляется в углекислотной среде, что обеспечивает защиту металла от окисления. В процессе сварки металл плавится, прочно скрепляя детали.

Одно из достоинств углекислотного полуавтомата состоит в том, что данным инструментом можно варить все виды металлов, в частности цветные, такие как нержавеющая сталь и алюминий, только для этого потребуется заменить двуокись углерода на аргон.

Для обеспечения прочности швов кузова нужно варить правильно, нанося стежки длиной 2 см с интервалом в 5 см. Недостатком рассматриваемого инструмента считают стационарность, обусловленную большой его массой и размерами, однако это не столь важно при кузовном ремонте, который обычно производят в автосервисе или гараже.

Инвертор

Его применяют обычно с целью ускорения выполнения сварочных работ, данный прибор использует в работе токи высокой частоты (до 2000 Гц). К его достоинствам относят компактные размеры, высокую скорость выполнения сварки, возможность работы при пониженном напряжении тока в сети и простоту использования, позволяющую варить кузов автомобиля даже начинающим сварщикам.

В качестве недостатков инвертора отмечают высокую стоимость, чувствительность к пыли, невозможность варить металл толщиной более 3 мм.

Сварка своими руками

Варить кузов самостоятельно возможно при наличии начальных навыков, особенно с использованием инвертора, что позволит сократить затраты на оплату квалифицированного труда. Однако придется добыть где-то соответствующее оборудование.

Наилучший вариант ремонта при повреждении кузова состоит в его замене. Но это дорого стоит, поэтому сварку применяют для восстановления недорогих автомобилей, отличающихся невысокой устойчивостью к коррозии, следовательно, распространенность рассматриваемого способа ремонта велика. Далее рассмотрена сварка углекислотным полуавтоматом.

Сварочные работы

Предварительные действия

Перед началом работ необходимо подготовить подлежащие сварке участки кузова автомобиля. Подготовка состоит в полной очистке металла от краски, ржавчины и загрязнений.

Затем переходят к подготовке сварочного оборудования к работе.

  1. Прежде всего, проверяют сеть на нагрузочную способность.
  2. Далее сварочный аппарат заряжают проволокой. Для этого нужно снять газовое сопло сварочной горелки, отвинтить ключом ее медный наконечник, отвести прижимной ролик с проволокой и установить полярность. Данный параметр определяется типом применяемой проволоки. В случае использования флюсовой проволоки на зажиме устанавливают плюс, на горелке — минус, а для обычной проволоки — наоборот.
  3. После этого конец проволоки заводят на 10 — 20 см в подающий канал и подводят прижимной ролик, удерживающий ее от осыпания. При этом проволока должна попасть в ложбинку ведущего ролика.

По завершении описанных операций устройство подключают к сети и нажимают клавишу на его ручке, после чего происходит подача газа, затем сварочной проволоки и тока. При этом нужно надеть на проволоку и закрутить требуемый медный наконечник и установить газовое сопло.

Рекомендации по сварке

При кузовных работах обычно варят все части, кроме передней, так как в процессе эксплуатации на нее приходятся минимальные нагрузки. У автомобилей, не соответствующих данному правилу, требуется переварка, прежде всего, мест крепления передних «лап» к поперечной балке. В любом случае необходимо заварить швы поддона, стойки и заднюю часть кузова автомобиля. Крылья и капот обычно не обрабатывают. Нужно отметить, что кузов имеет некоторые слабые места, особо подверженные разрушению коррозией, поэтому чаще всего заваривают эти участки.

Сварщик за работой

Днище можно проварить с двух сторон, однако при работах необходимо соблюдать температурный режим. Это позволит сохранить структуру швов и нейтрализует вредное воздействие сварочного аппарата на материал.

В качестве заплат для днища обычно используют листы металла толщиной 1,5-2 мм. Более тонкий металл ненадежен, а более толстый сложен в обработке.

Резать материал необходимо с соблюдением оптимальных режимов во избежание ухудшения его свойств. Днище лучше варить не одному, так как лист металла нужно расположить равномерно, что сложно осуществить в одиночку. По завершении работ края вваренного листа металла обтачивают и обрабатывают грунтом или эпоксидной смолой с целью обеспечения герметичности. После того, как переварка завершена, необходимо обработать швы грунтовкой. При этом особое внимание уделяют швам стоек, поддона и задней части кузова.

Углекислотным полуавтоматом можно заварить не только кузов, а также двигатель и глушитель автомобиля. При работе с двигателем необходимо использовать аргон. Это позволяет варить такие металлы, как чугун, нержавеющая и обыкновенна сталь, алюминий, из которых состоит большинство деталей двигателя. Переварка глушителя осуществляется подобно сварке днища, то есть путем накладывания металлической заплатки.

Интересное по теме:

(22 голосов, рейтинг статьи: 4,09 из 5)
6 комментариев. Оставить новый

Сам частенько в гараже пользуюсь компактным сварочным автоматом и всё в нем устраивает. Тут главное соблюдать температурный режим и не перегреть.

Не скажу что инвертором варить металл более трех миллиметров невозможно, сам хоть и не профессиональный сварщик, но пользуюсь инвертором постоянно и варю металл более трех миллиметров, для этого нужен хороший аппарат и получить уроки у профессионального сварщика, коим является мой дядька. Да, углекислотным полуавтоматом работать лучше, но опять же нужны навыки.

Болгарка, диски, и куча инструмента опустили. Нужен только сварочный аппарат….

алексей владимирович

Сразу видно, пишет женщина….

это точно. половина статьи это бред

Занимаюсь ремонтом кузовов профессионально, и такого бреда в жизни не читал. Например, автор пишет что полуавтоматом с аргоном , который вы приобретете, можно варить нержу, алюминий , движок… достаточно лишь подать аргон…Ну что за бред. Для сварки алюминия нужен пульс, это нужен специализированный аппарат чтобы обрать оксидную пленку, со специальными мозгами и источником питания, а уж для сварки нержавеющей стали, обычный полуавтомат точно не подойдёт, нужно выставлять режим чтобы нержу не вело и хром не выгорал от перегрева, а в идеале нужен тиг..ладно, идём дальше. Автор пишет что инвертор якобы «подходит» для сварки, а обычный, надо понимать трансформатор, совсем не подходит.
Ну во первых все дело в силе тока, полярности и синусе. Обычный трансформатор с выпрямителем по своим сварным стезям, ничем не отличается от инвертора, и так далее, короче это можно не читать. Что могу сказать я?
Для прихваток кузовных деталей лучше всего подходит «китайская холодная сварка» на смеси, либо полуавтомат на смеси с омедненной проводкой, как можно меньшего диаметра. Сварку кузовчины точками лучше делать с подкладом с другой стороны тряпки с холодной водой, а не то что автор советует. И вообще кузов инверторами варить сложнее, чем классическими трансами. У инвертора обычно есть форсаж дуги, и вы будете делать прожеги постоянно. Если вам жаль денег на полуавтомат, и у вас в гараже дешёвый инвертор, то просто купить в магазине порошковую проводку , сделайте подобие медного наконечника, его зацепить в держак, пустите туда проводку, которую сами будете подавать пальцами, и попробуйте научиться ставить точки такой самоделкой. Брызгов будет много, и держаться будет не очень, но если ничего нет, можно и так. Машины дороже поддержанной лучше так не варить. Все надоело писать

Добавить комментарий Отменить ответ

Самая крутая в рунете коллекция аэрографии на машинах доставит вам массу удовольствия от просмотра и подскажет идею для аэрографии на собственном авто.

Копирование и перепечатка информации содержащейся в статьях разрешается только с указанием ссылки на наш сайт. Уважаемые читатели, если вы заметите орфографическую ошибку в тексте, пожалуйста выделите ее мышкой и нажмите CTRL+Enter. Спасибо!

Что нужно новичку, чтобы начать сварочные работы по кузову

ВНИМАНИЕ! В настоящей заметке изложен один из множества вариантов, доступных новичкам, по началу сварочных работ по кузову автомобиля. Данный вариант основан на опыте автора и призван продемонстрировать решение двух основных задач, встающих перед новичком:
1) какое оборудования и оснащение приобрести, чтобы выполнить работы и не слишком потратиться.
2) как выполнять сварочные работы.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ! В данной заметке описывается то, чем пользуется сам автор (т.е. я лично). Все кто попытается обвинять меня в рекламе — идите … мимо!

Часть 1. Оборудование и оснащение.
Минимальный набор оборудования составит:
1) Болгарка с диаметром круга 115 мм и мощностью 300 — 450 Watt. Крупнее брать не стоит, т.к. не удобно будет делать резы на локальных участках кузова. Круги к ней толщиной от 1 (для большинства панелей) и 2 мм (для лонжеронов). Круглая кор-щётка. Диск зачистной (образивный) толщиной 5-6 мм (для стачивания излишков сварки.
2) Насадка на болгарку типа ленточный гриндер (напильник) для зачистки/шлифовки в узких местах

, и ленты к нему.
3) Сварочный аппарат Aurora Overman 160 или 180 и бобина самозащитной порошковой проволоки E71T-GS.

И сверла для точечной сварки. Как изготорвить такие самому из свёрел по металлу, можно почитать ЗДЕСЬ
5) Ручной инструмент: молоток слесарный, зубило, набор свёрел по металлу, ручная кор-щётка с металлической щетиной.
6) Набор рихтовочных инструментов для грубых работ

8) Респиратор с фильтрующими элементами

9) Сварочные зажимы (клещи)

Вопросы на ответы по списку выше.
Вопрос: Почему сварочный аппарат Aurora Overman 160 или 180?
Ответ: Это один из немногих аппаратов профессионального качества и назначения, доступный по бюджетным ценам, т.е. до 30 000 руб. Аппарат прост в устройстве, надежен, не требователен к опыту сварщика. Позволяет подстраиваться под разные задачи.

Вопрос: Почему самозащитная порошковая проволока E71T-GS?
Ответ: Самозащитная порошковая проволока — по сути очень похожа на плавящийся покрытый электрод, только состав, генерирующий защитный газ вокруг дуги, помещён внутрь проволоки. Такой проволокой можно осуществлять сварку в тех же условиях, что и плавящимся покрытым электродом, т.е. даже под открытым небом и при несильном ветре. Баллон с газом, газовый редуктор с манометром и расходомером, подогреватель CO2 не нужны. На этом экономится около 15 000 руб. Но такая проволока дымит, а место сварки покрывается шлаком, который нужно очищать.
3) ВАЖНО!
а) Сварку нужно вести на прямой полярности, т.е. на горелку должен быть подключен «-«. Такой режим дает максимальное тепловложение в материал кузовных панелей, что позволяет производить сварку на более низких токах и в более щадящем (по зоне отжига металла) режиме.
б) Сварку необходимо выполнять углом назад, оттесняя шлак в хвостовую часть ванны. Иначе шлак будет попадать в сварную ванну, и шов получится пористый!

Универсальная самозащитная проволока для кузовных работ — E71T-GS толщиной 0,8 мм. Такая проволока предназначена для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей, а это означает, что прочность материала шва выше чем у стали кузовных панелей, и близка к прочности стали лонжеронов и иных элементов кузова из низколегированных сталей.
Пример:
ESAB CORESHIELD 15
Не стоит экономить на качестве проволоки! Одна бобина в 5 кг. позволит Вам не только освоить сварочный процесс, но провести работы по ремонту около 50% кузова автомобиля класса С, включая кузов универсал. Плюсом будет исключение влияния качества проволоки на процесс сварки, что даст более быстрое освоение процесса.

Часть 2. Обучение работы со сварочным полуавтоматом Aurora Overman 160 или 180
В самом начале смотрим следующие видеоролики (и не слушаем советчиков, говорящих, что средняя крутилка на Overman регулирует силу тока!):

(особенно важно осознать!)
Как видно из первого видео (из из опыта автора), сварка листового металла толщиной до 1мм (т.е. 90% кузовных элементов) может осуществляться в режиме: напряжение 14,5 В, подача (а) 40, индуктивность от 1 до 5.
Точечная сварка через просеченное отверстие может вестись в режиме напряжение 15,5-16 В, подача (а) 60-70, индуктивность от 1 до 5.

Для тренировки найдите куски металла толщиной 0,8 — 1 мм и пробуйте сваривать в стык, сквозь просеченное отверстие, в нахлест, экспериментируя (в небольших пределах) с настройками.
Перед сваркой металл должен быть очищен до блеска от лакокрасочных и цинковых покрытий, смазок, грязи и ржавчины. Используйте круглую кор-щетку для болгарки. Небольшие остатки вкраплений ржавчины или цинкового покрытия проволока E71T-GS переносит спокойно.
Варить тонкий металл лучше точками с шагом 2,5 см, интервалом охлаждения металла в несколько минут перед следующим проходом. При каждом новом проходе точки ставятся по центру между ранее нанесенными точками.
После каждого прохода зачищайте точки и промежутки между ними корщёткой до блеска!
Какой должен быть результат?
1. Звук сварки должен быть слышен как ровномерное шипение/жужжание.
2. Сварочный шов должен быть округлым и слегка выпуклым, не более 3 — 5 мм в ширину, покрыт ровномерным тонким слоем шлака\нагара, не должен иметь пор/кратеров/дыр.
3. При сварке в стык, валик шва должен быть с обеих сторон (с обратной стороны тоньше и менее выпуклый).

4. При сварке встык и через просеченное отверстие с обратной стороны должно быть отчетливо видно проплавление металла (тонкая линия обратного шва, или бугорок для точечной сварки).
5. Сваренные детали не должны легко разделяться при сгибе по шву или разведении деталей в стороны после точечной сварки или внахлёст. Разрыв металла должен происходить по краю шва (точки), но не по самому шву.

Удачи, и не бойтесь начинать! Но и кидаться сразу, без тренировки, на автомобиль с инструментом не стоит 🙂

сварка кузовщины полуавтоматом

Сварка кузова полуавтоматом . Были незначительные проблемы то ли с качеством проволоки ( перед съемкой купил катушку другого производителя), то ли с напряжением в сети провис . шов честно и самого не сильно устроил, но цель показать принцип .

1 марта 2016
Поделиться:

Комментарии 53

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Без машины

Сплошным так не варят ! Поведет не только металл возле шва, но еще и всю дверь может скрутить . Только точками с постепенным заполнением шва !

Все верно вы говорите, но суть показать не как варить именно дверь . а вообще если давать металлу немного остывать то можно и без деформаций сварить и сплошняком

Если руки не оттуда растут и голова не соображает лучше ничего не делать

ребят, да чел вам хоть анекдоты травить будет. он просто пытается набить просмотры на ютубе и срубить бабла. а смотреть там таки нечего. партак на партаке, уже все описано ниже

Сварной от бога)

Несуществующий пользователь
Без машины

А топикстартер сидит и тихонько читает комментарии!)))
Чего спрятался, Кравчонок?!

Все у тебя айс, пусть каждый запилит видос как варит.А насчет хамелеона, глаза от него болят.

да есть у меня и картонная маска и хамелеонов 3 шт . мне честно все равно чем пользоваться . а глаза от хамелеона правда бывает болят !

лучше удалите, первый правильно написал -хрень полная.

В очередной раз порадовали «Марчелло Мастрояни» от сварки!
Очередной раз вспомнилась уже упоминавшаяся мной фраза: Не умеешь сам- научи другого!
И так пройдемся по предоставленному видео…
Вкратце о «точках» и плоскогубцах при вытяжке хлопунов…
Когда уже перестанете веселить людей?!
Если уже зпшел разговор о вытяжке «хлопуна», то начинать надо с того, _ что править его надо с окраин, переходя все ближе и ближе к эпицентру.
Вообще теории правки хлопунов можно было посвятить целый ролик, а не фрагмент с плоскогубцами…
Теперь собственно о сварке.
Для начала надо сразу лишить премиальных за работу электроинструментом, не имеющим защиты! (Не умеешь -научи…)
Первое!
Предложенный способ сварки встык при ремонте авто сам по себе абсурден!
И причин этому несколько!
Прежде всего это лишенная технической логики сложность и неминуемость в короблении металла.
Подчеркну:НЕМИНУЕМОСТЬ в короблении!
Второе!
Вварка любой латки, и встык и внахлест, начинается с того, что крепиться по серединам сторон латки. Углы. Потом половины сторон — пополам и все остальные точки ставятся не через 10 мм, как утверждает автор, а именно пополам, с разносом очередности точек по всему периметру сварки:ислева: справа: снизу; сверху и так по кругу.
Половины — пополам! И опять рассточяние между точками пополам!
С выходом на уровеь количества точек, обеспечивающий достаточный уровень прочности .
Варить латку на авто сплошным швом — полнейшая глупость!
Если вы уже решили вварить ее сплошным швом, делать это надо не торопясь, разнося короткие швы по 15-25 мм в противоположные стороны латки, чтобы исключить перегрев, и как следствие, коробление…
Сплошным швом варятся только стаканыаммортизаторов и силовые, несущие части лонжеронов (работающие на изгиб ).как правило это места в области задних пружин.
Сварка сплошным швом, как я уже говорил, закончится неминуемым короблением металла, что впоследствии выправить будет достаточно сложно!
И уверяю вас, количество шпатлевки, на которой вы хотели сэкономить, делая сварку встык, окажется на порядок больше!
Про сварку в нахлест я уже говорил:
Середины сторон. Углы. Половины пополам. Половины пополам!
Надежность сварного соединения надо определять не столько и не только по прочности шва!
Это означает, что сделанный шов должен быть гарантированно обработан спец средствами, предохраняющими его, как с наружи, так и из нутри от воздействия влаги. Особенно это важно, если лицевая сторона имеет декоративное ЛКП.
Подводя итог увиденному могу сказать, что свою порцию негативной критики вы уже получилиот форумчан.
Вызывает непонимание и настойчивость авторов роликов научить всех тому, чему они сами, наступая на грабли, научились в гараже…
Поймите, молодые люди!
Я с удовольствием посмотрю ваш кинофильм, если в нем все будет емко, четко, грамотно и пофессильально!
Нет! Не анально, а профессионально!
Пока не могу сказать, что вы чему- то научились после последнего «танкового» сражения.
Оценка за ролик: ТРИ с МИНУСОМ.
Тема не раскрыта.
Нарушения ТБ.
Косяки в теории.
Только » Три с минусом»…

НЕ зря же обезьяна с гранатой нарисована.

Несуществующий пользователь
Без машины

Вот это четко подметил! Обезьяна!)))

Несуществующий пользователь
Без машины

В очередной раз порадовали «Марчелло Мастрояни» от сварки!
Очередной раз вспомнилась уже упоминавшаяся мной фраза: Не умеешь сам- научи другого!
И так пройдемся по предоставленному видео…
Вкратце о «точках» и плоскогубцах при вытяжке хлопунов…
Когда уже перестанете веселить людей?!
Если уже зпшел разговор о вытяжке «хлопуна», то начинать надо с того, _ что править его надо с окраин, переходя все ближе и ближе к эпицентру.
Вообще теории правки хлопунов можно было посвятить целый ролик, а не фрагмент с плоскогубцами…
Теперь собственно о сварке.
Для начала надо сразу лишить премиальных за работу электроинструментом, не имеющим защиты! (Не умеешь -научи…)
Первое!
Предложенный способ сварки встык при ремонте авто сам по себе абсурден!
И причин этому несколько!
Прежде всего это лишенная технической логики сложность и неминуемость в короблении металла.
Подчеркну:НЕМИНУЕМОСТЬ в короблении!
Второе!
Вварка любой латки, и встык и внахлест, начинается с того, что крепиться по серединам сторон латки. Углы. Потом половины сторон — пополам и все остальные точки ставятся не через 10 мм, как утверждает автор, а именно пополам, с разносом очередности точек по всему периметру сварки:ислева: справа: снизу; сверху и так по кругу.
Половины — пополам! И опять рассточяние между точками пополам!
С выходом на уровеь количества точек, обеспечивающий достаточный уровень прочности .
Варить латку на авто сплошным швом — полнейшая глупость!
Если вы уже решили вварить ее сплошным швом, делать это надо не торопясь, разнося короткие швы по 15-25 мм в противоположные стороны латки, чтобы исключить перегрев, и как следствие, коробление…
Сплошным швом варятся только стаканыаммортизаторов и силовые, несущие части лонжеронов (работающие на изгиб ).как правило это места в области задних пружин.
Сварка сплошным швом, как я уже говорил, закончится неминуемым короблением металла, что впоследствии выправить будет достаточно сложно!
И уверяю вас, количество шпатлевки, на которой вы хотели сэкономить, делая сварку встык, окажется на порядок больше!
Про сварку в нахлест я уже говорил:
Середины сторон. Углы. Половины пополам. Половины пополам!
Надежность сварного соединения надо определять не столько и не только по прочности шва!
Это означает, что сделанный шов должен быть гарантированно обработан спец средствами, предохраняющими его, как с наружи, так и из нутри от воздействия влаги. Особенно это важно, если лицевая сторона имеет декоративное ЛКП.
Подводя итог увиденному могу сказать, что свою порцию негативной критики вы уже получилиот форумчан.
Вызывает непонимание и настойчивость авторов роликов научить всех тому, чему они сами, наступая на грабли, научились в гараже…
Поймите, молодые люди!
Я с удовольствием посмотрю ваш кинофильм, если в нем все будет емко, четко, грамотно и пофессильально!
Нет! Не анально, а профессионально!
Пока не могу сказать, что вы чему- то научились после последнего «танкового» сражения.
Оценка за ролик: ТРИ с МИНУСОМ.
Тема не раскрыта.
Нарушения ТБ.
Косяки в теории.
Только » Три с минусом»…

Все правильно изложили. Середины пополам! Потом опять пополам.

Но позвольте не согласится с Вами на счет сплошного шва! По чему это «Варить латку на авто сплошным швом — полнейшая глупость!»?! Если варить прямо сплошным — то да, но — середины пополам, пополам, пополам… доходим до расстояния примерно в 1-2 см и соединяем. По очереди. С одной стороны, потом с другой. Обратно поступательным движением. Там под-стучал. Там выдавил…
Одним словом — творчески!))

Я не претендую на звание «мастера», как наш топикстартер, но стараюсь варить все латки сплошным швом! Особенно на лицевых панелях (как на видео — на дверях например).
Уже спорил с товарищем заведующим кафедры, ы-ы-ы))) о невозможности провара в стык без зазора!
Сейчас «Марчелло Мастрояни» будет кидать свою шапку с криками показать!))) Вот смотри, то же двери. С трех дверей собрал одни.
Да. Вы правильно подметили — поведет неминуемо! Но можно это минимизировать, и с приходом «силы» свести практически к нулю… Но всегда нужно быть готовым выправить деталь. Я давно занимаюсь кузовным ремонтом и за годы определилась истина. Заключается она в невостребованности такой специальности, как автомобильный сварщик! Эта специальность идет приложением к рихтовщику! Ибо без навыков правки металла на авто варить нечего!)))

Нет, варят конечно люди машины… Но все мы знаем и видели эти «работы»!)))

Интересно бы послушать «маэстро» о таком понятии как усадка металла! Слышали ли вообще о таком лекторы?))

В заключение добавлю: все таки пару слов афтор сказал правельных! Ни кого не слушайте, а берите и варите! Не надо боятся что-то поломать — всегда можно починить!)) От практики зависит большая половина успеха!)))

Сварка кузова автомобиля своими руками

Сварочный аппарат переменного тока с электродами

При возникновении необходимости в кузовном ремонте, прежде всего, всатет вопрос о вспомогательных средствах, которые помогли бы исправить имеющееся положение вещей (повреждение кузова). Так, в частности вам, необходимо будет иметь оборудование для правки кузова, сварочное оборудование и конечно же малярное — покрасочное оборудование.
Конктретно в этой статье, мы хотели рассказать лишь об одном из этапов кузовного ремонта. То есть лишь об одном виде оборудования. Данная статья будет посвящена сварочному оборудованию для выполнения кузовных работ на автомобиле своими руками. Мы поговорим о выборе сварочного аппарата, о технике безопасности, принципах работы сварочного аппарата, материалах используемых для сварки кузова и о технологии сварки.

Сварочный аппарат переменного тока с электродами для сварки кузова автомобиля (ручная сварка)

Сварочный аппарат переменного тока с электродами

Для самых неискушенных может показаться, что можно обойтись рядовым сварочным аппаратом для ремонта кузова автомобиля, а аменно сварочником переменного тока с электродами и возможностью выставлять ток под них. Хотелось сразу сказать откровенно, что если вы хотите достичь прочного качественного эстетичного шва на кузове автомобиля, то с таким сварочным аппаратом вам это не реализовать. Для ремонта кузова автомобиля такой аппарат вам никак не подойдёт. На легковом автомобиле почти нет таких мест, куда можно без проблем подлезти электродом, или это вообще невозможно или электрод придется каждый раз откусывать что бы подобраться к месту сварки. Такой сварочный аппарат на электродах подойдет в случае если надо приварить грубое железо, если вы оторвали буксировочный крюк или фаркоп. Или захотели на скорую руку заварить лопнувшую раму на грузовом автомобиле. Если вам нужно варить арматурную сетку из прутка, так скажем, толщиной от 10 мм, или другой, относительно толстый металл, то такой выбор – в самый раз.

Какой сварочный аппарат нужен для сварки деталей кузова автомобиля?

При необходимости варить тонкий кузовной металл, толщиной порядка 0,8 -1 мм, а не жечь в нём дырки, сварочный аппарат должен быть углекислотным полуавтоматом. Если подробнее то углекислотный полуавтомат, это сварочник который варит проволокой, автоматически подаваемой в зону сварки, или аппарат, предназначенный для сварки неплавящимся (вольфрамовым) электродом в среде защитного газа. На западе такие автоматы имеют абревиатуру MAG и TIG, о том что это значит чуть далее. Причём, углекислотный полуавтомат можно назвать основным видом сварочных аппаратов для гаражников, и сервисов выполняющих кузовной ремонт. Углекислотный аппарат наиболее универсальный и доступный среди всех сварочников, которыми можно выполнить качественно кузовной ремонт. Он может варить стальной лист толщиной от 0,8 мм и вплоть до 5-6 мм. То есть углекислотный автомат вполне заменит сварочный аппарат на электродах, а вот наоборот уже не получится. При этом стоит отметить, что качество сварки (провар и исключение напряжения металла в околошовной зоне) даже для грубого железа здесь получится на порядок выше.
Надо заметить и следующее, если научиться варить электродом – долгий и не простой процесс, то научиться варить углекислотным полуавтоматом значительно быстрее и проще, так как от вас не требуется умение зажигать и поддерживать дугу во время сварки. То есть, квалификация сварщика на полуавтомате может быть ниже, но качество при этом шва будет выше.
Суммируя всё вышесказанное, можно убедительно заявить, что гаражная сварка кузова автомобиля – это прежде всего электрическая сварка в среде защитного газа выполняемая полуавтоматом.

Что может полуавтомат в качестве сварки кузова автомбиля и не только.

Еще раз повторимся про полуавтомат более конкретно, вернее про его возможности. Сварка полуавтоматом – основа кузовного ремонта автомобиля. Только благодаря тому, что у вас есть надёжный углекислотный полуавтомат, ремонт любого автомобиля не будет казаться авантюрой. Будь то старая, дырявая и убитая «копейка», у которой вместо порогов осталась лишь ржавая бахрома, а водитель и пассажиры ежесекундно рискуют выпасть из салона через огромные дыры в полу, или пафосная иномарка, расплющенная невнимательной блондинкой в роковом ДТП. С помощью углекислотного полуавтомата вы восстановите любой кузов – приварите любые заплаты на любые дыры, вварите новые кузовные детали – крылья, пороги, лонжероны, ремонтные вставки, выправите вмятины, к которым нет доступа изнутри, и тем самым подарите автомобилю новую жизнь.
Помимо ремонта автомобильных кузовов, углекислотный полуавтомат позволит вам решить множество других важных проблем:
1. Ремонтировать сваркой садовый и домашний инвентарь
2. Сваривать водопроводные трубы.
3. Изготавливать специнструмент для ремонта автомобиля – например, мощный торцовый ключ для отворачивания ступичных гаек
4. Изготавливать любые металлоконструкции для вашего гаража, например, стеллажи из стального профиля.

Технические термины абревиатуры используемые в сварочных работах

MIG — металл – инертный газ (например, аргон). Сварка происходит в среде инертного газа, не взаимодействующего с расплавленным металлом.
MAG — металл – активный газ (углекислый газ). Сварка происходит в среде защитного газа, взаимодействующего с расплавленным металлом сварного шва. Некоторые пояснения: если вы варите углекислотным полуавтоматом, то значит, это MAG сварка. Если вам надоело варить с углекислым газом, и вы подключили тот же полуавтомат к баллону с аргоном, то это уже MIG сварка.
TIG — сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа (как правило, аргона).

Какие газы используют для полуавтоматической сварки кузова автомобиля

Основной газ применяемый для полуавтоматической сварки это СО2 (двуокись углерода), также именуется как диоксид углерода, угольный ангидрид.
Двуокись углерода подается в зону сварки под давлением, при этом вытесняет обычную воздушную среду, что предотвращает металл от излишнего окисления. Если быть до конца честным, то кислород и в этом случае выделяется из двуокиси углерода, но в гораздо меньшем количестве, чем, если бы сварка проводилась без него.
Предотвращение окисления позволяет сохранить больший объем металла, которые не перешел в оксиды (FeO). В итоге металл не сгорает, а только плавится, выделяется меньше шлака (оксидов).

Сварка кузова автомобиля своими руками

Как правило, двуокись углерода получают из углекислоты (ГОСТ 8050 — 76), фактически это сжиженный газ. Углекислота хранится в специальных баллонах объемом по 40 кг, при этом углекислоты заправляют в баллон лишь 25кг. При испарении 1 кг жидкой углекислоты при 0°С и 760 мм рт. ст. образуется 506,8 л газа, то есть 25 кг углекислоты составят 12,67 м3 газа. А вот какие должны быть баллоны, для хранения углекислоты мы поговорим далее. Углекислота бывает технической или пищевой. В принципе подойдёт любая, но в технической меньше содержание водяных паров, которые совсем ни к чему в зоне свариваемых деталей.
Если вместо двуокиси углерода в качестве защитного применить аргон, то сваривать можно и цветные металлы – нержавейку, алюминий, латунь и другие сплавы и металлы. При одном обязательном условии, что вы будете применять соответствующую сварочную проволоку – т.е. из нержавейки или алюминия. Что касается сварки неплавящимся электродом (TIG сварка), то этот вид сварки требует большей сноровки, и менее удобен для сварки кузовного металла. Хотя, качество сварки этим способом – вне конкуренции.

Баллон для углекислоты

Здесь возможны варианты. Можно купить малогабаритный импортный баллон с углекислотой, но это дороговато. Более ходовой слчай, это стандартный отечественный баллон объёмом 40 или 25 литров. Углекислый газ, вернее углекислота в баллонах находится в жидком состоянии и занимает чуть больше половины их объёма. В остальной половине находится газ в своей естественной фазе — газообразной.

Баллон для углекислоты

Если для вас сварка – не случайный эпизод, а дело жизни – покупайте не большой баллон, литров на 20 литров. Такого баллона хватит надолго – на год, а то и больше, при этом перетаскивать его можно в одиночку. И ещё. Такой баллон легко умещается на заднем сидении практически любой легковушки.
Что касается 45 литрового баллона, то он, конечно, работает ещё дольше. Но он тяжеловат для оперативного перемещения. Перетаскивать в одиночку такой баллон, особенно заправленный, очень тяжело – можно надсадиться. Остаётся потихоньку перекатывать…

Можно ли для полуавтоматической сварки применять обычный газовый баллон

Некоторые наверное очень хотели бы сэкономить, применив обычный газовый баллон, при проведении сварочных работ полуавтоматической сваркой. И если по объему у обычного газового баллона все в порядке, то насчет его давления и присоединительной резьбы, такого не скажешь.
Во-первых рабочее давление у баллона для углекислоты порядка 14,7 МПа (150 атмосфер). В обычном газовом баллоне рабочее давление составляет всего лишь 1,6 МПа (16 атмосфер).
Во-вторых, присоединительная резьба на обычном газовом баллоне не обеспечит соединения редуктора высокого давления с баллоном без применения переходника.
То есть, обычный газовый баллон использовать для хранения углекислоты и применения в полуавтоматической сварке нельзя.

Редуктор для полуавтомата для проведения сварочных работ

Редуктор для отечественных баллонов можно купить в сварочных отделах инструментальных магазинов. Корпус редуктора выкрашен в чёрный цвет (как и сам баллон под углекислоту), и имеет регулятор давления газа на выходе и манометр.
Манометр имеет две шкалы и показывает как давление газа на выходе, так и его расход в литрах в минуту.
Редуктор крепится к баллону накидной гайкой на 32. Не забудьте установить паронитовую прокладку, иначе соединение будет «течь»
Годится и кислородный редуктор. У такого редуктора два манометра – один показывает давление непосредственно в баллоне, а другой на выходе редуктора. Давление газа на выходе регулируется точно так же, как и у углекислотного редуктора. Основное различие в том, что корпус кислородного редуктора окрашен в голубой цвет.

Сварочная проволока для полуавтомата

Проволока должна быть омеднённой, нашей, или импортной. Наша проволока может называться СВ08Г2С, или СВ08Г2 (диаметр 0,8 мм). Сварка будет успешной с любой проволокой, лишь бы она была омеднённой и без грязи и ржавчины.
В некоторых случаях сварка может вестись так называемой “флюсовой”, или “самозащитной” проволокой. Она сделана по технологиям порошковой металлургии и содержит защитный флюс, и, следовательно, не требует применения защитного газа.
Но такая проволока значительно дороже обычной, да и сварные швы выглядят не так красиво, как при сварке обычной проволокой в среде углекислого газа.
Наиболее распространённый диаметр сварочной проволоки – 0,8 мм. Её можно купить практически в любом сварочном отделе любого инструментального и даже хозяйственного магазина. Этой проволокой можно варить как тонкий (0,7 – 0,8 мм), так и достаточно толстый металл – 4 мм и толще.
Если вы специализируетесь на сварке тонкого (от 0,6 мм) металла, то удобнее использовать проволоку диаметром 0,6 мм. Этой же проволокой вы можете варить и толстый металл – от 4 мм и толще.
Кстати, проволока диаметром 0,6 мм бывает только импортная. Во всяком случае, лично мне отечественная проволока такого диаметра не попадалась.

Можно ли в полуавтомате применять обычную проволоку

Как мы рассказали выше, основной задачей двуокиси углерода является предотвращение окисления. Дело в том, что частично в этом процессе участвует также и сварочная проволока. Когда металл окисляется, то первыми компонентами, которые участвуют в окислении металла, являются марганец и кремний. Для того, чтобы полезный объем кремния и марганца сохранялся в металле конструкции, в сварочную проволоку также добавляют эти элементы. При этом, кремний и марганец из проволоки окисляются в первую очередь, заменяя собой элементы из металла конструкции, которую мы свариваем. Тем самым сохраняя объем металла в свариваемых деталях.
То есть, использование обычной проволоки не даст желаемых результатов.

Углекислотный сварочный полуавтомат – примеры полуавтоматов и основные органы управления для сварки кузова.

Далее в статье, мы более подробно затронем принцип использования управляющих органов сварочного полуавтомата для кузовного ремонта автомобиля, в случае сварки кузова автомобиля своими руками, а также наглядно продемонстрируем все подключения, необходимые для начала сварочных работ.

Сварочный аппарат переменного тока с электродами

(на фото полуавтомат — Блю Велд 4.135)

Первоначально взгляните на переднюю панель полуавтомата. Как правило здесь есть выключатель, регулятор тока сварки, регулировка скорости подачи проволоки.
Теперь перейдем к подключения баллона высокого давления.

Сварочный аппарат переменного тока с электродами

Баллон и редуктор без которого качественные сварочные работы кузова невозможны

Далее показан пример «заправки» проволоки в сварочный аппарат

Сварочный аппарат переменного тока с электродами

Подающий механизм и бобина с проволокой полуавтомата для сварки кузова Пантер 132

Второй возможный вариант «заправки» проволоки в полуавтомат

Сварочный аппарат переменного тока с электродами

Подающий механизм и бобина полуавтомата для сварки кузова Блю Велд 4.135.

Подготовка полуавтомата к работе для сварки кузовных деталей автомобиля.

Что нужно сделать перед подключением сварочного полуавтомата.
Прежде, чем пускаться в рассуждения по поводу того, как правильно подключить полуавтомат, вы должны провести тест – тест гаражной сети на нагрузочную способность.
Говоря русским языком, вы должны выяснить, потянет ли гаражная сеть такую нагрузку,ток, какой потребляет сварочный полуавтомат.
Суть этого теста заключается в следующем: вы должны измерить тестером напряжение в гаражной сети, к которой подключена нагрузка мощностью 2,5-3 кВт. Это может быть электроплитка, утюг или их комбинация.
Если напряжение под нагрузкой меньше 205 – 210 Вольт, то работа обычного полуавтомата становится проблематичной.
Если у вас – инверторный полуавтомат, то он несколько лучше переносит пониженное напряжение.
Но если в гаражной сети под нагрузкой всего 170 – 180 вольт, то нормальная сварка невозможна.
Это значит, что вы сначала должны решить вопрос с сетью, вернее с током, а затем уже думать о дальнейшем

О том, как готовить полуавтомат к работе, написано в мануале к нему. Но, у вас может быть б/у аппарат, купленный с рук, или просто могут возникнуть те или иные вопросы поэтому о подготовке к сварке кузова автомобиля далее:
1. На первом этапе “заряжаем” полуавтомат сварочной проволокой. Для этого придётся:
а) Снять (или отвинтить) газовое сопло сварочной горелки.
б) Отвинтить медный наконечник сварочной горелки. Это делают ключом или пассатижами.
в) Отвести прижимной ролик подающего механизма.
г) Установить евробобину с проволокой.
д) Устанавливаем нужную полярность сварочного тока, а именно: при сварке флюсовой проволокой – плюс на зажиме, минус – на горелке. В этом случае максимум тепловыделения будет на проволоке, что необходимо для активации содержащегося в ней флюса. Такая полярность называется прямой.
Если вы варите с углекислым газом обычной проволокой, то полярность будет обратной – плюс на горелке, минус на зажиме. В этом случае максимум тепловыделения будет на свариваемом металле.
Переключение полярности производится перестановкой клемм (см. фото).
е) Завести руками конец проволоки в подающий канал на 10 – 20 сантиметров. Делайте это аккуратно, чтобы проволока не «осыпалась» с бобины. Проволока должна быть абсолютно ровной, безо всяких резких изгибов. Если изгибы есть, то острыми кусачками откусите дефектный конец, и только потом продолжайте работу.
ж) Удерживая проволоку от «осыпания», подведите прижимной ролик. Проследите за тем, чтобы проволока попала в канавку на ведущем ролике.
Кстати, канавок может быть две – одна для проволоки диаметром 0,6мм, другая – для 0,8мм. Это значит, что подающий ролик нужно установить так, чтобы проволока попала в «правильную» канавку.
Если канавка на ролике одна – значит, ролик универсальный и париться не о чем.
и) Подключаем полуавтомат к сети, и нажимаем на клавишу на рукояти сварочной горелки. Проволока приходит в движение, и через некоторое время появляется на выходе сварочной горелки. Для ускорения процесса протяжки проволоки можно выставить максимальную скорость подачи проволоки. Обычно, для этого достаточно повернуть плавный регулятор величины сварочного тока до упора вправо. Подающее устройство начинает громко визжать, и проволока очень скоро вылетает из подающего канала.
Кстати, о клавише: когда вы нажимаете на неё, сначала открывается подача газа, и только в следующий момент включается подача проволоки и сварочного тока. Подача газа открывается газовым клапаном, расположенным, как правило (но не всегда), в горелке.
к) Надеваем на проволоку нужный медный наконечник, и завинчиваем его ключом или пассатижами. Кстати, у наконечника должен быть соответствующий диаметр отверстия – или под проволоку 0,6мм, или под 0,8мм, или под другую. Обычно на фирменном наконечнике есть клеймо с диаметром проволоки.
м) Устанавливаем газовое сопло.

Сварочный аппарат переменного тока с электродами

Горелка СО-2 сварочного полуавтомата

2. На втором этапе подключаем углекислый газ.
Для этого придётся:
а) Установить редуктор на баллон с углекислотой.
б) Соединяете шлангом редуктор и полуавтомат. Здесь тоже возможны варианты – либо на вашем аппарате имеется штуцер для подключения шланга, либо из полуавтомата выходит тонкая длинная полипропиленовая трубка.
В первом случае всё просто – соединяете оба штуцера – и на редукторе, и на аппарате резиновым, лучше кислородным, шлангом (внутренним диаметром 6мм) нужной длины. Штуцер на редукторе должен иметь соответствующий шлангу диаметр (штуцера бывают на 6, 8 или 12 мм)
Крепление шланга на штуцерах – с помощью червячных хомутов.
В случае полипропиленовой трубки подключение происходит несколько по-другому: в комплект таких полуавтоматов входит переходник, с помощью которого полипропиленовую трубку можно подключить к резиновому шлангу. А шланг подключают к редуктору уже известным способом.

Регулировка сварочного полуавтомата при проведении сварки кузова

Перед тем, как начать работать, вы должны провести ряд регулировочных работ:
а) Отрегулировать натяжение сварочной проволоки. Это делается с помощью пластиковой гайки, установленной на оси бобины. Закручивая гайку, вы увеличиваете трение между бобиной и опорой, на которой она находится. В результате в процессе протяжки проволока автоматически натягивается пропорционально установленной вами силе трения.
Или другим способом, определяемым типом вашего полуавтомата. Так или иначе, натяжение проволоки должно быть таким, чтобы проволока не «осыпалась» с бобины, но и не особенно затрудняло протяжку.
б) Отрегулировать силу прижима прижимного ролика в подающем механизме. Сила прижима должна быть такой, чтобы проволока уверенно, без проскальзывания между роликами, подавалась в канал при любых изгибах подводящего шланга.
Но, с другой стороны, проволока не должна ломаться на входе в подающий канал, если по – какой либо причине застряла в нём.
Например, проволока приварилась к медному наконечнику и «встала». Если ролик прижат чрезмерно сильно, то проволока сломается в промежутке между роликом и входом в подводящий канал, а если прижим нормальный – то начнёт проскальзывать.
в) Отрегулировать расход газа. Для этого медленно открываем вентиль на 1-2 оборота на газовом баллоне. Регулятором давления на редукторе предварительно выставляем давление на выходе порядка 2 Кг/см.
Далее.
Нажимаем на клавишу, расположенную на рукояти сварочной горелки. Нажимаем так, чтобы проволока осталась «стоять», а газовый клапан открылся. Вы услышите лёгкое шипение газа, выходящего из сопла газовой горелки (можете его понюхать – пахнет кислятиной). Хотя нюхать конечно не стоит, так как это все таки двуокись углерода, то есть возможно кислородное голодание.
В это время расход газа (его величину смотрите на манометре по шкале расхода) должен составлять 8-10 литров в минуту.
Если расход сильно отличается от рекомендованного, корректируете его.
Учтите, что искомый параметр – расход газа, а не его давление.
Расход газа зависит от величины сварочного тока. Простое правило: чем больше ток, тем больше расход. Величина расхода 8-10 литров оптимальна при сварке металла толщиной 0,8мм. Поэтому, окончательно корректируете величину расхода газа исходя из конкретной задачи.
г) Последняя и важная регулировка – это регулировка сварочного тока. Но её лучше делать в непосредственно в процессе сварки.
Конечно стоит заметить, что для качественного проведения сварочных работ нужна практика, с которой в последствии придет опыт и профессионализм проведения сварочных кузовных работ.

Необходимое оборудование для обеспечения защиты жизни и здоровья при проведении сварочных работ

Если у вас есть сварочный аппарат, то обязательно должна быть и маска. Она позволит вам спокойно смотреть на ярчайшую электрическую дугу и расплавленный металл и контролировать процесс сварки, а так же защитит ваши лицо и глаза от жесткого ультрафиолета (его излучает электрическая дуга), едкого дыма и брызг расплавленного металла. Лучше всего, если это будет маска типа “Хамелеон”. Эти маски имеют защитный светофильтр электрооптического типа с управлением от фотодиодов. То есть, прозрачный в обычных условиях светофильтр в момент вспышки дуги моментально затемняется, и ваши глаза не успевают нахвататься “зайцев”. После того, как дуга погасла, светофильтр опять становится прозрачным. В процессе сварки можно менять величину затемнения светофильтра, что позволяет подбирать комфортные условия работы.

Сварочный аппарат переменного тока с электродами

Защитная маска сварщика – простая или «Хамелеон»

Защитная одежда для сварщика при проведении кузовных работ

Защитная одежда – специальная роба, или хотя бы краги для защиты рук от ожогов.

После проведения кузовных операций по ремонту кузова с использованием сварочного аппарата, в последующем необходима будет шпатлевка, грунтовка и покраска. Дополнительную информацию по данной теме можно найти в статье «Покраска кузова автомобиля: технология покраски и рекомендации при проведении покрасочных работ «

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *