Как вырезать лист из дерева
Перейти к содержимому

Как вырезать лист из дерева

  • автор:

Как вырезать из дерева брошь в форме дубового листа

Опубликовано 13.03.2019 размеров 354 × 225 в #380 Брошь — дубовый лист.

Как вырезать из дерева брошь в форме дубового листа

Новое

  • Ваза с корой — как выточить из дерева
  • Точеные куклы из дерева Хироки Асака (Hiroki Asaka Wooden Doll)
  • Заяц — как выточить фигурку из дерева.
  • Пчела — как выточить фигурку из дерева.
  • №403 Лошадь — фигурка из дерева

Каталог

  • Каталог резьбы (394)
    • Духи леса (11)
    • Животные (69)
    • Ложки и чаши (59)
    • Орнаменты и узоры (21)
    • Предметы в интерьер (108)
    • Профили (18)
    • Птицы (37)
    • Рыбы (10)
    • Санта Клаус — Дед Мороз (11)
    • Точение дерева (59)
    • Украшения (11)
    • Фигурки (72)
    • Фрезерование по дереву (13)
    • Цветы (23)
    • Цепи и плетения (13)
    • Части тела (42)

    Как сделать подоконник своими руками

    Все большее распространение в наших домах получают подоконники из ПВХ. Все реже можно встретить деревянные подоконные доски (подоконники). В погоне за модой мы часто забываем, что хорошо сделанные подоконники из дерева – это красиво, стильно и практично!

    Все большее распространение в наших домах получают подоконники из ПВХ. Все реже можно встретить деревянные подоконные доски (подоконники). В погоне за модой мы часто забываем, что хорошо сделанные подоконники из дерева – это красиво, стильно и практично!

    Чем хороши деревянные подоконники?
    Во-первых, они экологически более безопасные, чем подоконники из ПВХ. Во время отопительного периода на подоконник может передаваться тепло от батареи, а некоторые виды пластика при нагревании выделяют вредные вещества.
    Во-вторых, деревянные подоконники более надежные, чем подоконники из ПВХ.
    В-третьих, при правильной обработке и покраске они выглядят красиво, стильно и «дорого».

    Изготовление деревянного подоконника.
    При изготовление деревянной подоконной доски в первую очередь следует обратить внимание на исходный материал. Доска должна быть хорошо просушенной, не иметь дефектов и сучков. Подоконную доску следует тщательно острогать со всех сторон. После этого подоконной доске придают нужный профиль с выборкой калевок и слезника. Слезники, т.е. желобки шириной 8-10мм и глубиной 6-8 мм, делают внизу подоконных досок, на расстоянии 1-2 см от лицевой стороны подоконника. После обработки доску обрезают до нужной длины и придают необходимую форму.

    Все оконные коробки должны быть на одном уровне по горизонтали. Подоконные доски часто делают составными. Составные подоконные доски можно соединить при помощи клея, шпонок или нагелей.

    Размеры подоконной доски.
    Длина подоконника должна быть на 10-15 см больше ширины оконного проема. Оптимально делать выступ подоконника внутрь помещения не меньше чем на 6-7 см.

    Установка подоконника
    В начале на нижнюю часть доски, которая укладывается на стену, прикрепляют антисептированный войлок, который крепят к доске с помощью драни, прибитой гвоздями. Подготовленную доску заводят под четверть нижнего бруска коробки. Для надежной фиксации доску скрепляют с коробкой длинными гвоздями. При этом шляпки гвоздей отрубают и вколачивают тупыми (отрубленными) концами в нижний брусок коробки, а затем на выступающие концы гвоздей насаживают подоконную доску. Если здание каменное, то крепление подоконников осуществляется на известково-гипсовом растворе. Рекомендованный уклон подоконников внутрь помещения – не более 1°. Если вы решили заделать концы подоконников в штукатурку или в бетон, их следует обязательно антисептировать.

    Деревянные подоконники изготавливаются из мебельного щита, собранного из отдельных ламелей, соединенных на зубчатый минишип. Количество ламелей в щите, их ширина и длина не ограничивается. Дубовый мебельный щит несколько отличается от соснового.

    Мебельный щит, может быть собран по двум разным технологиям: в одном случае минишип будет располагаться вдоль лицевой поверхности, в другом случае поперек. Не один из этих способов сборки не имеет преимуществ, перед другим, поэтому может быть использован любой.

    • из мебельного щита, выпиливается заготовка под будущий подоконник;
    • в нижней части выбирается специальная канавка;
    • ручным фрезером закругляются кромки;
    • подоконник проходит первую (грубую) шлифовку на шлифовальном станке;
    • подоконник проходит вторую (тонкую) шлифовку шлифовальными машинками;
    • кромки подоконника обрабатываются порозаполнителем;
    • технологическая сушка;
    • грунтовка подоконника методом окунания или кистью;
    • технологическая сушка;
    • третья шлифовка (снятие ворса), осуществляется вручную шлифовальной губкой;
    • покраска подоконника методом напыления. Покраска осуществляется в один слой, и только с лицевой стороны и торцов подоконника;
    • технологическая сушка.

    Особенности подоконников из древесины
    Важно помнить, что главной особенностью, определяющей основные достоинства, и недостатки древесины, является её естественная природа. В отличие от искусственных материалов, характеристики которых известны и постоянны, древесина «живая». Она изменяется в процессе роста дерева и может по-разному реагировать на одни и те же воздействия. Одним из свойств древесины является ее неоднородность нужно помнить — двух совершенно одинаковых деревьев не бывает. Да, в процессе обработки делается всё возможное, чтобы максимально «стандартизировать» материал, получить в результате однотипную образцовую продукцию, но полностью устранить неоднородность нельзя. И именно неоднородность придаёт дереву тот неповторимый шарм, который так ценится людьми.

    В связи с этим, на деревянных подоконниках будут присутствовать, во-первых, разнооттеночность, во-вторых, различие в текстурном рисунке древесины, и, в-третьих, структурные неровности.

    Разнооттеночность — почти всегда будет присутствовать на не укрывных цветах (лазурях).

    Ламели, хоть и подбираются по цвету и текстуре, но так как каждая ламель уникальна, то абсолютно одинаковыми они не будут никогда. Более того, оттенок может отличаться даже в пределах одной ламели, так как цвет сильно зависит от смолистости и плотности древесины.

    Проявление структурных неровностей. Структурные неровности — небольшие «выпуклости» и «канавки» повторяющие текстурный рисунок на поверхности древесины, отчетливо ощущающиеся на ощупь, а на некоторых цветах (особенно на белом), воспринимаются визуально.

    Образуются структурные неровности не от того что подоконник не отшлифован (он проходит тройную шлифовку), а из-за особенности древесины — ее неоднородности. После покраски водными красками — более мягкие слои древесины под воздействием воды поднимаются, образуя неровности, повторяющие структуру древесины.

    Если возникает необходимость, то возможно сделать дополнительную обработку. В этом случае структурные неровности будут заметны значительно меньше, но все равно будут присутствовать .

    • обработка подоконника шлифовальной губкой (вручную), это необходимо для обеспечения адгезии, следующего слоя краски;
    • нанесение второго красочного слоя;
    • технологическая сушка;
    • промежуточная шлифовка шлифовальной машинкой (обработка проводится наждачной бумагой с особо мелким зерном);
    • обработка шлифовальной губкой;
    • нанесение третьего покрасочного слоя;
    • технологическая сушка.

    Данные работы значительно увеличивают трудоемкость и расход материалов. Поэтому, услуга по дополнительной обработке подоконников платная.

    Кроме того, необходимо помнить, что повторная отделка изменит цвет изделия, в случае если оно окрашено лазурями. Если изделие окрашено белым цветом, или любым другим укрывным, то после дополнительной отделки цвет не изменится. Так же нужно учитывать, что слой красочного покрытия по нормам компании Sikkens, должен составлять 200 — 250 микрон. При дополнительной отделке, слой краски значительно увеличивается, что ухудшает эксплуатационные характеристики изделия, и уменьшает его срок службы.

    Эксплуатация деревянных подоконников.

    Подоконники должны эксплуатироваться в тех же условиях, что и деревянные окна: в отапливаемых помещениях, при относительной влажности воздуха 40–50%. Длительное скапливание влаги на подоконниках не допускается.

    У нас всегда имеется в продаже широкий ассортимент готовых подоконников из сосны-ели, лиственницы, дуба и бука.

    Трафарет листок дерева

    Листья DXF

    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

    Другие работы:

    Многоразовая водная раскраска

    Многоразовая водная раскраска

    Рисунки животных для срисовки лёгкие

    Рисунки животных для срисовки лёгкие

    Осетинский костюм рисунок

    Осетинский костюм рисунок

    Межкомнатная перегородка из дерева и фанеры своими руками

    Межкомнатная перегородка из дерева и фанеры своими руками

    Межкомнатные перегородки – один из самых простых способов зонирования пространства. С их помощью можно отделить кухню от гостиной, создать приватный уголок для отдыха или работы, выделить место для каждого сотрудника (в случае с офисными помещениями). При этом межкомнатные перегородки не являются несущими конструкциями, а потому для их установки не нужно получать разрешение или согласовывать запланированные работы.

    Что касается выбора материала, то для этих целей подходят легкие, но прочные изделия. Не составит труда сделать перегородку из фанеры своими руками.

    Преимущества материала

    Почему именно фанера? Этот материал ценят за его технические и эксплуатационные характеристики, в числе которых:

    • механическая прочность – за счет многослойной структуры;
    • устойчивость к нагрузкам – перегородка сможет выдержать до 150 кг;
    • простота обработки – можно создавать конструкции разных размеров и форм;
    • высокий уровень шумоизоляции – голоса из «соседнего» помещения будут приглушенными;
    • небольшой вес – конструкция не создает особой нагрузки на плиты перекрытия;
    • устойчивость к влаге – материал можно использовать даже в ванной комнате (в этом случае стоит отдать предпочтение сортам с повышенным показателем влагостойкости);
    • экологическая чистота – изделие не выделяет токсичных веществ и не вызывает аллергию;
    • простота отделки – на фанеру можно нанести прозрачный лак, краску, декоративную штукатурку и другие финишные покрытия.

    Отдельно стоит выделить низкую стоимость материала, благодаря которой любой желающий может сделать межкомнатную перегородку своими руками.

    Выбор материала

    Что касается конкретных характеристик фанеры, то здесь все зависит от типа помещения и условий дальнейшей эксплуатации перегородки:

    1. В жилых комнатах и офисах допускается использование обычной ФК фанеры. Однако в ванной комнате и других помещениях с повышенным уровнем влажности лучше установить перегородку из ФСФ материала.
    2. Если вы планируете повесить на перегородку телевизор или полку с книгами, стоит купить лист потолще. В остальных случаях будет достаточно 6-10 мм.
    3. Под декоративную штукатурку можно установить нешлифованную фанеру, т.к. она дешевле. А вот обои нужно клеить на ровное основание, которое может обеспечить только шлифованный материал.

    Инструменты и материалы

    Для создания межкомнатной перегородки своими руками вам потребуются:

    • отвес или уровень;
    • строительный карандаш;
    • рулетка;
    • отвертка или шуруповерт;
    • перфоратор;
    • пила или электролобзик;
    • рашпиль;
    • кант;
    • крепежные элементы (шурупы, дюбели, анкерные болты).

    Что касается списка материалов, то помимо фанеры будут нужны:

    • деревянный брус размером 25х40 мм;
    • стальные уголки для усиления конструкции;
    • утеплитель (чаще всего используют минеральную вату);
    • финишное покрытие (лак, краска, штукатурка, обои).

    Необходимо заранее подсчитать то количество материала, которое потребуется для создания деревянной межкомнатной перегородки из фанеры своими руками.

    Этапы монтажа

    Теперь стоит разобраться с тем, как сделать перегородку своими руками. Возведение начинают с нанесения разметки на пол, стену и потолок. Это позволит заранее определить расположение будущей конструкции и избежать ее «искривления». После этого можно переходить непосредственно к установке перегородки из фанеры своими руками.

    Устройство каркаса

    Установка горизонтальных брусков

    Бруски крепятся к стенам в местах примыкания к перегородке – с шагом 25 см. Если одна из сторон конструкции не будет фиксироваться, расстояние между деревянными элементами каркаса следует уменьшить до 15 см.

    Для выравнивания брусков используют уровень, а для их крепежа – гвозди/саморезы (для деревянной стены) или анкера (для кирпичной и бетонной поверхности).

    Установка вертикальных брусков

    Элементы каркаса крепятся к полу и потолку с шагом 100 см. Для их фиксации используют металлические уголки с саморезами и дюбель гвоздями.

    Помните о последующей установке межкомнатной двери. Вертикальные стойки должны располагаться таким образом, чтобы стать границами дверного проема. Соответственно, горизонтальный брусок будет служить верхней перемычкой.

    Окончательная сборка каркаса

    Остается связать вертикальные бруски поперечными «перекладинами». Их располагают на разной высоте, чтобы облегчить их сквозное крепление. В качестве крепежа используют саморезы – их вкручивают в стойки и торец горизонтального бруска.

    Обшивка каркаса

    Обшивка половины каркаса

    Заранее подготовленные листы фанеры укладывают на каркас таким образом, чтобы все стыки располагались на середине брусков. Крепеж (чаще всего саморезы) вкручивают под наклоном с шагом 10-20 см (зависит от толщины используемого материала).

    Укладка утеплителя

    Все пустоты заполняют минеральной ватой или другим утеплителем. Это позволит повысить тепло- и звукоизоляционные характеристики будущей конструкции.

    Окончательная обшивка каркаса

    Теперь фанерными листами закрывают вторую сторону каркаса. Для фиксации материала также используют саморезы. При этом шляпки крепежа углубляют в фанеру. Для выравнивания получившихся «впадин» поверхность шпаклюют.

    Отделка перегородки

    Обработка материала

    Чтобы защитить конструкцию от внешних факторов, на фанеру наносят грунтовку и универсальный антипирен.

    Монтаж двери (если предусмотрена)

    Работы включают в себя установку дверной лутки и наличников. После этого на перегородку навешивают межкомнатную дверь.

    Финишная отделка

    Чтобы скрыть ребра фанерных листов, их закрывают кантом или другим аналогичным материалом. А на готовую конструкцию наносят декоративный слой: штукатурят, клеят обои и т.д.

    При этом специалисты рекомендуют:

    • наносить краску распылителем, а труднодоступные участки промазывать кисточкой;
    • использовать поролоновый валик, чтобы избежать попадания на поверхность остатков ворса;
    • окрашивать фанеру в продольном направлении волокон;
    • наносить краску в два слоя (после полного высыхания).

    Обладая вышеперечисленной информацией, вы без проблем сможете собирать межкомнатные перегородки из фанеры своими руками. Это позволит не только полностью преобразить интерьер квартиры или офиса, но и сэкономить бюджет на более глобальном ремонте и услугах профессиональных мастеров.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *