Как сделать из обычного улья теплый
Перейти к содержимому

Как сделать из обычного улья теплый

  • автор:

Система обогрева пчелиных ульев

Вопросы обогрева пчелиных семей, особенно в зимний, весенний и осенний периоды, все больше при­влекают внимание пчеловодов. В этой статье вы найдете подробное описание, как сделать приспособление для обогрева пчёл в ульях.

Практики сами разрабатывают различные ва­рианты обогрева, исходя из имеющихся возмож­ностей. Полученный пчеловодами опыт показыва­ет, что применение обогрева пчелиных семей, осо­бенно в условиях содержания пчел в стационар­ных павильонах, позволяет сделать значительный шаг в дальнейшем совершенствовании системы пчеловождения. В павильонах и в приспособлен­ных помещениях с помощью электрообогревателей и соответствующей автоматики, а также дополни­тельного печного отопления довольно легко под­держивать необходимый температурный режим.
Пчелам, находящимся в разных физиологических состояниях, тре­буется в пределах гнезда разная температура.

Для особей, занятых выращиванием распло­да, она должна быть ближе к +34—35°С. Лётным же пчелам нужна более низкая температура. Уровень ее должен быть таким, чтобы в холод­ные дни она не вызывала вылета насекомых на волю, а в теплые, наоборот, повышала их активность.

Считается, что в зависимости от силы семей подаваемая в улей мощность должна быть рав­на 6-12 Вт (1-1,5 Вт на улочку). Безусловно, что подаваемая в улей мощность должна соответство­вать температуре наружного воздуха, которая зи­мой может доходить до -40°С, а весной, в марте, составлять -1-15-28°С, а в мае -1-6-32°С. Учитывая, что для поднятия температуры в улье на 1°С не­обходима мощность 2-3 Вт, то зимой, чтобы по­высить температуру с -20°С до оптимальной температуры зимовки, необходима мощность нагрева 40-50 Вт, которую при напряжении 40 В (сопро­тивление разогретой нихромовой спирали равно 40 Ом) даст никелево-хромовая проволока длиной 150-160 см.

Систему обогрева в павильонах в зимнее вре­мя включают, как правило, с наступлением устой­чивых минусовых температур -7-10°С) и соответ­ственным понижением температуры в подрамочном пространстве до -2-3°С.
В первый период зимовки (с нояб­ря до первой половины февраля) обогрев обеспечивает сохранность пчелиных семей.
Насекомые экономят в среднем до 5 кг кор­ма (при расходе 1,0 кг в месяц). В гнезде нет гу­бительной сырости в оттепели за счет улучшения вентиляции. Отмечается небольшая каловая на­грузка благодаря позднему облету пчел осенью и меньшему потреблению ими кормов зимой. В этот период в гнездах отсутствует расплод, отме­чается высокая концентрация углекислого газа (4-5%) и минимальное количество кислорода (3-4%). Влажность не выходит за пределы 75%.

Семьи в этих условиях независимо от спосо­ба зимовки могут переносить суровые длительные зимы без значительных потерь. Задача системы обогрева в этот период заключается в предотвра­щении промерзания стенок ульев и крайних ме­довых рамок, в сохранении оптимального микро­климата, а для этого достаточно поддерживать температуру в павильоне +5°С. Такую же темпе­ратуру следует поддерживать и над верхними кромками рамок под холстиком при обогреве ульев.

Во второй период зимовки (вторая половина февраля — середина марта) в гнездах появляет­ся расплод, повышается температура в центре клуба (до 35°С), постепенно расширяется теплая зона.
В это время пчелы больше потребляют кор­ма, возрастает относительная влажность воздуха в улье, а вслед за ней и концентрация углекислого газа. Если не наладить оптимальный возду­хообмен в гнезде, семьи будут медленно развивать­ся в ранневесенний период и ослабеют.

Система обогрева позволяет сни­зить относительную влажность воздуха в улье, в нем не образует­ся плесень и будет мало подмора.

Пчеловод может ежедневно поднимать темпе­ратуру в павильоне точно настолько, насколько ее подняли пчелы под подушками своих гнезд за прошедшие сутки. При этом разность температур между воздухом в павильоне и под подушками в гнезде должна быть всегда равна примерно 10°С. Если к моменту очистительного облета тем­пература под подушками достигла 25°С, то в па­вильоне она должна быть равна 15°С. Это позво­ляет пчелам разогревать свои гнезда со значи­тельно меньшими затратами энергии и выходить ко времени весеннего очистительного облета бо­лее жизнеспособными. При обогреве ульев во вто­рой половине зимовки пчеловод может задать не­обходимую пчелам температуру гнезда с исполь­зованием автоматики и поддерживать ее посто­янной, равной 20-25°С. Если в павильоне нет ав­томатического регулирования температуры в уль­ях, то необходимую температуру поддерживают периодическим включением и выключением обо­грева вручную.

А как избежать излишней сухости в гнездах семей, зимующих в па­вильоне с терморегуляцией?

Начиная со второй половины февраля необхо­димо организовать систематическую подачу воды пчелам. Воду можно давать в бутылках с марле­вым фитилем, помещаемым под холстик перед­ней стенки улья поперек рамок.

Бутылку кладут горизонтально под утепление (так она медленнее остывает). Можно ставить непосредственно на рамки перевернутую стеклянную банку с водой, горлышко которой обернуто четырьмя слоями марли, или другие типы верхних (потолочных) поилок. Следует иметь в виду, что во второй по­ловине февраля семья потребляет более 50 мл воды в сутки.

Для достижения ускоренного развития пчели­ных семей весной нужно создать имитацию при­родных явлений, соответствующую наступлению настоящего весеннего тепла. В это время возмо­жен не только принос воды, но и поступление жидкого нектара и пыльцы. С этого момента на­чинается интенсивное развитие семей; тот же эффект может быть достигнут в более ранние сро­ки только при создании весеннего тепла (обогре­ва), поступлении воды (из поилок), жидкого некта­ра (жидкого сиропа) и пыльцы (перговых рамок или заменителей пыльцы). При малейшем от­ступлении от этого распорядка в лучшем случае никакого эффекта не будет, а в худшем — рас­теряются пчелы и ослабеют семьи.

Существует два варианта обогрева.

1. Слабый обогрев, когда осуществляется не­значительная коррекция температурного режима, сводящаяся лишь к стабилизации внешних усло­вий (температура в павильоне равна -2°С . +2°С, во всяком случае, не более +5°С, температура в улье под холстиком на 10°С выше). В этом слу­чае нет риска потерять пчел или ослабить семьи. Такой обогрев оказывает влияние только на сла­бые семьи и почти никакого на сильные. Он тре­бует незначительной мощности электрической энергии, и им следует воспользоваться для под­держания пчелиных семей. Его рекомендуется применять в первый период зимовки.

2. Сильный обогрев, когда в павильоне поддер­живается температура не менее +15°С, а под хол­стиком в улье от 4-25° до +30°С. В этом случае необходимо применять весь комплекс дополни­тельных мероприятий. Наилучшим обогрев будет тогда, когда диафрагма, отделяющая пчелиную се­мью от обогревающего устройства, нагреется так, будто около нее находится не устройство, а силь­ная семья.

Этот режим используется во второй период зимовки, когда в пчелиных семьях появляется расплод.

В летний период обогрев включают тогда, ког­да необходимо обеспечить дополнительную венти­ляцию улья и компенсацию уходящего из него тепла. В ненастную погоду обогрев используют для просушки улья.

В осенний период обогрев позволяет пчелиной семье нарастить больше пчел в зиму, способству­ет позднему облету насекомых перед началом зи­мовки.

При нерегулируемом обогреве, когда осуще­ствляется ступенчатая регулировка температуры в улье в требуемых пределах путем изменения времени включения (отключения) обогрева или мощности нагревателя (изменения количества на­гревательных элементов, располагаемых под хол­стиком), нагревательные элементы лучше распо­лагать сверху рамок, сбоку гнезда, ближе к зад­ней стенке. В этом случае разные по силе се­мьи сами смогут выбрать для себя наиболее бла­гоприятные условия и в зависимости от этого за­нять ту или иную часть улья.

При регулируемом обогреве, когда температура в улье автоматичес­ки поддерживается в заданных пределах, нагревательный элемент устанавливают в ближней к обо­греваемому клубу улочке.

При этом на сильные семьи обогрев действует незначительно, а слабые перемещаются в сторо­ну нагревателя, что следует учитывать при фор­мировании здесь основных кормовых запасов. И вообще при формировании гнезд на зиму необхо­димо оставлять свободное пространство, куда мог­ли бы перемещаться пчелы при потеплениях. При условии, что система обогрева будет функци­онировать и зимой, и весной, надо оставлять в гнезде не то количество рамок, которое занимает клуб пчел, а увеличивать его примерно в 1,5 раза в зависимости от силы семей.

Если обогрев включают только весной, то это увеличение гнезда надо сделать после очиститель­ного облета. При этом полномедные рамки пере­носят в противоположную от нагревателя сторо­ну, а на освободившееся место ставят маломед­ные рамки с медом и пергой. Температура в пер­вой улочке от нагревателя должна поддерживать­ся в пределах +20°-25°С. Нагреватель следует от­ключать в дневные часы, когда температура на­ружного воздуха поднимается выше +25°С. Необ­ходимо следить за поведением пчел во время обогрева, а температуру наружного воздуха, при которой следует отключать систему обогрева, уточ­нить непосредственно на своей пасеке.

В случае если свободного пространства в улье не было, то особенно сильные семьи пытаются сами регулировать микроклимат, заполняя собой сот, расположенный рядом с нагревателем, и со­здавая тем самым барьер между нагревательным элементом и расплодом.

Интересно, что при обогреве слабых семей расплод находится на большем числе сотов, чем обсиживают пчелы. В таких случаях около на­гревателя находится рамка с печатным распло­дом, на которой нет пчел. Дальше от нагревате­ля на открытом расплоде формируется гнездо. Таким образом пчелы, освобожденные от обогре­ва печатного расплода, начинают осваивать новые соты, а оставшиеся соты находятся как бы в ин­кубаторе.

Для предупреждения вылета пчел и их потери в ненастную погоду следует помнить, что пчелы при вылете ориентируются на темпе­ратуру внутри улья, около летка.

Если верхний леток закрыт, то семья облеты­вается в последнюю очередь. Пчелы не стремят­ся переходить холодный барьер, образующийся около нижнего летка, вдали от гнезда. Поэтому в обогреваемых ульях необходимо создавать ус­ловия, близкие по своим параметрам к ульям не обогреваемым (расширить гнездо, закрыть верх­ний леток, расположить нагреватель в противопо­ложной от летка стороне).

После очистительного облета пчеловоды иног­да обогревают не улей, а сам павильон или при­способленное помещение. Вылета пчел из тепло­го помещения на холод не будет даже тогда, когда цветет ива. Но вылет пчел происходит иногда и в пургу, если семье дать побудительную подкорм­ку — распечатанные медовые соты или теплый сироп. Почувствовав взяток, пчелы, не обращая внимания на холод, вылетают из улья и гибнут. Поэтому или корм надо давать пчелам на ночь, или закрывать летки.

Когда в павильоне тепло (+20-25°С), а на воле холодно (+3-7°С), пчелы ведут себя спокойно и не вылетают, если их не тревожить и не подкарм­ливать.

Опыт показывает, что при обогреве семей их рост ускоряется в 1,5-2,0 раза по сравнению с се­мьями, находящимися в не отапливаемых ульях.

Неудачи у пчеловодов возникают при сильном обогреве семей, когда пчелы не в состоянии под­держивать нужную влажность воздуха в улье, в результате чего количество расплода не только не увеличивается, а, наоборот, снижается. Даже в теплую погоду, когда семьи приносят свежую пыльцу, излишний обогрев приводит к тому, что отход старых пчел превышает воспроизводство молодых.

Предпочтительнее размещать на­гревательные элементы поверх холстика под подушкой ближе к какой-либо боковой стенке улья.

Пчелы тогда сами выберут наиболее приемле­мое для них положение. Такой способ позволяет концентрировать тепло в верхней части рамок без лишних затрат энергии пчелами, защищает нагре­вательный элемент от резких перепадов наруж­ной температуры, что в результате стабилизирует температуру гнезда. Появляется возможность спа­сти сильно ослабевшие семьи.

Из литературы известно, что при обогреве уль­ев с верхним расположением нагревательных элементов перепад температур составляет 1-2°С на сантиметр высоты, что позволяет обеспечить необходимый перепад температур (30°С) от нижней части расплода (+35°С) до нижней части улья (до +5°С). При этом верхний леток закрыт, а нижний открыт полностью. В задней нижней крышке улья на уровне нижнего летка просвер­лены два отверстия диаметром 10-20 мм, закры­тые мелкой сеткой, что обеспечивает хорошую вентиляцию ульев. После очистительного весен­него облета эти отверстия закрывают специальны­ми заглушками. В период главного медосбора за­глушки снимают.

В итоге при содержании пчел в павильоне, пе­риодически протапливаемом печкой или электро­обогревателем, а тем более при внутриульевом обогреве, к концу апреля можно иметь в семьях 8-10 рамок расплода, в то время как при обыч­ном содержании пчел их бывает только 2-3.

После перевода пчелиных семей в обогревае­мые ульи можно не делать весеннюю ревизию, не давать подкормку ни весной, ни осенью.

Наибольший эффект получается при исполь­зовании обогрева в слабых и средних по силе се­мьях.

Варианты системы обогрева

В данном разделе будут рассмотрены вариан­ты системы обогрева применительно к стационар­ному павильону, а в несколько измененном виде и при содержании пчел на воле.

Система обогрева для стационар­ного павильона включает в себя:

  • автоматизированную подсистему обогрева ульев;
  • автоматизированную подсистему обогрева по­мещения;
  • печное отопление.

Автоматизированная подсистема обогрева ульев состоит из:

  • нагревательных элементов,
  • соединительных колодок,
  • переходника и соединительных цепей.

В зависимости от типа применяемых нагре­вателей в эту подсистему может включаться по­нижающий трансформатор.

Нагревательный элемент.

Представляет собой банку или поддон в который помещается гибкий нагре­вательный тен, скрытый в массе сухого и чистого песка.

Соединительная колодка.

Предназначена для последовательного включения в электрическую цепь нагревательных эле­ментов. С электрической цепью колодка соединяется с по­мощью кабеля сечением 1,5 кв.мм, сечение кабеля зависит от его длины.

Для поддержания необходимой температуры в улье в зимний период необходимо последователь­но соединить 8 нагревательных элементов (по од­ному на каждый улей). Для слабых семей мож­но положить в улей два нагревательных элемен­та. Набор требуемого числа последовательно со­единенных элементов осуществляется с помощью соединительных колодок.

Соединительная электрическая цепь.

Она представляет собой разомкнутую электри­ческую цепь из 8 параллельно включенных колодок, количество которых определяется числом ульев и удобством пчеловода при работе.

Блок управления.

В качестве блока управления используют ЯТП 0,25 36В с термостатом. Они мо­гут управлять переключением мощности, равной 250 Вт. Предел изменения температуры — от 0° до 45°С.

Датчик блока управления регулируют на сра­батывание при достижении требуемой температу­ры в улье. Лучше всего размещать его в крыш­ке заднего летка улья. Калибровку прибора для первого периода зимовки проводят на его отклю­чение при температуре +4-7°С, что примерно со­ответствует температуре корки клуба. Во второй период зимовки, когда в семьях появляется рас­плод, температура срабатывания датчика должна составлять +15-20°С.

Управление температурой во всех случаях производится по одному улью, по­этому датчик нужно устанавливать в семью сред­ней силы. В зависимости от особенностей конст­рукции ульев и места расположения датчика ука­занные выше пределы задаваемых температур следует скорректировать, исходя из полученного при эксплуатации опыта.

Автоматизированная подсистема обогрева помещения.

Состоит из блока управления и нагревателя мощностью не более 1 кВт. В качестве нагревателей используют греющие пленки или конвекторы.

Эта подсистема очень просто монтируется из автоматизированной подсистемы обогрева ульев путем подключения к блоку управления. Используется, как правило, для просушки помещения. Ее можно использовать и для поддержания постоянной заранее заданной температуры в помещениях, но это связано со значительно большим расходом электроэнергии.

Общая схема системы обогрева показана на рисунке.

Общая схема обогрева на 8-10 ульев:
1 — Блок питания с термостатом и тр- 36В;
2 — кабель;
3 — соединительная ко­лодка;
4 — нагревательный элемент;
5 — улей.

В системе используют блок предохранителей с пробками-автоматами на 6А (не показан на ри­сунке). Все используемые кабели должны иметь xopoшую многослойную изоляцию, их подвешива­ют на специальных опорах.
Из практики эксплуатации системы включе­ние ее следует производить при температуре на­ружного воздуха +6°С и ниже в зимнее время, а после облета — при температуре +25°С и ниже. При этом система потребляет мизерную электри­ческую мощность.

Опыт эксплуатации таких систем показыва­ет, что они обеспечивают благоприятные условия для жизни пчел. Плесень в ульях отсутствует. Сырости в помещении нет. В то же время рас­ходы по их эксплуатации невелики.

В заключение следует сказать, что в статье описаны основные правила и условия подготов­ки пчел к зимовке в различных условиях, рас­смотрены некоторые теоретические положения, помогающие пчеловодам использовать эти мате­риалы для организации зимовки пчел с учетом особенностей каждой отдельно взятой пасеки. Авторы, сделав попытку обобщения имеющегося большого опыта пчеловодов по организации зи­мовки пчел, надеются, что книга будет полез­ной в практической работе на пасеках.

ЗИМОВКА В ППУ УЛЬЯХ

��

Теплый улей – это хорошо, даже замечательно! Благодаря низкой теплопроводности стенок и крышки улья, пчелиные семьи быстрее развиваются весной, комфортнее чувствуют себя в летний зной. По итогам года, в сравнении ульев из ППУ с классическими ульями из дерева, разница «по меду» и в количестве сделанных за сезон отводков составляет 50-100% !! Просто сказка, а не улей.

Но не все оказывается так замечательно и просто, когда наступает осенняя пора, а за ней и зимняя стужа. Классические приемы подготовки ульев (деревянных) оказываются мало применимы к новой технологии – к ульям из ППУ.
Наибольшее количество запросов от покупателей ульев Медведь поступает к нам на тему подготовки ульев и пчелиных семей к зимовке. И видимо не с проста. Будем откровенны, и мы сами были в поиске оптимальной технологии. Нам удалось добиться хорошей (но еще не отличной) зимовки пчел в ульях из ППУ Медведь.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (рекомендации применимы для климата г. Челябинска):
— семья должна быть полноценной
— на 1 августа заклещеванность семьи должна быть минимальной
— закорм сиропом необходимо начинать в день съема медовых магазинов (можно и чуть позже, но чем раньше, тем лучше) сразу после окончания главного взятка, т.е. середина-конец августа. Так мы используем с максимальной пользой старую летнюю пчелу и бережем молодую, которая родится в сентябре.
— игнорируем поздние взятки (подгон донника, поздний подсолнух и пр.)
— перед закормом ужимаем гнезда по 8 рамок и менее, даже в самых больших семьях, даже, если пчела выпучивается и висит бородой.
— после закорма, когда снимаем кормушки, улья ставим в зиму так (снизу вверх):
1. дно с закрытой вентиляцией, леток на малый ход;
2. корпус с пчелой на 8 и менее рамках, с краю стоит теплая заставная, леток в корпусе может быть открытым или закрытым, разница не замечена; над рамками лежит п.э. пленка, на пленке утеплитель, например, кусок махрового полотенца, тряпка и пр.
3. пустой магазин обязательно с открытым летком (если весной выход через дно будет перекрыт снегом или мертвой пчелой, пчела выйдет на облет через леток в магазине);
4. крышка с открытыми вент. Отверстиями.
В таком виде улей должен стоять уже в середине сентября, в самом худшем случае к концу месяца (подчеркну, все для Челябинска).

ОБЩИЕ ВЫДЕРЖКИ, ОСНОВАННЫЕ НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ:
— в зимовнике семьи в ППУ зимуют плохо, т.к. неохотно собираются в клуб (клуб рыхлый), пчела быстрее стареет, больше потребляет корма, как следствие, огромная осыпь, понос, гибель (и/или)
— ставить сверху кормушку не следует, будет лишняя влага в гнезде, большие теплопотери, большее потребление корма, большая осыпь, рамки с плесенью по весне
— если забыть положить утеплитель на п.э пленку (мы в некоторых семьях так и поступили), то появляется влага в гнезде, больше потребление корма, больше осыпь, рамки с плесенью
— если ставить магазин снизу, то ситуация точно такая же, как и без него. Т.е. мы так делать рекомендовать не будем
— если у вас крышки от Медведя старого образца без вентиляции, то нужно ее заменить или сделать вентиляцию. Без вентиляции появляется влага в гнезде. Не много, но она появляется, осыпь увеличивается.

Данный метод наглядно продемонстрирован в видео-роликах:

Улей своими руками

Что важнее всего для занятия пчеловодством? Правильно, пчелы. Но пчелам надо где-то жить. Конечно, в дикой природе они сами находят себе жилища. Вот только для пчеловода лазить по деревьям за медом не только неудобно, но и опасно. Нужно найти компромисс между удобством для пчел и удобством для человека. Для этого и используется улей. В наши дни улей покупают в готовом виде.

Не покупайте б/у ульи, они могут быть заражены.

Пчёлы, для хорошего пчеловода, не просто насекомые которые приносят мёд, они члены семьи, и улей сделанный своими руками обеспечит им комфортное существование. Это проявление заботы. Улей должен быть сухим, теплым и достаточно вместительным. Когда делаешь сам, то точно знаешь, какие материалы используешь. Да и понятно, что стараний прилагается больше, когда улей делается «как для себя». Это будет тот самый размер, та самая конструкция и т.д. В такую работу вкладываешь душу и это видно по результату. Но и про себя не стоит забывать. Для ухода за пчёлами и сбора мёда, конструкция должна обеспечить вам удобный доступ в улей.

В интернете можно найти схемы ульев самых разных форм, размеров и конструкций. В этом изобилии легко запутаться. А ведь многим нужно сделать простой улей для своего участка. Здесь вы НЕ УЗНАЕТЕ как делается альпийский улей, кассетный улей, украинский лежак и т.д. В этой статье вы УЗНАЕТЕ как делать простой классический улей. А понимая принципы создания улья, Вы всегда можете поэкспериментировать и придумать более сложную конструкцию.

Что ж, меньше слов – больше дела!

Подготовка

  • доски
  • лист оцинкованной жести
  • металлическая сетка
  • металлическая проволока
  • клей на натуральной основе
  • гвозди, скобы или штифты
  • молоток или пневмопистолет
  • наждачная бумага
  • болгарка или пневмоножницы
  • пила
  • ручной или пневматический рубанок
  • дрель
  • фрезер (опционально)

Пневматический инструмент делает работу лучше, чем ручной. Особенно это касается соединения разных частей улья. Все части улья нужно сбивать очень ровно и плотно. Пневматический пистолет существенно улучшает качество соединений и в разы увеличивает скорость работы. Это особенно важно, если Вы делаете много ульев.

Пневматический пистолет улучшает качество соединений и позволяет избежать этого.

Есть заблуждение, что улей можно сбивать только гвоздями. Это не так, если пользоваться пневмопистолетом, то собирать улей можно с помощью скоб или штифтов.

Штифты по сути те же гвозди, они даже называются финишными гвоздями. Их преимущество в том, что они держат крепче гвоздей, при этом штифтов почти не видно. Так улей выглядит аккуратней.

Скобы также держат очень крепко, но их главное преимущество в другом. С помощью скоб улей собирается в разы быстрее. Одна скоба заменяет собой два гвоздя. С пневмостеплером значительно повышается скорость работы – на скрепление деталей уходит всего пара секунд. При этом работа с таким инструментом не тратит силы, поэтому за день можно сделать еще больше.

Для работы лучше всего использовать один из следующих инструментов:

  • Штифто-скобозабивной пистолет F5040 Combo – мощный универсальный инструмент. Работает и со штифтами, и со скобами, и со шпильками. Во время работы можно параллельно использовать различные типы соединений. Например, собрать корпус с помощью шпилек, а рамку с помощью скоб. Такой инструмент пригодится в любом хозяйстве.
  • Штифто-шпилькозабивной пистолет F50 – отличный универсальный экземпляр. Работает со штифтами и шпильками. Часто используется именно для сборки ульев.
  • Скобозабивной пневмопистолет F9140 – многие профессиональные пчеловоды берут у нас этот инструмент. Он дешевый и простой в использовании. Работает только со скобами, но по скорости не уступает своим «сородичам».

Материал

Чаще всего ульи делают из дерева. Выбрать можно ель, сосну, тополь, липу и т.д. Но не стоит брать плотную древесину, иначе улей будет холодным. Также не стоит экономить на качестве. Берите хорошую древесину без гнили, красноты, червоточин и т.п.

Древесина должна быть сухой и обессмоленной.

Для деревянного улья легко найти материалы и его просто сделать. Улей получается теплым и комфортным для пчел. При этом при правильной сборке улья из дерева риск заражения минимален.

Шаг 1. Подготовка древесины

Здесь особых рекомендаций нет. Просто нужна хорошая и правильно обработанная древесина. Все доски должны быть ровными и гладкими. Если есть сучки, то их надо убрать и зашпаклевать. Также не должно быть заусенцев, задиров и сколов. Тут нам поможет рубанок, шлифмашинка и наждачная бумага.

Шаг 2. Корпус

Нам понадобится деревянные доски толщиной от 2 до 4 см. Их размеры зависят от высоты, длины и ширины будущего улья. Размеры улья Вы можете выбрать сами. Ориентируйтесь на 30-60 см для всех плоскостей.

Классические ульи могут иметь разные соотношения высоты, длинны и ширины. Получаются ульи самых разных форм: высокие и узкие, низкие и широкие, квадратные и т.д. Однако принципиальных отличий в конструкции нет.

Если улей совсем маленький, то стенку можно сделать из цельной доски.

В одной из будущих стенок мы сделаем небольшое отверстие для входа – леток. Для этого в нижней центральной части доски выпиливаем прямоугольное отверстие высотой примерно в 1 см и длинной 5-7 см.

В верхней части каждой стенки нужно выпилить пазы для рамок. По всей длине верхней части вырезаем квадратное углубление высотой и глубиной примерно в 1-2 см, то есть на половину толщины доски. Получится что-то вроде ступеньки. Пазы должны быть обращены внутрь улья.

Нужно собрать из досок обычную деревянную коробку без крышки и днища. Для этого мы проклеиваем все места соединения и скрепляем стенки друг с другом. Проклейка утепляет улей, а также увеличивает прочность конструкции. Когда клей немного подсохнет, берем молоток или пневматический пистолет и плотно сбиваем стенки гвоздями, штифтами или скобами. Конструкция получится прочной и надежной.

Здесь много практических советов по сборке корпуса:

Шаг 3. Крыша

Вариантов крыш очень много, но мы сделаем обычную плоскую крышу с покрытием из оцинкованной жести. Конструкция очень простая, при этом прекрасно защищает пчел от непогоды. Также помните, что любая крыша должна быть съемной, чтобы можно было проверять состояние пчел и собирать мед.

Рамка делается из четырех брусков. Сначала нам нужно сделать прямоугольник высотой примерно в 8-14 см. Длина и ширина на несколько сантиметров больше, чем у Вашего корпуса. Крыша должна надеваться на корпус как деталь конструктора. Для этого по всей длине нижней внутренней части каждого бруска мы делаем пазы.

Для создания дополнительной вентиляции в середине верхней части двух брусков мы выпиливаем небольшое прямоугольное отверстие аналогичное летку. К сожалению, пчелы не видят разницы между летком и вентиляцией, поэтому будут использовать все отверстия для входа и выхода. Нам этого не надо. Закроем отверстия металлической сеткой.

Москитная сетка не подойдет, пчелы ее прогрызают.

Теперь можно собирать основание. Для соединения брусков спиливаем с двух сторон концы под углом 90 градусов и собираем из них прямоугольное основание. Склеиваем и соединяем молотком или пневмоинструментом.

Если полученное основание легко надевается на корпус и не падает вниз, то все сделано правильно.

Сверху прибиваем к основанию прибиваем доски толщиной примерно 2,5 см. Доски могут выпирать на 1-2 см, образуя козырек. Осталось оббить крышу оцинкованной жестью.

Берем болгарку или пневмоножницы и вырезаем из жести лист на 2,5 см больше крыши со всех сторон. Чтобы получить ровный срез используем направляющие. Затем в каждом уголке листа жести вырезаем квадрат 2,5 на 2,5 см. Делаем загиб вниз с каждой стороны на те же 2,5 см. На каждом загибе высверливаем 3-5 небольших отверстий для гвоздей. Осталось прибить металлический лист к доскам и крыша готова.

В видео показано как лучше всего собрать плоскую крышу без козырька.

Шаг 4. Дно

Дно можно сделать съемным или глухим. Съемное дно делается по тому же принципу, что и крыша. В этом случае пазы должны быть не только в верхней, но и в нижней части корпуса. Поскольку это дно наклон делать не нужно. Такое дно нужно для того, чтобы проще было чистить улей и собирать мед.

В нашем случае вполне достаточно глухого дна. Дно можно сделать из цельной доски или собрать из нескольких. Ничего сложного. Если нужно дополнительное утепление, то дно можно сделать двухслойным.

Между слоями можно поместить засыпной утеплитель.

Если двухслойное дно делается не из цельных досок, то рекомендуется один ряд уложить вдоль, а второй – поперек. Это сделает конструкцию более прочной и холодостойкой.

Площадь дна должна быть равна площади корпуса. Проще говоря, чтобы корпус становился на дно как на поднос. Приклеиваем корпус к крышке, даем высохнуть и соединяем гвоздями, скобами или шпильками.

С одной стороны дно может выпирать примерно на 1-2 см. Это нужно для создания посадочной доски для пчел перед входом в улей. Внизу под посадочной доской нужно выпилить такой же паз, как мы это сделали со стенками корпуса. Глубина паза равна его длине. То есть сели дно выпирает на 1 см, то и глубина паза должна быть 1 см. Что касается высоты паза, то это зависит от подставки (см. ниже). Самое главное, чтобы готовый улей беспрепятственно и ровно становится на подставку.

Прилетную доску можно сделать и проще. Достаточно прибить небольшую деревянную «жердочку» под самым входом.

Шаг 5. Рамка

Количество рамок зависит от размеров улья. Учтите, что расстояние между рамками, между рамками и полом, а также между рамками и стенками должно составлять не менее 0,8-1 см. Это нужно для того, чтобы пчелы не «приклеили» рамки друг к другу, к полу или к стенкам улья.

Рамки бывают вертикальными и горизонтальными. Для нашей конструкции подходят горизонтальные рамки.

Для каждой рамки нам понадобится по четыре рейки. Толщина нижней и боковых реек должна быть примерно 1 см. Толщина верней рейки – примерно 2 см.

Длина нижней рейки равна длине внутренней части корпуса минус 4 см. По одному сантиметру отступа от стенки с каждой стороны улья и еще по одному сантиметру на каждую боковую рейку.

Верхняя рейка длиннее нижней, она должна зацепляться за проделанные в корпусе пазы. В самой рейке мы тоже сделаем пазы толщиной в 1 см. Глубина пазов с каждой стороны равна «излишку». Например, если длина нижней рейки 43,5 см, а верхней – 47 см, то глубина пазов с каждой стороны будет равна 1,75 см.

Боковые рейки одинаковые. Высота каждой равна высоте корпуса минус 2 см. В верхней части посередине вырезаем паз глубиной в 2 см для верхней рейки. Основная часть боковой рейки не должна соприкасаться с боковыми рейками других рамок. Для этого мы срезаем края центральной и нижней части реек на глубину примерно в 1 см.

Собираем рамку. Здесь лучше всего использовать пневмостеплер. Можно сбивать и вручную, но это ненадежно и очень долго. Даже на один улей нужно сделать несколько рамок. А если ульев много? При этом везде приходится вбивать по два гвоздя, что делает процесс нудным, трудоемким и увеличивает риск ошибки. Пневмостеплер за несколько секунд надежно соединит все части рамки.

Сначала скрепляем боковые рейки с нижней, а потом соединяем с верхней. В результате должна получиться рамка, боковые рейки которой не соприкасаются со стенками корпуса, а нижняя рейка не соприкасается с дном. Верхняя рейка должна надежно цепляться за паз в корпусе.

В боковых рейках просверливаем по четыре небольших отверстия. Расстояние между отверстиями должно быть одинаковым. Верхнее левое и нижнее правое отверстие делаем двойными, чтобы удобнее было крепить проволоку. Проволока тянется змейкой от одного двойного отверстия ко второму. С обеих сторон проволока закручивается.

Шаг 6. Подставка

Нельзя просто ставить улей на землю. Нужно использовать подставку. Это позволит защитить улей от паразитов, муравьев, затопления и потери тепла.

Мы сделаем простую четырехногую подставку. Для ножек нам понадобятся четыре бруска высотой около 40 см. Ширина и длина одинаковые, примерно по 5 см.

Далее. Нам нужно сделать саму платформу подставки. Можно использовать для этого плоскую доску, но тогда улей будет просто лежать на подставке. Для безопасности его нужно зафиксировать.

Поэтому вместо доски мы используем рейки. Из четырех реек нам нужно сделать прямоугольник под форму и размеры улья. У каждой рейки мы спиливаем концы под углом 90 градусов. Собираем как рамку, чтобы получился прямоугольник.

Площадь прямоугольника со всех сторон больше площади улья на пару сантиметров. При этом улей не должен «проваливаться» в отвесите. Теперь нам снова нужно выпилить пазы. Это нужно сделать так, чтобы внутри рамки образовалось углубление в 0,5-1 см размером с улей. Убедитесь, что улей можно легко вставить в ячейку, а затем легко достать из нее.

Если все сделано правильно, то можно сбивать рамку и прибивать к ней ножки по периметру.

Такая конструкция очень проста и удобна. В любой момент улей можно повернуть, переставить или заменить.

Шаг 7. Последние штрихи

Внешнюю часть улья лучше всего покрыть краской на водяной основе. Это защитит дерево от непогоды. Внутри улей ничем покрывать не нужно. Леток иногда нужно закрывать. Некоторые пчеловоды просто кладут деревяшку на входе. Мы для удобства сделаем щеколду. Берем досточку размером чуть больше летка и закругляем один конец. Отступаем от отверстия 2-3 см и прибиваем щеколду на один гвоздь или шпильку. Должен получиться элементарный поворотный механизм.

Поздравляю, мы сделали простой, но практичный улей для пчел своими руками!

Зимняя вентиляция

Вентиляция улья интересная и важная проблема. Как построить улей так, чтобы он работал правильно, какие отверстия сделать и когда их закрывать, когда увеличивать или уменьшать щель летка? Или, может быть, сделать что-то еще, чего не придумал ни один пчеловод?

Все это для того, чтобы наши пчелы чувствовали себя максимально комфортно как зимой, так и летом. Иначе говоря, как построить для них дом, чтобы он был таким же удобным, как наши квартиры, и в то же время не противоречил естественному ритму жизни семьи. Пчеловоды очень часто задают такие вопросы. Чтобы на них ответить, нужно хорошо знать биологию роя, особенно в самое трудное время, то есть зимой.

Как пчелы дышат зимой?

Зимой пчелиная семья образует клуб, в котором пчелы поддерживают постоянную температуру, влажность и концентрацию газов. Поскольку пчелы, собранные в клубе, не могут контролировать газообмена между внутренней частью улья и внешней средой, большое влияние на эти параметры оказывают размер зимнего гнезда и условия вентиляции.

Водяной пар и углекислый газ, содержащиеся в воздухе улья, определяют условия зимовки и влияют на ход физиологических процессов у пчел. Это особенно важно зимой, потому что температура вокруг клуба зимующих пчел близка к температуре вне улья, независимо от его конструкции и типа материалов из которых он изготовлен. Поэтому утепление зимующей семьи не так важно, как правильная вентиляция пчел.

В центре зимующей пчелосемьи температура поддерживается на уровне не ниже 22°С в течение всего зимнего сезона, хотя обычно колеблется около 30°С, а после появления расплода увеличивается до 34-35°. Источником тепла являются угле- воды из кормовых запасов, перерабатываемых в организме пчел в процессе метаболизма в угле- кислый газ и воду. Потребление кормовых запасов в первой части зимовки невелико и не превышает 20 г в день при средней численности семьи.

Для «сжигания» содержащихся в них сахаров, необходимо около 15 литров кислорода, а это более чем 70 литров атмосферного воздуха. В результате этого процесса выделяется почти 90 литров газовых продуктов, в том числе более 15 литров пара. В течение суток их необходимо заменить свежим воздухом. Количество воздуха в улье, однако, не равняется его кубатуре, потому что большую часть его занимают участки с припасами, пчелами, рамками, а позже и расплодом. Поэтому воздух улья составляет не более половины объема улья, заполненного рамками с зимующей пчелосемьей.

Например, в 10-рамочном Великопольском улье, объем которого (одного корпуса) составляет около 38 литров, воздуха не более 19 литров, и то в конце зимовки. Легко подсчитать, что использованный воздух, произведенный за день в количестве 90 литров, должен более 5 раз в день. Округляя эти данные, можно сказать, что ежечасно из улья должно выходить 4 литра использованного воздуха и столько же свежего входить. Это количество водяного пара возникает в первом периоде зимовки. Во втором периоде, когда появляется расплод, потребности в энергии значительно возрастают, потому что температура в гнезде должна быть выше. В результате выращивания расплода и, в связи с этим, активизации деятельности пчел, растет также метаболизм. Наряду с увеличением потребления корма (в том числе пыльцы), производство пара и углекислого газа увеличивается в несколько раз. Эти газы должны удаляться из улья еще быстрее, чем в предыдущий период.

Зимняя вентиляция

Проветривание проходит по принципу прямого обмена через леток и другие вентиляционные отверстия, расположенные в улье, и по принципу диффузии, то есть выравнивания концентраций компонентов воздуха в атмосфере улья и снаружи. Диффузия проходит не только через большие вентиляционные отверстия, но и через небольшие щели, которых много в старых деревянных ульях и в стенах ульев из соломы или тростника. Поэтому в таких ульях обычно нет проблем с влагой.

Высокая концентрация водяного пара в возду- хе внутри улья негативно влияет на физиологическое состояние пчел. Выделение водяного пара из их организма в этом случае затруднено, что напрямую приводит к ослаблению их кондиции и преждевременного замирания. Пчелы во влажной среде живут даже в несколько раз короче, чем в сухой, поэтому высокая относительная влажность улья является одной из важных причин увеличения зимнего осыпания и потерь.

Относительная влажность воздуха зависит от температуры. Чем ниже температура, тем меньше водяного пара «помещается» в том же объеме воз- духа. Примером этого является известное атмосферное явление выпадения мелких капель воды в охлажденном воздухе (туман) или конденсации на объектах (роса или иней при отрицательных температурах). В пчелином улье зимой происходит идентичное явление: теплый воздух, содержащий много водяного пара, выходит из клуба и снаружи быстро остывает, в результате чего водяной пар конденсируется на холодных сотах, заслонках и стенках улья.

Эта вода испаряется, вторично увеличивая влажность воздуха. Внутренняя часть улья охлаждается еще больше, потому что влажные стенки улья, маты, подушки и заслонки вместо того, чтобы нагревать гнездо, его охлаждают (они становятся хорошим проводником тепла). На сотах и пер- ге развивается плесень, а отпечатанные запасы поглощают воду и ферментируют. Со временем ситуация еще более ухудшается, пчелы интенсивней питаются, чтобы поправить тепловые условия в клубе, дестабилизированные высокой влажностью.

Кроме того, ранней весной появляется рас- плод, что дополнительно увеличивает потребление запасов и содержание водяного пара в воз- духе. Если снаружи температура отрицательная, конденсированная вода замерзает на дне улья или образует сосульки, висящие под рамками. Описанная ситуация возникает в слабых семьях, зимующих в ульях с недостаточной вентиляцией. Такая семья образует небольшой клуб, занимая лишь небольшую площадь гнезда. Вода оседает на сотах без пчел, стенках ульях, отеплительных вставках и потолочинах. Иначе дело обстоит в сильной семье, где пчелы сидят почти на всех сотах и греют не только их, но и потолочину, а часто и одну из стенок или вставку. Тогда вода в улье не оседает и не замерзает, а быстро выходит из улья летком и другими отверстиями.

Как построить улей?

В традиционных ульях, построенных из досок с изоляцией из натуральных материалов, кроме летков и специальных вентиляционных отверстий, есть множество щелей для хорошей вентиляции. Еще лучшее проветривание в ульях, сделанных из проницаемых материалов, таких как солома, камыш или тростник, где газообмен происходит не только через отверстия, но и непосредственно через стенки.

Можно сказать, что такой улей «дышит» не только через отверстия, но и через всю его поверхность, благодаря диффузии газов, проникающих через стенки. Вентиляция через щели настолько важна, что когда много лет назад, для обеспечения хороших тепловых условий для пчел, рекомендовалось закрывать выходы на зиму, зимовка про- ходила хорошо. К счастью, позже было замечено, что правильная вентиляция гораздо важнее, чем утепление. Это не меняет факта, что в ульях, изготовленных из традиционных материалов, проветривание никогда не было большой проблемой.

Стандарты, разработанные несколько лет на- зад для определения оптимального размера выходного отверстия, предполагают, что на одну рам- ку гнезда, занимаемую пчелами, должно быть от 1 до 1,5 см2 проема летка. После введения новых непроницаемых материалов в конструкцию улья оказалось, что этого недостаточно. В герметичном улье несколько сантиметров выхода недостаточно для обмена газов между внутренней частью и внешней средой. Поэтому в ульях из полистирола, полиуретана, стирола и древесноволокнистых плит летки должны быть больше, дополнительно должны быть сделаны вентиляционные отверстия или увеличен объем гнезда.

Производители ульев и пчеловоды предлагают множество способов для улучшения вентиляции, однако при выборе решения следует учитывать одно очень важное правило. А именно, что хорошая вентиляция это не сквозняк. Это касается всех видов животных (а также растений) и должно всегда учитываться при планировании правильных зоогигиенических условий. Сквозняки нарушают, так называемый, устойчивый слой тела, то есть окружающий живой организм слой воздуха толщиной менее 1 мм, отделяющий поверхность тела от атмосферы. Такой же слой окружает скопление зимующих пчел. Поэтому принцип вентиляции в улье не может заключаться в том, чтобы создать типичную дымоходную тягу, которая возникает, когда кроме летка в нижней части улья, существуют большие отверстия в потолке. Отсюда поиск новых решений, способных улучшить вентиляцию в непроницаемом улье. По-видимому, наиболее эффективным является использование так называемой нижней воздушной подушки, то есть доставка на зиму пустого этажа под корпус зимующей семьи, оставляя при этом леток максимально открытым. Иногда пчеловоды помещают в него рамки с сушью, чтобы защитить улей от сквозняков. Но это не нужно, потому что пчелы находятся выше, а в пустом корпусе нет сквозняков, так как в улье есть только один выход. Роль такого этажа может играть глубокое днище. Это решение удобнее все- го применять в многокорпусном улье. Столь же эффективным может быть использование сетчатого дна, при котором часть дна выполнена из металлической или пластиковой сетки с диаметром ячеек 2,5-3 мм. Тогда газообмен происходит постоянно, но вокруг зимующих пчел нет тяги. Такое дно обеспечивает достаточную вентиляцию и при транспортировке семей. В течение сезона сетчатая часть должна быть закрыта. В этом варианте размер от- крытого летка в зимний период не является критическим. Он может быть сужен, но может также быть шириной всего гнездового корпуса. Высота летка не должна превышать 1 см, что помешает мелким грызунам проникнуть внутрь. Леток должен быть уменьшен, если зимуем слабую семью, которая занимает только часть улья. Стоит отметить, что в улье, сделанном из непроницаемых материалов, например стиропена, если зимой используется цельная потолочина, должно быть открыто только одно вентиляционное отверстие.

Углекислый газ

Продуктом дыхания, помимо воды, является угле- кислый газ, который в два с лишним раза превышает количество водяного пара, и имеет двойственное значение для состояния зимующей семьи. Его высокая концентрация замедляет жизненные процессы пчел, что приводит к снижению потребления резервов и задержке наступления червления. Однако это также приводит к более быстрому истощению жизненных сил насекомых, что ускоряет их старение.

Высокая концентрация углекислого газа не совсем полезна для зимующей семьи, потому что пчелы в плохо проветриваемом улье, хотя и будут употреблять меньше пищи, но и быстрее осыпятся в старости. Поэтому лучше обеспечить семью до- статочным количеством корма и хорошей вентиляцией, чем рассчитывать на замедление жизненных процессов и, как следствие, экономию запасов. В свежем атмосферном воздухе концентрация углекислоты составляет 0,025-0,03%, и наиболее соответствует жизненным процессам животных. Внутри клуба зимующих пчел концентрация значительно больше и может вырасти до 4%.

При еще высшим содержании углекислого газа, пчелы будут усыплены (сравнимо с усыплением пчеломатки для искусственного оплодотворения). Это никогда не случается, потому что в ульях с ослабленными семьями так много свободного места, что избыток вредного газа разбавляется до уровня, который не представляет угрозы для жизни пчел. Однако в сильной семье, занимающей почти все гнездо, диффузия избыточных вредных газов очень динамична, благодаря чему концентрация углекислого газа в клубе остается на постоянном, безопасном уровне. В правильно зимовавшей семье в середине зимы она составляет 2%.

Вентиляция летом

В весенние и летние месяцы, во время полной жизнедеятельности и производительности, пчелы самостоятельно вентилируют внутреннюю часть улья, очень экономно управляя теплом. Темпера- тура внутри гнезда составляет около 34,5°С. Поэтому, прежде чем воздух будет удален из улья, он оплывает все закаулки, чтобы донести туда тепло. Конструкция улья должна позволять на это, поэтому нет необходимости делать слишком много вентиляционных отверстий.

Как воздух циркулирует в улье, было описано много лет назад, после простого эксперимента. В традиционном варшавском улье перед верхним и нижним летком повешено на нитке легкие кусочки ваты. Оказалось, что воздух поступает в улей через верхний леток и выходит нижним. Именно так пчелы регулируют поток воздуха внутри улья, и цель этого – согреть всю поверхность. Они во- обще не заботятся о том, чтобы избавиться от на- гретого воздуха через верхнее отверстие. Следовательно, конструкция улья не должна приводить к возникновению вышеупомянутой дымоходной тяги. В противном случае, пчелам придется выполнять большую работу по нагреванию гнезда, и расходовать множество припасов для поддержания высокой температуры. Увеличение вентиляции целесообразно только при сборе исключительно большого взятка с обильного медосбора, когда не- обходимо удалить большое количество водяного пара при высокой концентрации нектара.

Тогда мы открываем дополнительные вентиляционные отверстия в надставках или в крышке улья. Конечно, при транспортировке пчелосемей также необходима адекватная вентиляция.

Вентиляция при транспортировке пчелиных семей

Ульи, в которых перевозятся рои, должны быть оснащены элементами, обеспечивающими достаточную вентиляцию. Недостаточно прикрыть леток сеткой. Пчелы попытаются добраться до источника воздуха и эффективно заблокируют маленькое отверстие. Поскольку не будет проветривания, температура в гнезде возрастет. Тогда пчелы попытаются ее снизить. Естественным способом охлаждения гнезда в жаркую погоду является испарение воды, которая затем удаляется за пределы улья. Поскольку в закрытом улье воды нем, пчелы выделяют жидкое содержание зобика. К сожалению, эти выделения не могут испаряться, потому что нет вентиляции. Влажность в гнезде растет, температура также.

Нектар, выпущенный из зобика заклеивает дыхальца, и пчелы задыхаются. Это явление называется запариванием. Заклеенные нектаром пчелы погибают, а в улье становится настолько жарко, что может таять воск. Чтобы это не случалось, внутренняя часть улья должна надлежащим образом проветриваться во время транспортировки. Помогает в этом вышеупомянутая сетка в днище улья. Если у вас нет таких днищ, обеспечьте поток воздуха через потолочину.

Для этого передвижная пасека должна быть оснащена сетчатыми рамами, которыми при транспортировке заменяют потолочину . Чтобы еще по- править циркуляцию воздуха, можно добавить пустой корпус над гнездом, в котором будут находиться пчелы, не поместившиеся на рамках. Для поддержания вентиляции при перевозе сильной семьи, недостаточно открыть сеточные отверстия в потолочине, потому что пчелы плотно заблокируют эти узкие отверстия. Во время транспортировки улей не следует снабжать водой. Некоторые пчеловоды делают это, полагая, что вода будет охлаждать закрытое гнездо, что является ошибкой. Иногда появляются советы вставлять соты наполненными водой.

Мы должны помнить, что избыток воды вызывает запаривание пчел, и, увеличивая ее количество, мы подвергаем рой еще большей опасности

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *