Какой трубой подключать обогрев вентиляции
Перейти к содержимому

Какой трубой подключать обогрев вентиляции

  • автор:

Установка нагревательного греющего кабеля для труб. | Монтаж, расчёт и подключение греющего кабеля водопровода своими руками.

Установка нагревательного греющего кабеля для труб. | Монтаж, расчёт и подключение греющего кабеля водопровода своими руками.

Установка нагревательного греющего кабеля для труб. | Монтаж, расчёт и подключение греющего кабеля водопровода своими руками.

ТД ВиКо В этой статье Вы узнаете, как правильно произвести монтаж греющего кабеля своими руками. В статье рассказывается о видах саморегулирующихся греющих кабелей. Как правильно предусмотреть обогрев водопровода и запорной арматуры. Вы ознакомитесь со всеми нюансами подключения термокабеля для обогрева труб водопровода с советами от электриков. В этой статье рассказаны основные принципы обогрева водопровода внутри трубы. При всём этом, во время написания статьи, ниодного провода для обогрева водопровода не пострадало 🙂

В зимнее время, эксплуатация трассы водоснабжения, канализации или отопления подвержена замерзанию труб с дальнейшим прорывом. В связи с этим регионы страны имеют установленную «глубину промерзания» . В Уральском регионе она составляет примерно 1,5 метра от поверхности грунта. Конечно же «глубина промерзания грунта» колеблется вместе с сезонной температурой. Отсюда принято, что трассы трубопроводов необходимо укладывать на глубине примерно 1,8-2 метра с теплоизоляцией. Такая трасса даже в зимний период не должна подвергнуться промерзанию, но шанс прорыва существует. Частенько возникают моменты, когда надо проложить трассу трубопроводов вблизи или над поверхностью грунта. Такие трубопроводы подвержены промерзанию и прорывам. Для минимизации воздействия низких температур придумано много разных вариаций прокладки труб: укладка в несколько слоёв в теплоизоляцию, прокладка горячего водоснабжения совместно с трубами отопления, прокладка параллельно подогревающих паром труб трассу трубопроводов. Но всё это влечёт затраты на время монтажа и финансовые заморочки. В домашних условиях потребность такой прокладки трубопровода отсутствует. Для таких целей всё делается гораздо проще. Иногда, нужно просто протянуть в баню, на отапливаемой даче, воду из скважинного водоснабжения, или просто произвести монтаж греющего кабеля от скважины к дому. В таких вариациях исполнения трасс трубопроводов используют старый проверенный способ обогрева — «Греющий кабель«. Об этом мы и поговорим в этой публикации. Технология обогрева «греющим кабелем» используется давно, и берёт она свои истоки из строительства зданий в зимний период. Да именно так, в низкие температуры специальным нихромовым кабелем сушат бетон, рассчитанный для заливки в низкие температуры. Этот кабель укладывают в бетон и подключают к сети или трансформаторным установкам и подогревают бетон до нужной температуры. Так бетон сохнет в благоприятных условиях. По мере высыхания кабель сам выгорает и от него практически не остается следов.

Греющий кабель

kabel21.png

Бытовые греющие кабели представляют модифицированные производственные греющие кабели. В их состав также входят нихром содержащие токоведущие проводники. Бывают они разных исполнений, описание которых Вы можете прочесть в ранее написанной статье о тёплых полах использующих греющий кабель и водяное отопление тёплого пола. Также в той статье Вы прочтёте о расчёте мощности греющего кабеля. В водоснабжении для обогрева трасс трубопроводов используется всего два вида греющих кабелей — это пищевой греющий кабель и кабель для укладки поверх трубы (не пищевой греющий кабель). Оба вида кабелей предусматривают внутреннюю температурную стабилизацию, что положительно сказывается на обогреве поверхности и положительной экономии на электропотреблении. Кабели используемые нашей компанией бренда HeatUP отлично себя показали на рынке обогрева кабельных трасс. Мощности кабеля в 10 и 16 ватт*метр вполне достаточно для качественного обогрева трубы (не зависимо канализация или водопровод) в утеплителе.

Монтаж греющего кабеля

kak-uteplit--truby--v-zemle-instruktsiya.jpg

Монтаж греющего кабеля довольно прост, с первого взгляда, но на практике у большинства потребителей вызывает кучу вопросов. Вот к примеру, среди лидеров вопросы касающиеся монтажа греющего кабеля и его подключения. Так как правильно монтировать греющий кабель? Давайте начнём с самого простого и двинемся к сложному. Греющий кабель укладывается на всю длинную трассы трубопровода с учётом вывода кабеля в тёплое помещение, а только затем «электрическое подключение» или «установка заглушки». Укладка производится не только на трубу, но и на запорную арматуру (если таковая есть на участке низких температур). Основное, на что следует обратить внимание при монтаже систем сопровождающего обогрева трубопроводов — это изоляция нагревательного кабеля от непосредственного контакта с теплоизоляцией. Осуществляется это при помощи алюминиевой фольги или аналогичного материала. Для пластиковых труб и трубопроводов, помимо изоляции кабеля от утеплителя, необходимо нанести алюминиевый скотч и на саму пластиковую трубу в месте укладки кабеля — это повысит теплоотдачу от кабеля к трубопроводу.

Монтаж пищевого греющего кабеля

aks1.png

Пищевой греющий кабель (внутренний) погружается в трубу через установленный на трубе тройник с помощью сальника для греющего кабеля.
Сальник обычно имеет название АКС-1 — с автоматом Калашникова конечно же общего ничего нет, а устройство состоит из двух конических муфт, между которых зажимается резиновая пробка с отверстием под кабель. Удобство такого обогрева трубопровода в том, что кабель в любой момент можно заменить, а прогрев трубы происходит всегда изнутри, что увеличивает скорость разморозки трубы — вода начиная просачиваться вдоль кабеля ускоряет процесс оттаивания. Минус же такой прокладки — отсутствие возможности установки запорной арматуры на пути кабеля или нужда в вытягивании кабеля при выводе в ремонт участка с шаровыми кранами. Ну и как вариант нельзя устанавливать вентиль на такой трубопровод в местах прокладки греющего кабеля. Подключение греющего кабеля требует наличие пищевой термоусадки и небольшого опыта в электрике. Соответственно утепление энергофлексом (вспененный полиэтилен ENERGOFLEX, ИЗОДОМ) всей трубы обязательно.

kd_enlte_enl.jpg

Монтаж наружного греющего кабеля

Наружный греющий кабель укладывается поверх трубы под слоем утеплителя (вспененный полиэтилен или скорлупа Пено-Терм). Размер kabel-nagrevatelnyj-samoreguliruyushhijsya-dlya-trub.jpgутеплителя необходимо брать на размер больше, чтобы легко продеть кабель с трубой. При монтаже скорлупы такой нужды нет. К тому же скорлупа реализуемая компанией ВИКО специально заказывается с каналами под греющий кабель. Как вы догадались речь идет про укладку греющего кабеля вдоль канализационной трассы. Такие трубы достаточно подогревать с одной стороны, а кабель протягивается вдоль трубы. Водопроводная трасса ХВС и ГВС для простоты тянется вместе под общим слоем утеплителя, а трубы с изоляцией обматываются греющим кабелем с шагом между витками примерно 30-50см. DE7FNLWXYAAKNQu.jpgОттаивание с такой укладкой занимает значительное время, но при длительной эксплуатации такая трасса никогда не замерзнет. При этом будет присутствовать теплоизоляция между трубами с ГВС и ХВС. Ну и конечно же никто не отменял дедовский способ «на коленках» — помещение обеих трубопроводов под один слой изоляции с параллельной укладкой греющего кабеля, как разделителя, между труб ГВС и ХВС.
И самый правильный способ укладки наружного греющего кабеля — это укладка «волной» или «спиралью». Такой метод требует затрат greyushiy-kabel2.jpgвремени монтажа и опыта в прокладке кабеля. Однако, данный метод позволяет осуществить обогрев трассы трубопровода с возможностью врезки или изменения секций трубопровода. Вам не придётся сматывать весь участок греющего кабеля, а будет достаточно только отсоединить нужное количество витков и затем, внести изменения в участок трубы. Уложить по новой кабель и одеть теплоизоляцию. Принцип монтажа метода заключается в делении всей трассы трубы на кратное двум число секций. После примерного деления, кабель предварительно крепится, с запасом по длине дуги волны, затем, полученные 90 градусные участки кабеля (петли), обматывают трубу в противоположных друг другу чередующихся направлениях (1 петля обматывает трубу по часовой, следующая против часовой и так по очереди). В результате имеем ту же намотку виток к витку с шагом 30-50см, но теперь имеется возможность лёгкого освобождения участка трубы, при работе с трассой трубопровода. Такая труба будет прогреваться по всей поверхности, а длина кабеля понадобиться такая же, как при обычной обмотке с шагом. Последний описанный метод подходит для всех видов обогрева трасс трубопроводов, он лёгок в демонтаже, позволяет вести секционный ремонт участков трубопровода и производит равномерный прогрев всей площади трубопровода. К тому же получаемый запас кабеля позволяет производить замену вышедших из строя участков греющего кабеля.

Vincent-DURANTON-20110406102309.jpg16-20.jpg

Что касается обогрева запорной арматуры внешним греющим кабелем на участках трубопровода, то всё гораздо проще. В таких ситуациях предусматривается петля под 90 градусов с запасом кабеля, проходящего по трубопроводу. Затем эта петля обворачивает запорную арматуру таким образом, что покрывается вся площадь прохождения среды через кран (вентиль). Получается кран обворачивается восьмёркой, т.е. ведущий конец обхватывает кран снизу вверх до другой стороны, там разворачивается и затем обхватывается с другой стороны через верх, обогревая шток крана — в результате кран получается опоясан греющим кабелем по гайкам, снизу и бокам. Завершающий конец петли обворачивает дно крана. Такой метод обхвата позволяет демонтировать запорную арматуру без повреждения греющего кабеля и теплоизоляции трассы, а также производить своевременную подтяжку соединений без надобности в снятии кабеля.

montag-greushego-kabelia-truboprovod.jpg

Подключение наружного и внутреннего греющего кабеля своими руками

Наружный греющий кабель в отличии от пищевого внутреннего греющего кабеля подключается не пищевой термоусадкой. Различие «пищевой» и «не пищевой» термоусадок заключается в разном исполнении и внутреннем слое полимерного клея (из разных полимеров). По комплектации они идентичны. В связи с этим у большинства владельцев наружных кабелей марки SRL возникает вопрос: «Где взять третий провод у наружного кабеля?» Ответ очень прост — наружному кабелю без экранирующего слоя третий провод (заземление) не нужен.

vidi-samoreguliruschihsa-kabeley.jpg

princip-raboti-samoreguliruschegosia-greushego-kabelia.jpg

Экранирующий слой наружного греющего кабеля имеется у дорогих модификаций кабеля. Да и двойной изоляции токопроводящих жил вполне достаточно для удешевления конструкции кабеля, что и делают производители греющих кабелей. Это касается в частности полимерно-греющих кабелей не CR серии (CR — экран), т.е. греющих кабелей с полимерным токопроводящим проводником для обогрева трубопроводных трасс. Такие кабели умеют регулировать свою критическую температуру и не требуют лишних соединений. Состав полимера представляет графитовую зернистую основу с добавлением полиэтилена. В качестве соединения служит сам полимер, он же и является нагревательным элементом. Соответственно жилы на конце такого кабеля соединять друг с другом нельзя. К сожалению это самая распространенная ошибка 🙂 «везунчиков фейерверков». Заглушают конец кабелей без соединения токоведущих проводов! Конец желательно срезать — это повысит защиту от КЗ при контакте конца с поверхностью. Существует два способа оконечивания греющих кабелей: § косым уголком с длиной скоса около 10мм и началом от конца проводника первой жилы § вырезается кусочек длинной 6-8мм и шириной до середины расстояния между проводниками одной из половинок с жилой кабеля
Такая манипуляция позволяет избежать перегрева конца кабеля, что в свою очередь исключает лишние температурные скачки конечной термоусадочной заглушки. Крепить греющий кабель необходимо с наибольшим прилеганием к поверхности трубы. Крепление производят армированным фольгированым скотчем. Если тепло будет отводиться от кабеля плохо, то в этом месте появится точка повышенного нагрева. Практически все греющие кабели работают с максимальной температурой перегрева 85 градусов Цельсия.
Пищевой внутренний греющий кабель, который предназначен для помещения в трубу, в отличии от наружного греющего кабеля отличается меньшим размером, что соответственно влечёт и меньшую удельную мощность Вт/м. Подключение пищевого внутреннего греющего кабеля в трубу идентично подключению наружного греющего кабеля. В бытовом обогреве труб используют наружный кабель мощностью 16Вт/м, а для обогрева внутренним пищевым кабелем достаточно мощности в 10Вт/м.

tablica-moshchnosti-greuschego-kabelia.jpg

Но так как кабель находится во влажной среде и имеет вероятный контакт с человеком, посредством жидкости, — такой кабель имеет более дорогую ПВХ изоляцию и экранирующую оплётку. Эта оплётка подключается к заземляющей жиле евро розетки. Подключение происходит по трёхпроводной схеме, в которой обязательным исполнением служит расположение жил, в месте соединения, под углом 120 градусов. Следовательно, по прямой горизонтали располагаются жилы фаза/ноль, а вот заземляющий контакт укладывается сверху над ними. Каждый проводник изолируется отдельной гильзой(муфтой) и сдвигается относительно фазного конца примерно на 5-8мм. При этом фазный конец всегда делается самым первым (крайним), а ноль и заземление остаются как бы позади. Такое расположение увеличивает безопасность изоляции, даже при возникновении влаги в месте соединения. Гильзы прилагаемые в наборе термоусадок обжимают специальными обжимными клещами, но в домашних условиях «на коленках» достаточно иметь под рукой пассатижи (плоскогубцы). Ну и желательно маленький молоточек, чтоб жахнуть по губкам плоскогубцев, для надёжного обжатия, но делать надо аккуратно 🙂 Учтите! В сами гильзы помещается примерно 5мм провода с каждой стороны. В середине гильзы имеется ограничивающая перегородка. Обжимая гильзу старайтесь оставить цельной конструкцию пластиковой изоляции муфты, пускай даже если она деформировалась — главное не лопнула. Для уменьшения повтора действий зачищайте изоляцию подключаемых провода и греющего кабеля примерно на 3-4см. Это упростит обжим, когда начнёте одевать термоусадки. Сами термоусадки, покрывающие места соединения, для удобства лучше разрезать пополам и одеть в два этапа. А для лучшей надёжности оставляйте примерно 5мм полимерного токопровода на жилах до начала изоляции греющего кабеля. Не снимайте полимер полностью! Середина полимера должна быть вырезана. Усаживая термоусадку на такой участок провода греющего кабеля Вы создадите жёсткое и герметичное соединение. Для подключения длин кабелей до 200-220 метров наружного греющего кабеля SRL мощностью 16Вт/м достаточно медного провода ШВВП 2х1,5 или ПВС 2х1,5. Пищевой греющий кабель можно подключать с длиной лини до 250м и удельной мощностью 10Вт/м. Для подключения греющих кабелей прокладываемых внутри трубы надо использовать кабель ПВС 3х1,5. Обжимаемый участок жил провода греющего кабеля, помещаемого в гильзу, следует свернуть вдвое (трое) — это повысит площадь соприкосновения контакта. Делать это важно, так как сечение жил греющего кабеля меньше 1,5 кв.мм. Свёрнутый участок желательно аккуратно скрутить и сжать длинногубцами. Важное правило подключения саморегулирующихся греющих кабелей (с полимерным нагревателем) — обязательно на расстоянии 2см вырезать середину токопроводящего полимера перед подключаемыми концами кабеля. Это устранит паразитный нагрев места подключения питающего провода. Ещё один из важных аспектов греющих кабелей — каждый вид кабелей имеет максимальную длину линии. Для большинства саморегулирующихся кабелей она составляет 150м. Связано это с сечением токоведущей жилы и падением напряжения на 1метр греющего элемента. Сам процесс подключения довольно прост и не составит труда. На приведённых фото Вы ознакомитесь с последовательностью действий подключения греющих кабелей.

Трубы отопления: какие лучше и из какого материала выбрать

С укладкой труб отопления рано или поздно сталкивается каждый хозяин квартиры или частного дома. Неважно, возводится новое здание или проводится капитальный ремонт — систему отопления придётся выбирать заново, и вопрос не только в радиаторах. Сами трубы также очень важны для долговечности и эффективности системы. Если метраж и диаметры отрезков в разных помещениях могут просчитать инженеры, учитывая площадь отапливаемых помещений, мощность котла и других технических параметров, то выбирать, из какого материала купить трубы отопления, чаще всего приходится самостоятельно.

Современный рынок предлагает 3 основных варианта материалов:

  • металлические;
  • полимерные;
  • металлопластиковые.

Проблема в том, что у каждого варианта трубы есть подвиды, отличающиеся техническими характеристиками, подходящими условиями эксплуатации, сложностью монтажа и ценой. Поэтому в статье ниже рассматриваем все существующие варианты и определяем лучший для тех или иных условий.

Какие использовать трубы для системы отопления: основные критерии

Прежде чем решать, из какого материала купить отопительные контуры, нужно ответить на вопросы, касающиеся системы обогрева помещений. К таким аспектам относятся:

  • пропускная способность труб, определяющаяся внутренним диаметром;
  • размеры помещений, которые требуется отапливать;
  • мощность котла, влияющая на давление и температуру нагрева;
  • открытая или закрытая система отопления планируется к монтажу;
  • как будут проложены трубы: внутри стен и полов или поверх;
  • планирующийся способ циркуляции: принудительный или естественный;
  • температура воды, циркулирующей в контуре;
  • максимальное и стандартное давление теплоносителя в трубах;
  • методика соединения отрезков труб.

Например, для обустройства контура отопления в частном доме и квартире нужно использовать разные трубы. Во-первых, сказывается разница площадей и объёмов помещений. Во-вторых, используется отличающаяся технология подачи воды: автономная в доме и центральная в квартирах. В-третьих, контуры в коттеджах не подвержены гидроударам (резким скачкам давления) и перегреву. А в многоэтажках такие ситуации случаются регулярно. Соответственно, понадобятся отрезки не только разного внешнего и внутреннего диаметра, а и с отличающимися свойствами материалов. При этом важна износостойкость и прочность. Первая определяет, сколько прослужат модули до следующей замены, а вторая позволит контуру выдержать внешнее давление, например, отделочных материалов при скрытом монтаже под полом или внутри стены.

Из каких материалов делают трубы для отопительных систем

Если говорить о материалах, из которых делают трубы для отопления, то нужно выделить 8 типов:

  • металлические — сталь, оцинкованные, нержавейка, медь;
  • пластиковые — полипропилен и полиэтилен с разными способами сшивки;
  • комбинированные, армированные алюминием и стекловолокно.

У каждого материала есть характеристики, особенности и рекомендации по использованию. Производитель указывает эксплуатационные качества труб в различных условиях. От выбора материала зависит надёжность, эффективность и срок службы системы. Рассмотрим каждый тип отдельно, чтобы дать максимальное представление об особенностях эксплуатации.

Отопительные трубы из металла

Металл является традиционным материалом для изготовления отопительных контуров. Он прочный, долговечный и обладает хорошей теплоотдачей. С другой стороны, металлические изделия требуют специальных инструментов и навыков для монтажа, а сами конструкции получаются тяжелыми. Они представлен наибольшим количеством подвидов.

Стальные трубы для отопления

3 из 4 видов металлической трубы относятся к стальным. Дело в том, что этот материал стал первым, который решили использовать для создания систем отопления. Потом появились подвиды стали, и только недавно — полимерные материалы. Поэтому для металла являются общими следующие достоинства:

  • Теплопроводность. Труба прогревается от теплоносителя и хорошо отдаёт тепло воздуху в помещении. Магистраль является дополнительным источником тепла, помимо радиатора.
  • Прочность. Сталь устойчива к нагрузкам и без последствий выдерживает перепады давления, критические колебания температуры теплоносителя.
  • Герметичность. Полное отсутствие газопроницаемости обеспечивает максимальную эффективность работы контура.
  • Доступность. Позволяет уложиться в минимальный бюджет.

Несмотря на популярность, стальные магистрали отопления имеют недостатки. Самым главным минусом является коррозия, которая появляется на внутренних поверхностях. При этом прочность снижается, и может образоваться сквозная коррозия. От коррозии защищены оцинкованные и нержавеющие изделия, но это не спасает от низкого качества теплоносителя, из-за которого образуются отложения, сужающие диаметр контура. Также неудобства доставляют масса и отсутствие пластичности стали. Эти факторы сказываются на транспортировке и монтаже. Первая просто затруднена, а второй невозможен без специального оборудования для сгибания труб. Если не использовать трубогиб, то придётся устанавливать множество стыков и переходов, а они являются слабой частью контура. Именно в местах соединения чаще всего возникает течь, разгерметизация и прорывы из-за гидроудара.

Подвиды стальных контуров отопления: какой выбрать

Трубы из стали классифицируются по двум базовым признакам: конструкция и Материальное исполнение. Конструктивно бывают сварные и цельнотянутые. Первые собираются из свернутого профлиста и провариваются по всей длине. В таком случае остается шов, который является уязвимым местом для коррозии и разрушения. Вторые вытягиваются на всю длину отрезка при производстве — отсутствие сварной линии увеличивает надёжность и долговечность. Материальное исполнение: :

  • Черная. Обычная сталь без покрытия, основным недостатком которой является коррозия. Из такого материала сделаны большинство контуров в многоэтажках и частных домах, построенных 20-30 и более лет назад. Коррозия разрушает магистраль изнутри и снаружи, что приводит сначала к снижению эффективности отопления, а затем к аварийным прорывам. Контур нуждается в регулярном обслуживании и промывке.
  • Оцинкованная. Такая труба имеет цинковое защитное покрытие, которое предотвращает коррозию. Это увеличивает срок службы на 10-15 лет, но при этом стоимость такого контура выше, чем из других материалов.
  • Нержавеющая. Наиболее устойчивый к коррозии вариант. Благодаря инертности к негативному воздействию и прочности имеют бесконечный запас износостойкости. Из минусов нужно выделить высокую стоимость и сложность монтажа из-за повышенной прочности. Гнуть материал сложно, и для монтажа используются отводы и другие фитинги. Их применение увеличивает количество слабых мест магистрали при перепадах давления.

В качестве альтернативного варианта производятся гофрированные нержавеющие магистрали. Они легче традиционной нержавейки и легко сгибаются. Это позволяет сократить количество отводов и точек соединения и тем самым повысить надёжность контура. В гибкости имеется и основной недостаток — слабая устойчивость к гидроударам. В гофрированных нержавейках чаще возникают прорывы корпуса при резком перепаде давления. Из-за этого их не рекомендуется подключать к системам центрального отопления, зато для автономных контуров они являются хорошим выбором. Правда, стоимость редко позволяет собрать из них систему отопления.

Медные трубы для отопления

Медь тоже используется в качестве материала для прокладки трубы. Материал обладает хорошей теплопроводностью и герметичностью, но при этом:

  • пластичный, что позволяет гнуть трубы, но в то же время делает их чувствительными к механическим повреждениям;
  • чувствительный к качеству воды — содержащиеся в теплоносителе твердые фракции повреждают внутреннюю поверхность контура;
  • сложен в монтаже, требуя знаний и оборудования;
  • дорогой, что делает его неподходящим выбором для ремонтов со средним бюджетом.

Тем не менее, медь пользуется популярностью для контуров отопления в коттеджах. При высоком качестве теплоносителя, регулярной замене воды и правильном подключении легко прослужит более 30 лет.

Трубы из полимерных материалов

Повсеместное внедрение продукции из пластика не обошло стороной и отопительные контуры. Трубы из этих материалов недорогие, обладают гибкостью и хорошей сопротивляемостью различным типам нагрузок. Существует 2 основных вида полимерных изделий:

  • Полипропиленовые. Гибкость, невосприимчивость к коррозии и простота монтажа являются главными достоинствами материала. Но нужно правильно подбирать маркировку — для систем отопления подходят изделия PPR с термостойкой армировкой. Отрезки легко соединяются. Устойчивы к гидроударам. Выдерживают высокие температуры. Изделия прослужат 50 и более лет, не требуя обслуживания. Поэтому подходят как для дома, так и для квартир. К недостаткам относятся слабая гибкость и требовательность к соблюдению технологии соединения. Для неё используется специальная методика и инструмент. В итоге получается полностью герметичное соединение, которое не всегда можно обнаружить.
  • Из сшитого полиэтилена. Более дорогой вариант полимерных труб. Лишены недостатков полипропиленовых изделий — легко сгибаются и просто крепятся между собой. При этом устойчивы к коррозии, высоким температурам и механическим повреждениям. Производители дают гарантию эффективной работы минимум 50 лет. Часто используются для скрытого монтажа и установки системы теплых полов.

При монтаже отопительного контура из полимерных материалов важно обращать внимание на соответствие труб условиям эксплуатации. Смотрите на маркировку изделий и выбирайте проверенные бренды. Соответствие технологии производства стандартам обеспечивает долговечность и надёжность. Контрафактные или неверно подобранные приносят больше проблем и в скором времени потребуют замены.

Трубы отопления из металлопластика (комбинированные)

Контур из комбинированных материалов считается наиболее универсальным. Он демонстрирует положительные качества металла и пластика:

  • гибкость;
  • прочность;
  • термоустойчивость;
  • долговечность;
  • дешевизну.

Главное достоинство металлопластиковых магистралей — возможность самостоятельного монтажа любой сложности. При этом элементарно подсоединяются к контуру из металла и не подвержены коррозии. Труба изготовлена из 3 слоёв: внутренний из сшитого полиэтилена, средний из алюминия и внешняя пластиковая армировка. Из недостатков нужно выделить 2 аспекта:

  • чувствительность к холоду, т. е. теплоноситель внутри не должен замерзать, что приведёт к повреждению и даже разрыву трубы;
  • высокая стоимость фитингов.

У металлопластиковых труб преимуществ больше, чем недостатков, поэтому по популярности они держатся в топе. Такие контуры подходят и для квартиры, и для коттеджа и не требуют технического обслуживания. А фитинги фиксируются надёжно и герметично.

Выводы: какую выбрать трубу

Для каждого проекта существует наиболее подходящий материал. Его следует выбирать, исходя из условий эксплуатации магистралей. При выборе нужно учитывать, что каждый проект индивидуален и требует:

  • тщательного расчета;
  • наличия инструмента для монтажа;
  • владения специальными навыками.

Лучший вариант для установки контура отопления — обратиться к профессионалам. Специалисты разработают подходящий проект, подберут материалы и реализуют планы. Ошибка, допущенная при самостоятельном монтаже, может повлечь полную переустановку, что потребует дополнительных ресурсов и времени.

Советы по самостоятельному монтажу вентиляционных систем

Вентиляция в доме используется для устранения неприятных запахов и создания комфортной воздушной среды. В бытовых помещениях достаточно прокладки простых воздуховодов из пластика. За счет естественной или принудительной тяги по ним удаляется застоявшийся воздух. Свежий воздух может поступать по встречным трубопроводам или через открытые форточки, окна, или специально выполненные отверстия для приточной вентиляции.

Компоненты вентиляционных систем.

  • Вентиляционные решётки – начальные входные элементы системы, закрывающие отверстия, через которые осуществляется вытяжка застоявшегося воздуха при естественной тяге.
    Сюда же относят регулируемые решётки и устройства, дозирующие объём удаляемого воздуха (так называемые анемостаты);
  • Воздуховоды – жёсткие трубы и фитинги из пластмассы круглого или прямоугольного сечения. По собранному из них каналу удаляется загрязнённый воздух. Производятся также гибкие гофрированные воздуховоды, изготовленные из прочной алюминиевой фольги либо многослойной металлизированной полимерной пленки. Они обладают рядом преимуществ перед жёсткими пластмассовыми, о которых будет сказано ниже.
  • Приточно-вытяжные вентиляторы – устройства принудительной тяги. Устанавливаются на входе/выходе вентиляционной системы или непосредственно в вентиляционный канал.

В дальнейшем будем рассматривать компоненты вентиляционных систем одного из лидеров производства в России ERA Group торговой марки ЭРА.

Подготовка к монтажу

Сначала надо определиться с формой сечения воздуховода и его размером:
– круглые, диаметром 100 и 125, реже 160 мм;
– прямоугольные сечением 120х60 мм, 204х60 мм.
Размер выбираемого сечения определяется размерами помещения.

Форма воздуховода и канал его прокладки выбираются исходя из пространства, в котором можно незаметно его спрятать. Это, как правило, угол стены и потолка или скрытая за фальшпанелью область.

Причем, в разных частях помещения может оказаться удобной разная форма.
Для этого в конструкторе воздуховодов предусмотрен широкий ассортимент различных элементов:
– набор соединителей труб и фитингов, в том числе с переходом с круглой на прямоугольную, с одного размера на другой;
– повороты (колена) на 90 и 45 градусов, соединители круглой и прямоугольной труб с поворотом на 90 градусов;
– тройники с круглыми и прямоугольными выводами.

Прямоугольная труба, как правило, устанавливается широкой стороной на стену или потолок с тем, чтобы меньше выделяться.

Монтаж воздуховодных каналов хорошо показан в видеороликах производителя.

  • Пластиковые воздуховоды ERA
  • Пластиковые соединительные колена ERA
  • Пластиковые тройники ERA
  • Пластиковые соединители ERA
  • Пластиковые переходники ERA

Соединение круглых воздуходов

рис 1 соединение круглой трубы с фитингом

Воздуховодные трубы и фитинги стыкуются не как в канализации: гладкий конец – труба вставляются в ответную часть – раструб. Несколько иначе дело обстоит в вентиляционных системах. Оба конца труб и фитингов одинаковы по форме.
Проблема стыковки решена проще: за счет разницы в диаметрах стыкуемых концов трубы и фитингов. Так, для круглого сечения внешний диаметр каждого фитинга несколько меньше внутреннего диаметра трубы. Благодаря этому все фитинги входят внутрь трубы без дополнительных соединителей. К ним относятся отводы-колена под прямым углом или 45°, тройники (есть исключение – фланцевый тройник: артикул ТФП), и угловой соединитель круглой трубы с прямоугольной: артикул СККП. Сами трубы соединяются между собой соединителем СКП. Он имеет внешний диаметр, как у фитингов и точно так же входит внутрь круглой трубы.

рис 2 соединение круглых труб

рис 3 соединение круглых труб

Фитинги соединяются между собой соединителем FC – отрезком трубы. Который Вы можете отпилить от лишних остатков своих воздуховодов, а не покупать специально.

рис 3 соединение круглых труб

рис 5 соединение круглых фитингов

Более подробно схема соединений круглых труб и фитингов с указанием артикулов приведена ниже. рис 6 схема соединения круглых воздуховодов ЭРАПример монтажа углового соединителя круглой и прямоугольной труб СККП: рис 7 СККП соединитель прямоугольных и круглых труб 90 градусовНесколько слов о гибких гофрированных алюминиевых воздуховодах, широко применяемых в вентиляционных системах. Воздуховод из гофрированного алюминияОни имеют ряд неоспоримых преимуществ перед жёсткими пластмассовыми:

  • Простота монтажа благодаря способности гнуться в любом направлении. Позволяют реализовать более компактные решения в сравнении с жесткими воздуховодами. Часть фитингов, как отводы, вообще не нужны;
  • Компактность складирования в сложенном состоянии (примерно в 6 раз меньше развернутой длины;
  • Высокая коррозионная стойкость алюминия в сравнении со стальными воздуховодами;
  • Стойкость к высоким температурам (до +250°С), к возгоранию;

Соединяются при помощи соединительных элементов SK из полистирола соответствующего диаметра. рис 8а соединитель гибких гофрированных трубВыпускаемые диаметры от 80 до 315 мм, наш ассортимент пока 100, 125 мм. Остальные – под заказ. Максимальная длина в развернутом состоянии – до 3-х метров.

Присоединение вентиляторов, анемостатов и регулирующих решёток

Для вытяжки воздуха при естественной тяге применяются круглые и прямоугольные решетки. Часть из них имеет ручную регулировку объёма проходящего воздуха.

рис 9 анемостат

Круглые регуляторы такого назначения называют анемостатами. Регулировка потока осуществляется за счет вращения выдвижного центрального клапана, закрепленного на резьбовой шпильке.

рис 10 решетка регулируемая

В прямоугольных решетках поток регулируется жалюзи. Подвижным флажком регулируется сечение и объём воздушного потока,
проходящего через решетку.

Для принудительной тяги используются вентиляторы. Большая часть из них устанавливается на входе или выходе вентиляционной системы. Выпускаются также вентиляторы, встраиваемые непосредственно в трубу, имеющие название канальных. Круглые решетки, анемостаты и внешние вентиляторы имеют с одной стороны круглое присоединение, как у фитинга и входят непосредственно в круглую трубу соответствующего диаметра. Для завершения прямоугольного канала вентилятором используются соединители-переходники с прямоугольной части на круглую трубу, внутрь которой уже входят вентиляторы и воздухораспределительные элементы. Канальные вентиляторы не имеют декоративного обрамления. С одной стороны они имеют диаметр круглого фитинга, с другой – диаметр трубы. Соответственно, для размещения в трубе, следует из нее вырезать часть, в которую с одной стороны вентилятор входит непосредственно в трубу, а с другой – соединяется с ней через уже известный соединитель СКП. Схема присоединения оконечных вентиляторов, декоративных и регулирующих устройств к круглым трубам воздуховодной системы дана ниже. Здесь же показана схема перехода на эти элементы с прямоугольных воздуховодов.

рис 11 соединение анемостатов, круглых решеток, вентиляторов

рис 12 соединение круглых фитингов с вентиляторами

рис 13 СПКП. Переход с круглого воздуховода на прямоугольный

Внешний вид переходников с прямоугольных труб на круглые фитинги показан ниже.

  1. Переход СПКП с прямоугольной трубы на круглый фитинг, соединитель СКП, вентилятор. Прямоугольная часть стыкуется с трубой напрямую, в круглую входят фитинг, вентилятор.

рис 14 СКФП. Соединитель прямоугольных труб и фитингов

Угловой переход СКФП с прямоугольной трубы на круглый фитинг, соединитель СКП, вентилятор.

рис 15 Тройник фланцевый

рис 16 ТФП Тройник с круглым фланцевым выходом

Соединение прямоугольных воздуходов

Производитель условно называет плоскими воздуховоды прямоугольного сечения (Плоскость имеет два измерения, воздуховод – объёмная фигура, имеющая три измерения).

Поперечное сечение воздуховодов представлено двумя размерами: 60 х 120 мм и 60 х 204 мм.

Монтаж прямоугольных элементов воздуховодной системы осуществляется так же, как круглых, с той лишь разницей, что внешние размеры трубы немного меньше внутренних размеров фитингов. Соответственно, в отличие от круглой, прямоугольная труба входит внутрь любого фитинга.

рис 17 соединение прямоугольных трубы и фитинга

рис 18 горизонтальное колено

Соединение прямоугольных труб осуществляется через переходник-соединитель с таким же названием, как для круглых — СКП. Размеры которого в отличие от круглых несколько больше размеров самих труб. И он «обхватывает» трубу.

Еще одно отличие прямоугольных от круглых заключается в их ориентации при монтаже: горизонтальной или вертикальной.

Горизонтальные трубы или фитинги монтируются широкой частью на горизонтальную поверхность, например, потолок.
Вертикальные – на стены.

рис 19 прямоугольные воздуховоды

Из фитингов колена имеют вертикальное и горизонтальное исполнения, тройники — только одно — горизонтальное. Что, впрочем, не мешает ориентировать их вертикально.

рис 20 вертикальное коленорис 21 обход круглого препятствия разноугольным коленом

Тройники можно установить как горизонтально, так и вертикально.

Деление это весьма условно. Один и тот же элемент может быть и тем и другим в зависимости от дальнейшего перехода. Пример разной ориентации одного и того же участка воздуховодного канала приведен ниже.

рис 22a горизонтальный воздуховод

а) Левый отвод и труба горизонтальны, половина правого отвода горизонтальна, вторая переходит на вертикальную стену.

рис 22б вертикальный воздуховод

б) Оба колена и труба расположены вертикально. Левый отвод и труба расположены на одной стене, правый — переходит с одной стены на другую.

Для случая объединения нескольких воздуховодов в один — с большим сечением имеется переход с размера 60х120 мм на размер с большим сечением – 60х204 мм.

рис 23 переход 60х120 на 60х204

Есть еще элементы, которые можно отнести к комбинированным.

Например. В кухне-столовой требуется провести от вытяжки электроплиты воздуховодный канал в общий вентиляционный канал.

Но, при этом хорошо бы организовать еще вытяжку из общего помещения столовой, чтобы удалять загрязненный воздух даже в том случае, когда не пользуются электроплитой. В этом случае поможет площадка торцевая с решеткой 100ПТПР размерами 180х250 мм, D=100 или 125 мм.

рис 24 круглый фланец с решёткой

Воздуховодный канал от вытяжки подключается к фланцу, а естественная тяга удаляет воздух из помещения через решётку. Решетка имеет защитный девиатор (козырёк), предотвращающий обратный поток воздуха через нижнюю решетку.

Помимо основных есть еще ряд дополняющих элементов: хомуты, держатели каналов, фланцы и т.п. Их применение не требует подробных объяснений.

Заключение

Монтаж вентиляционной системы следует начать с её проекта или хотя бы эскиза с указанием конкретных размеров каналов в соответствующих зонах помещения.
Затем составить перечень необходимых элементов, руководствуясь описаниями, приведёнными выше.
И после приобретения комплектующих приступить, наконец, к монтажу.

Каким нагревательным кабелем осуществляется обогрев труб

Какой нагревательный кабель приобрести для обогрева труб

Существуют резистивные греющие кабели, зональные (секционно резистивные) и нагревательные кабели саморегулирующегося типа. Для обогрева труб применяется в основном саморегулирующийся греющий кабель. Именно его и имеет смысл купить.

За исключением высокотемпературного разогрева технологических жидкостей, подогрева специфических субстанций на производстве, в некоторых случаях разогрев мазута и обогреве резервуаров — здесь применяются и резистивный греющий кабель и зональный.

Для обогрева труб (защиты трубопровода от замерзания) используется саморегулирующийся греющий кабель, благодаря своим свойствам самостоятельно на каждом участке регулировать свою мощность и потребление, обеспечивая оптимальный нагрев.

Купить готовый комплект греющего кабеля, или приобрести наотрез.

Саморегулирующийся греющий кабель можно купить метражом или уже готовыми комплектами.

Режется саморегулирующийся кабель в любом месте, а продается кратно метру. Если вы приобретаете саморегулирующийся кабель на отрез, то вам самим нужно будет соединить его с питающим проводом с помощью специального комплекта муфт для подключения греющего кабеля.

Покупая готовый комплект нагревательного кабеля вы можете выбрать длину самого греющего кабеля и питающего (обычного электрического) провода. В случае, если вы заказываете в интернет магазине готовый комплект греющего кабеля внутрь трубы, то еще можно выбрать диаметр герметизирующего сальника ввода в кабеля в трубу.

Особенности саморегулирующегося нагревательного кабеля.

Несколько слов о особенностях саморегулирующегося нагревательного кабеля применяемого для обогрева труб:

  • Кабель саморегулирующийся – можно укладывать внахлест – не боится самопересечения
  • Максимальная рабочая температура 65ºС – то есть не нагревается выше 65ºС, поэтому саморегулируемый электрический кабель пожаробезопасный.
  • Внешняя оболочка не поддерживает горение — нагревательный кабель пожаростойкий.
  • Отрезается любой длины, не требует терморегуляторов, подключается просто к сети 220. Легко подключить и установить на трубу.

Подогрев труб осуществляется следующим образом: тепловой обогревающий кабель прикрепляется на трубу, и на трубу с кабелем одевается утепление. Чем толще утепление, тем лучше — кабель будет меньше потреблять.

Неэкранированный или экранированный греющий кабель.

Все саморегулирующиеся кабели, применяемые для обогрева водопровода, могут быть двух видов: неэкранированный (без заземления) и экранированный (с оплеткой-заземлением).

Неэкранированный нагревательный провод представляет собой саму греющую матрицу и поверх нее один единственный слой изоляции. Применяется только на пластиковые трубы. Его чаще выбирают — он более дешевый.

Экранированный саморегулирующий нагревательный кабель представляет собой все то же самое (греющую матрицу и первый слой изоляции), но поверх первого слоя изоляции идет еще экран-оплетка из медных луженых проволок, и второй слой изоляции. Таким образом, экранированный кабель крепче, прочнее и надежнее с точки зрения механических повреждений, и имеет заземление. Экранированный греющий кабель может применяться, в том числе и на металлические трубы и объекты. Его выбирают соответственно на металлические трубы и объекты и покупают для увеличения надежности.

И особняком стоят модели саморегулирующегося кабеля для обогрева труб изнутри. Они обязательно экранированные, минимизированные по размеру, и в специальной внешней изоляции.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *