Сколько должен выдавать генератор на газели с 406 двигателем
Перейти к содержимому

Сколько должен выдавать генератор на газели с 406 двигателем

  • автор:

Генератор на 406

Здраствуй уважаемые товарисщи! Может уже заезжена тема и есть не раз тут в сообществе, но она явно не была свежее этой))
Так вот помер теска…
В магазинах от 6,2т.р. За 72й, не говоря уже об выше…
Нашел в авито 90й новый за 3,5тр позвонил, спросил есть ли мощнее, на 110, , он говорит зачем, я ему — на 72 не хватает, хочу на 110 взять, а продаван орет акб типо будет перезаряжать и проводка гореть и т. п. начал нести, типо он там акбшками занимается и не хорошо если акб 70-75 а теска 110-120 то акб умрет.
Ездию не много, планирую в дальнейшем(если трусы не порвутся) ставить кондей/климат(из за него и хочется помощнее)
У него там ток батэ вродь, но может и прамо поискать.

12 июля 2019
Поделиться:

Комментарии 46

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Прежде чем менять генератор или ставить новый вместо помершего надо заменить провод от генератора до блока предохранителей на что-то подобное КГ16
С большой долей вероятности все заработает как должно

если акб саженный критично, то весьма мощный гена может поставить на колени как проводку так и сам себя, (в намерении восполнить потерю)но всё же думаю зависит от реле регулятора, нормальный РР, не должен давать добро на максимальную натугу.как и не должен приводить к перезаряду и прочим страстям.а ну и бонусом можно ещё убить акб.убиваются они как оказалось весьма даже быстро ))

Без машины

мне интересно кто же пустил этот миф про соотношение акб и генератора.
31105 с крайслером, 125А генератор и акб 55-65А/ч

Неважно какой генератор и аккумулятор, если в сети есть постоянные 13,5-14,7 вольта то остальное неважно

Я всегда так объясняю-ток как вода, акб-ведро, генератор-кран…
При запуске стартер из ведра немного отпивает, после запуска кран начинает ведро наполнять обратно.
Если у тебя ведро на 75 литров, а кран пропускает 75 литров в час-то ты восполнишь выпитое стартером за 10 минут, а если кран даёт 110 литров-то за 6 минут, вот и вся разница…
Критично сказывается на зарядке зима-фары, печка, обогрев стекла пьют свои литры, и главное чтоб совокупный аппетит не был больше того, что льёт из крана…))

В нашем случае в этом примере есть еще воронка над ведром и шланг от воронки в ведро, причем воронка шире ведра, и если воронка наполнится, то вода потечет мимо ведра.
Это воронка с шлангом тонкий провод от гена на предохранители, в котором достаточно большие потери.

Без машины

Поставил с приоры на 140ампер акум на 77ампер. И чувствует себя хорошо

Открою вам всем секрет, на Змз 405,406,409 болт он подходит генератор от jz.У них линейка генераторов большая от 80А до 130А, выбераешь, покупаешь, ставишь.Цена в среднем 3-5т.Стабильный заряд гарантирован.14в на хх, под нагрузкой 13,5в в моём случае Газель Змз 409 ездею уже больше 2х лет на нём.

Без машины

Как некоторые писали — Бош от приоры/гранты, самый лучший но и далеко не бюджетный вариант

Подсмотрел у газелиста в ТК на парковке с ниссана стоит 140 ампер. Купил на разборе контракт за 2000. Внешне как новый. Но ещё не ставил.

Не найду, но была статья. Генератор может быть намного мощнее, чем акб. Типа зр или типа того писали.
С аргументацией. Я запомнил как факт.

Зы. На моей Волге был акб на 75 и гена на 110. Всё огонь.

Какой ужас…
Пацаны, ну может пора уже начинать думать головой?

Все правильно автор написал. Нет прямой связи между мощность генератора и емкостью аккума.
Аккумулятор на авто заряжается напряжением, а ток не регулируется, точнее регулируется, но собственным сопротивление аккумулятора.
Чем аккум больше заряжен, тем меньше ток

Нифига подобного! Это ты все правильно пишешь, ибо имеешь представление, как оно все там происходит. А автор какую-то хрень написал на эту тему. Связи между максимально допустимым амперажем генератора и емкостью аккумулятора нет ни какой и быть не может в принципе.

Продаван скорее всего все правильно говорил, просто ты его по-своему понял, о чем и написал. Точнее, скорее всего, таки ни чего не понял. Какого ампеража ты поставишь генератор из имеющегося ассортимента в продаже, для тебя ни чего не изменится, равно как и для бортсети твоей машины. Разница будет заметной лишь в том случае, если сейчас у тебя стоит убитый генератор, а ты вместо него установишь исправный.
А аккумулятор скорее всего ты таки убьешь, и очень быстро, если будешь искать решение в замене генератора на более мощный.
Почему? Купи кобылу и устрой ей трехразовое питание отпуза — понедельник, среда, пятница. И гоняй ее галопом в эти дни с утра до вечера по округе. А в остальные дни пусть голодная стоит в стойле. Надолго ее хватит? Думаю, очень скоро скопытится.
И еще. Ты представить в состоянии, что будет, если просто взять любой генератор и нагрузить его током 70 А? Подозреваю, что нет. Можешь, конечно, провести эксперимент, но я тебе скажу сразу: если газ до половины не нажмешь, твой движок заглохнет сразу. Да и далеко не каждый ремень останется целым.

110 ампер гена 65 акум, и все отлично

Shershavchyk

Продаван скорее всего все правильно говорил, просто ты его по-своему понял, о чем и написал. Точнее, скорее всего, таки ни чего не понял. Какого ампеража ты поставишь генератор из имеющегося ассортимента в продаже, для тебя ни чего не изменится, равно как и для бортсети твоей машины. Разница будет заметной лишь в том случае, если сейчас у тебя стоит убитый генератор, а ты вместо него установишь исправный.
А аккумулятор скорее всего ты таки убьешь, и очень быстро, если будешь искать решение в замене генератора на более мощный.
Почему? Купи кобылу и устрой ей трехразовое питание отпуза — понедельник, среда, пятница. И гоняй ее галопом в эти дни с утра до вечера по округе. А в остальные дни пусть голодная стоит в стойле. Надолго ее хватит? Думаю, очень скоро скопытится.
И еще. Ты представить в состоянии, что будет, если просто взять любой генератор и нагрузить его током 70 А? Подозреваю, что нет. Можешь, конечно, провести эксперимент, но я тебе скажу сразу: если газ до половины не нажмешь, твой движок заглохнет сразу. Да и далеко не каждый ремень останется целым.

вру. 105 кажется, ну 100+

И что?
И при чем тут, какой аккумулятор?

что значит при чем, ты ж сам пишешь

Что я про аккумулятор написал? Точнее, про то, какой он емкости?

А аккумулятор скорее всего ты таки убьешь, и очень быстро, если будешь искать решение в замене генератора на более мощный.

Сколько должен выдавать генератор на газели с 406 двигателем

Правила форума
— Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
— Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
— Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
— Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

Сообщений: 16 • Страница 1 из 1

Зарядка на 406-м

SamGolD » 08 ноя 2011 07:05

Уважаемые знатоки, может кто подскажет. Ситуация: шла недозарядка аккума, генератор возил на стенд, диагноз рабочий, без нагрузки 14,2 В под нагрузкой в 75 А 13,5 В на стенде выдавал, поставил на машину, пару дней ездил нормально, потом опять не дозаряд пошел, в итоге аккум за 4 дня разряжался. Далее, снял генератор, поменял регулятор напряжения, прочистил все массы на гене, между геной и крепежной втулкой, между двигателем и крепежом генератора, поменял провод с гены на предохранители и с предохранителей до + аккума с 4х квадрат на 10 квадрат,следствие — пару дней ездил на приборке 13,6-13,7 В, просадка при силовых включениях (головной свет, печка) 0,4-0,5 В, сегодня смотрю — опять на приборке 11,2 В показывает, прогазовал пару раз — снова 13,6-13,7 В, грешил сначала на плохой контакт провода что к приборке идет, т е что приборка врет а гена выдает как надо, но вечером при включенном освещении в салоне проделал тот же фокус с перегазовкой, напряжение стало 13,7 и свет загорелся ярче, значит все таки проблемма в генераторе.

Хотелось бы узнать мнение со стороны кто сталкивался с подобным.

ЗЫ вынес в отдельную тему потому как похожего и нет ничего а название той темы не совсем соответствует:)

Изображение

SamGolD Тот, кому на всё положить Сообщения: 760 Зарегистрирован: 14 май 2010 01:19 Откуда: Нижегородская обл. г. Кулебаки Ф.И.О.: Артем Авто: Газ 24, Газ 3102

Re: Зарядка на 406-м

Example626 » 08 ноя 2011 07:55

А лампа зарядки как себя ведёт?

Изображение

E≠mC²

Example626 Тот, кому на всё положить Сообщения: 2286 Зарегистрирован: 07 апр 2009 01:30 Откуда: Нижний Новгород Ф.И.О.: :.О.N.Ф Авто: ГАЗ-3102-106 1998 г.в.

Re: Зарядка на 406-м

skyns » 08 ноя 2011 08:36

SamGolD писал(а): . сегодня смотрю — опять на приборке 11,2 В показывает, прогазовал пару раз — снова 13,6-13,7 В,

, ну ты же не на холостых ездишь — значит в среднем у тебя 13,6-13,7(вообще как то очень похоже на дефект регулятора либо плохой контакт где-то в кишочках гены).
1.попробуй замерить ток утечки с аккума (при выключенном зажигании)
2. сколько аккуму лет?(если он старый то возможно уже никакой емкости в нем нет — не берет заряд а сразу газует — хотя зарядником зарядить еще возможно и вроде бы все нормально )

мегафлудер

skyns Тот, кому на всё положить Сообщения: 1014 Зарегистрирован: 15 сен 2009 21:18 Ф.И.О.: Михаил Авто: газ 31105, 406i
Н.Новгород

Re: Зарядка на 406-м

SamGolD » 08 ноя 2011 10:58

Example626 » 08 ноя 2011 08:55

А лампа зарядки как себя ведёт?

У меня приборка нового образца, там только контрольная лампа разрядки аккума и она зажигается вместе с чеком при диагностики движка при заводе, так же как и контрольная лампа масла, после гаснет и больше не сигнализирует, зарядка у меня идет как и описано в моем посте, мой вопрос заключается в следующем, почему зарядка не сразу идет нормальная а только после перегазовки, забыл еще в посте написать что проводку подкапотную и ту что идет через салон на задние потребители проривизировал, частично заменил и уложил в гофру. Может еще один симптом кого-то натолкнет на мысль, на 24ке у меня с 24ым движком и геной на 65А от 402го при запуске двигателя магнитола не отключалась, на этой машине до вышеописанной профилактики генератора магнитола отключалась секунд на 10, сейчас тоже отключается при запуске двигателя но всего на секунду, напрашивается вывод, во время прокрутки стартера идет просадка серьезная и возможно что дело в аккуме — хотя ему меньше года.

Изображение

SamGolD Тот, кому на всё положить Сообщения: 760 Зарегистрирован: 14 май 2010 01:19 Откуда: Нижегородская обл. г. Кулебаки Ф.И.О.: Артем Авто: Газ 24, Газ 3102

Re: Зарядка на 406-м

Example626 » 08 ноя 2011 21:22

Зарядка не идёт, потому что не идёт напряжение на обмотку возбуждения.
Оно должно идти всегда при включенном зажигании и напряжении ниже 14 Вольт.
Пока не заработал генератор, оно берётся с приборной панели — от лампы зарядки. Поэтому она и горит.
Когда генератор начинает работать, он сам вырабатывает напряжение для себя. Поэтому лампа зарядки гаснет.

У тебя же нет вот этого — начального — напряжения. Поэтому генератор после запуска двигателя и не работает. А когда ты даёшь оборотов, он всё-таки возбуждается и, получив порцию напряжения на обмотку возбуждения, больше его не теряет, пока не заглушишь или пока напряжение не станет выше 14 Вольт.

Так обычно бывает, когда слетает тоненький розовый проводок с генератора. Это видно сразу при включении зажигания — не горит лампа зарядки.

Изображение

E≠mC²

Example626 Тот, кому на всё положить Сообщения: 2286 Зарегистрирован: 07 апр 2009 01:30 Откуда: Нижний Новгород Ф.И.О.: :.О.N.Ф Авто: ГАЗ-3102-106 1998 г.в.

Re: Зарядка на 406-м

SamGolD » 08 ноя 2011 21:56

Хочешь сказать нужно копать в сторону провода что на приборку идет?

Изображение

SamGolD Тот, кому на всё положить Сообщения: 760 Зарегистрирован: 14 май 2010 01:19 Откуда: Нижегородская обл. г. Кулебаки Ф.И.О.: Артем Авто: Газ 24, Газ 3102

Re: Зарядка на 406-м

Example626 » 08 ноя 2011 22:01

Сначала на генераторе посмотри. Включи зажигание и проверь напряжение на этом проводе. Если есть, то смотри регулятор напряжения (но так как при оборотах регулятор всё же включается, наверное, это не он). Если нет — ищи в проводке.

Изображение

E≠mC²

Example626 Тот, кому на всё положить Сообщения: 2286 Зарегистрирован: 07 апр 2009 01:30 Откуда: Нижний Новгород Ф.И.О.: :.О.N.Ф Авто: ГАЗ-3102-106 1998 г.в.

Re: Зарядка на 406-м

SamGolD » 08 ноя 2011 22:34

регулятор у меня новый стоит, да и сам генератор я на стенде проверял как и писал в первом посте, единственное не стал вскрывать косу куда уходит провод к приборке.

Изображение

SamGolD Тот, кому на всё положить Сообщения: 760 Зарегистрирован: 14 май 2010 01:19 Откуда: Нижегородская обл. г. Кулебаки Ф.И.О.: Артем Авто: Газ 24, Газ 3102

Re: Зарядка на 406-м

-Keeper- » 09 ноя 2011 09:07

так возьми этот провод (который якобы на лампу должен идти) и ткни на минус аккумулятора. если загорелась лампа, значит все хорошо

Re: Зарядка на 406-м

Example626 » 09 ноя 2011 19:28

Только на недолго. А то резисторы в приборке погореть могут.

Изображение

E≠mC²

Example626 Тот, кому на всё положить Сообщения: 2286 Зарегистрирован: 07 апр 2009 01:30 Откуда: Нижний Новгород Ф.И.О.: :.О.N.Ф Авто: ГАЗ-3102-106 1998 г.в.

Re: Зарядка на 406-м

shkapp1 » 09 ноя 2011 19:52

Очень похоже на межвитковое замыкание обмотки. Найти тяжело нужен спец. мост. И как правило это может быть не постоянно а по принципу есть-нет. Думаю (как не прискорбно) но новый гена выйдет дешевле. Проводочки конечно проверь это главное.

shkapp1 Разговорчивый Сообщения: 228 Зарегистрирован: 09 июн 2011 21:26 Ф.И.О.: Александр Новиков Авто: ГАЗ 3110

Re: Зарядка на 406-м

SamGolD » 09 ноя 2011 19:58

shkapp1 — прежде чем дать совет, внимательно прочти все посты (не хотел обидеть, но напрягает когда впустую сотрясают воздух)

-Keeper- и Example626, думаю что все таки вы правы и копать нужно в сторону приборки, но так как зарядка все таки есть и машина на ходу, а погода не особо шепчет эксперименты с проводкой на холоде отложу до более теплого времени года, уж если совсем припрет придется выгонять 24ку с зимовки, загонять в гараж 02ю, включать кучу обогревателей и химичить:)

Изображение

SamGolD Тот, кому на всё положить Сообщения: 760 Зарегистрирован: 14 май 2010 01:19 Откуда: Нижегородская обл. г. Кулебаки Ф.И.О.: Артем Авто: Газ 24, Газ 3102

Re: Зарядка на 406-м

shkapp1 » 09 ноя 2011 20:03

ОК потом отпишись когда починишь что было.

shkapp1 Разговорчивый Сообщения: 228 Зарегистрирован: 09 июн 2011 21:26 Ф.И.О.: Александр Новиков Авто: ГАЗ 3110

Re: Зарядка на 406-м

ROMAN666 » 09 ноя 2011 20:14

народ у меня похожая ерунда.у нас на форуме есть кто с этой проблемой помочь может,а то с электроникой ни как.да и старый гена у меня в деревне,чтобы туда ехать надо конкретно знать что происходит.


Изображение

ROMAN666 Активный волговод Сообщения: 170 Зарегистрирован: 13 фев 2011 18:53 Откуда: Н.Новгород Ф.И.О.: Мельников Роман Андреевич Авто: Волга ГАЗ-3110

Re: Зарядка на 406-м

jozeppe » 09 ноя 2011 20:35

могу дать координаты отличного электрика в дзержинске. уже много от кого слышал, что у нас в городе он лучший в этом деле. сам убедился в этом.

Re: Зарядка на 406-м

ROMAN666 » 10 ноя 2011 16:47

могу дать координаты отличного электрика в дзержинске. уже много от кого слышал, что у нас в городе он лучший в этом деле. сам убедился в этом.

я могу и не доехать.


Изображение

ROMAN666 Активный волговод Сообщения: 170 Зарегистрирован: 13 фев 2011 18:53 Откуда: Н.Новгород Ф.И.О.: Мельников Роман Андреевич Авто: Волга ГАЗ-3110

Недозаряд аккумулятора ЗМЗ 406

Прочитавши сообщение от 9369 , а именно: Безоговорочная капитуляция гениратора! победа!
Я вот думаю — действительно ли нужно покупать трехуровневый регулятор, возможно просто купить новый генератор ?!

Если можно — прокоментируйте, т.к. на прошлой неделе я поменял уже второй раз за 6 лет аккумулятор …

Заранее благодарен, жду ответа.

25 ноября 2012
Поделиться:

Комментарии 42

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Я езжу на ГАЗ 3110

Что получится — отпишитесь, собираю опыт.

Я езжу на ГАЗ 3110

Я езжу на ГАЗ 3110

Пропала зарядка при чем упала на ноль. Снял генератор проверкой на стенде показал где то 13 вальт на выходе. Ставлю генератор на место зарядки также нету, ремень натянут. Подскажыте где искать электричество?

Доброго времени суток,
В общем, 13 вольт на стенде, я считаю — это ничто.
По личному опыту (и по тому, что советовали люди) пришел к следующим выводам:
1. Купить новый генератор (не выход — дорого очень).
2. Сделать следующие:
2.1. Купить новое 3-х уровневое реле зарядки + щеточный узел в сборе (идет приимущественно вместе с реле).
2.2. Заменить старое реле на п.2.1.
3. Если не помогли первые два пункта, выполнить следующие:
3.1. Проверить массу от АКБ до двигателя и корпуса, сопротивление должно быть … чем меньше тем лучше и измерятся в паре Омов, я думаю — не больше.
3.2. Проверить цепь зарядки АКБ + предохранители (60 ампер) и провода.
3.3. По-возможности — заменить всё, что описано в п.3.

Я остановился на п.2.2 — вроде помогло, но зимой — снова вылезло, потеплеет — займусь п.3.

Надеюсь — мои советы Вам помогут.

Я езжу на ГАЗ 3110

У меня впервые в АКБ индикатор зарядки зеленым стал (тоесть акб полностью заряжена), а еще дворники шустрее бегать стали, я доволен как слон) думаю что теперь этого аккумулятора на долго хватит (74ампера)
насчет провода от гениратора к предохранителям я согласен… позже сделаю его

Без провода сдохнет и этот аккумулятор.

неа, индикатор зарядки зеленым стал, до трехуровнего такого небыло…

неа, индикатор зарядки зеленым стал, до трехуровнего такого небыло…

Правильно, теперь генератор повышает напряжение для компенсаии потерь в проводе. «Напрягается» генератор, ну и бензин почем зря палит для нагрева проводов.

Всё в корне неверно!
Беда Волг с 406-м двигателем — длинный и тонкий провод от генератора к коробке предохранителей на левом брызговике!
Поверьте мне, профессионалу авиационной электрики, что мощность генератора здесь совсем не при чем. Для нормального заряда свинцового кислотного аккумулятора в стационарных условиях (на зарядной станции) необходим «ток десятичасового разряда» — десятая часть от цифры емкости аккумулятора, что мы читаем на его этикетке. 55 Ампер-часов, ток заряда — 5,5 Ампер, 75 Ампер-часов, ток заряда — 7,5 Ампер. При этом, такая величина тока на машине с её максимумом в 14,2 Вольта не достигается. Для достижения вышеуказанного тока, необходимо напряжение 15 Вольт и более. Но при таком напряжении и токе аккумулятор быстро закипит (на зарядной станции за ним следят, замеряя температуру электролита и его плотность и при повышении оных, снижают ток).
А бездумное повышение напряжение генератора для компенсации потерь в проводах и контактах ведет к повышению отдаваемого тока и мощности генератором. Отсюда — горящие диодные мосты и пр. неприятности. Такое явление еще характерно для генераторов, у которых применен регулятор напряжения с внешней точкой замера напряжения, на аккумуляторе, к примеру, или того хуже — на приборной доске после всех контактов и проводов.
Стабильное и высокое напряжение на вольтметре приборки или маршрутника без учета потерь «по дороге» от генератора, вызывает перенапряжение на аккумуляторе (его «кипение» и короткий срок службы), перегрузку генератора, отсюда «горение» диодных мостов.
Тупое повышение напряжения трехуровневым регулятором, в классической его схеме включения, дает меньший эффект, но и меньшие последствия.
Второе заблуждение, — что для большего по емкости аккумулятора нужен более мощный генератор. К примеру, на КАМАЗе стоит два аккумулятора по 12 Вольт и емкостью 190 Ампер-часов каждый, но при этом, генератор на 45 Ампер. И его хватает, почему, — читай выше!
Как бороться с недозарядом аккумулятора не современных Волгах, читайте в моем БЖ www.drive2.ru/cars/gaz/31…eiks/journal/246427/#post и это только начало пути, самое главное, чтобы обеспечить заряд аккумулятора. Почти месяц эксплуатации машины с доработкой, описанной в БЖ, показал явное повышение «бодрости» аккумулятора и стабильное напряжение при любой нагрузке, причем, на холостом ходу.

А разве провод от генератора не идет напрямую на АКБ, а уже с АКБ на панель подкапотных предохранителей?
Просто когда я поменял генератор, то заменил и провода на медные и крайне толстые (боюсь что переборщил даже, но это не страшно).
Так вот, на штатном генераторе и штатной проводке напряжение могло упасть до 12,2 вольт. НО! При условии если включить все на максимум (все без исключений).

Провод должен идти через предохранитель. Напряжение надо мерить на клеммах аккумулятора.
Оно не доолжно превышать 14.2 Вольта.

Я всегда меряю на клеммах, меряю хорошим тестером, или стрелочным производства СССР, который старше меня.
У самого напряжение сейчас 14 вольт. Правда новый генератор на старой проводке не проверял, менял все сразу.

В проводке всё и дело. Регуляторы напряжения удерживают напряжение на клемме генератора, остальное — дело проводки и контактов.

Всё в корне неверно!
Беда Волг с 406-м двигателем — длинный и тонкий провод от генератора к коробке предохранителей на левом брызговике!
Поверьте мне, профессионалу авиационной электрики, что мощность генератора здесь совсем не при чем. Для нормального заряда свинцового кислотного аккумулятора в стационарных условиях (на зарядной станции) необходим «ток десятичасового разряда» — десятая часть от цифры емкости аккумулятора, что мы читаем на его этикетке. 55 Ампер-часов, ток заряда — 5,5 Ампер, 75 Ампер-часов, ток заряда — 7,5 Ампер. При этом, такая величина тока на машине с её максимумом в 14,2 Вольта не достигается. Для достижения вышеуказанного тока, необходимо напряжение 15 Вольт и более. Но при таком напряжении и токе аккумулятор быстро закипит (на зарядной станции за ним следят, замеряя температуру электролита и его плотность и при повышении оных, снижают ток).
А бездумное повышение напряжение генератора для компенсации потерь в проводах и контактах ведет к повышению отдаваемого тока и мощности генератором. Отсюда — горящие диодные мосты и пр. неприятности. Такое явление еще характерно для генераторов, у которых применен регулятор напряжения с внешней точкой замера напряжения, на аккумуляторе, к примеру, или того хуже — на приборной доске после всех контактов и проводов.
Стабильное и высокое напряжение на вольтметре приборки или маршрутника без учета потерь «по дороге» от генератора, вызывает перенапряжение на аккумуляторе (его «кипение» и короткий срок службы), перегрузку генератора, отсюда «горение» диодных мостов.
Тупое повышение напряжения трехуровневым регулятором, в классической его схеме включения, дает меньший эффект, но и меньшие последствия.
Второе заблуждение, — что для большего по емкости аккумулятора нужен более мощный генератор. К примеру, на КАМАЗе стоит два аккумулятора по 12 Вольт и емкостью 190 Ампер-часов каждый, но при этом, генератор на 45 Ампер. И его хватает, почему, — читай выше!
Как бороться с недозарядом аккумулятора не современных Волгах, читайте в моем БЖ www.drive2.ru/cars/gaz/31…eiks/journal/246427/#post и это только начало пути, самое главное, чтобы обеспечить заряд аккумулятора. Почти месяц эксплуатации машины с доработкой, описанной в БЖ, показал явное повышение «бодрости» аккумулятора и стабильное напряжение при любой нагрузке, причем, на холостом ходу.

Провода и подкапотные предохранители — я заменил уже давно, еще при жизни первого аккумулятора — все равно, разницы никакой … 🙁

Сразу вопрос — какие провода и на какие поменял?

Провод от тенератора на коробку предохранителей под капотом (сечение могу посмотрите и сказать).

Всё в корне неверно!
Беда Волг с 406-м двигателем — длинный и тонкий провод от генератора к коробке предохранителей на левом брызговике!
Поверьте мне, профессионалу авиационной электрики, что мощность генератора здесь совсем не при чем. Для нормального заряда свинцового кислотного аккумулятора в стационарных условиях (на зарядной станции) необходим «ток десятичасового разряда» — десятая часть от цифры емкости аккумулятора, что мы читаем на его этикетке. 55 Ампер-часов, ток заряда — 5,5 Ампер, 75 Ампер-часов, ток заряда — 7,5 Ампер. При этом, такая величина тока на машине с её максимумом в 14,2 Вольта не достигается. Для достижения вышеуказанного тока, необходимо напряжение 15 Вольт и более. Но при таком напряжении и токе аккумулятор быстро закипит (на зарядной станции за ним следят, замеряя температуру электролита и его плотность и при повышении оных, снижают ток).
А бездумное повышение напряжение генератора для компенсации потерь в проводах и контактах ведет к повышению отдаваемого тока и мощности генератором. Отсюда — горящие диодные мосты и пр. неприятности. Такое явление еще характерно для генераторов, у которых применен регулятор напряжения с внешней точкой замера напряжения, на аккумуляторе, к примеру, или того хуже — на приборной доске после всех контактов и проводов.
Стабильное и высокое напряжение на вольтметре приборки или маршрутника без учета потерь «по дороге» от генератора, вызывает перенапряжение на аккумуляторе (его «кипение» и короткий срок службы), перегрузку генератора, отсюда «горение» диодных мостов.
Тупое повышение напряжения трехуровневым регулятором, в классической его схеме включения, дает меньший эффект, но и меньшие последствия.
Второе заблуждение, — что для большего по емкости аккумулятора нужен более мощный генератор. К примеру, на КАМАЗе стоит два аккумулятора по 12 Вольт и емкостью 190 Ампер-часов каждый, но при этом, генератор на 45 Ампер. И его хватает, почему, — читай выше!
Как бороться с недозарядом аккумулятора не современных Волгах, читайте в моем БЖ www.drive2.ru/cars/gaz/31…eiks/journal/246427/#post и это только начало пути, самое главное, чтобы обеспечить заряд аккумулятора. Почти месяц эксплуатации машины с доработкой, описанной в БЖ, показал явное повышение «бодрости» аккумулятора и стабильное напряжение при любой нагрузке, причем, на холостом ходу.

Вопрос как к профессионалу: Генератор не дает 14,2 вольта, без нагрузки на клемме генератора 13,3, реле регулятор менял, всё почистил, помыл, эффект в 0,1 вольта не результат. Много написано про доп диод в генераторах 2110, насколько это эффективно, и возможно это сделать на генераторе 406 мотора?

Может не хватать оборотов генератора. диод поможет, но немного. Я думаю. выносной трехуровневый регулятор поможет.

Пробовал обороты добавлять напряжение стабильно низкое на всем промежутке. Пытался вникнуть в диод, так и не понял почему именно диод, сможете разъяснить? Насколько мне известно у диода тоже есть сопротивление даже в ту сторону куда ток пропускает, а раз есть сопротивление то напряжение на РР подается меньше и он добавляет напряжение на щетки, так? Почему ставят именно диод, а не сопротивление например, да ещё бы переменное?

Может не хватать оборотов генератора. диод поможет, но немного. Я думаю. выносной трехуровневый регулятор поможет.

Попробовал доп диод, помогает но 14,7 вольт круглый год это слишком, а лазить туда каждые полгода не хочется. Купил трёхуровневое реле — все вопросы отпали, и что я сразу это не сделал. Благодарю.

Всё в корне неверно!
Беда Волг с 406-м двигателем — длинный и тонкий провод от генератора к коробке предохранителей на левом брызговике!
Поверьте мне, профессионалу авиационной электрики, что мощность генератора здесь совсем не при чем. Для нормального заряда свинцового кислотного аккумулятора в стационарных условиях (на зарядной станции) необходим «ток десятичасового разряда» — десятая часть от цифры емкости аккумулятора, что мы читаем на его этикетке. 55 Ампер-часов, ток заряда — 5,5 Ампер, 75 Ампер-часов, ток заряда — 7,5 Ампер. При этом, такая величина тока на машине с её максимумом в 14,2 Вольта не достигается. Для достижения вышеуказанного тока, необходимо напряжение 15 Вольт и более. Но при таком напряжении и токе аккумулятор быстро закипит (на зарядной станции за ним следят, замеряя температуру электролита и его плотность и при повышении оных, снижают ток).
А бездумное повышение напряжение генератора для компенсации потерь в проводах и контактах ведет к повышению отдаваемого тока и мощности генератором. Отсюда — горящие диодные мосты и пр. неприятности. Такое явление еще характерно для генераторов, у которых применен регулятор напряжения с внешней точкой замера напряжения, на аккумуляторе, к примеру, или того хуже — на приборной доске после всех контактов и проводов.
Стабильное и высокое напряжение на вольтметре приборки или маршрутника без учета потерь «по дороге» от генератора, вызывает перенапряжение на аккумуляторе (его «кипение» и короткий срок службы), перегрузку генератора, отсюда «горение» диодных мостов.
Тупое повышение напряжения трехуровневым регулятором, в классической его схеме включения, дает меньший эффект, но и меньшие последствия.
Второе заблуждение, — что для большего по емкости аккумулятора нужен более мощный генератор. К примеру, на КАМАЗе стоит два аккумулятора по 12 Вольт и емкостью 190 Ампер-часов каждый, но при этом, генератор на 45 Ампер. И его хватает, почему, — читай выше!
Как бороться с недозарядом аккумулятора не современных Волгах, читайте в моем БЖ www.drive2.ru/cars/gaz/31…eiks/journal/246427/#post и это только начало пути, самое главное, чтобы обеспечить заряд аккумулятора. Почти месяц эксплуатации машины с доработкой, описанной в БЖ, показал явное повышение «бодрости» аккумулятора и стабильное напряжение при любой нагрузке, причем, на холостом ходу.

Всё в корне неверно!
Беда Волг с 406-м двигателем — длинный и тонкий провод от генератора к коробке предохранителей на левом брызговике!
Поверьте мне, профессионалу авиационной электрики, что мощность генератора здесь совсем не при чем. Для нормального заряда свинцового кислотного аккумулятора в стационарных условиях (на зарядной станции) необходим «ток десятичасового разряда» — десятая часть от цифры емкости аккумулятора, что мы читаем на его этикетке. 55 Ампер-часов, ток заряда — 5,5 Ампер, 75 Ампер-часов, ток заряда — 7,5 Ампер. При этом, такая величина тока на машине с её максимумом в 14,2 Вольта не достигается. Для достижения вышеуказанного тока, необходимо напряжение 15 Вольт и более. Но при таком напряжении и токе аккумулятор быстро закипит (на зарядной станции за ним следят, замеряя температуру электролита и его плотность и при повышении оных, снижают ток).
А бездумное повышение напряжение генератора для компенсации потерь в проводах и контактах ведет к повышению отдаваемого тока и мощности генератором. Отсюда — горящие диодные мосты и пр. неприятности. Такое явление еще характерно для генераторов, у которых применен регулятор напряжения с внешней точкой замера напряжения, на аккумуляторе, к примеру, или того хуже — на приборной доске после всех контактов и проводов.
Стабильное и высокое напряжение на вольтметре приборки или маршрутника без учета потерь «по дороге» от генератора, вызывает перенапряжение на аккумуляторе (его «кипение» и короткий срок службы), перегрузку генератора, отсюда «горение» диодных мостов.
Тупое повышение напряжения трехуровневым регулятором, в классической его схеме включения, дает меньший эффект, но и меньшие последствия.
Второе заблуждение, — что для большего по емкости аккумулятора нужен более мощный генератор. К примеру, на КАМАЗе стоит два аккумулятора по 12 Вольт и емкостью 190 Ампер-часов каждый, но при этом, генератор на 45 Ампер. И его хватает, почему, — читай выше!
Как бороться с недозарядом аккумулятора не современных Волгах, читайте в моем БЖ www.drive2.ru/cars/gaz/31…eiks/journal/246427/#post и это только начало пути, самое главное, чтобы обеспечить заряд аккумулятора. Почти месяц эксплуатации машины с доработкой, описанной в БЖ, показал явное повышение «бодрости» аккумулятора и стабильное напряжение при любой нагрузке, причем, на холостом ходу.

Полностью согласен.
Проводка на Волге собрана, мягко говоря через жопу и ни как иначе.

проще новый купить генератор- просто убила фраза. Купи выносной трехуровневый регулятор стоит грубо 300 руб. меняется за щитанные минуты + эффект от зарядки.

Знаешь, я лучше куплю генератор штатный для Волги — чем какую-то приблуду …

P.S. Я работал на предприятии, где занимался разработкой и последующим гарантийным обслуживанием станков с ЧПУ, потому — среди нас, ходила фраза: «Никогда не лезь и ничего не делай в хорошо работающей схеме». Схема работает и уже много лет, есть небольшие недочеты — потому, думаю как их исправить …

ну вот схема то фигово работает с пустя немного лет, и выносной регулятор решает эту проблему раз и навсегда!

Знаешь, я лучше куплю генератор штатный для Волги — чем какую-то приблуду …

P.S. Я работал на предприятии, где занимался разработкой и последующим гарантийным обслуживанием станков с ЧПУ, потому — среди нас, ходила фраза: «Никогда не лезь и ничего не делай в хорошо работающей схеме». Схема работает и уже много лет, есть небольшие недочеты — потому, думаю как их исправить …

штатный гена пусть остаётся, а регулятор лучше купить выносной как на старых моделях! он там греется да и вообще он никчемный… завожу на холодную 13,5 прогревается и до 12,8… ну что это такое?

Проблема слабая зарядка

на 406 двигателе слабая зарядка. Пробовал менять реле зарядки, генератор не чего не изменилось. пробовал менять все силовые провода от АКБ — изменений нет. зарядка по прибору около 13 вольт, по тестеру 12.8 — 13.2 вольта. короче зарядка живет своей жизнью — хочет поднимится, а хочет — упадет. Если у кого есть какие-нибудь мысли как это вылечить буду признателен.
comp.bel@bk.ru

Saf777
Постоялец

Регистрация 18 Апр 2009 Сообщения 242 Реакции 135 Баллы 145
Помоему у тебя всё в порядке, я не понимаю сколько тебе нужно вольт для зарядки?

Вольга

Актив Форума
Регистрация 6 Дек 2007 Сообщения 12,115 Решения 1 Реакции 5,462 Баллы 1,545
На всякий случай проверь массу на двигатель и кузов.

Bashev
Постоялец

Регистрация 7 Июл 2008 Сообщения 431 Реакции 248 Баллы 145
Помоему у тебя всё в порядке, я не понимаю сколько тебе нужно вольт для зарядки?

Для нормальной зарядки АКБ необходимо 13,8 — 14,0 в и это только летом, а зимой 14,2-14,5 в. Иначе срок службы АКБ резко снижается. Как временная мера — доп. зарядка от внешнего зарядного устройства. Не люблю я «таблетки», один геморой от них. Я бы вывел реле регулятор наружу там и проверка и ремонт проще и доступней.Реле регулятор (таблетка) поддерживает напряжение в месте подключения, поэтому на АКБ напруга будет меньше из за падения напряжения в соединениях проводов. Попробуй всю цепь генератора и АКБ хорошенько протянуть особенно корпусные концы.

Клаус вертолет
Знаток

Регистрация 7 Апр 2009 Сообщения 4,764 Решения 1 Реакции 7,455 Баллы 814

Позвольте внести свою лепту. Генератор менял на новый или б/у ? Немного теории про зарядку. Берем тестер и на АКБ. На хх напряжение 13.3-14.0 когда все включаем напруга падает за 13.0 и после добавления оборотов не повышается, а все выключаем — поднялась, диодный мост приказал долго жить. Дальше факторы влияющие на напряжение зарядки:
1. Плохой контакт клемма-провод на генераторном проводе в месте крепления на генератор или к плавкой вставке.(загнивание,расшатывание,окисление)
2. Плохой контакт плавкой вставки на генератор.(окисление,ослабление гаек)
Так что выбирай,как говорится, что тебе больше нравится.
p.s. Если стартер крутится, то поверте мне МАССА хорошая .

К133
Бывалый

Регистрация 29 Ноя 2006 Сообщения 1,584 Реакции 775 Баллы 345
А почему никто не предложил посмотреть диодный мост? Я уверен, что причина именно в нем!

segamega
Постоялец

Регистрация 9 Апр 2008 Сообщения 426 Реакции 131 Баллы 144

Хмм при заводе на холодную 14, а нагрееться 12.8-13(при включении музыки, карлсона — не падает) Это мало? Некогда не парился. акб живёт уже 4 года

comp.bel
Общительный

Регистрация 20 Апр 2009 Сообщения 3 Реакции 0 Баллы 62

спасибо всем за участие. отвечаю для всех — генератор менял на новый, новую массу на двигатель бросал но не каких изменений не получил. Массу на кузов честно говоря не пробовал, но в следующие выходные посмотрю обязательно.

Saf777
Постоялец

Регистрация 18 Апр 2009 Сообщения 242 Реакции 135 Баллы 145

Если аккум нормальный почему на него должна идти зарядка. Аккум ёмкость набрал релерегулятор убирает с него заряд, разрядился реле подало больший заряд, а если он постоянно будет заряжаться то он начнёт кипеть и выкинишь его через пол года.

Baurey
Завсегдатай

Регистрация 19 Май 2008 Сообщения 1,186 Реакции 552 Баллы 265

поиск!
поиск!
поиск!
Всё это НЕОДНОКРАТНО обсуждалосьна форуме — я видел не менее 5 раз. это самая распространённая проблема и больше всего обсуждаемая.
РР стоит изначально — оно с термокомпенсацией и по мере прогрева напряжение падает.
многие ставят выносное реле с переключателем на 3 уровня — лето, осень, зима.
Я так понимаю ни у кого мануала нету? потому и спрашивают. да?

rds
Постоялец

Регистрация 25 Мар 2008 Сообщения 556 Реакции 360 Баллы 195

Попробуй это:_http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
Цена вопроса ~250 руб. и 10 минут установка с перекурами.

Falcons
Общительный

Регистрация 10 Июн 2009 Сообщения 4 Реакции 1 Баллы 64

Пробовал Энергомаш (за 320 руб.), не пошёл, вероятно был нерабочий, просто здал обратно. Купил за 40 рублей жигулёвское электронное, со штатной таблетки удалил крышку, отключил все проводки от микрухи, вывел один провод, РР закрепил на кузове, от ключа зажигания подвёл провод и всё. Напряжение держит 14,1- 14,2 В, при включении вентилятора охлаждения на малых оборотах падает до 13,0 В. Есть схема, если надо сброшу в личку.

comp.bel
Общительный

Регистрация 20 Апр 2009 Сообщения 3 Реакции 0 Баллы 62

Если аккум нормальный почему на него должна идти зарядка. Аккум ёмкость набрал релерегулятор убирает с него заряд, разрядился реле подало больший заряд, а если он постоянно будет заряжаться то он начнёт кипеть и выкинишь его через пол года.

Судя по прибору на торпеде зарядка бывает падает почти до 10-11 вольт. Причем выключаешь фары, музыку — не чего не меняется.

Пробовал Энергомаш (за 320 руб.), не пошёл, вероятно был нерабочий, просто здал обратно. Купил за 40 рублей жигулёвское электронное, со штатной таблетки удалил крышку, отключил все проводки от микрухи, вывел один провод, РР закрепил на кузове, от ключа зажигания подвёл провод и всё. Напряжение держит 14,1- 14,2 В, при включении вентилятора охлаждения на малых оборотах падает до 13,0 В. Есть схема, если надо сброшу в личку.

Если не затруднит сбрось схему на comp.bel@bk.ru за ранее благодарен.

Baurey
Завсегдатай

Регистрация 19 Май 2008 Сообщения 1,186 Реакции 552 Баллы 265
я бы тож схемку посмотрел. может выложишь в архиве? или на мыло пришлёшь.

segamega
Постоялец

Регистрация 9 Апр 2008 Сообщения 426 Реакции 131 Баллы 144

Хмм, новый генератор, реле зарядки. По приборке судить неблагодарное дело а 13 вполне достаточно. Вот вы затеяли весь сыр бор из за того что приходиться часто(раз в месяц) акамулятор заряжать? Если всё работает, плотность нормальная, 13в есть, то всё отлично!
П.С. Хотите в постоянку 14 — делайте выносной как подсказывали выше, хозяин барин.

Falcons
Общительный

Регистрация 10 Июн 2009 Сообщения 4 Реакции 1 Баллы 64

Baurey, Не пойму как послать в архив?

Добавлено через 6 минут 36 секунд
Где- то дома подборка по зарядке, попробую её выложить.

Последнее редактирование: 16 Июн 2009

Slava95
Общительный

Регистрация 2 Дек 2006 Сообщения 30 Реакции 21 Баллы 99

Добрый день!
Итак начну свой маленький опус по генераторам.
Как купил себе ГАЗ-3110 у меня тотчас начались проблемы с зарядом. Стоял у меня КЗАТЭ 9422. Ну не хотел он давать более 12.8 В. А когда еще карлосон врубался + ближний свет, печка и т.д вообще до 10.2 В падало. А вскоре вообще приказал долго жить. Бывший хозяин не снимая генератор решил разобрать его и потерял текстолитовую шайбу, ну и влепил вместо нее картонку. В итоге сгорел и диодный мост и центральная клема обмотки.
Не захотел я больше брать такой генератор и взял 2502 (диодный мост припаевается), поставил и о чудо 14,2В. Но не долгим было мое счастье месяца 2. Сгорел диодный мост. Благо КЗАТЭ 9422 остался. Вооружился я паяльником и восстановил 9422, обжал и пропаял клемму, поставил диодный мост, вырезал текстолитовые шайбы, собрал и все заработало. Но не долгим было мое счастье. Снова накрылся диодный мост (пластмасса у клемм выгорела). Снова замена диодника + купил трехуровневое зарядное реле Энергомаш. После затяжки что есть дури (но чтобы не сорвать резьбы) диодного моста, замены реле и установки зарядка зимой при морозе с включеными потребителями, работой печки, карлосона составляла не менее 13,7в. Но прошло 9 месяцев и снова накрылся диодник. (сплавилась пластмасса). Сново разбор и выясняется что из-за детанации болты держащие диодник имеют свойство выкручиватся. Сново перебрал. но на этот раз болты посадил на герметик. Пока все ОК. Что будет дальше, увидим.
А до 2502 руки так и не доходят.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *