Как делать кладку кирпича если забор ступенькой
Перейти к содержимому

Как делать кладку кирпича если забор ступенькой

  • автор:

Кладка столбов своими руками.

В этот раз мы расскажем как правильно класть кирпичный столб забора. У нас имеется подготовленное основание.

Кирпичный столб.

Столб укладывается в полтора кирпича как в ширину, так и в длину. Ширина кирпичного забора половина кирпича.

Если между столбами забор будет кирпичный, а не металлический, рассчитайте его так, чтобы он был равен любому количеству целого кирпича. Укладывайте кирпич с перевязкой 50 процентов для каждого следующего ряда.

Внимание!
Для соединения с кирпичным простенком забора в столбы через ряд замуровываем петли из металлического прута 3 — 5 миллиметров.

Петли для соединения забора.

Точно рассчитываем расстояния между центрами столбов. Это очень важно. Для установки металлических столбов (труб) углубимся в землю на метр. Можно это сделать с помощью бура либо штыковой лопаты на ширину и длину столба. Затем устанавливаем в лунки трубы в отвес во всех плоскостях и заливаем бетоном. А по хорошему для строительства кирпичного забора заливается фундамент. Повторяю, это очень ответственный момент. Если трубы установлены не в отвес, не рассчитаны расстояния между центрами, будут серьезные проблемы с кладкой кирпича.

Строим базу из обычного красного кирпича (для дальнейшей кладки столбов облицовочным кирпичом) пока не будет достигнут единый уровень. Если слишком сильный наклон участка земли, рассчитайте одинаковые ступени между столбами. Контур базы столбов должен идеально совпадать со всеми размерами.

Базу для самого забора укладываем толщиной в кирпич.

При кладке столбов не забудьте делать перевязку кирпича.

Приготовьте металлический квадратный прут 8 / 8 мм. Прут прикладываем к наружнему контуру столба и наносим раствор.

Укладка кирпича через прут.

На торцы облицовочного кирпича наносим раствор так же через прут. Сначала наносится раствор на торец кирпича, а потом он устанавливается. Проверяйте каждый кирпич пузырьковым уровнем, а 3 — 4 ряда отвесом. При выравнивании кирпича не увлекайтесь постукиванием! С данным способом кладки кирпич сразу ложится почти как нужно. Для удобства поливайте кирпичи водой перед укладкой. Так легче работать с уровнем.

Кладка по уровню.

Не забудьте в швах оставлять петли для связи с кирпичным забором. После кладки кирпича придайте швам законченный декоративный вид с помощью расшивки.

Если требуется укоротить кирпич, пилите его алмазным отрезным диском установленным на УШМ (болгарка). Верх кирпичного столба накрывается металлическим листом с любой декоративной формой.

Кладка забора из кирпича своими руками

Кладка забора из кирпича возможна своими руками без найма специалистов. Кирпичный забор является достаточно надежной и долговечной защитой любого участка. Кроме того, большое количество конструкций таких ограждений позволит вписать его в различный ландшафтный дизайн. Кирпич устойчив к воздействию агрессивной среды и может эксплуатироваться в любых климатических условиях. Также такой стройматериал без последствий переносит резкие перепады температуры и сохраняет внешний вид на протяжение долгого времени.
Кладка из кирпича защищает участок от ветра и способна выдержать сильные порывы. При этом, такой забор не требует ухода, а при необходимости легко чистится. Презентабельный внешний вид ограды, выделит ваш участок среди соседей. Стоимость возведения кирпичного забора полностью окупается долгим сроком эксплуатации и прочими преимуществами.

Основные различия кирпичных заборов

  • Тип фундамента. В большинстве случаев низ забора из кирпича укладывается на ленточное основание. Однако при строительстве комбинированных ограждений возможно использование более легкой столбчатой основы.
  • Толщина забора из кирпича. Чаще всего используют кладки толщиной от одного до двух кирпичей. Для усиления конструкции возможно класть в 3 кирпича, но такая кладка значительно увеличит стоимость сооружения.
  • Высота забора из кирпича. Данный параметр зависит не только от вашего желания, но и требований законодательства. Строительство слишком высокой стены может потребовать согласование с соседями. Кроме того, повышение высоты требует и увеличения ширины кладки. Так трехметровый забор требует строительство стены в 3 кирпича.
  • Кладка столбов из кирпича для забора. Строительство столбов для каменного забора необязательно, но они делают конструкцию более эстетичной и презентабельной.

Нередко в частных домах и на приусадебных участках встречаются не цельнокирпичные заборы, а комбинированные с кирпичом, деревом и другими стройматериалами. Такая конструкция снижает стоимость строительства. Кроме того, кирпичная кладка сочетается с другими строительными материалами, что позволяет получить уникальный дизайн.

Строим забор из кирпича своими руками

Возведение подобной конструкции потребует вас наличия минимальных строительных навыков. Весь процесс осуществляется в несколько этапов:

  • подготовка;
  • строительство фундамента;
  • возведение забора;
  • декорирование.

забор из кирпича своими руками

Предварительные расчеты

Перед началом строительства желательно выполнить расчеты для определения будущих затрат. Для приготовления кубометра бетона для заливки ленточного фундамента потребуется примерно 300 кг цемента, а также по тонне щебня и песка. Для расчета нужного количества раствора следует умножить длину, ширину и высоту фундамента.

Для определения расхода кирпича определяют площадь ограды. Полученное значение делится на боковой размер кирпича для столбов забора с добавлением по 1 см с каждой стороны для учета размера слоя раствора. Полученное значение действительно для кладки забора в один полкирпича. Для кладки в кирпич, полученное число умножается на 2, в полтора кирпича на 3 и так далее.

В среднем принято считать, что на один кубический метр кладки расходуется 0,2 м 3 раствора. В реальных условиях расход раствора значительно меньше, но учитываются возможные потери во время кладки. При расчетах количества компонентов следует опираться на то, что на 1 кубометр раствора потребуется 350 кг цемента, 1,2 тонны песка и 150 кг гашеной извести.

Для секционных заборов выполняют отдельно расчет для столба и секции, после чего полученные значения перемножают на их количество.

Что потребуется для строительства

Также перед началом строительства следует заготовить материалы и инструменты. Для кладки забора потребуется собрать следующие инструменты:

  • Миксер – обычно используют дополнительную насадку для дрели.
  • Ковш для распределения раствора поверх кладки.
  • Мастерок или кельма для выравнивания раствора. Также таким инструментом удаляют излишки раствора и заполняют им вертикальные швы. Для усадки кирпича постукивают по нему ручкой мастерка, на который установлена металлическая заглушка.
  • Уровень для измерения горизонтальности и вертикальности поверхности.
  • Отвес – представляет собой привязанный к веревке металлический конус, который также замеряют вертикальность стены.
  • Кирка с заостренным концом с одной стороны. Инструмент применяют для раскалывания кирпича до нужных размеров.
  • Линейка длиной 1-2 метра для равнения лицевой стороны.
  • Расшивка – инструмент напоминает стамеску, при помощи которой заполняются и выравниваются швы.
  • Порядовки – применяют для точного выравнивания каждого ряда. Представляют собой 2 линейки с шагом равным высоте кладки + слоя раствора.
  • Эталон-конус – погружается в раствор для измерения его плотности.
  • Крученый шнур – натягивается между порядовками и используется для выставления горизонтального уровня для выравнивания ряда.

забор из кирпича своими руками

Для фигурной и прочих сложных видов кладки используют зубила и стамески. В процессе работы придется замешивать большое количество раствора. Значительно упростит работу использование бетономешалки.

Не лишним будет на подготовительном этапе выполнить проект забора, чтобы иметь представление о внешнем виде сооружения и упростить расчеты.

Строительство фундамента

В большинстве случаев для строительства используют ленточный фундамент. Его обустройство начинают с рытья траншеи по всей длине будущего забора. Для кирпичных ограждений достаточно глубины траншеи в 0,5-1 м в зависимости от типа грунта. Ширина должна быть немного больше толщины забора. Перед началом земельных работ следует выполнить разметку участка при помощи колышков и веревки.

На дно траншеи обязательно укладывают и утрамбовывают гравийно-песчаную подушку, после чего можно перейти к сооружению опалубки из досок или фанеры. Если грунт не сыпучий достаточно только установку опалубки по бокам траншеи, в противном случае монтаж выполняется и на дно. Высота такой конструкции зависит от планируемой высоты цоколя, но не менее 15 см. Для упрощения снятия опалубки после застывания раствора рекомендуется застелить ее целлофаном, который также защитит бетон от влаги из грунта.

Для придания прочности опалубке, ее необходимо в обязательном порядке армировать. Для небольших оград высотой до 1 метра достаточно использовать в качестве армирующего материала арматурную сетку. Более тяжелые конструкции требуют сооружения каркаса из рифленой арматуры. Прутки связывают между собой проволокой или соединяют при помощи сварки.

После изготовления каркаса траншею заливают бетонным раствором. Заливку следует выполнять отдельными слоями, тщательно утрамбовывая каждый из них. Обычно полное высыхание опалубки занимает не менее двух недель.

Способы кладки кирпича

Для строительства заборов используют следующие способы кладки:

  • Вприжим. Такая кладка кирпича столбов для забора своими руками подразумевает использование кельмы для наполнения вертикального шва. Для нее раствор выкладывают толщиной в 15-20 мм с отступом от краев примерно на 10 мм. Затем кельмой собирают небольшой слой раствора и прижимают к боковой стороне соседнего кирпича.
  • Впритык. Для такой кладки идеально подойдет более текучий раствор. В данном способе забор раствор осуществляется устанавливаемым кирпичом.
  • Вполупритык. Является комбинацией из вышеописанных способов кладки. Раствор укладывается высотой 3 см, после чего устанавливают кирпич методом впритык. Оставшийся раствор необходимо выдавить за стену и убрать при помощи кельмы.

Также важными понятиями в строительстве являются бутовка и расшивание. Бутовку применяют при кладке шириной в 2 кирпича и более для заполнения пустого пространства. Для этого используют битый кирпич вместе с раствором.

Для придания привлекательного внешнего вида лицевой поверхности используют расшивание. После укладки нескольких рядов кирпича, пока не засох раствор. Кромки раствора уплотняются, образуя ровную линию. После высыхания также возможно выполнить расшивание, но это значительно сложнее.

забор из кирпича своими руками

Разновидности кладки

Кладку в полкирпича выполняют только ложковыми рядами, где каждый кирпич уложен вдоль стены длинной стороной. Для повышения прочности каждый кирпич должен перекрывать другой не менее чем на треть длины.

Для кладки в один кирпич и более используется чередование ложковых и тычковых рядов, где кирпич укладывается узкой стороной. Чередование возможно как через ряд, так и через несколько. Комбинации возможны любые в зависимости от ваших предпочтений.

Как класть забор из кирпича

Кладка является важнейшим этапом строительства. Перед началом следует дождаться полного затвердевания фундамента. При строительстве следует замачивать кирпичи в воде. Это повысит сцепление блоков с раствором. Использование порядовки позволит значительно улучшить внешний вид кладки и избавит от многих ошибок.

Сама кладка выполняется по стандартному алгоритму:

  • На первом этапе при помощи строительного уровня выводят углы.
  • После выполнения разметки начинают укладку первого ряда на фундамент, предварительно застелив рубероид или другой гидроизоляционный материал. Важно строго проконтролировать горизонтальность этого ряда, так как любое отклонение приведет к большим нарушениям в последующем строительстве.
  • Через определенное расстояние выполняется кладка столбиков из кирпича для забора. Чаще всего расстояние между столбами составляет 2 метра, однако оно может колебаться в зависимости от ваших предпочтений.
  • После укладки швы расшиваются и обрабатываются специальным составом.

Как класть кирпич на столбы для забора

Для возведения колонны из кирпича для забора используют кладку со смещением. Стык кирпичей нижнего ряда должен быть перекрыт телом верхнего кирпича. Каждый ряд необходимо измерять рулеткой, чтобы избежать дальнейшего скручивания и изменения размеров колонны. Следует устранять даже небольшое смещение в 1 мм. Для выравнивания ряда по торцу выступающего кирпича слегка постукивают для уменьшения размера шва.

При строительстве колонны из кирпича для забора своими руками нужно устанавливать по центру трубу, для повышения прочности конструкции. Если между кладкой и трубой остается расстояние его необходимо заполнить щебнем или обломками кирпича и залить жидким цементно-песчаным раствором.

Новичкам часто сложно самостоятельно выполнить ровную кладку столбов из кирпича для забора своими руками . Для упрощения работы используют металлический квадрат со стороной около 10 мм и нарезают его на куски длиной на 10 см больше размеров сторон столба.

После укладки первого ряда на него с каждой стороны по краям укладывают квадрат и заполняют оставшееся пространство раствором. Затем ставят кирпич и выравнивают его по уровню. Пруток сохраняет расстояние между соседними кирпичами и делает кладку максимально ровной. Также прутками легко выровнять боковой шов.

После укладки всех кирпичей ряда прутки вынимаются и начинают укладку следующего ряда. Такой способ кладки позволяет получить ровные столбики из кирпича для забора даже начинающему строителю.

забор из кирпича своими руками

Облицовка забора

Если вы выполняли строительство из облицовочного кирпича, то отделочные работы не требуются. Такая кладка сама по себе выглядит эстетично. Цоколь из бетона облицовывается различными материалами на усмотрение владельца. Нередко для этих целей используют цокольную плитку или декоративную штукатурку.

Сам забор если требуется часто отделывают натуральным или искусственным камнем. Кроме того, ограда может стать отличным полем для экспериментов. При помощи различных отделочных материалов возможно получить уникальный рисунок, который подчеркнет вашу изобретательность и выделит ваш участок среди множества однообразных.

Кирпич сочетается с различными материалами. Для придания престижного внешнего вида кирпичный забор часто дополняют элементами ковки, которые в некоторых случаях даже заменяют полотно ограды, и крепятся к столбам. Особенно кованные изделия хорошо смотрятся в сочетании с заборами из желтого или красного кирпича.

Во сколько обойдется кирпичный забор на участке: рассчитываем в рублях и кирпичах

В одном из недавних обзоров мы подробно рассказывали о расчете материалов для строительства забора из профнастила. В той же статье делался акцент, что такое ограждение многими устанавливается в самом начале обустройства своего участка, и нередко рассматривается в качестве временного, легкого. Кое-кто мирится с такой «временностью» десятки лет, но всегда есть категория домовладельцев, тяготеющих к «солидности и основательности» во всем. И в таких хозяйствах капитальный забор ставится или вообще сразу, или непосредственно по окончании основной стадии строительства дома.

Сколько стоит сделать кирпичный забор на участке

К числу наиболее популярных вариантов капитальных ограждений можно отнести заборы из кирпича. Они, действительно, смотрятся очень внушительно и надежно. Правда, и это вполне понятно, что и времени, и материальных средств потребуют значительно больше, чем легкие их «собратья» каркасного типа. Так что приходится готовиться к куда более значительным затратам.

Сразу возникает закономерный вопрос – какие ожидаются масштабы предстоящих финансовых вложений? А давайте попробуем в общих чертах спрогнозировать, сколько стоит сделать кирпичный забор на участке. Пусть в этом нам поможет предлагаемый в данной публикации онлайн-калькулятор.

Типовая схема кирпичного забора

Подсчет материалов для кирпичного забора – задача чрезвычайно сложная уже из тех соображений, что судя по опубликованным в сети фотографиям, существует огромное разнообразие вариантов его конструкции. Всех их можно назвать кирпичными, хотя они бывают исполненными сплошной кладкой — или разреженно, сплошными — или со вставками из сваренных или кованных решеток, однообразными по всей своей длине— или с равномерно расставленными столбиками-опорами, выкладываемые прямо от ленточного фундамента — или с переходом от цокольной части к, собственно, стенке забора.

Одна из самых простых и распространенных схем — столбы расставлены с одинаковым шагом, а кладка стенок ведет без цоколя- непосредственно от железобетонной ленты фундамента. А вот в этом варианте более широкий цоколь сменяется более узкой стенкой забора. Переход прикрыт металлическим отливом. Можно соригинальничать, и верхние части забора, вместо кирпичной кладки, заменить решетчатыми или сплошными металлическими вставками. Иногда хозяину достаточно и подобной «полупрозрачной» конструкции кирпичного забора. Экономия материала налицо, но, конечно, за счет снижения прочностных характеристик ограждения.

Тем не менее, несмотря на широкое разнообразие вариантов, так сказать, «в деталях», чаще всего самодеятельные строители предпочитаю примерно схожие схемы. И если мы «заранее договоримся» с читателем о принципе нашей конструкции, то расчет упростится и войдет в рамки достаточно высокой точности итогового результата.

Итак, внимание на предлагаемую схему.

Примерная схема кирпичного забора – одна из самых ходовых

1 — любой кирпичный забор предполагает наличие фундамента. Чаще всего используется ленточная схема – по всей длине будущего ограждения. Особо глубокий фундамент чаще всего не нужен —— достаточно заглубления от поверхности грунта на 200 ÷ 500 мм. Безусловно, в местах установки тяжеловесных ворот делается усиление.

Понятно, что в местах будущей кладки кирпичных столов-опор должно иметься вертикальное армирование, и малое заглубление таких опор просто неприемлемо. Поэтому в итоге получается чаще всего свайно-ленточный фундамент, с буронабивными сваями или даже сваями ТИСЭ, если в этом есть необходимость. Вертикальное армирование сваи по всей ее высоте может осуществляться либо арматурными прутами (две, три или четыре штуки, увязанные между собой перемычками), либо трубой, круглой или профильной.

Стандартный фундамент под кирпичное ограждение (кстати, он подойдёт не только под кирпичное) представляет собой сочетание ленточной (на участках пролётов) и свайной (в местах столбов-опор) схем. Чаще всего - это работает.

А вот если грунты на участке не отличаются высокой стабильностью, подвержены сильному морозному вспучиванию, имеют близкорасположенные к поверхности водоносные слои, то порой приходится прибегать к забивке или вкручиванию свай на большую глубину, с последующей «обвязкой» их сплошным железобетонным ростверком. Который как раз и будет выполнять роль фундаментной ленты, от которой пойдет строительство кирпичного забора.

2 — Всегда, при любых схемах забора, кирпичная кладка должна отделяться от железобетонного основания слоем гидроизоляции. В роли такой прослойки вполне подойдёт даже самый дешевый рубероид, наклеенный на битумную мастику или уложенный «горячим способом».

Укладка полос рубероида на фундаментную ленту с приклеиванием их на битумную мастику.

Такая мера предотвратит капиллярное распространение влаги от грунта (она там есть практически всегда) вверх по кирпичной кладке. Конечная цель – увеличение долговечности возводимого забора.

Кстати, хороший хозяин так и вовсе сделает гидроизоляцию для всего фундамента, в том числе и для вертикальных его поверхностей.

Для чего и как проводится гидроизоляция фундамента?

Грунт, в котором располагается и на который опирается фундамент (любой) всегда содержит влагу. Мало того, химический состав верхних слоев земли чаще всего – чрезвычайно агрессивен. То есть основе здания или другого сооружения требуется полноценная защита от такого воздействия. Как производится гидроизоляция фундамента рулонными материалами — читайте в специальной публикации нашего портала.

Кстати, добавим, что при невысоко лежащей от уровня грунта ленте цоколь может выкладываться из блоков или кирпича. Так вот – после укладки такого цоколя его тоже рекомендуют отделить гидроизоляцией от кладки стенок забора – по той же причине.

3 — Заборный столб, выкладываемый из кирпича.

Расставляются такие столбы с одинаковым шагом (где это возможно), и расстояние между двумя такими опорами формирует пролет забора. Шаг практикуется различный – от двух до пяти метров, оптимальным считается расстояние в районе 3,0÷4,0 метров. Следует правильно понимать, что столбы не только выполняют декоративную функцию – они реально являются опорами, так как армируются и вглубь (или увязываются с армированием сваи) и до самого верха.

«Рисунок» кладки столбиков – незамысловат. Обычно они представляют собой квадратную в сечении колонну со стороной в полтора или в два кирпича. В центре образуется вертикальная полость, в которой размещено армирование (увязанные прутья или труба). По мере возведения столба эта полость заливается бетонным раствором или плотно запоняется кладочным.

Кладка столбика со стенкой в полтора кирпича. В качестве армирующей основы используется профильная труба. Столбик со сторонами шириной в два кирпича, и с армированием из увязанных прутьев.

Меньше (1×1 кирпич) или шире (2.5×2,5 кирпича) столбики, как правило, не выкладывают. В первом случае они становятся малонадежными из-за отсутствия качественного армирования. Во втором – это значительный перерасход материалов (кирпича и бетона для заливки полости) без особых преференций для хозяев забора.

4 и 5 — армирование и бетонное заполнение столбиков, о чем уже говорилось выше.

6 — чтобы не допустить негативного влияния атмосферных осадков на конструкцию столбика, сверху он закрывается колпаком или отливом. Эта защита может быть изготовлена из металла или из специальных керамических деталей, предназначенных именно для такой цели

Керамические (слева) и металлические комплектующие предназначенные для формирования колпаков, скатов, отливов на цоколях и заборах.

Забегая вперед, скажем, что аналогичные детали фигурируют в нашей схеме еще и под номером 11. С той лишь разницей, что там они закрывают верхний торец пролета забора.

7 — если на столб будут навешиваться тяжеловесные ворота или калитка, то еще при кладке сразу вмуровываются мощные закладные детали, к которым затем можно будет приварить петли. Эти закладные связываются с армированием столба – чаще всего прихватываются сваркой к вертикальной трубе.

Один из вариантов закладной для последующего навешивания ворот или калитки

Закладные могут предусматриваться и для иных целей. Например, на каком-то участке забора вместо кирпичной кладки используется решетчатая металлическая вставка (поз. 10). Там, конечно, и тяжесть навешиваемого — совсем иная, и отсутствует динамическая нагрузка, так что детали могут быть и «поскромнее».

8 — «На этом месте мог бы быть ваш…» цоколь. Да, это необязательный участок кирпичной кладки, располагающийся между фундаментом и, собственно, забором. Но, как уже отмечалось выше, цоколь дает не только визуальное ощущение высокой надёжности ограждения – забор в действительности становится прочнее.

Согласитесь, что забор с выложенным цоколем в целом смотрится очень выигрышно.

Цоколь обычно делается несколько шире пролета забора. Так, если пролет выкладывается в полкирпича, то цоколь может быть в кирпич или полтора. Для забора в полтора кирпича подойдёт цоколь в два кирпича. Ступенька, образующаяся по линии этого перехода, обычно прикрывается керамическим или металлическим отливом.

9 — Собственно, сама кирпичная кладка пролёта забора. Толщина, как уже говорилось – полкирпича или кирпич. Нет, никто не мешает сделать и больше, прочность только возрастёт. Но резко вырастет и расход стройматериалов. А ведь это все же – просто забор, а не какое-то фортификационное сооружение, что должно быть способно «выдерживать осаду»…

На схеме не указано, но мы на этом остановимся чуть позднее – настоятельно рекомендуемое армирование этой кирпичной кладки. Оно может осуществляться как прутами рифленой арматуры диаметром 6 ÷ 8 мм, так и специальными сетками, выпускаемыми промышленностью именно для подобных целей.

Армирование кирпичной кладки – это залог ее прочности и долговечности.

Увязка армирования пролета с каркасом столба обеспечивает достаточно жесткую связь с опорами. А укладка сплошной сетки (прутьев) по всей длине кладки с шагом, например, через три ряда кирпичей на четвёртый, гарантирует устойчивость пролёта к внешнему механическому воздействию даже при его значительной длине и высоте.

Мнение эксперта:

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Какие нужны материалы для строительства кирпичного забора и сколько?

Выше уже отмечалось, что вариантов строительства фундамента может быть великое множество. Очень много зависит от конкретного участка, от состояния грунтов, рельефа, наличия естественных водоемов поблизости. Поэтому каким-то образом «унифицировать» эту стадию строительства забора, «вогнать» ее в расчет материалов – вряд ли представляется возможным. Но не беда – на нашем портале есть отдельный подраздел публикаций, посвященных исключительно фундаментам, и там наверняка отыщется необходимая информация.

Какой фундамент будет оптимальным?

Не владея подробной информацией о состоянии участка под строительство ответить на этот вопрос нельзя. Но подраздел евшего портала «фундамент дома» , надеемся, поможет в принятии правильного решения. А затем – можно и рассчитать нужные параметры и требуемое количество материалов для реализации проекта. Например, так как под забор чаще всего используется ленточный фундамент , порекомендуем эту статью со всеми необходимыми теоретическими выкладками и практическими рекомендациями.

Стало быть, стартовать в своих расчётах мы будем с такой позиции:

  • Фундамент возведён и достиг стадии готовности.
  • Вертикальное армирование столбов выполнено (трубами или прутами).
  • Горизонтальная поверхность фундаментной ленты уже получила гидроизоляцию.

По сути, от такой стадии можно начинать строительство любого забора. Но нас интересует именно кирпичный, поэтому и поставим себе целью – рассчитать материалы для реализации этой задачи. Еще парочка небольших упрощений:

  • Исключаем из расчетов закладные для ворот и калиток – это отдельная тема, со своими расчётами.
  • Исключаем монтаж отливов и колпаков – здесь тоже каждый волен выбрать себе свой вариант, из металла (прозе в монтаже и дешевле) или керамики (дороже, но выглядит презентабельное).

То есть, по сути, нам остается определиться с кирпичом, кладочным раствором, и плюс к этому – с сеткой для армирования кладки.

Несколько слов о каждом из перечисленных пунктов.

Кирпич для забора

Для кладки внешних ограждений, которые одновременно являются и своеобразным «лицом участка», хозяева обычно стараются использовать качественный материал. С тем расчётом, чтобы и «перед соседями не было стыдно», и чтобы простоял такой забор не один десяток лет. А иначе нет смысла и браться за подобную задачу, наверное.

Но, вместе с тем, это обычный кирпич стандартных размеров. Чаще всего используется красный керамический. Те, кто побогаче, могут позволить себе настоящий клинкерный, тот, что, скорее всего, намного переживет своих владельцев. Судя по иллюстрациям в интернете, широко применяют и силикатный кирпич, используя его декоративные качества (ассортимент выпускаемых цветов) для мозаичной кладки забора.

Если кирпичный забор не предполагается оштукатуривать впоследствии, то, конечно, следует приобретать качественный лицевой кирпич. Тогда будет достаточно выполнить аккуратную расшивку кладочных швов – и с «отделкой» все будет в порядке.

Забор, выложенный из качественного лицевого кирпича, совершенно не нуждается в какой-то дополнительной отделке.

Формат кирпичей, по сути, тоже может применяться любой. Наиболее распространённый в наших краях – НФ, одинарный или полуторный. Реже при строительстве забора используется НФ двойной.

Кирпич привычного отечественного формата НФ в трех вариациях.

Тем не менее, сейчас на строительном рынке представлено немало кладочных материалов и других форматов, пришедших к нам с Запада. В особенности это касается качественного клинкерного кирпича.

Несколько примеров зарубежных форматов кирпича. Кстати – это еще не исчерпывающий перечень.

Наш формат, или «импортный» — неважно, ведь если имеются точные геометрические размеры, то можно без особого труда вычислить и расход кладочного материала на цоколь, столб или пролет забора. В нашем онлайн-калькуляторе все это реализовано.

Еще один нюанс. Как вы видите, кирпич может быть как полнотелым, так и пустотным. Теплотехнические качества забора, понятно, особого значения не имеют, так что можно применять любой из материалов, тот, что покажется выгоднее. Пустотный кирпич полегче, проще в работе, да и транспортные расходы могут быть поменьше. Так что выбор за хозяином – принципиальной разницы в данном случае не наблюдается.

При подсчетах кирпича всегда считается целесообразным заложить примерно 10% запаса. Может быть бой при транспортировке, при кладке, да и банальный брак тоже время от времени попадается.

Кирпич керамический лицевой одинарный

Кладочный раствор

Количество этого материала зависит от размеров забора, формата кирпича и толщины укладываемой стены. Ну и конечно, от толщины кладочных швов, хотя большинство мастеров старается придерживаться негласного «стандарта» в 10 мм, используя для этого специальные калибровочные вставки или кондукторы (шаблоны). Только при единой толщине швов забор будет смотреться действительно красиво. А толщина в 10 мм позволяет обеспечить прочность кладки, надёжно спрятать армирование, провести аккуратную расшивку швов.

Использование самодельных калибровочных вставок для соблюдения единой толщины швов в 10 мм. Могут применяться и иные шаблоны.

Кладочный раствор можно приобрести в виде расфасованной в мешки сухой строительной смеси – затворением водой она быстро переводится в «рабочее состояние». Однако, такой подход среди мастеров не приветствуется, так как он дает совершенно ненужные затраты. Прекрасный кладочный раствор можно быстро изготовить самостоятельно из цемента, песка и известкового теста.

Ингредиенты берутся в пропорции: 1 (Ц) — 0,5 (И) — 5.5 (П) в объемном исчислении. При этом:

  • Цемент применяется марки ПЦ400 (М400).
  • Известь – известковое тесто, отцеженное от «молока» после процедуры гашения.

Нередко задают вопрос – можно ли без извести? Да, можно, и крепость кладочного раствора от этого не пострадает. Но зато известь придаёт ему гораздо более высокую адгезию, пластичность, а впоследствии – еще и защищенность от щелочного или кислотного воздействия. Стоит она недорого, нужно ее не так много – чего сомневаться-то?

  • Песок – имеется в виду просеянный, с фракцией до 2 мм, сухой, то есть с влажностью, не превышающей 10%.

Зная толщину швов и объёмы кирпичной кладки, несложно просчитать и общее потребное количество кладочного раствора.

Остающиеся полости внутри столбиков забора можно заливать бетоном. Но чаще всего при ведении кладки из сразу плотно заполняют тем же кладочным раствором. В итоге получается монолитная конструкция, способна выдерживать очень серьезные нагрузки.

Заполнить полость внутри столба можно тем же кладочным раствором.

Размеры полостей известны, количество столбиков – тоже, то есть ничто не помещает просчитать и дополнительный объем раствора для этих целей.

Цемент ПЦ400

А затем – вычислить суммарное потребное количество раствора с учетом того же 10% запаса. Ну и ингредиентов для его самостоятельного замешивания.

Песок строительный навалом

Армирующая сетка

Можно сразу просчитать и ее. Правда, сначала потребуется определиться, с каким материалом придется работать – здесь возможны варианты.

В настоящее время в магазинах предлагается немало готовых армирующих изделии – сеток или решеток. В частности, можно использовать гибкие базальтовые иди стеклопластиковые сетки, подобрав нужную их ширину в зависимости от толщины кладки заборного пролета. Если сетки предлагаются слишком широкие – не беда, они довольно легко режутся, так что и можно распускать на две или даже более полос.

Стеклопластиковая сетка шириной 330 мм: хороша для кладки в полтора кирпича (380 мм), а для более тонких стен – придется резать.

Еще один вариант, и пожалуй, один из самых привлекательных – это использование специальных металлических кладочных сеток, изготовленных из тонкой оцинковки. Одни из наиболее популярных – сетки Streck. Они поступают в продажу рулонами по 20 метров, и выпускаются различной ширины. Причем самая узкая сетка имеет ширину всего 90 мм, то есть вполне подходит для использования при кладке «в полкирпича» безо всякой подрезки. Чем не идеальное решение для кирпичного забора?

Оцинкованная сетка Streck шириной в 90 мм – идеальна для армирования кладки в полкирпича!

Как правило, армирование выполняют в первом от фундамента ряду, а затем – примерно через полметра высоты забора. При стандартных размерах кирпича это получается через каждые четыре ряда кладки. Сетка укладывается всплошную, то есть с пересечением столбиков. Если же столбы выкладываются раньше пролетов, то в них делаются соответствующие закладки. На стыках сетки должны нахлёстываться примерно на 150 мм.

Заранее произведенные сетчатые закладки в столбах для последующего армирования кирпичной кладки пролетов.

Безусловно, армирование кладки — дополнительные затраты, но никак не лишние. Толку от забора, который будет качаться и готов рассыпаться по кирпичикам при не особо значительном внешнем механическом воздействии?

Кладочная сетка Streck 90 мм

Вот теперь в общих чертах разобрались – можно провести расчеты.

Калькулятор расчета материалов для строительства кирпичного забора

Несколько пояснений по работе с программой

Прежде чем сесть за расчеты рекомендуется ознакомиться с прайс-листами местных поставщиков строительных материалов. Это позволит выбрать оптимальные условия покупки как по цене, так и по организации доставки.

Нас буду интересовать цены на кирпич, на цемент ПЦ400, на строительный песок и известковое тесто. Кроме того, слежусь уточнить возможность приобретения армирующей кладочной сетки и ее стоимость.

Для расчета количества и стоимости материалов пользователю предлагается ввести исходные значения. Эти необходимые для вычислений параметры разбиты на три группы.

I группа – Параметры забора

Последовательно указываются размеры и иные нюансы планируемого забора

  • Длина отражения – считается суммарная, в том числе с учетом ширины крайних столбиков. Исключаются проемы под ворота и калитку. Просчет несложно сделать на составленном плане. Ну или промером на местности
  • Количество столбов. Да, именно так, а не шаг расстановки опор.

Дистанция между ними иногда может меняться в ту или иную сторону. Например, все пролеты одинаковые с кратным метру шагом, но при этом завершающий пролёт – несколько меньше или же чуть больше. Другой подход – сторона забора делится на совершенно равные пролеты, но при этом они становятся не кратны метрам (скажем, вместо шага в 5 м получается 4.78).

Так что будет проще «расставить столбы» по одному из этих вариантов, а затем просто указать получающееся количество.

Кстати, и по условиям задачи фундамент с уже связанным армированием опор уже готов.

  • Высота столбов – планируемая. Она будет приведена к размерам выбранного кирпича и пересчитана в количество рядов с учетом толщины кладочных швов.
  • Выбирается «рисунок» кладки столба. Предлагается два варианта – в полтора и в два кирпича.
  • Указывается планируемая высота пролетов забора. Понятно, что традиционно она делается несколько меньше высоты столбов.
  • Выбирается толщина пролета – тоже из двух вариантов: в полкирпича или в кирпич.

Указывать длину пролётов нет необходимости – программа сама подсчитает это суммарное значение, исключив из общей длины забора ширину столбов.

  • Если планируется укладка цоколя, то это отмечается в специальном поле. А затем запрашивается высота цоколя в рядах кирпича) и толщина (выбор из четырех вариантов — от одного до 2.5 кирпичей).
II группа – Параметры выбранного кирпича

Здесь все просто – необходимо выбрать из предлагаемого перечня наиболее подходящий для своего забора типоразмер кирпича. А затем, как уже говорилось выше, уточнить его цену (рублей за штуку) у местного поставщика стройматериалов.

Кстати, цена очень часто зависит от объема партии. Так что можно будет провести первое вычисление с помощью калькулятора, чтобы уточнить количество необходимого кирпича, а затем – откорректировать стоимость и просчитать еще раз. Много времени это не займет.

Кстати, такая корректировка стоимости возможна и с другими материалами, о которых речь пойдет ниже.

III группа – Другие материалы для возведения забора
  • Безусловно, для кладки кирпича требуется раствор, причем, в немалых количествах, если ограждение большое.

Программа просчитает требуемый объем кладочного раствора. Но дело в том, что его не заказывают готовым сразу, а обычно замешивают по месту – по мере выработки. А вот ингредиенты для его приготовления, безусловно, лучше просчитать и закупить заранее.

Поэтому программа запрашивает местную стоимость цемента, строительного песка и известкового теста. Будут просчитано требуемое количество каждого из ингредиентов – с переводом в «финансовую составляющую».

  • В зависимости от высоты забора программа просчитает количество поясов армирования кладки сеткой. Ну а затем – вычислит требуемую длину такой сетки (с запасом), переведет в количество бухт и в стоимость их приобретения. Для этого потребуется только указать метраж сетки в стандартной бухте и стоимость такой бухты.
Результаты расчета

После внесения всех запрашиваемых параметров остается только нажать на клавишу «РАССЧИТАТЬ…»

Какую информацию получает при этом пользователь?

  • Количество кирпича – отдельно для кладки столбов, пролетов, цоколя, и суммарное количество. Сразу просчитывается стоимость партии.
  • Количество раствора — для кладки и для заполнения полостей в столбиках. Указывается общее количество раствора (в объемном исчислении).

Далее идут результаты расчета по каждому из ингредиентов раствора:

— цемент ПЦ400 – общая масса, пересчет на количество мешков по 50 кг, стоимость партии;

— песок строительный навалом – общий объем (в кубометрах) и стоимость партии;

— известковое тесто – общее количество в килограммах и стоимость партии.

Затем – суммарная стоимость ингредиентов для приготовления кладочного раствора.

  • Количество поясов армирования, общий метраж сетки, количество стандартных бухт и стоимость из приобретения.

Венчает всё – общая стоимость материалов, необходимых для возведения забора

А чтобы не совершить ошибок при планировании и при строительстве кирпичного забора, предлагаем посмотреть очень интересный видеосюжет.

Особенности кладки забора из кирпича

Особенности кладки забора из кирпича

В основном покупатели для кладки забора выбирают несколько вариантов, но самыми актуальными и самыми обычными являются красный или керамический кирпич. Эти кирпичи выбирают большинство покупателей благодаря своей цене и качеству. Также для возведения забора из кирпичной кладки можно взять кирпич с шероховатой поверхностью («под камень»). При возведении сооружения такая кладка будет имитировать конструкцию из камня.

Есть еще один вариант кладки кирпича – это применение недорого кирпича (рядовой), но после укладки требуется выполнение облицовки сооружения. Облицовку можно сделать из клинкерной плитки. Еще можно сделать сочетание кирпичной кладки с разнообразными видами вставками из разных материалов, тогда ограждение будет необычным и привлечет внимание окружающих. Например, вставки из камня или можно использовать кованые стальные элементы (все зависит от фантазии).

Ищите подходящую модель кирпича для возведения забора? Загляните в наш каталог — там вы найдете широкий выбор и ценовую политику

Фундамент для ограждения

После выбора кирпича, необходимо перед кладкой забора заложить фундамент. Так как забор из керамического кирпича достаточно тяжелое и массивное сооружение, даже если класть в половину кирпича. В результате этого фундамент необходим при возведении кладки. В основном, для кладки забора из кирпича применяется вариант ленточного фундамента. Надо перед началом работы выкопать канаву (траншея), после чего канава заполнится раствором из бетона.

Как определить глубину и ширину траншеи

Чтобы определить глубину траншеи, необходимо определиться какая высота забора нужна. Если забор будет не выше 80 см, то глубина траншеи для фундамента должна быть примерно 10 см, если забор предполагается выше — глубина увеличивается до 20 см. Для определения ширины траншеи для кирпичной кладки ограждения необходимо сделать приблизительный расчет: ширина предполагаемого фундамента должна соответствовать ширине кирпичной кладки плюс значение, равное двум размерам глубины фундамента. Например, планируется кирпичная кладка толщиной в один кирпич, должна быть глубина фундамента в 15 см, значит надо вырыть траншею под фундамент шириной в 52 см. При рассмотрении в поперечном разрезе ленточного фундамента можно увидеть, что он похож на прямоугольник. Если вы планируете, что будет большая нагрузка на забор и возможны сильные морозы, то желательно фундамент сделать в виде трапеции, имеющей незначительное расширение к основанию. Также для надежной фиксации конструкции рекомендуется к вертикальным опорам крепить горизонтальные перемычки.

Как приготовить раствор для фундамента:

  • Берем одну часть цемента, четыре части крупно зернового песка (желательно) и четыре части щебня. Чтобы был более прочным фундамент, можно сократить долю части песка
  • Смешать все составляющие части до однородного состояния, сделать в этой смеси в центре углубление и медленно помешивая наливать воду. Раствор перемешивать от края к центру до состояния густой массы. После этого добавляют щебень

Не рекомендуется укладка смеси для фундамента на высохшую землю, но и сильно мокрая земля (разжиженная) не пойдет. При сухой почве перед началом заливки рекомендуется слегка увлажнить ее, для того, чтобы вода из приготовленного раствора не впиталась в почву. Если вы усиливаете фундамент при помощи арматуры, то после ее укладки необходимо произвести трамбовку раствора. Для схватывания бетона нужно примерно от четырех до пяти дней.

Характеристики кирпичной кладки

Можно кирпичную кладку класть толщиной в один кирпич, либо половине кирпича. При выполнении кладки ограждения ориентировочный расход кирпичей в один кирпич составляет – около 110 штук на 1 квадратный метр забора, либо при кладке в пол кирпича – 55 штук на 1 квадратный метр забора. Раствор для кладки замешивается в пропорции: одна часть цемента, четыре части чистого и просеянного песка. Можно добавить в раствор половину части извести для более пластичной консистенции. Все вышеперечисленные части перемешать в сухом виде, потом добавить воду и довести до нужной консистенции. Необходимый инструмент для кладки сооружения:

  • Лопата (штыковая, совковая)
  • Молоток
  • Кельма
  • Шпатель
  • Шнуровка (строительная нить)
  • Гвозди (саморезы) для крепления нити
  • Рейка-порядовка
  • Емкость для раствора

Подготовка к укладке кирпичом забора

Перед началом работы необходимо натянуть шпагат по уровню, чтобы кладка была ровной. После высыхания фундамента можно приступать к кладке стены сооружения. Сначала необходимо выложить первый ряд кирпичей без раствора. Это нужно для того, чтобы правильно определить нужное количество кирпичей, необходимых на один ряд. Если потребуются половинки кирпичей, то заранее подготовьте их. Этапы кладки кирпичного забора:

  • Замешать раствор для кладки. После замеса начинать выкладывать кладку с использованием раствора. С помощью кельмы выкладывают первый кирпичный ряд на основании фундамента;
  • Если в конструкции задуманы (предусмотрены) опорные столбы или фигурные выступы (цветники, ниши и прочее), то заранее необходимо распланировать количество кирпичей и кладка ведется в процессе возведения кладки;
  • Постоянно проверяйте горизонтальный и вертикальный ряды при возведении кирпичной кладки;
  • Необходимо соблюдать перевязку швов. Кладочные швы должны быть ровными, аккуратными, без пустот и иметь одинаковую толщину по всей поверхности забора. Рекомендуемая толщина шва кирпичного забора ориентировочно 10 мм.

Рекомендации по монтажу сооружения

Рейка-порядовка необходима для контроля ровности швов и горизонтального расположения кладки ряда. На рейке указаны метки шага, равного высоте кирпича и толщины слоя раствора. Получившиеся излишки раствора сразу удаляются. При окончании укладки кладки все швы при помощи расшивки обрабатываются. Если в конструкции предусмотрены ворота, шлагбаумы и другие элементы, необходимо продумать их местоположение во время строительства забора. Закладные элементы необходимо расположить в местах, которые предназначены для крепления ворот, калитки, двери и прочих элементов, также заранее проложить гофру и кабель-каналы для последующей протяжки проводов.

Забор будет смотреться значительно солиднее при хорошо сооруженной аллее — для этой задачи отлично подходит тротуарная плитка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *