На сколько подоконник заходит под окно пластиковое
Перейти к содержимому

На сколько подоконник заходит под окно пластиковое

  • автор:

Выбор правильного размера подоконника по высоте и ширине

Подоконник играет не только важную роль для окна, но и может оказывать влияние при установке батарей, следует учитывать его и при выборе занавесок. Мы рассмотрим все особенности выбора правильной высоты подоконника от пола и от радиатора. Данные размеры установки важны для системы отопления.

Функции выступа изделия

Выступ подоконника может быть разным. Существуют практически не заметные конструкции, не выделяющиеся за оконный проем, встречаются и широкие, мощные подоконники, на которых можно сидеть. Конструкция нужна для сохранения тепла в доме, может служить в качестве дополнительной опоры, например, для установки цветочных горшков.

Выбирать подоконник следует внимательно, он должен подходить к конструкции окна, в противном случае он может выйти из строя. Заменить деталь, не снимая стеклопакета, крайне проблематично.

Основные требования

Расстояние от пола до подоконника может отличаться в зависимости от вида окна. Однако на допустимый коэффициент, при котором тепло лучше всего удерживается в помещении, предусмотрен ГОСТ, и показатель составляет 0,55 Вт/°С×м². Это значит, что для того, чтобы добиться необходимого эффекта, нужно использовать плиту, которая будет обладать низкой теплопроводимостью.

Важную роль играет расстояние радиатора до подоконника: на тот случай существует СНиП, основные положения которого требуют:

rasstoyanie-ot-podokonnika-do-kota

  • Подоконник должен иметь небольшой наклон внутрь помещения – минимум 1˚.
  • Между стеной и конструкцией должна находиться теплоизоляция.
  • При монтаже учитывается высота от пола. Все подоконники должны быть на одном уровне.
  • В длину подоконник не должен быть больше 3 метров.
  • Выставляется длина относительно оконного проема, с разницей 4 мм.
  • Расстояние, требуемое отступить от батареи до подоконника, не должно быть меньше 8 см.
  • Отпилить лишние части рекомендуется при комнатной температуре.
  • Расчет высоты

    Расстояние между батареей и подоконником должно быть не менее 10 см, вне зависимости от того, какой тип отопительного прибора используется. Учитывать нужно и высоту самой батареи. Сзади необходимо отступить 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на 10 см, то есть, устанавливая подоконник от пола согласно СНИП, потребуется отступить на 70-80 см.

    Важную роль играет и то, каким будет выступ подоконника: он может значительно отходить от стены или быть незаметным. Если под окном нет радиатора, необязательно выдерживать какие-то требования, но если отопление присутствует, выступ должен быть строго регламентирован. Задачей подоконника является перенаправление тепловых потоков. Без него они будут подниматься вверх, и должного нагрева помещения происходить не будет, так как часть тепла будет улетучиваться и распределяться на потолке.

    Плохую конвекцию может вызвать и слишком широкий подоконник. Он не даст теплому воздуху выйти, в итоге на окне начнет скапливаться конденсат, так как основные потоки воздуха уйдут вверх, а часть их застрянет под окном, нагревая атмосферу. В этом случае очень важно рассчитать расстояние от подоконника до радиатора отопления как по высоте, так и тому, насколько возможно сделать выступ. Избежать описанной выше проблемы можно, используя плиту, которая не выходит за пределы стены больше, чем на 8 см.

    Совет: рассчитывая размеры, нужно принимать во внимание уровень стены с отделкой.

    rasstoyanie-ot-podokonnika-do-radiatora-otopleniya

    Оптимальным вариантом является решение, при котором в оконной нише будет задерживаться не более 10% теплого воздуха. Для этого подоконник не должен выступать за батарею более 6 см, но и не должен быть короче отопительного прибора.
    Если дизайнерское решение помещения требует установку нестандартно широких конструкций, в них необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции. Их размер должен быть достаточным для правильной циркуляции воздушных потоков.

    Расстояние между подоконником и радиатором отопления останется в этом случае стандартным. Что касается толщины конструкции, обычно она не превышает 4 см, но этот показатель не является нормативом. Более тонкая плита имеет риск деформации, вызванной потоками теплого воздуха. Более толстая имеет большую массу, стоит дороже. Если такие конструкции не предусмотрены дизайнерским замыслом, устанавливать их не имеет смысла. Подробная инструкция по установке подоконника.

    Нужен ли зазор?

    Некоторые владельцы окон считают, что подоконник глубоко заходит под оконную раму , однако это не так. Расстояние между окном и подоконником примерно 10 мм. В противном случае конструкция может деформироваться. Дело в том, что под воздействием теплого воздуха материал, из которого выполнена плита, расширяется. Зазор оставляют для того, чтобы конструкция могла принять нужную форму, не получив повреждений. Визуально такой прием незаметен.

    Как расположить занавеску?

    vysota-podokonnika-v-zhilyx-zdaniyax

    Расстояние шторы подоконника также играет роль. Для того чтобы шторы могли передвигаться, не цепляясь, на них не оставалось следов, а теплый воздух мог свободно циркулировать, расстояние должно быть не меньше 5 см.

    Вывод: не всегда можно применить стандартное расстояние от пола, радиатора, шторы до подоконника, однако можно найти выход, соблюдая определенные требования.

    Особенности и преимущества пластиковых подоконников – как правильно мерять?

    Сегодня потребители отдают предпочтение пластиковым подоконникам. В отличие от деревянных, ПВХ подоконники не подвержены гниению, легкие, прочные, устойчивы к воздействию УФ лучей, водонепроницаемы и обладают повышенными теплоизоляционными свойствами. Такие характеристики позволяют им надолго сохранять свой внешний вид и привлекательность. Современные подоконники обладают свойством выдерживать значительные перепады температур от -30 до +60 градусов, что обеспечивает их долговечность.

    Фото: Особенности и преимущества пластиковых подоконников – как правильно мерять

    За пластиковыми подоконниками легко ухаживать, грязь удаляется с помощью моющих средств. При этом можно быть уверенным, что полотно не испортится и не поцарапается.

    Популярность ПВХ подоконников объясняется еще тем, что они имеют разнообразные расцветки: от традиционного белого цвета до разнообразных цветов «под дерево» или мрамор. Поверхность может быть матовой или глянцевой, что очень важно при оформлении интерьера в современном стиле.

    Как правильно измерить подоконник

    Для начала нужно определиться, какая ширина и длина, должна быть у будущего подоконника.

    Для определения длины: Необходимо измерить ширину проема окна и к данной величине прибавить от 6 до 10 см. Ориентироваться нужно на то, чтобы подоконник, который будет установлен, выступал за откосы где-то по 3 сантиметра с каждой стороны. Нельзя, чтобы F-профиль или пластиковые уголки выступали за него.

    Фото: Особенности и преимущества пластиковых подоконников – как правильно мерять - 1

    Пример расчета: Окно имеет ширину 1 (один) метр значит, подоконник будет длиной 1 метр 10 см, из которых 2 (два) см будут убраны на световой разворот имеющихся откосов, а 8 (восемь) см будут в качестве припусков по бокам конструкции.

    При установке балконного блока нужно учитывать, что с одной стороны подоконник будет врезаться в стену, а со стороны балконной двери будет выступать где-то на 1 см.

    Для определения ширины: Во избежание запотевания стеклопакетов, будущий подоконник должен заводиться под окна на 2 см. Допустимая ширина выступа от окна составляет от 5 до 7 см. Связано это с тем, что при большем выступе будет закрыт доступ к теплу от батареи отопления, что нарушит циркуляцию воздуха в помещении и спровоцирует оседание конденсата на стеклопакетах. А это может стать причиной промерзания стекол в зимний период. При помощи рулетки также измеряется глубина проема. Ширина определяется путем сложения всех трех значений.

    Вышеприведенные замеры относятся к стандартным квадратным конструкциям. Если Вам необходимо произвести замер кухонных подоконников-столешниц или в любых других нестандартных условиях, рекомендуем обратиться к профессионалам. Звоните прямо сейчас (846) 991-56-67. Специалисты компании «Окна НЛ» приедут в удобное для Вас время вместе с образцами подоконников.

    Звоните как можно скорее!

    Чтобы узнать точную стоимость Вашего заказа, вызвать замерщика или получить консультацию
    звоните по телефону +7 (903) 301-77-96 или заполните форму

    Установка подоконника и запенивание зазоров

    Подоконник, готовый к установке, должен иметь примерно такую же форму, как у изображённого на следующем рисунке (выделен жёлтым цветом):

    Как видно, по бокам подоконник имеет так называемые «уши», которыми упирается в стену. Ширина ушей должна соответствовать ширине опанелки будущих откосов, точнее, уши должны быть чуть больше опанелки (обычно хватает 50 мм). Край подоконника с ушами (передний край) является нависающей частью, выступающей от стены. Эта часть не должна быть излишне широкой (достаточно 30-50 мм), и главное — не должна более чем на половину перекрывать батарею отопления, чтобы не препятствовать притоку к окну тёплого воздуха, исходящего от батареи. Для панельного дома оптимальным по ширине обычно является подоконник на 250 мм (иногда на 300 мм), но если Вы купили его с запасом по ширине (точнее сказать, по глубине), то лишнюю часть можно обрезать с задней стороны — имеется в виду край, которым подоконник стыкуется с окном. Линию отреза желательно наметить так, чтобы она прошла немного (5-10 мм) позади одного из вертикальных рёбер жёсткости, расположенных внутри подоконника, (см. на рисунке: зелёный пунктир — правильная линия отреза, красный пунктир — неправильная).

    Это нужно для того, чтобы край подоконника не сминался при установке и плотно пристыковался снизу к оконной раме. Всё дело в способе стыковки подоконника с окном: задним краем он заводится под окно (примерно на 10 мм) и жёстко подпирается снизу деревянными или пластиковыми клиньями, а также слоем пены. Если край подоконника окажется без ребра жёсткости, верхняя сторона его не сможет сохранить ровную плоскую форму в месте стыка (прогнётся внутрь).

    Чтобы правильно выпилить подоконник, делаем несколько замеров:

    Подоконник, чтобы его удобнее было устанавливать, вырезается не впритык к стенкам проёма, а немного уже: на 20-30 мм меньше ширины проёма у линии окна и на 10-20 мм меньше у переднего края проёма. Главное тут — не сделать его чересчур узким, чтобы позже откосы (пластиковые или гипсовые) при установке могли упереться нижним краем именно в подоконник, а не в щель между подоконником и проёмом.

    Исходя из величины B1-B2 вычисляем общую длину подоконника C1-C2: просто прибавляем с каждой стороны по 50 мм на уши.

    Размеры d1 и d2 получаем, прибавляя к расстоянию от окна до края стены 10 мм, — для той части подоконника, которая зайдёт под окно.

    Используя полученные размеры, чертим на подоконной доске разметку заготовки, но не выпиливаем сразу. Обратите внимание на следующий момент: наша заготовка расчерчена, скажем так, для идеальной ситуации, когда центр окна внизу совпадает с центром проёма, т.е. боковые зазоры слева и справа от окна внизу абсолютно одинаковы. На практике такая ситуация — редкий случай. Обычно окно оказывается немного смещённым от центра проёма вправо или влево, и, если вырезать подоконник так, как мы его разметили, то он встанет по центру проёма, но не по центру окна. Ассиметричность станет особенно заметна, когда Вы будете делать откосы: установив боковые панели, как положено, с одинаковым разворотом, Вы увидите, что уши подоконника неодинаково выступают за края опанелки откоса. Это не страшно, если после установки откосов будет возможность прямо по месту аккуратно отпилить край более длинного уха подоконника. Будет хуже, если более короткое ухо окажется слишком коротким — его уже не нарастишь. Поэтому лучше сейчас, пока не поздно, немного скорректировать разметку.

    Итак, мы имеем подоконник, размеченный по принципу симметрии примерно так:

    Сравниваем боковые зазоры в самом низу окна и вычисляем разницу. Предположим, что слева зазор равен 25 мм, а справа — 45 мм. Значит разница между ними составляет 20 мм. Остаётся поделить эту разницу пополам и мы получаем число 10. Назовём его «h«. Вот именно на 10 мм нам и предстоит сдвинуть пару линий на нашей заготовке, а именно: на 10 мм сместятся две боковые линии (на следующем рисунке показаны зелёным пунктиром), причём в ту сторону, где боковой зазор больше (в данном случае — вправо).

    В итоге окончательная разметка подоконника примет следующий вид:

    Конечно, если Вы располагаете куском подоконника достаточно большой длины, то можете позволить себе более лёгкое решение проблемы: просто выпилить заготовку с длинными ушами (с запасом) и обрезать их потом по месту до нужной длины. Чаще же приходится иметь дело с «полторашками» — заготовками подоконника длиной 1,5 метра, что обусловлено рациональностью раскроя исходных 6-метровых заготовок именно такими кусками. А «полторашки» как раз едва (без запаса) хватает на 2-створчатое окно, поэтому-то здесь и расписана такая «математика». Вырезанный по сделанной нами разметке подоконник встанет в проём симметрично относительно стенок проёма, а передний край подоконника встанет при этом симметрично относительно самого окна, т.е. их середины совпадут, и уши относительно окна будут выступать одинаково.

    Итак, выпиливаем лобзиком заготовку подоконника. Если по каким-то причинам на нём не оказалось защитной плёнки, обязательно подкладываем что-нибудь под площадку лобзика (ткань, плёнку, бумагу), чтобы не поцарапать поверхность подоконника. После этого вырезаем торцевые заглушки на уши подоконника: просто одеваем заготовку заглушки на ухо подоконника и отпиливаем ровно по заднему краю уха. Позже заглушки можно будет приклеить, но сделать это лучше в самом конце — после установки откосов.

    Установка подоконника

    Приступаем к установке подоконника. Для этого сначала тщательно выметаем из под окна весь мусор и слегка увлажняем поверхность проёма внизу с помощью распылителя. Если монтажный шов решено сделать с пароизоляцией, то отрезаем кусок пароизоляционной ленты по ширине проёма с небольшим припуском. Этот кусок будет установлен внизу рамы. Лента имеет 2 клеящих слоя, закрытых полосками бумаги. Узким слоем лента крепится к оконной раме, широким — к стенке проёма.

    В первую очередь приклеиваем ленту к раме, но только не на самый край, а чуть глубже, оставив край рамы свободным, чтобы было куда подсунуть подоконник (см. рисунок). Второй край ленты пока оставляем свободным: он приклеивается к поверхности проёма сразу после запенивания, поэтому следующий шаг — запенивание монтажного зазора под окном.

    Запенивание — ответственная операция, от качества которой напрямую зависит результат всей проделанной работы, а именно: будет ли окно промерзать зимой или нет. Чтобы исключить промерзание окна через монтажный шов, пену следует укладывать послойно (слой на слой) не слишком толстыми, 20-30 мм толщиной, полосками, подпирающими друг друга, без разрывов и пустот. Желательно визуально контролировать качество заполнения зазора пеной. Не следует надеяться, что случайно оставленные пустоты пена сама заполнит при расширении. Лучше не допускать пропусков совсем. Если зазор имеет большие размеры (50 мм и более), свежая пена в первые же 5 — 10 минут может осесть под действием собственного веса. В таком случае лучше запенивать в два этапа: сначала заполняем шов наполовину (от четверти до середины профиля), ждём минут 10 — 15 и, убедившись что пена надёжно приклеилась к окну и поверхности проёма, пеним оставшееся пространство. Учитывая, что пена будет при высыхании расширяться, зазор запениваем не до самого края рамы, а на 3/4 или даже на 2/3 объёма, в зависимости от свойств выбранной пены (проверяется заранее тестовым пропениванием какого-нибудь зазора, схожего по толщине с оконным). Более подробно о работе с пеной написано на этом же сайте в статье «Запениваем правильно».

    После запенивания освобождаем от защитной бумажной полоски второй край пароизоляционной ленты и приклеиваем её к проёму прямо под краем окна (см. предыдущий рисунок) без натягивания, чтобы лента потом могла расправиться при расширении пены.

    Теперь пришло время установить подоконник. Для этого сначала снимаем защитную плёнку внизу рамы и оттираем пыль и грязь от нижнего края окна чистой белой тряпочкой (марлей), смоченной очистителем «Cosmofen-10«. Вдоль края окна выставляем несколько опорных колодок — деревянных брусочков, толщину каждого из которых надо ювелирно подобрать так, чтобы уложенный на них подоконник плотно (без зазора) вошёл под нижний край окна. Для 2-створчатого окна достаточно будет 5 колодок, установленных под задний край подоконника (вдоль рамы), и 3 — 4 колодок, установленных под передний край подоконника — вдоль края стены (сейчас под передний край достаточно положить 1 — 2 бруска для временной опоры). Подбирать толщину брусков (раскалывать их) удобно с помощью ножа и молотка. Сейчас пригодится обрезок подоконника, оставшийся при выпиливании заготовки, который послужит шаблоном, подставляемым в зазор между рамой и брусками.

    Чтобы нос подоконника из-за неровно лежащих брусков не задрало кверху и поверхность подоконника не получилась горбатой, их (бруски) надо постараться установить строго в горизонтальной плоскости или, что надёжней, с небольшим наклоном от окна к помещению, как показано на следующем рисунке.

    После установки брусков запениваем пространство между ними слоем пены в виде сплошной полосы небольшой ширины (миллиметров 40-60) и высотой равной или чуть больше высоты брусков, но не более уровня нижнего края рамы. Не следует накладывать много пены, чтобы не испачкать окно и подоконник. Было бы не лишним утеплить всю поверхность проёма под подоконником пенопластом или изовером, но если высота зазора под подоконником не позволяет воспользоваться указанными материалами, то можно хотя бы покрыть поверхность нетолстым сплошным слоем пены (толстый слой опасен тем, что при высыхании изогнёт подоконник дугой или приподнимет его край, сбив с горизонтального уровня).

    Аккуратно укладываем подоконник на бруски и заводим под окно, предварительно сняв защитную плёнку с заднего края. По расчётам, как только уши подоконника упрутся в стену, задний край его окажется утопленным под окно примерно на 10 мм, а передний край встанет параллельно плоскости окна, что можно легко проверить рулеткой. Теперь остаётся выставить передний край по уровню, т.е. подставить под него 3-4 опорных бруска, 2 из которых — по углам. Бруски следует подобрать такой толщины, чтобы подоконник встал горизонтально или, что предпочтительней, с небольшим наклоном в сторону помещения (2-3 мм ниже горизонтального уровня у переднего края). Проследите, чтобы сам край подоконника стоял горизонтально — параллельно краю окна.

    Подоконник можно считать установленным. Правда, нужно ещё пропенить зазор под его передним краем, а также зазоры с торцов, но это лучше сделать чуть позже, когда будут заделаны верхний и боковые зазоры окна. А пока равномерно загружаем подоконник тяжестями: в переводе на 3-литровые банки с водой (традиционный груз) — 5-6 штук вдоль переднего края, т.е. не менее 15 кг. Данная мера — способ противодействия расширяющейся под подоконником пене, способной уже через полчаса сбить его с установленного уровня и даже выгнуть дугой. Тяжести можно будет снять не ранее, чем через сутки.

    Запенивание зазоров

    Нам осталось запенить только верхний и боковые зазоры. Здесь принцип тот же: обклеиваем раму по контуру пароизоляцией и увлажняем поверхность проёма (равномерно опрыскиваем, прибивая пыль, без образования потёков и капель воды). Ленту раскраиваем тремя кусками, полностью перекрывающими монтажный зазор с нахлёстом друг на друга по углам. Узкой клеящей полосой приклеиваем ленту к окну — вдоль края с торца. Со второй половины бумажную полоску не снимаем, пока не будет запенен монтажный шов. Зазоры пропениваем, как уже говорилось, примерно на 3/4 объёма, не оставляя пустот. Особенно обращаем внимание на качество запенивания шва около четвертей: небольшая полость в пене, идущая с улицы к середине профиля или к анкеру, может стать скрытой причиной промерзания окна зимой — мостиком холода.

    Запененный шов запечатываем пароизоляцией, стараясь не натягивать ленту, чтобы оставить ей возможность расправиться позже при расширении пены.

    Остаётся запенить зазоры между торцами подоконника и стенками проёма, а также зазор под подоконником. Запенивая этот зазор, попутно накладываем под подоконник пену небольшими порциями (лепёшками, поперечными полосками): обязательно под края (слева и справа) и в нескольких местах по всей длине с интервалом 10-15 см. После высыхания это будут дополнительные подпорки для подоконника, защищающие его от прогибания. Заполнять пеной полностью всё пространство под подоконником не надо: как уже говорилось, расширяющаяся в замкнутом пространстве пена имеет большую силу и наверняка выдавит подоконник вверх, несмотря на установленные тяжести.

    Размеры пластиковых подоконников для ПВХ окон

    Пластиковый материал все активнее распространяется на оконном рынке. Он уже давно опередил по популярности своих конкурентов в виде дерева, алюминия, мрамора. В этом нет ничего удивительно, поскольку пластик имеет массу достоинств, которые еще будут описаны в этой статье. Подоконник из пластика обязательно входит в оконную конструкцию, а перед тем как устанавливать это изделие нужно определиться с его габаритами – лишь в таком случае можно будет рассчитывать на продолжительный эксплуатационный срок и эстетичный вид окна.

    Длина, ширина и толщина ПВХ подоконников

    Если говорить о ширине подоконника, то в данном случае нет каких-либо ограничений – все зависит от того, какие у заказчика требования. Что касается максимального показателя длины, то он не превышает 6 метров. Дело в том, что для вырезания подоконников используются панели, длина которых не превышает отметку в 6 метров. Толщина пластикового подоконника, в свою очередь, равна примерно 2 сантиметрам.

    Как уже было отмечено ранее, ширина конструкции не имеет особых ограничений, поэтому ПВХ подоконники могут изготавливаться как шириной 15, так и 70 сантиметров. Некоторые используют их не только в качестве декоративного элемента, но и как полку, на которую кладут разные предметы.

    Выступ подоконника: какого размера он должен быть?

    В первую очередь нужно определиться с габаритами батареи и расстоянием до шторы. Если штора имеет большую длину, нежели подоконник, с запотеванием окна точно не возникнет проблем, поскольку штора будет способствовать направлению теплого воздуха от радиатора на стекольную часть. Что касается выступа, то зачастую от стены его расстояние составляет 3-5 сантиметров. Если хочется увеличить размер выступа, рекомендуется установка дополнительных уголков усиления.

    Как зависит стоимость подоконника от его размера?

    Вряд ли для кого-то станет удивлением, что увеличение размеров подоконников ведет к повышению его стоимости. Но чтобы конечная цена не была для вас удивлением, стоит изучить, как она вычисляется, когда речь идет о подоконниках из пластика. В данном случае нужно сделать особый акцент на толщине, ширине и общем размере.

    • Подоконники из пластика шириной примерно 10 сантиметров обойдутся в 135 -180 рублей. Каждые следующие 10 сантиметров будут увеличивать цену на 160 рублей. Таким образом, не сложно предположить, что стоимость 20 сантиметров составит около 325 рублей, а 30 – 490 и так далее.
    • Стоимость подоконника из пластика не зависит от его толщины, поскольку ее значение в среднем равно 2 сантиметрам. Некоторые производители предлагают дополнить заказ боковой заглушкой, стоимость которой составляет 40 рублей.

    На чем сделать особый акцент при выборе подоконника для окон?

    Если вы выбрали цвет конструкции, определились с толщиной, шириной и длиной, стоит приступить к рассмотрению вопроса монтажа пластикового подоконника. Чтобы подоконник прослужил как можно дольше, он должен хотя бы на 5 сантиметров входить в стену. В таком случае существенно снизится вероятность его поломки. Более того, вы можете быть уверены, что данная конструкция выдержит дополнительный вес. Идеальный вариант – наличие под подоконником опоры для уменьшения нагрузки на материал и повышение срока его эксплуатации. Не менее важно сохранение эстетики и функциональности – для этого рекомендуется использовать заглушки.

    Не стоит забывать о том, что подоконник, который может быть изготовлен практически из любых размеров, является важным декоративным элементом, поэтому выбирать его нужно максимально ответственно. Что касается толщины подоконников для ПВХ окон, нужно делать акцент на верхней и нижней стенке. Первая должна быть как минимум 3 мм, а вторая от 2.5 мм.

    Пластиковые окна DEXEN в Крыму

    Где заказать?

    Почему пластиковые подоконники – отличный выбор?

    Выбирая подоконник, потребитель хочет получить конструкцию, которая прослужит долгий срок и будет иметь высокий уровень износоустойчивости. По сравнению с деревом пластиковый материал защищен от плесенного и грибкового воздействия. Более того, даже если на него попадет влага, он сохранит свою первоначальную форму и не повредится. Помимо всего прочего, в пластике никогда не заведутся жуки, которые часто встречаются в подоконниках из дерева. Неудивительно, почему данный материал пользуется наибольшим спросом.

    Нужно отметить, что подоконники из пластика также не подвержены иссыханию и растрескиванию. Объяснить это свойство крайне легко: пластик характеризуется устойчивостью к температурным перепадам в отличие от дерева и других материалов. Подоконники из пластика изготавливаются в определенном оттенке – в качестве покрытия не используется краска, поэтому не придется тратить время на регулярное обновление внешнего вида для поддержания эстетичности. Очередное преимущество заключается в сохранении цвета даже под воздействием прямых солнечных лучей – никаких пятен, «режущих» глаза.

    Пластик имеет плотную текстуру, что делает его устойчивым к загрязнению. В случае пролития воды, например, будет достаточно взять тряпку и убрать жидкость. Грязь и краска легко удаляется тканью, предварительно смоченной в растворителе или воде. С мытьем подоконников из пластика не возникнет трудности. Нужно хотя бы раз в неделю обрабатывать их для поддержания чистоты.

    Пластик имеет отменные теплоизолирующие свойства. Так, он не выпускает тепло за пределы помещения, сохраняя его внутри. Это достоинство и делает вышеописанный материал наиболее распространенным на оконном рынке. Если установить окна с подоконниками из ПВХ, можно раз и навсегда забыть о сквозняках.

    Пластик никогда не будет гнить, а также он отличается устойчивостью к горению. Безусловно, при сильном пожаре он вряд ли останется целым, но точно не поспособствует распространению пламени. Факт остается фактом: подоконники из пластика являются более безопасными, когда речь идет о пожароустойчивости.

    Вы убедились в неоспоримых преимуществах подоконников из пластика, но вас смущает их внешний вид? Эта проблема решается достаточно легко: в качестве покрытия подоконников из данного материала используется специальная пленка, которая не только должным образом защищает пластик, но и выполняет эстетическую функцию в виде имитации различных поверхностей, начиная от бетона и заканчивая деревом.

    Таким образом, окна и подоконники из пластика точно станут верным и доступным решением, которое гарантированно оправдает ваши ожидания и прекрасно справится со своими задачами.

    Интересные статьи

    Пахнут ли пластиковые окна?

    Несмотря на очевидные преимущества современных металлопластиковых окон, некоторые потребители жалуются…

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *