Почему машина дергается при движении
Перейти к содержимому

Почему машина дергается при движении

  • автор:

Почему машина дергается при движении

Россия, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, д. 4а, офис 115, (бизнес-центр «Петровский Форт», 1 этаж, правые лифты после главного входа)

Подбор составов по неисправности
Почему машина дёргается, и как это исправить?

автомобиль дергается

Многие водители сталкиваются с проблемой, когда машина начала дёргаться. Особенно это ощущается на малых оборотах, на старте, при наборе скорости, переключении передачи на повышенную. Часто машина дёргается при движении в самый неподходящий момент. Проявляется это в том, что при нажатии на педаль газа сначала реакции нет, а затем происходит рывок. Ситуация бесспорно опасная, особенно во время движения в пробке или при обгоне. Не обращать на это внимание категорически нельзя, ведь из малых неисправностей могут развиться большие проблемы, да и удовольствия от такой езды никакого. Одно раздражение и испорченное настроение.

Причин, почему машина дёргается при езде, может быть множество. Некоторые неисправности можно устранить самостоятельно, при более сложных поломках приходится обращаться в автосервис, но в любом случае исправлять ситуацию необходимо. Во-первых, устранение дёрганий машины обеспечит безопасность езды, а, во-вторых, значительно продлит рабочий ресурс агрегатов, узлов и деталей автомобиля.

Итак, почему машина дёргается? Причины и способы исправления ситуации

Правильно выставить угол опережения. зажигания.

Заменить неисправную деталь трамблёра.

При необходимости заменить насос.

Присадки в масло «Актив Плюс», «Актив Стандарт» и промывка силового агрегата Супротек «Апрохим» производства компании Супротек

Важно отметить, что указанные в таблице неисправности можно отнести к категории основных. Помимо них существует большое количество других проблем, которые могут привести к тому, что машина дёргается на малых оборотах. Специалисты рекомендуют вместе с диагностическими и ремонтными мероприятиями использовать универсальные составы нового поколения: триботехнический состав «Актив Плюс» и очиститель двигателя «Апрохим». Несмотря на тот факт, что эти составы увидели свет сравнительно недавно, они пользуются большой популярность. Секреты в высокой эффективности, безопасности для силового агрегата и ценовой доступности.

«Актив Плюс» и «Актив Стандарт»

Триботехнический состав «Актив Плюс» – «присадка», способная восстановить рабочие характеристики двигателя, включая силовые агрегаты с системами турбонаддува с объемом двигателя от 1,5 до 2,5 литров и объемом масла от 5 до 7 литров.

Для нефорсированных двигателей с меньшим объемом (до 1,6 л.) возможно использовать более бюджетную присадку с меньшим объемом действующего вещества: «Актив Стандарт».

Состав из флакона добавляется в моторное масло примерно за 1000 км до его замены, а затем ещё раз уже после замены – в свежее. Присадка не вступает в реакцию с компонентами масла, не меняет его химических свойств и характеристик.

«Актив Плюс/Стандарт»:

  • восстанавливает и выравнивает компрессию по цилиндрам двигателя;;
  • сокращает расход масла на угар;
  • устраняет вибрации и посторонние шумы в двигателе, делает его работу тише;
  • повышает мощность и приёмистость силового агрегата;
  • ликвидирует дымность выхлопа.

Долговременная промывка двигателя Супротек Апрохим

Долговременная промывка двигателя Супротек Апрохим – очиститель двигателя, обеспечивающий мягкую и бережную очистку внутренних узлов и деталей силового агрегата.

Состав представляет собой долговременную промывку силового агрегата от следов нагара и отложений. Эта очистка относится к категории так называемых «мягких» составов, которые действуют не сразу шоково, а постепенно в течение определённого времени. Промывку добавляют в масло примерно за двести километров до его замены. Этого вполне хватает, что бы безопасно очистить двигатель, постепенно растворяя загрязнения и не образовывая комков.

При системном применении промывки, она растворяет даже самые застарелые лаковые отложения и нагар, которые образовывались длительное время при перегреве масла, неполного сгорания топлива, прорыва выхлопа в картер. Состав идеально очищает поршневые кольца, восстанавливает их подвижность, что, в свою очередь способствует выравниванию компрессии по цилиндрам, восстанавливает нормальную работу двигателя и езду автомобиля без рывков.

Итог. Почему машина дёргается на малых оборотах при движении, во время ускорений, или перехода с низшей передачи на повышенную? Проблемные места: система зажигания, фильтры, система подачи топлива, грязный двигатель, «засевшие» кольца, большое количество нагара и образований другой природы. Способы лечения: диагностика, ремонт, замена узлов и деталей, постоянное применение универсальных составов последнего поколения: Супротек «Актив Плюс» или «Актив Стандарт» и мягкая промывка силового агрегата Супротек Апрохим.

«Мягкая» промывка двигателя «Супротек Апрохим» на протяжении 200 км пробега перед заменой масла..

Долговременная промывка двигателя «Супротек Апрохим»

На протяжении 200 километров пробега мягко и постепенно очищает все отделы двигателя от загрязнений, способствует восстановлению подвижности поршневых колец. Безопасна для резиновых и пластиковых деталей.

Присадка в масло для восстановления двигателя (нетурбированного, бензинового) «Супротек Актив СТАНДАРТ»: компрессии, поршневой, распредвалов.

Присадка в масло для восстановления двигателя (нетурбированного, бензинового) «Супротек Актив СТАНДАРТ»: компрессии, поршневой, распредвалов.

Для безнаддувных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра. Восстанавливает и выравнивает компрессию, снижает расход топлива и масла на угар, защищает поверхности трения в ЦПГ, и газораспределительном механизме от износа при запуске и перегревах.

Присадка в масло для восстановления двигателя (нетурбированного, бензинового) «Супротек Актив СТАНДАРТ»: компрессии, поршневой, распредвалов.

Для безнаддувных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра. Восстанавливает и выравнивает компрессию, снижает расход топлива и масла на угар, защищает поверхности трения в ЦПГ, и газораспределительном механизме от износа при запуске и перегревах.

Присадка в масло для двигателя любого типа «Супротек Актив ПЛЮС». Уменьшает расход масла и топлива.

Присадка в масло для двигателя любого типа «Супротек Актив ПЛЮС». Уменьшает расход масла и топлива.

Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.

Присадка в масло для восстановления двигателя (нетурбированного, бензинового) «Супротек Актив СТАНДАРТ»: компрессии, поршневой, распредвалов.

Для безнаддувных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра. Восстанавливает и выравнивает компрессию, снижает расход топлива и масла на угар, защищает поверхности трения в ЦПГ, и газораспределительном механизме от износа при запуске и перегревах.

Подарочный набор «СУПРОТЕК Актив Плюс»

Подарочный набор «СУПРОТЕК Актив Плюс»

3 состава «Актив ПЛЮС» для полного цикла обработки + «Актив РЕГУЛЯР» со скидкой. Восстановление компрессии, продление срока службы двигателя, снижение угара масла и расхода топлива.

Присадка в масло для восстановления двигателя (нетурбированного, бензинового) «Супротек Актив СТАНДАРТ»: компрессии, поршневой, распредвалов.

Для безнаддувных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра. Восстанавливает и выравнивает компрессию, снижает расход топлива и масла на угар, защищает поверхности трения в ЦПГ, и газораспределительном механизме от износа при запуске и перегревах.

«Мягкая» промывка двигателя «Супротек Апрохим» на протяжении 200 км пробега перед заменой масла..

«Мягкая» промывка двигателя «Супротек Апрохим» на протяжении 200 км пробега перед заменой масла..

На протяжении 200 километров пробега мягко и постепенно очищает все отделы двигателя от загрязнений, способствует восстановлению подвижности поршневых колец. Безопасна для резиновых и пластиковых деталей.

Присадка в масло для восстановления двигателя (нетурбированного, бензинового) «Супротек Актив СТАНДАРТ»: компрессии, поршневой, распредвалов.

Для безнаддувных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра. Восстанавливает и выравнивает компрессию, снижает расход топлива и масла на угар, защищает поверхности трения в ЦПГ, и газораспределительном механизме от износа при запуске и перегревах.

15 возможных причин почему машина начала дергаться

В большинстве случаев искать причину – почему машина начала дергаться – гораздо сложнее, чем когда двигатель отказал полностью или троит на холостых оборотах. Главным образом потому, что проблема проявляется только в движении. Еще куда более сложнее вычислить причину, если дерганье проявляется периодически, а не постоянно. Именно поэтому, если ваша машина начала дергаться, есть все шансы искать причину очень долго.

искать причину - почему машина начала дергаться

СОДЕРЖАНИЕ

Чтобы немного облегчить поиски неисправности, нужно, в первую очередь, понять общие причины, из-за которых автомобиль вообще может подергиваться. Также не лишним будет определить, при каких именно условиях проявляется дефект. Далее следует вооружиться списком из 20 возможных причин дерганья, отбросить заведомо невероятные, и поэтапно проверять каждый пункт. Хотя иногда, если есть опыт, поиски удается завершить успешно всего за два-три шага.

Алгоритм поиска причины зависит также от комплектации вашего автомобиля – бензин, дизель, газ, карбюратор, инжектор, механика или автомат и так далее. Понимание этого позволяет с ходу отбросить заведомо невероятные причины, почему машина начала дергаться.

Как именно машина начинает дергаться

Зачем нужно давать ответ на этот вопрос? Дело в том, что по характеру дерганья и условиях, при которых оно проявляется, можно сразу отбросить несколько причин, чтобы не копать в заведомо ложных направлениях. Например, если автомобиль подергивается только тогда, когда вы резко отпускаете педаль акселератора, то вам придется перебрать всего две причины из двадцати описанных ниже. Убедительно?

Эта часть статьи рассчитана, по большому счету, на начинающих водителей. Если вы ас со столетним опытом вождения, смело переходите к следующей части.

  1. Машина дергается на холодную (во всех остальных пунктах – двигатель прогрет до рабочей температуры). Это вполне нормальная работа двигателя. Причину и саму проблему легко исключить путем прогрева мотора.
  2. Дерганье происходит при трогании с места. До того, как лезть под капот, убедитесь, что вы трогаетесь с первой передачи, обороты не падают ниже 1000, а педаль сцепления отпускается плавно. Если ваша техника езды идеальна – придется искать причину под капотом.
  3. Автомобиль дергается во время разгона. Опять же, убедитесь, что разгон осуществляется на подходящей передаче. Например, если вы «воткнули» 3-ю передачу при скорости 20 км/ч, и вдавили тапок в пол, немудрено, что машина начнет дергаться. Если вы все делаете, как положено, то причина под капотом.
  4. Дерганье происходит при движении на малом газу. Все то же самое – двигатель не обязан работать ровно, если ему дается непосильная нагрузка. Например, при езде в горку обороты следует поддерживать выше средних, для чего надо либо поддать газку, либо включить пониженную передачу. Если же на малом газу машина дергается без нагрузки – придется копать глубже.
  5. Машина подергивается на ходу при стабильных средних оборотах. Если передача подобрана в соответствии с нагрузкой – проблема под капотом.
  6. Двигатель нестабильно начинает работать при езде на высоких оборотах. С большой долей вероятности можно сказать, что здесь причина в системе питания. Ищите ниже пункты, которые относятся к этой системе, и прорабатывайте их.
  7. Авто дергается при резком отпускании педали газа. Очень часто устранить эту проблему получалось путем повторной прошивки БК. В целом же, дерганье в таких условиях можно списать на некую инерционность систем, управляющих работой двигателя. То есть, они попросту не успевают мгновенно подстроиться под новый режим.

Если после прочитанного вы остались уверенными в том, что причина дерганья машины – не ваш стиль езды, продолжаем погружаться в тему.

Общие причины дерганья

Что такое вообще это дерганье? Какова его природа? Рассмотрим сей дефект, абстрагировавшись от сложного устройства автомобиля. То есть, как бы, по-простому попытаемся накинуть варианты, с чем может быть связано дерганье машины. Таких вариантов навскидку можно привести сразу пять:

  1. Непомерная нагрузка. Особенно чувствительны к ней бензиновые двигатели. Они в силу принципа своей работы и настроек не могут продолжать стабильно работать, если нагрузка «не попадает» в определенный диапазон оборотов или подачи топливовоздушной смеси.
  2. Двигатель троит. Это означает, что из четырех цилиндров стабильно работают только три. Причем, четвертый необязательно может полностью пропускать рабочие такты (топливо даже не воспламеняется). Дерганье будет проявляться и тогда, когда рабочий такт происходит, но неполноценно. С причинами этого явления разберемся позже. Сейчас же важно понять, что это дает в итоге. Когда такое происходит с одним из цилиндров, поршень в нем передает на коленвал меньшую мощность, чем остальные. Более того, он может даже сопротивляться нормальному вращению коленвала. Отсюда и дерганья.
  3. Нехватка топлива. Здесь имеется в виду подача бедной топливной смеси для текущей нагрузки. Мотору просто не из чего брать энергию, чтобы выполнить требующуюся работу.
  4. Переизбыток топлива. Здесь наоборот – имеется в виду богатая смесь. Двигатель, грубо говоря, не может тщательно «прожевать набранную в рот пищу», в результате чего захлебывается и давится.
  5. Машину что-то «придерживает». Физически. Представьте себе велосипедиста, в колесо велосипеда которого на ходу вставили палку. Но не толстую и прочную, от которой колесо заклинит, а тонкую и слабую. В машине такая картина очень даже может быть. Подклинивать может и сцепление, и коробка передач, и ШРУСы, и даже сами колеса (из-за тормозов или ступичных подшипников).

С природой явления более или менее разобрались. Переходим к возможным причинам.

20 возможных причин дерганья

Не следует думать, что этот список – исчерпывающий. На самом деле возможных причин, почему машина начала дергаться – раза в три больше. Но, поскольку, многие из них очевидные, а также отсеялись в рассмотренных выше пунктах, осталось только 20.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Раннее зажигание. 2. Свечи. 3. Высоковольтные провода. 4. Модуль зажигания. 5. Неравномерная компрессия. 6. Пропускающие клапана. 7. Подсос воздуха. 8. Форсунки. 9. Плохое топливо. 10. Бензонасос. 11. Фильтры. 12. Масло в камере сгорания. 13. Бортовой компьютер. 14. КХХ. 15. ДПДЗ. 16. ДПРВ. 17. ДМРВ. 18. Проводка. 19. Трансмиссия. 20. Провисший ремень ГРМ.

Если вы хорошо ориентируетесь в устройстве и принципе работы автомобиля, дальше можно не читать. Берите этот список, и пошагово прорабатывайте его в гараже. Для тех же, кто желает узнать больше, кратко опишем, как машина может дергаться по той или иной причине.

Раннее зажигание

Если у вас машина с дизельным мотором или бензиновым, но инжекторным, этой причины у себя вы не найдете. Попускайте. Если же двигатель карбюраторный, то эта причина является одной из самых часто встречающихся.

Суть вот в чем. Если момент опережения зажигания выставлено неправильно, то воспламенение топливовоздушной смеси в цилиндрах может происходить слишком рано. То есть, поршень еще двигается вверх, а на него уже начинают давить расширяющиеся газы. В итоге, мотор, как бы, сам себе сопротивляется.

Немногим лучшая возникает ситуация, когда зажигание позднее. Топливовоздушная смесь воспламеняется уже тогда, когда поршень пошел вниз, и в результате ему передается далеко не вся энергия, которая могла бы быть передана. Более того, топливо может даже не успевать как следует прогореть, и часть его вылетит в трубу.

Свечи

Это «любимая тема» всех механиков, если дело касается нестабильной работы мотора. Проблема здесь простая, но вычислить ее не всегда просто. Заключается она в том, что какая-то из свечей зажигания срабатывает через раз, либо дает слабую искру. В результате топливовоздушная смесь либо не воспламеняется вообще (пропуск зажигания), либо начинает делать это с задержкой.

Свечи в бензиновом двигателе – это и вправду один из лучших индикаторов работы двигателя. По одному их внешнему виду можно многое сказать про мотор, и про то, чем он «болеет». Поэтому к свечам мы еще вернемся пару раз. Они помогут нам уточнить некоторые причины, по которым машина начала дергаться.

Как правило, если «виновата» какая-либо свеча зажигания, то машина дергается не в каком-то одном режиме езды, а сразу в нескольких. Выявить или же, наоборот, исключить эту причину из вероятных, можно только одним способом – заменой всего комплекта. Причем, устанавливать вовсе не обязательно новые свечи. Можно проверить стабильность работы двигателя и на заведомо исправных бывших в употреблении свечах.

Работоспособность свечей зажигания довольно сильно зависит от температурных режимов эксплуатации двигателя. Поэтому, заменив весь комплект на новый или заведомо рабочий, не спешите радоваться, если машина сразу же перестала дергаться. Проехать стоит несколько километров, хорошенько прогрев и нагрузив двигатель в разных режимах. Очень часто проблема с дерганьем возвращается, что означает непричастность свечей к проблеме.

Высоковольтные провода

Высоковольтные провода (броне провода в народе) – это те провода, через которые подаются импульсы от системы зажигания непосредственно к свечам. Чаще всего выходят они из строя при пробоях, выявить которые можно невооруженным глазом, посмотрев на них при работающем двигателе в полной темноте. К сожалению, как и многие детали автомобиля, броне провода ремонту или восстановлению не подлежат. Исключить их из списка потенциальных причин дерганья машины можно только заменой.

Опять же, не спешите радоваться, если после замены высоковольтных проводов проблема исчезла. Выводы об успешном ремонте стоит делать только после продолжительного заезда в разных режимах.

Иногда пробитый броне провод удается вычислить по тем же свечам. Поскольку из-за него присутствуют пропуски зажигания, на «его» свече будут видны следы в виде черного налета. Такой налет (если это не слой сажи, о чем будет сказано позже) свидетельствует о несгорающем топливе. Следует иметь в виду, что черная свеча – далеко не всегда «филонит» из-за высоковольтного провода или сама по себе. Такая же картина может иметь место в случае подачи в цилиндр слишком обогащенной топливовоздушной смеси.

Модуль зажигания

Отвечает за искрообразование в целом. Как правило, выходит из строя полностью, и чаще подвергается замене, когда двигатель либо не запускается вовсе, либо глохнет ни с того ни с сего. Хотя иногда из-за этого модуля машина может и дергаться. В некоторых отечественных моделях (конкретизировать не будем, так как владельцы и так знают об этом наверняка) модуль зажигания изначально «слабое звено» автомобиля. Потому, если сказанное относится к вам, в первую очередь, стоит копать именно в этом направлении.

Неравномерная компрессия

Во всех цилиндрах двигателя принципиально не может быть идеально одинаковой компрессии. Однако, даже если есть небольшой разброс, который можно увидеть при помощи обычного дешевого манометра (компрессометра), то это редко становится причиной того, что машина начала дергаться. Дефект более явным становится только в тех случаях, когда в каком-либо из цилиндров компрессия «упала» очень значительно.

Причина, по которой машина начала дергаться из-за компрессии, должна быть уже понятна даже начинающему автомобилисту. В таких ситуациях происходит неполноценная отработка рабочих тактов одним цилиндром, что приводит к нестабильной работе мотора даже под малейшими нагрузками.

К счастью, проверить и исключить из нашего списка компрессию просто даже в гаражных условиях. Компрессометр стоит копейки, а чтобы воспользоваться им, институт заканчивать необязательно. Нужен только помощник, который будет включать зажигание в салоне, пока вы будете измерять компрессию в цилиндрах.

Пропускающие клапана

Хоть и нечасто, но, все же, встречаются случаи, когда в дерганье машины виновата именно компрессия. Вернее, ее разброс, который компрессометром не определяется. В таких ситуациях «собака зарыта» оказывается в клапанах, которые во время рабочего такта двигателя должны прижиматься пружинами к своим седлам, и, соответственно, не выпускать создаваемое в камере сгорания давление от расширяющихся газов.

Если же пружины ослаблены, изношены и так далее, в ходе рабочего такта какой-то из клапанов может не выдерживать напора, и приоткрываться, что называется, в самый что ни на есть неподходящий момент. В результате часть расширяющихся газов, которые должны полностью передавать свою энергию поршню, вырываются либо обратно в топливный, либо в выпускной коллектор, и полезную работу, естественно, не выполняют.

Понятно, что никакими замерами компрессии такого дефекта заметить невозможно. Но и спешить вскрывать клапанную крышку тоже не стоит. Если машина начала дергаться, то сначала есть смысл проработать и отбросить более простые в диагностике и ремонте причины. Когда уж ничего не помогает, то деваться некуда – придется лезть «под крышечку». Тем более, что под ней может скрываться не только эта причина дерганья машины.

Подсос воздуха

Если в системе питания двигателя имеется подсос воздуха на общем для всех цилиндров участке, то машина, скорее, не дергается, а просто плохо тянет, либо наблюдаются так называемые плавающие обороты. Когда же подсос воздуха происходит там, где воздух или топливо (или все вместе в случае с карбюратором) уже идет на «свой» конкретный цилиндр, автомобиль начинает дергаться.

Суть проблемы крайне простая. В том цилиндре, на подходе к которому есть подсос воздуха, смесь получается обедненной. В результате поршень этого цилиндра передает на коленвал меньше энергии, чем остальные, а машина начинает дергаться. Если причина именно в этом, то неисправность проявляется себя при разгоне или при езде на малом газу под нагрузкой.

Искать то место, в котором топливная система подсасывает воздух непосредственно перед цилиндрами, крайне сложно. Увидеть этот дефект нельзя, услышать при работающем моторе – тоже. Остается только внимательно осматривать все возможные места подсоса, менять там прокладки, либо подтягивать ослабленные крепежи.

Форсунки

Форсунок нету только в карбюраторных моторах. В инжекторных бензиновых, а также в дизелях они присутствуют, и очень часто оказываются причиной дерганья машины. Происходить такое может по нескольким причинам. Самая банальная из них – это засор форсунки из-за некачественного топлива или несвоевременно заменяемого топливного фильтра. Устранить такую поломку бывает получается весьма несложно даже в гаражных условиях. Достаточно применить какой-либо проверенный очиститель, и засорившиеся форсунки очищаются сами по себе.

Другое дело, если форсунки износились или вовсе вышли из строя, что нередко бывает в современных автомобилях. К примеру, в новых дизелях топливная система устроена таким образом, что каждая форсунка представляет собой весьма сложную деталь, управляемую электроникой. Сломаться или износиться там есть чему, что, собственно говоря, и становится причиной дерганья машины. В какой-то из цилиндров просто подается недостаточно (или много) топлива, поршень не отрабатывает то, чего от него «требует» электроника, и в результате начинаются перебои в целом.

Плохое топливо

Эта причина относится к почти очевидным, но довольно часто ее упускают из виду, надеясь на стабильное качество бензина, газа или солярки, заправляемых в одном и том же, проверенном месте. Тем не менее, даже если вы заправляете свою машину на одной и той же АЗС, вероятность однажды залить там некачественную горючку есть всегда.

Если же вы не из тех, кто пользуется услугами одной-двух АЗС, некачественное топливо должно быть первым в вашем «списке подозреваемых». Сложность определения этой причины в том, что далеко не всегда машина начинает дергаться сразу же после посещения незнакомой заправочной станции. Плохое топливо вполне может смешаться с остатками прошлой заправки, и «проявить» себя уже тогда, когда вы и подумать на АЗС не сможете. Например, довольно часто некачественный бензин «любит» проявить себя вообще на следующее утро. Плохая солярка тоже может вас «подставить» с утра пораньше, особенно, если на улице зима.

Кстати, о зиме. Наверняка все, кто ездит на дизеле, знаком с проблемой этой технологии, которая проявляется с первыми сильными морозами. Если солярка некачественная или вообще летняя, она очень легко может «заставить» вашу машину дергаться прямо в пути, причем в абсолютно любых режимах, и даже без какой-либо нагрузки.

Бензонасос

На практике бензонасос чаще всего приводит к тому, что машина дергается, во время интенсивных разгонов или при езде на высоких оборотах. Это те режимы эксплуатации автомобиля, при которых он «жрет» больше всего топлива, а бензонасос может банально не справляться с его подачей в систему питания в достаточном объеме. Соответственно, во время размеренного движения на малых и средних оборотах без особых нагрузок проблема может не проявляться вовсе. Кроме того, бензонасос может быть исправным, но начинает барахлить в результате перегрева. Поэтому, если вы эксплуатируете автомобиль с постоянно смотрящей вниз стрелкой уровня топлива (топлива в баке на донышке), стоит обратить внимание на этот фактор.

В некоторых случаях сам насос может быть абсолютно исправным, но давление в топливной системе, все равно, не хватает. При таких раскладах виноватым, как правило, оказывается фильтр насоса. Обычно это металлическая сеточка, которая довольно легко засоряется ржавчиной из бака и другим мусором, в результате чего пропускная способность ее стремится к нулю.

Фильтры

Топливные и воздушный. Если засорился один из топливных фильтров, то системе питания будет недостаточно бензина или солярки, чтобы приготовить оптимальную топливовоздушную смесь. Если загрязнен воздушный фильтр, то, соответственно, система питания будет подавать в цилиндры обогащенную смесь, что тоже не есть гуд.

Как правило, замена фильтров практически никогда не помогает устранить проблему с дергающейся машиной. Но обращать внимание на этот момент, все равно, стоит не в последнюю очередь. В любом случае, двигатель вам только «спасибо скажет» за то, что вы наконец-то поменяли фильтры.

Масло в камере сгорания

Попадание моторного масла в какую-либо из камер сгорания является лишь первопричиной того, что машина начала дергаться. Сразу же отметим, что относится этот пункт, по большому счету, только к бензиновым двигателям. А все потому, что происходит в них следующее. Моторное масло, проникающее в камеры сгорания из-за износа маслосъемных колец или сальников клапанов, откладывается в виде сажи на электродах свечей зажигания. В результате какая-то одна свеча обрастает этим налетом настолько сильно, что искра между ее электродами сначала пролетает с пропусками, а потом и вовсе не может пробиться через слой сажи.

Итог этой ситуации понятен – появляются пропуски зажигания, в которых сама система зажигания, в общем-то, и не виновата вовсе. К счастью, определить цилиндр, в который пошло моторное масло, весьма несложно. Для этого надо вывернуть все свечи зажигания, и внимательно осмотреть их. Сгорающее в камерах сгорания масло хорошо проявляет себя на электродах свечей в виде черной сажи.

Этот дефект следует научиться отличать от проблемы с переобогащенным топливом. Если смесь обогащенная (как и сама свеча неисправная), то электроды будут просто темного цвета. Если же есть видимый невооруженным глазом налет – это сажа от сгоревшего масла.

Бортовой компьютер и датчики

Даже если ваша машина не очень современная (например, ей около 30 лет), но это иномарка, то, скорее всего, приготовлением топливовоздушной смеси и ее розжигом «занимается» электроника. Состоит она из блока управления и «миллиона» различных датчиков, которые «следят» за работой систем двигателя.

Так вот. Если с блоком управления случается какая-то беда, он начинает «чудить», а машина начинает дергаться, тупить, глохнуть, заводиться не с пол тычка и так далее. То же самое с датчиками. Если хоть какой-то из них вышел из строя – то блок управления сразу же оказывается «введенным в заблуждение», и начинаются пляски.

В современном автомобиле очень много датчиков и других устройств, которые предоставляют блоку управления оперативную информацию о работе мотора. Все мы их рассматривать здесь не будем. Но вот с основными, из-за которых чаще всего машина начинает дергаться, жрать топливо сверх меры, тупить, троить и так далее, бегло познакомимся (список):

  • КХХ – некоторые называют его датчиком холостого хода, хотя на самом деле это никакой не датчик, а клапан или регулятор (не датчик потому, что не он подает сигналы на БК, а наоборот). Так вот, клапан (или регулятор – кому как больше нравится) холостого хода – весьма капризная вещица, из-за которой машина и дергаться может, и газовать самостоятельно, и не тянуть, и так далее.
  • ДПДЗ – это датчик положения дроссельной заслонки. Его задача – «информировать» БК о том, на какой угол в конкретный момент повернута дроссельная заслонка (зависит от того, как вы надавили на педаль газа), а БК на основании этих сигналов решает, как «кормить» двигатель.
  • ДПРВ – это датчик положения распределительного вала. Нужен БК для того, чтобы управлять процессом впрыска и розжига топлива.
  • ДМРВ – это датчик массового расхода воздуха. От его сигналов, грубо говоря, зависят пропорции, в которых топливная система смешивает воздух и топливо.

Все эти «братья» — весьма часто становятся единственной причиной, по которой машина начала дергаться.

Проводка

Имеется в виду вся проводка бортовой сети автомобиля, а не только та, которая непосредственно относится к системе зажигания. Поверьте, из-за плохой массы, окислившейся клеммы, переломившегося внутри изоляции провода машина очень даже может начать дергаться. Причем самым противным образом – периодически, независимо от режима езды и прочих условий, когда вычислять причину сложнее всего.

Поэтому, если ничего не помогает, стоит «просканировать» проводку на предмет плохого или нестабильного контакта. Причем делать это желательно в похожих условиях, при которых провода находятся во время движения (учитывать надо вибрации, перепады температуры, влажности и прочие факторы).

Трансмиссия

Про подклинивание коробки передач, сцепления, редуктора, угловых передач, ступичных подшипников и тормозных дисков уже упоминалось выше. Дополнительно стоит отметить только автоматические коробки передач, которые могут приводить к дерганью машины даже из-за того, что вы своевременно не заменили в трансмиссии масло. Либо же сэкономили, и залили в автомат не то, что положено. В таких случаях срабатывает момент с тем, что «машину что-то придерживает». И это что-то – как раз и есть неправильно обслуживаемая АКПП.

Ремень ГРМ

Отвечает, в первую очередь, за то, в какой момент времени будет открываться тот или иной клапан газораспределительного механизма. Чтобы эта работа выполнялась корректно, мало правильно установить ремень ГРМ по меткам и прочему. Очень важно, чтобы он был достаточно натянутым. В случае ослабления газораспределительный механизм может начать работать, что называется, не в такт с остальными системами мотора, и машина обязательно начнет дергаться.

Итоги

Как видите, поиск причины, почему машина начала дергаться, является весьма непростой задачей. У этого «недуга» бывает около полусотни возможных причин, найти которую не всегда получается даже у опытных механиков-мотористов. Ну а если вы решили искать самостоятельно, да еще и без опыта, то вам должно крупно подфартить, чтобы поиски закончились успешным ремонтом только на основании всего вышесказанного.

Почему автомобиль дергается при движении, и как это исправить

Иногда проблема исчезает сама по себе, но порой она требует профессионального вмешательства. В таком случае мастеру нужно найти причину странного поведения транспортного средства и устранить ее.

1. Каким образом проявляется неисправность

Наверняка все водители, проехавшие несколько десятков или сотен тысяч км, когда-либо жаловались на неравномерную работу двигателя, сопровождающуюся дёрганьем машины во время движения. Подобное явление может наблюдаться в следующих случаях:

при трогании с места;

при работе мотора на низких оборотах;

при наборе скорости;

при езде на повышенных оборотах;

при любом стиле вождения.

И, как гласит статистика, неполадки затрагивают не только устаревшие модели авто, но и вполне приличные современные образцы.

Но сделать один вывод, что причиной этой проблемы является конкретная деталь или система в машине, тоже нельзя. Как отмечают автовладельцы, от дерганья автомобиля не застрахован никто, в том числе и водитель старой «семерки» от АвтоВАЗ, и обладатель свежего «японца».

Неравномерный ход доставляет явные неудобства при эксплуатации «железного коня», а еще и может привести к дорожному происшествию на фоне произвольного дерганья автомобиля.

Попытаемся понять, с чем связана проблема, когда она проявляется и как от нее избавиться.

2. Поверхностная диагностика

Представим ситуацию! Двигатель работает, активирована скорость, сцепление отпускается, а обороты стремительно растут. При этом автомобиль не стартует с места, а дергается, обороты нестабильные, а показатели спидометра прыгают то туда, то сюда. И даже усиленное нажатие на педаль акселератора ничего не меняет. Неприятность не исчезает до тех пор, пока силовой агрегат не выровняет обороты, либо пока вовсе не заглохнет.

Нередко машина начинает движение без каких-либо трудностей, но при достижении оборотов от 2 до 2,5 тыс. появляется нестабильный ход с существенными перепадами и скачками в скорости.

Схожая ситуация появляется и при езде на средних оборотах, когда мотор достигает конкретного уровня и начинает дергаться. Также бывают случаи, что проблема возникает при каждом переключении передачи. Тем не менее, нельзя однозначно сказать, что нестабильный ход наблюдается лишь при определенных условиях.

Иногда это происходит спонтанно без дополнительных условий и периодичности. Например, машина может один раз дернуться, а затем ехать нормально и не вызывать дискомфорта. Либо с точностью до наоборот: сначала автомобиль ехал ровно, но вдруг внезапно начал дергаться. В целом, есть масса вариантов и факторов, но факт остается фактом — нарушенный ход у машины, и с ним нужно как-то справиться. При этом важно оперативно устранить неполадки, чтобы не допустить усугубления проблемы.

Первое, разумное решение — определить причину подергивания. Наиболее просто сделать это во время езды. Попробуйте выехать на ровную дорогу без помех в виде других автомобилей и начните диагностику.

Первым делом следует попытаться тронуться с места, а после постепенно повышать обороты, отслеживая изменения в поведении автомобиля и показаниях приборного щитка. И это нужно продолжать делать до тех пор, пока автомобиль не выйдет на высокие обороты.

Затем следует повторить тест, чтобы убедиться, что условия возникновения проблемы определены безошибочно. Только после этого можно приступать к поискам причин.

3. Сбои на низких оборотах

Обычно неполадки возникают при езде на низких скоростях и малых оборотах. В первую очередь стоит выполнить диагностику системы питания на предмет наличия сбоев. Иногда подергивание связано с тем, что при начале езды цилиндры не получают нужной порции топливовоздушной смеси, и машина не в силах выдать требуемую мощность для корректной работы трансмиссии.

Если дерганье возникает на небольших оборотах, важно провести осмотр всех комплектующих системы питания, независимо от ее типа. Следует оценить состояние всех патрубков, ведь потеря герметизации часто вызывает подсасывание воздуха и последующее топливное «голодание» силового агрегата.

Нередко рывки появляются из-за неисправностей в системе зажигания, тем более если говорить об инжекторных моделях, где работа оборудования управляется электронным блоком. Выход из строя или некорректное функционирование одного из датчиков может привести к неравномерному ходу двигателя.

4. Дерганье машины при увеличении оборотов и разгоне

Проблемы с ходом при повышении скорости обычно тоже возникают из-за неполадок в системе питания. Здесь все еще проще — автомобилист выжимает педаль акселератора, открывая заслонки для подачи топлива в цилиндры, однако оно не поступает в требуемом количестве.

Но вот если дерганье случается при повышенных оборотах, скорее всего, есть повод винить систему зажигания. У исправных силовых агрегатов система зажигания может подстраиваться под разные условия и менять угол опережения зажигания. То есть, оно становится ранним или поздним.

Сбои в функционировании данной системы провоцируют потерю равномерного хода.

Читайте также

  • Правда ли, что у бронированных автомобилей герметичный салон
  • Лазеры, ксенон, диоды: какие автомобильные фары лучше светят и почему
  • В Mercedes-Benz уверены: автовладельцы хотят разговаривать со своей машиной как с другом
  • Исследование: электромобили сделали дороги более опасными
  • 12 надежных способов, как точно не уснуть за рулем автомобиля

5. Проблемы с топливным фильтром

Ключевое назначение топливного фильтра заключается в очистке топлива от сторонних примесей, однако они никуда не исчезают, а по-прежнему остаются в фильтре.

В процессе эксплуатации деталь сильно загрязняется, а ее пропускные способности стремительно снижаются. На практике это приводит к тому, что топливный насос работает, как раньше, но топливо не в силах проходить через фильтрующие элементы, вызывая топливное «голодание» с последующим дерганьем. Единственное правильное решение в данной ситуации — замена топливного фильтра.

  • Поделиться на facebook
  • Поделиться на whatsapp
  • Поделиться на general
  • Поделиться на general
  • Поделиться на twitter
  • Поделиться на email
  • Поделиться на OK
  • Поделиться на VK
  • Поделиться на talkbacks

Комментарии, содержащие оскорбления и человеконенавистнические высказывания, будут удаляться.

Пожалуйста, обсуждайте статьи, а не их авторов.

16 причин, почему машина дергается при движении

Бывает, что во время движения машина дергается только при наборе скорости, либо только при старте, или торможении. Иногда рывки автомобиля возникают не только на ходу, но и при разгоне, по мере прогрева двигателя. Чтобы поставить «диагноз», надо четко отделить условия, когда возникает проблема и понять, в каком из 4 возможных направлений искать «засаду»: по топливной системе, зажиганию, ГРМ или в трансмиссии. Разбираться нужно подробно.

На что обратить внимание при диагностике неисправности

Начинать надо с компьютерной диагностики, но не каждая ошибка фиксируется бортовым компьютером. Сканировать лучше в комплексе с общей проверкой в «динамике», воссоздавая условия, при которых происходил сбой. Обратите внимание, когда происходит нарушение плавности хода и начинаются рывки автомобиля:

  • при переключении передач;
  • при разгоне или торможении;
  • на низких оборотах;
  • при максимальной работе двигателя;
  • горит ли «чек» или «шестеренка» в момент «дерганья»;
  • характер «дергания»;
  • температура двигателя: когда дергается на холодную, сразу со старта или на горячую, когда двигатель уже прогрет.

Компьютерная диагностика

Компьютерная диагностика

Компьютерная диагностика – первое, что нужно сделать

Как найти виновника неисправности

Причины неравномерного движения автомобиля разнообразны, но чаще всего это связано с перебоями в топливной системе, нарушением работы трансмиссия, низкой компрессией или забитыми форсунками. Исключение составляют отдельные случаи, когда автомобиль дергает только при торможении (отчетливая вибрация или стук в районе передних или задних арок указывают на неравномерный износ тормозных колодок или их направляющих, либо – трещину суппорта).

Раннее зажигание

Эта причина встречается чаще всего у автомобилей с карбюраторным двигателем. Она возникает, когда момент зажигания выставлен неправильно или его первичная настройка сбилась. Проверьте показания на работающем моторе стробоскопом в интервале от 900 до 1500 оборотов после выставления правильных показаний холостого хода и качества смеси. Обязательно предварительно выставите правильный зазор на свечах, зачистите контакты трамблера, проверьте исправность проводов и колпачков.

Ремень ГРМ (или цепь)

Причиной того, что мотор начинает дергаться может стать смещение фаз газораспределения. Если при установке ремня ГРМ (или из-за его сильного износа и деформации) шкивы смещаются на один или несколько зубьев, момент зажигания не будет совпадать с нужным положением клапанов.

Метки ремня ГРМ

Метки ремня ГРМ

Смещение меток ремня ГРМ

Обнаружить неисправность можно при холодном пуске: появляются вибрация, хлопки во впускном коллекторе, отсутствует плавный ход при езде. Проблема диагностируется сканером (ошибки по ГРМ – положение распредвала), либо – вручную, после снятия крышки привода.

Свечи зажигания

Выделяют две основные причины из-за которых автомобиль может дергать:

  • первый – из-за низкого качества самих свечей. Изолятор «пробивает» и искра бежит не между электродами, а по поверхности детали, на массу, либо искра не генерируется из-за пробоя. Смесь не будет поджигаться, мотор начнет троить.
  • второй – если в цилиндры подается смесь беднее, чем нужно. Электроды перегреваются, разрушаясь интенсивнее, чем при нормальной работе. Это также приводит к пропускам из-за которых авто будет дергаться, что особенно заметно в движении. Если свечи были недавно заменены, но после кратковременного улучшения проблема вернулась – вероятнее всего их «убивает» неправильно настроенная топливная система.

Проверяя искру на свечах простым пьезоэлементом, помните: в цилиндре, под давлением, она будет слабее. Поэтому при подозрении на плохую искру проще заменить весь комплект, т.к. остальные – тоже скоро откажут.

Проверка свечей зажигания

Проверка свечей зажигания

Проверка свечей зажигания

Модуль зажигания

Модуль – это индивидуальный колпачок свечи со встроенной высоковольтной катушкой и резистором. Если обмотка катушки сгорает – искры не будет, несмотря на рабочую свечу, или она будет появляться только «на холодную», а по мере прогрева – исчезать.

Еще одно слабое место индивидуальных модулей – пружинный контакт. Часто из-за него приходится менять вполне работоспособный элемент.

Высоковольтные провода

Понять, что провода «пробивает» можно по черным точкам на изоляции, а также по искрению, которое видно на работающем движке в темноте.

При измерении мультиметром, сопротивление проводов должно лежать в диапазоне от 5 до 16 кОм, если иное не сказано в руководстве конкретной модели автомобиля.

Изоляция бронепроводов подвержена пересыханию (старению) и растрескиванию. Через трещины напряжение, особенно – в сырую погоду, теряется, возникает короткое замыкание на корпусе авто, а на свечах генерируется очень слабая искра. Или, при попадании влаги на центральную жилку, провод вообще перегорает. Вот почему менять бронепровода нужно каждую вторую замену свечей, а лучше – вместе с ними.

Разная (низкая) компрессия в цилиндрах

Причиной затрудненного пуска, вибрации при работе на холостых или запуске на холодную, езды «рывками» у дизелей может стать снижение компрессии.

  1. Неравномерная выработка стенок (одного или нескольких) цилиндров.
  2. Залегание компрессионных колец в канавках поршней.
  3. Микротрещины прокладки или головки блока цилиндров.
  4. Негерметичность клапанов при закрытии.
  5. Повреждения донышка (прогар) поршня.

Узнать значение компрессии можно только путем двойного замера компрессометром: Предварительно – на сухую, а затем – залив в каждый цилиндр несколько «кубиков» чистого моторного масла.

Проблема может возникнуть после замены прокладки ГБЦ. На моторе с большим пробегом неравномерная компрессия явление распространенное, а новая прокладка приподнимает «головку» блока цилиндров на несколько соток, увеличивая объем камеры сгорания и уменьшая степень сжатия.

Проверка компрессии в цилиндрах

Проверка компрессии в цилиндрах

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя

Пропускающие клапана

Не пройденная вовремя процедура регулировки теплового зазора на клапанах может стать причиной того, что на высоких оборотах у автомобиля будет падать мощность, а на «низких» он будет дергаться. Между клапаном и толкателем всегда должен иметься четко определенный зазор, который компенсирует тепловое расширение деталей при нагреве. Через несколько тысяч км пробега его желательно проверить и, при необходимости, выставить заново.

Прогорание или обрастание нагаром краев «тарелки» клапана, а также разрушение его «седла», могут стать причинами негерметичности клапана. В этом случае регулировки не помогут, предстоит ремонт ГБЦ. Выявляется неисправность проверкой компрессии, или эндоскопом.

Подсос воздуха

Эти причины могут «маскироваться» под другие неисправности. Машина ведет себя так же, как при дефиците топлива (или работе на некачественном горючем) — при движении ее подергивает, периодически глохнет, либо начинает выдавать ошибку в тормозной системе, но дело – не в них.

При негерметичности впускного коллектора, или повреждении трубки, подводящей разрежение от 3 или 4 цилиндра к ГВУТ, в цилиндры поступает дополнительный воздух. Соотношение в смеси меняется в пользу воздуха, смесь «беднеет», падает тяга, растет температура. Проконтролировать герметичность коллектора позволяет подключение дым-машины. Целостность вакуумной трубки проверяется вручную.

Форсунки

Две основные неисправности форсунок — это «форсунка льет» и «забилось сопло». Характеризуется тем, что после выхода мотора на средние обороты возникают чередующиеся с падением мощности, рывки. Это – показатель неравномерного сгорания смеси в разных цилиндрах.

Выявляются они обе с помощью компьютерной диагностики, по показаниям времени открытия и длительности впрыска. Устраняются – чисткой или заменой всего комплекта.

Чистка форсунок

Чистка форсунок

Чистка форсунок на стенде

Плохое топливо

Если на оборотах от 1500 до 2000 – машина едет рывками, на подъеме – просто не разгоняется, независимо от интенсивности нажатия на педаль, глохнет, и не хочет заводиться, а непосредственно незадолго до этого вы заезжали на заправку – причиной этому именно горючее. При подобной неприятности «чек» – может не гореть.

Проверять предположение нужно так же, как и избавляться от последствий – сливать топливо полностью и заливать новое, заведомо качественное. Пытаться «разбавлять» его в баке – не нужно, это неэффективно.

Фильтры

Оба фильтрующих элемента, топливный и воздушный, могут влиять на качество и объем смеси, поэтому, в случае неустойчивой работы ДВС – первыми подпадают под замену. Если двигатель работает рывками, без постоянной подгазовки – трясется, а при интенсивном прибавлении «газа» – глохнет, проверяйте пропускную способность топливной системы, начиная с уровня в баке и фильтра. Если авто не держит «холостые», разгоняется очень задумчиво, заводится и сразу глохнет – меняйте воздухофильтр, ищите подсос воздуха и проверяйте работу дроссельной заслонки.

Бензонасос

Бензиновый двигатель дергается на ходу чаще всего от дефицита топлива. В конструкции его системы питания предусмотрены два бензонасоса: погружной и выносной. Первый – внедрен в бак, второй – расположен под капотом. У погружного нужно регулярно проверять чистоту сетки – он чувствителен к перегреву из-за забитой сетки или низкого уровня топлива в баке. У выносного, «слабое звено» – регулятор давления. Проверять производительность обоих насосов нужно по отдельности.

Фильтры погружного бензонасоса

Фильтры погружного бензонасоса

Старая и новая сетки погружного бензонасоса

Масло в камере сгорания

Масляная дисперсия в камере сгорания вызывает последовательные «рывки» при разгоне в двух случаях: неисправен КВКГ(сапун) и давит масло через сальники клапанов, либо – залегли кольца, и масло летит через зазоры между изношенной стенкой цилиндра и поршнем. В бензиновом «движке», попадая в камеру, оно загрязняет нагаром электрод свечи, препятствуя искрообразованию, и машина периодически дергается (троит). Извлекая свечи, можно увидеть в масле они, или нет. Искать точную причину нужно путем замера компрессии и ручной проверки чистоты сапуна.

Бортовой компьютер и датчики

Для коррекции угла опережения, управления открытием форсунок и электронного термостата, ЭБУ нужны данные нескольких важных датчиков. Скольких – зависит от типа двигателя, марки, модели автомобиля.

Датчики, отказ которых может вызвать рывки автомобиля при движении:

  1. Положения коленвала.
  2. Положения распредвала (распредвалов).
  3. Расходомер (массового расхода воздуха).
  4. Положения дроссельной заслонки.
  5. Скорости авто.
  6. Детонации.
  7. Температуры охлаждающей жидкости.
  8. Кислорода (лямбда).

Причиной отказа датчиков становится сильный длительный нагрев, механическое повреждение, или покрытие грязью (копотью, нагаром). Для проверки, каждый из них нужно снять, визуально оценить, измерить, соответствуют ли потенциалы заводским нормам, и приходит ли на них нужное напряжение.

Неисправная проводка

Может стать причиной кратковременных отключений управляющих модулей или прерывания подачи питания на свечи и катушки зажигания, а также – спровоцировать короткое замыкание в ЭБУ. Если машина начинает «капризничать» при езде в дождь, внезапно глохнет с отключением света и сигнализации, «выдает» проблемы с пуском или зарядкой АКБ – нужно проверить состояние проводки. Убедиться, что «масса» (минус на корпус) и клеммы аккумулятора – чистые, хорошо зафиксированы, уровень напряжения в бортовой сети при работе – не ниже 14,5 и не выше 16,5 вольт.

Проверка АКБ мультиметром

Проверка АКБ мультиметром

Проверка АКБ мультиметром

Особенности авто с АКПП

Рывки, ощутимые при переходе на повышенную или пониженную передачу, нарушение плавности хода, задержки включения передач, «клевки» – указывают на пробуксовки трансмиссии, или на перегрев масла. Жидкость ATF от частых перегревов постепенно теряет рабочие качества, поэтому не обеспечивает нужное давление для открытия клапанов – вовремя. У «коробок», блок управления которых находится в корпусе, перегревы вызывают повреждения этого модуля: АКПП «дергает» и «падает» в аварийный режим, либо – машина отказывается запускаться после стоянки.

Иногда устранить толчки при движении удается простым сбросом адаптации. Если это не помогло – нужна квалифицированная оценка состояния масла на содержание примесей, металлической стружки, или пыли. Наличие – указывает на сильный износ механической части. Понадобится ремонт с разборкой.

Рывки и вибрация у автомобиля с МКПП

Слабое место трансмиссии с ручным переключением – механизм выжима сцепления. На его опорный подшипник приходится большая нагрузка и, при неравномерной выработке, разведение и сведение дисков сцепления происходит недостаточно плавно. Отсюда – рывки при трогании, или переключении после езды накатом. Кроме неисправности «выжимного», к «толчкам» и «рваной» динамике приводит значительный общий износ корзины сцепления, из-за частых пробуксовок, или пробега свыше 200 т. км. На эту причину дополнительно указывают посторонние звуки и скрежет при выжиме педали. Устраняется проблема профилактической переборкой, или полной заменой корзины.

Несколько слов в заключение

Точная целенаправленная диагностика в сервисе – включает проверку найденного дефекта агрегатной заменой (вместо сломанного узла ставится новый, исправный). Для этого нужен значительный запас запчастей, и «провернуть» такое самостоятельно, особенно, если поменять нужно «пол автомобиля» – накладно. Если вы перебрали основные причины, а машина – продолжает дергаться, значит поломка комплексная, смотреть нужно подробно, и проще будет не тратить нервы, а привлечь специалистов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *